Как настроить фотоаппарат для макросъемки

Советы по макросъемке для цифровой фотокамеры

Владельцы DSLR камер с макро-объективом могут найти множество статей написанных на тему макросъемки зеркальным фотоаппаратом. Но, что делать, если у вас компактная цифровая фотокамера (мыльница)? Можете ли вы получить качественные кадры при макросъемке?

В то время, как результаты, достижимые с мыльницей в макро режиме, вероятно, не сравнить с кадрами, полученными при помощи DSLR, все же случаются необычайно хорошие изображения, снятые без макро-объектива. Кстати, все три снимка в этой статье были сделаны компактным фотоаппаратом. Вот несколько советов, которые помогут вам получить максимальный результат от вашей камеры:

Выберите режим макросъемки — это очевидный первый шаг, но некоторые владельцы цифровых фотокамер не утруждают себя изучением режимов фотосъемки, которыми располагают их камеры. Макро режим, как правило, обозначен маленьким цветком и, когда он выбран, то ваша камера сможет фокусироваться на объекте ближе, чем обычно. Минимальное расстояние на разных камерах может варьировать. Загляните в инструкцию по эксплуатации, чтобы разобраться. При макро режиме так же, как правило, камера выбирает наибольшее значение диафрагмы, чтобы фокусироваться на объекте, а не на фоне.

Используйте штатив — в макросъемке тренога может быть особенно полезна, даже если вы просто ведете съемку компактным фотоаппаратом. Поддержка камеры не только улучшает ваши снимки, благодаря отсутствию дрожания, но и позволяет играть с разными настройками, не теряя состав.

Диафрагма – сразу оговоримся, что не все фотокамеры дают возможность корректировать настройки диафрагмы. Но если эта функция предусмотрена, то непременно ею воспользуйтесь. Как вы, наверное, уже знаете в диафрагме главное это отверстие воздействия, влияющее на глубину резкости снимков. Выберите малую апертуру (с большим значением), если вы хотите, сильной глубины резкости со всем, что в фокусе. Большая апертура подойдет, если вы просто хотите, чтобы ваш основной объект съемки был в центре. В макро фотографии вы, скорее всего, захотите получить малую глубину резкости. Воспользуйтесь наибольшей диафрагмой.

Фокусировка — я считаю, что в макросъемке полезно иметь полный контроль над фокусировкой. Особенно важно удостовериться в том, что нужная часть объекта находится в фокусе, когда имеем мелкую глубину резкости. Если в вашей камере предусмотрена ручная фокусировка, выберите эту опцию и сосредоточьте внимание на той части предмета, которая вас интересует.

Композиция — помните о некоторых основных правилах композиции. Таких, например, как правило третей. Убедитесь, что у вашего изображения есть главная достопримечательность и поместите ее в кадр таким образом, что бы притянуть взгляд зрителей. Постарайтесь выбрать простой фон без элементов, которые могли бы визуально конкурировать с основным изображением.

Вспышка – важна во многих макро кадрах, сопровождающихся искусственным освещением. Проблема с компактными камерами состоит в том, что большинство из них выпускаются с ограниченным контролем над вспышкой. Поэтому старайтесь выбирать дневное время суток с хорошим освещением. Если вам необходимо больше света, то воспользуйтесь вспышкой и при этом можете экспериментировать с рассеиванием света, накрыв ее тканью, бумагой или заклейте скотчем. Еще как вариант можно использовать другие источники искусственного света или применить светоотражатель, чтобы добиться максимального освещения. Экспериментируйте с различными способами освещения объекта вашей съемки.

Сделайте кадр – после того, как вы позаботились обо всем, что мы уже рассмотрели, сделайте снимок. Проанализируйте изображение на мониторе, изменяя его масштаб, чтобы убедиться в четкой фокусировке. Попробуйте снимать, изменяя значение диафрагмы. Также снимайте, фокусируясь на различных точках фотографируемого объекта, чтобы найти лучший ракурс.

Аксессуары – к некоторым компактным камерам предусмотрены аксессуары, чтобы облегчить макро/микро съемку. Это позволяет увеличить ваш объект и/или уменьшить минимальное фокусное расстояние. Есть смысл ими обзавестись в том случае, если вы запланировали много работ в режиме макросъемки.

Таймер — при использовании DSLR камеры фотографы, как правило, используют автоспуск и штатив для устранения небольшого дрожания камеры, которое случается во время нажатия на спуск. Большинство компактных камер не имеют автоспуска, но есть способ решения этой проблемы. Можно использовать таймер вашей фотокамеры с настройкой на короткое время. Это также означает, что вы не подвергаете свою камеру лишним внешним воздействиям в процессе фотосъемки.

Мы использовали термин «макро» съемка, хотя фактически речь идет о фотографировании объекта в натуральную величину с соотношением 1:1.

Источник

Хочу заниматься макросъемкой — с чего начать? Оборудование для новичков и лайфхаки

Когда-то макросъемка была недоступна для большинства людей, потому что требовала значительных инвестиций в оборудование, а сегодня попробовать может любой, у кого есть зеркалка или даже цифровая камера.

Хотите изучить макросъемку? Это руководство поможет вам выбрать инструмент для работы и покажет, что специальное оборудование не требуется!

Определите свои цели

Макросъемка может быть настолько простой и доступной или сложной и дорогой, насколько позволяют ваши возможности. Вы собираетесь заниматься макросъемкой профессионально или хотите весело провести досуг, занимаясь любимым хобби?

Если у вас есть цифровая камера, то можете заниматься макросъемкой без какого-либо дополнительного оборудования. У подавляющего большинства цифровых фотоаппаратов, от мыльниц до зеркальных фотокамер, можно выбирать режим макросъемки, доступ к которому лежит через внешний элемент управления, либо через меню видоискателя.

Вариант №1: компактные камеры

В таких камерах при выборе режима макросъемки элементы объектива автоматически настраиваются для фокусировки с близкого расстояния. Плюс в том, что это бесплатный и простой способ делать отличные макроснимки и фото крупным планом, не требующий вложений в дополнительное оборудование.

Обратной стороной является то, что фотографии не будут иметь такого же уровня точности, детализации и качества, как фотографии, снятые с помощью цифровой зеркальной камеры и специального макрообъектива.

Если вы только начинаете задумываться о том, чтобы заняться макросъемкой, то такая камера отлично подойдет для начала. Вы сможете изучить новое направление фотографии без каких-либо вложений в оборудование или освоения новых методов и понять, подходит ли оно вам.

Вариант №2: зеркальные камеры

Если у вас есть цифровая зеркальная фотокамера, возможности макросъемки увеличиваются в геометрической прогрессии.

Вы можете использовать объектив, который у вас уже есть, добавить оборудование, которое расширет возможности вашего объектива, или можете купить линзы, созданные специально для макросъемки. Все они работают, и все они могут создавать отличные изображения, поэтому выбор зависит от вашего бюджета, опыта и качества изображений, которое вам необходимо получить.

Вот несколько идей, как превратить вашу зеркальную камеру в макро-машину.

Начнем с самых доступных вариантов.

Переверните объектив, который у вас уже есть

Если у вас есть объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм, у вас есть основы настройки макросъемки.

Это метод обратного объектива: вы снимаете 50-миллиметровый объектив с камеры и поворачиваете его так, чтобы передняя сторона объектива, которая обычно обращена к объекту, была обращена к камере.

Если руки не дрожат, то можете просто прижать объектив к камере. Если держать ровно не получается, вы можете приобрести специальный переходник, называемый реверсивным кольцом, который удерживает перевернутый объектив на камере. Реверсивные кольца широко доступны там, где продаются аксессуары для фотоаппаратов, и по цене стоят меньше, чем пицца.

Используйте два объектива и переверните один из них

Если у вас есть еще один объектив в дополнение к 50-миллиметровому, вы можете собрать их вместе, чтобы создать мощную макро-настройку.

Этот метод, известный как «двойной обратный объектив», будет работать с любым объективом в качестве основного (прикрепленного к камере позади перевернутого 50-миллиметрового). Чем больше фокусное расстояние основного объектива, тем больше будет увеличение.

Чтобы использовать этот метод в полной мере, вам необходимо приобрести соединительное кольцо и соединить два объектива вместе. Проще всего, если оба объектива имеют резьбу фильтра одинакового размера, но в противном случае вы можете использовать ступенчатое кольцо, чтобы они совпадали.

Для реализации этой техники, просто прикрепите основной объектив к камере как обычно, затем переверните объектив 50 мм и используйте соединительное кольцо (плюс ступенчатое кольцо, если необходимо), чтобы прикрепить его к основному объективу.

Еще один способ адаптировать вашу зеркальную камеру для макросъемки — это использовать удлинительные кольца, которые прикрепляются между объективом и креплением камеры для увеличения выдвижения вашего объектива.

В них нет оптики, поэтому их эффект полностью зависит от их способности изменять минимальное расстояние фокусировки объектива или от того, насколько близко вы можете быть к объекту и по-прежнему фокусироваться. Чем шире удлинительное кольцо, тем ближе вы можете подойти к объекту и по-прежнему сфокусироваться, и чем ближе вы подойдете, тем выше станет увеличение объектива.

Удлинительные кольца часто продаются в виде наборов из трех колец разных размеров, и каждое кольцо может использоваться отдельно или присоединяться к одному или нескольким дополнительным кольцам для большей длины.

Их стоимость варьируется от суммы менее полутора тысячи рублей до более 10 тысяч рублей в зависимости от вида и бренда. Самый дешевый тип удлинительных трубок — это простые переходники, которые не обеспечивают электрического соединения между объективом и корпусом камеры. Более дорогие удлинительные кольца имеют электрические контакты, которые сохраняют связь между объективом и камерой, что позволяет регулировать настройку диафрагмы, экспозицию и т. д.

Линзы для макросъемки похожи на лупы, которые навиничваются на ваш объектив. Обычно они продаются наборами по четыре штуки. Это простые и понятные аксессуары, которые делают только одно: сокращают минимальное расстояние фокусировки вашего объектива, чтобы вы могли делать резкие снимки близкорасположенных объектов.

А работают они так же, как и обычная лупа — с использованием изогнутого стекла для изменения света, чтобы объекты казались больше.

Хотя линзы доступны по цене, у них есть некоторые ограничения. Их можно использовать только для объектов, которые находятся очень близко к вам, фото, полученные с помощью насадочных линз, как правило, более мягкие и менее детализированные. Линзы часто создают нежелательные цветовые проблемы, такие как «окаймление» или хроматическая аберрация.

Если вы хотите заниматься макросъемкой профессионально, реальной замены макрообъективу не существует. Эти узкоспециализированные сложные объективы могут фокусироваться от бесконечности до коэффициента увеличения не менее 1:1 при максимальной настройке фокусировки, что означает, что изображение воспроизводится на датчике в натуральную величину.

Коэффициент увеличения макрообъективов варьируется в зависимости от фокусного расстояния объектива, при этом некоторые из них могут достигать коэффициента увеличения 5:1 или создавать изображение, в пять раз превышающее размер объекта.

Большинство макрообъективов имеют фиксированное фокусное расстояние. Поскольку фокусное расстояние определяет, насколько близко вы должны быть к объекту, важно выбрать то, которое лучше всего соответствует вашим объектам и стилю.

Более короткое фокусное расстояние 50 мм или 60 мм подойдет для таких объектов, как растения, цветы и неодушевленные предметы, которые можно фотографировать с очень близкого расстояния.

Тем не менее, такие объекты, как насекомые или дикие животные, которые могут быть опасны или которых легко напугать, необходимо фотографировать издалека, поэтому большое фокусное расстояние 100 мм или более имеет решающее значение.

Макрообъективы отлично подходят для съемки очень маленьких объектов с близкого расстояния, но это не единственное их преимущество. Макрообъективы на самом деле очень гибкие и могут использоваться для многих направлений фотографии: от съемки продуктов питания до портретов

Современные макрообъективы включают в себя множество передовых технологий фокусировки, имеют функции подавления вибраций и управления освещением, которые позволяют получать удивительно резкие, четкие изображения без искажений.

Дополнительные аксессуары для макросъемки

Среди наиболее ценных аксессуаров для макросъемки — штатив и дистанционный спуск затвора. При макросъемке очень важно удерживать камеру в устойчивом положении, поэтому инструменты, максимально исключающие контакт рук, точно пригодятся в хозяйстве.

Из-за того, что при макросъемке обычно используется очень узкая диафрагма, получение достаточного количества света может стать серьезной проблемой. Одно из решений — использовать кольцевой светильник, простой, доступный и эффективный инструмент, который проходит прямо над объективом вашей камеры. Кольцевая подсветка не такая мощная, как стандартная вспышка, но зато обеспечивает мягкий равномерный свет на объект.

Источник

Макро: от большого к малому

Здравствуйте, уважаемые читатели ресурса Geektimes! Этот пост — попытка систематизировать набиваемые мной шишки на поприще макрофотографии. Для этого собрал свои разрозненные наброски в один конспект. Возможно, информация окажется кому-нибудь полезной.

Часть 1. Теория
1. Что такое макрофотография
2. Чем фотографировать
3. Стекинг
4. Освещение

Часть 2. Практика
1. Мое «шишконабивание»
2. Примеры фотографий

1. Немного теории

Макрофотография – получение крупноплановых изображений малых объектов. Основным критерием принято считать масштаб съемки. Он вычисляется как отношение размера объекта на матрице или пленке к истинному физическому размеру. Если размер изображения превышает оригинал в 2 раза, имеем масштаб 2:1. Если же меньше в 2 раза – масштаб 1:2. А при равенстве – 1:1. Основное деление по масштабу:
макрофотография – от 1:5 до 5:1;
микрофотография – от 12:1 и крупнее.

2. Чем фотографировать макро?

Начну перечисление способов с простейших и бюджетных. Рекомендация по выбору тушки фотокамеры: предпочтительно с матрицей кроп-формата (т.к., ГРИП и размер изображения при прочих равных будет больше по сравнению с полным кадром), возможностью дистанционного управления по кабелю и функцией предподъема зеркала (если выбирать из зеркалок).

2.1. Способ наибюджетный. Нужно взять объектив и просто его развернуть. Для получения наибольшего масштаба можно использовать стандартный китовый объектив (например, 18-55мм). Для этого понадобится купить реверсивное кольцо под диаметр светофильтра своего объектива. Представляет собой переходник, с одной стороны которого накручивается объектив, другой стороной крепящийся в байонет камеры.

Рис. 2 Реверсивное и оборотное кольца:

Естественно, никакая автоматика не работает. Все параметры необходимо выставлять вручную. Но зато, во-первых, очень бюджетное решение. А во-вторых, если стандартный макрообъектив может давать картинку в масштабе 1:1, то получившийся _Франкенштейн_ легко снимает в масштабе до 4:1, если не больше (зависит от подопытного объектива). На мой взгляд, это небольшие неудобства за возможность фотографировать с таким масштабом.

Плюсы:
— Дешевизна (нужно купить только оборачиваемое кольцо).

Минусы:
— Диафрагма не контролируется штатным способом;
— Качество зависит от конкретного экземпляра и может быть отвратительным.

2.2. Стыковка двух объективов фронтальными сторонами к друг другу. Для этого нужно:
— Фикс с как можно более коротким фокусным расстоянием и хорошей светосилой (т.к. на нем диафрагму нужно полностью открывать);
— Объектив с как можно большим фокусным расстоянием (фикс или зум);
— Двустороннее оборотное макрокольцо для соединения этих объективов.

Плюсы:
— Получаем огромное увеличение из подручных объективов;
— Дешевизна (при наличии объективов, нужно купить только оборачиваемое кольцо);
— Автофокус и диафрагма работают (хотя автофокус при таких увеличениях бесполезен).

Минусы:
— Фотографировать на при масштабе, большем 2:1 только со штатива, плюс к этому, лучше будет использовать пульт;
— Задняя линза переднего объектива может быстро испачкаться, так что либо фотографировать дома, либо колхозить защитный фильтр собственными силами.

2.3. Удлинительные кольца. Стыковать можно с любым объективом. Позволяют фокусироваться с более близкого расстояния любому объективу.

Рис. 3 Набор удлинительных колец:

Плюсы:
— Позволяет любому объективу приблизиться к макрообъективу по масштабу.

Минусы:
— Световой поток уменьшается, особенно если чернение внутренней поверхности некачественное.

2.3.1. Макромеха. Смысл тот же, что и у удлинительных колец: позволяют фокусироваться с более близкого расстояния любому объективу. Позволяют регулировать фокусное растояние путем удаления\приближения объектива к плоскости проецирования изображения (фотопленке, матрице).

2.4. Линзы для макросъемки. Бывают разных конструкций (от простой линзы до миниобъективов). Разнятся ценой и, соответственно, качеством.

Плюсы:
— Увеличивает и приближает;
— Удобное крепление (про Raynox).

2.5. Специализированный макрообъектив. Их много и на разный кошелек. Чем больше фокусное расстояние, тем с более дальней дистанции позволяют фокусироваться, тем меньше шансов спугнуть «дичь». Но и цена возрастает соответственно фокусному расстоянию. Хочу отметить только один макрообъектив — Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo, позволяющий снимать с переменным увеличением от 1:1 до 5:1:

Рис. 3 Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo по сути представляет собой обычный перевернутый объектив:

Если бы я был Кенонистом, то мне не пришлось бы городить весь этот огород со стыковками объективов и т.д. Тут я завидую им белой завистью, т.к. у Никона аналога нет.

2.6. Использование непрофильных объективов. Например, от микроскопов и т.д.

В принципе, это все основные приспособления для получения макрофотографий.

3. Стекинг

Преодолев трудности, сопровождавшие поиски нужного масштаба увеличения, сразу же сталкиваешься с другой проблемой, вытекающей из высокой степени увеличения: ГРИП при таких увеличениях ничтожно мала и составляет доли миллиметра даже при наглухо закрытой диафрагме.

Рис. 4 Головка чтения-записи жесткого диска. ГРИП на этом снимке составляет

Соответственно, ничего путного снять не получится. Чтобы получить изображение с достаточной глубиной резкости, нужно использовать технологию стекинга — съемку нескольких кадров на разных расстояниях фокусировки с дальнейшим их объединением. Т.е., снимем несколько кадров одного объекта, сфокусировавшись последовательно на нескольких точках, начиная с ближайшей и заканчивая самой дальней. Объединив их, на результирующем кадре получим в фокусе гораздо больше, чем можно было сделать за один снимок.

3.1. Как получить снимки для стекинга? Я пробовал три способа:
— Ручной. Он же самый бюджетный: вручную после каждого кадра поворачивать на маленькое расстояние кольцо фокусировки объектива.
— Софтовый. Подключить фотокамеру к компьютеру, установив на нем специализированную программу, которая будет за вас последовательно фокусироваться. Или использовать комбайн, который может делать все: последовательно фокусироваться, делать снимок, сшивать и т.д. Пример такого комплекса Helicon Focus Pro. Либо, можно использовать родную программу фотокамеры для перемещения автофокуса и съемки, они такое позволяют. Для Nikon это Camera Control Pro.
— Механический. Использовать макрорельсы. Их великое множество и на самый разный кошелек. Подразделяются на ручные и моторизованные.

Рис. 5 Ручной режим фокусировки:

3.2. В какой программе объединять снимки в стек?
— Photoshop. Использую эту программу, если для стека есть не более 10 изображений. Когда больше — очень долгий процесс сшивки и множество ошибок. При этом, редактирование проводить трудно.
— Использование специализированной программы для стекинга. Например, Zerene stacker.

4. Освещение

При большом увеличении и прикрытой диафрагме естественного освещения недостаточно. Я пробовал два способа получения достаточной экспозиции:
— Использование источника постоянного освещения (на светодиодах, лампах накаливания и т.д.). При этом выдержка может быть достаточно большой и достигать секунды. Здесь-то и пригодится предподъем зеркала и дистанционный спуск, т.к. даже малейшие вибрации приводят к смазам изображения.
— Использование одной или нескольких вспышек. Вариант получше, т.к. дает возможность выставить короткую выдержку. Но тоже имеет свои подводные камни: очень резкий свет, который необходимо выстраивать и смягчать.

Часть 2. Практика

1. Мое «шишконабивание»

Я сижу на системе Никон, поэтому все перечисленные объективы и специализированные аксессуары относятся именно к ней. Используя их, экспериментировал, занимаясь поиском между степенью увеличения и качеством получаемого снимка.

1.1. Перевернутый с помощью реверсивного кольца китовый объектив 18-55мм. Нужно застопорить рычажок диафрагмы. Я это сделал кусочком зубочистки, поставив рычажок примерно в среднем положении. Если этого не сделать, то диафрагма будет прикрыта до своего минимального значения:

Рис. 6 Застопоренный рычажок диафрагмы:

На этом всё. Получившуюся конструкцию можно цеплять к тушке. Выглядит таким образом:

Рис. 7 Тушка с перевернутым объективом:

Рис. 8 Пример фотографии (без обработки, только 100% кроп и в уголке исходный снимок):

1.2. Перевернутые объективы. Я использовал 50мм 1,4 фикс и 70-210мм:

Рис. 9 Nikkor 50мм 1,4:

Рис. 10 Nikkor 70-210мм 4-5,6:

Изначально пробовал экспериментировать с китовым 18-55. Эта пара мне не очень понравилась, т.к. на полном формате изображение занимает только центральную часть кадра, а кропа у меня сейчас нет. Поэтому 18-55 был заменен на 105mm 2.8 VR micro. Кратность увеличения при этом составила 105/50 (т.е., 2:1). Это не очень впечатлило, поэтому 105mm 2.8 VR micro был заменен на телевик Никкор 70-210 мм. Соответственно, получился макро-зум. Масштаб увеличения получился: от 70/50 до 210/50. Т.е., от 1,4:1 до 4,2:1.

Рис. 11 Состыкованные передними линзами Nikkor 50мм 1,4 и Nikkor 70-210мм 4-5,6:

Рис. 12 Тюль, снятый штатным объективом:

Рис. 13 Он же с минимальным увеличением (70мм):

Рис. 14 Он же с максимальным увеличением (210мм):

1.3. Удлинительные кольца. Использую набор Kenko 36, 20, 12мм (Рис. 3). Если вы Никонист, покупайте простейшие. Поддержка отверточного привода не нужна, только деньги переплачивать. Добавил их к двум перевернутым объективам (2.2.), получил такого монстра. Рядом для сравнения китовый D40:

Рис. 15 Nikkor 50мм 1,4 + Nikkor 70-210мм 4-5,6 + 3кольца. Глядя на это сооружение, хочется плакать:

На самом деле, фотографировал этот «шЫдевр» на телефон, поэтому по факту провисание всей конструкции не такое большое. Но все равно, сразу вспоминается этот момент из «Пиратов Карибского моря»:

Несколько примеров ткани, снятых на этого монстра (Рис. 12):

Рис. 17 Тюль с минимальным увеличением (70мм):

Рис. 18 Он же с максимальным увеличением (210мм):

Удлинительные кольца с фиксом 50мм. По качеству и степени увеличения был моим любимым бюджетным вариантом:

Рис. 19 Nikkor 50мм 1,4 + 3 кольца:

Пример снимка, сделанного на такую конструкцию:

Рис. 20 Снято на Nikkor 50мм 1,4 + 3 кольца:

Рис. 21 Для сравнения, снято на Nikkor 105 mm 2.8 VR Micro:

Лично я разницы не вижу. В итоге, с помощью трех удлинительных колец и стандартного объектива Nikkor 50мм 1,4 получаем макрообъектив, по качеству и масштабу практически не уступающий специализированному макрообъективу Nikkor 105mm. При этом, стоимость получается в два раза меньшая.

1.4. Линза на объектив. Я использую Raynox m-250. Вернее, это маленький объектив, т.к. конструкция состоит из нескольких высококачественных линз из просветленного стекла (3 элемента в 2-х группах). Вызывает одни положительные эмоции:
— быстросъемное крепление на объективы от 52 до 67 мм
— увеличение 8 диоптрий (х3 раза)
— качественное изображение

Рис. 22 Raynox m-250:

А уж если к предыдущему комплекту добавить линзу, то получится вообще красота!

Рис. 23 Nikkor 50мм 1,4 + 3 кольца + Raynox m-250:

1.5. Макрообъектив. У меня это Nikkor 105 mm 2.8 VR Micro. Позволяет снимать макро с масштабом 1:1. Использую как 3 в 1:
— Очень классный портретник;
— Слабенький телевик;
— Ну и собственно, макрообъектив.
Минус только один — цена.

Рис. 24 Nikkor 105 mm 2.8 VR Micro:

Рис. 25 Пример фотографии, полученной с помощью Nikkor 105 mm 2.8 VR Micro:

1.6. Никоновский объектив для микроскопа Nikon CFI plan achromat 10x.

Рис. 26 Nikon CFI plan achromat 10x с переходным кольцом на 62мм:

Он через переходник стыкуется с передней линзой какого-либо объектива. Я пробовал стыковать с Nikkor 105мм, но увеличение показалось мне недостаточно большим. Поэтому остановился на варианте его стыковки с Nikkor 70-210мм.

Рис. 27 Nikon CFI plan achromat 10x + Nikkor 70-210мм:

При этом, масштаб съемки достиг 13:1. Для неспешной съемки дома использую именно эту связку. Для стека приходится делать, в среднем, 100 кадров.

1.7. Использую моторизованные рельсы Cognisys StackShot Macro Rail. Они позволяют задать все необходимые для съемки стека параметры и самостоятельно управляют фотокамерой. Я могу спокойно уходить и пить чай.

Рис. 28 Cognisys StackShot Macro Rail:

Рис. 29 Сейчас дома процесс выглядит подобным образом:

В качестве рассеивателя служит обрезанная бутылка из-под кефира.

Для съемки живых объектов использую Nikkor 105 mm + Кольцо 30мм + Raynox m-250. Фотографирую всегда с рук при диафрагме 25 (а иногда, о ужас, закрываю до 29!). Полный кадр он такой. Подсвечиваю одной или двумя вспышками. Если объект позволяет, то делаю несколько кадров, потом в Photoshop объединяю резкие зоны этих кадров вручную.

2. Примеры фотографий

Рис. 30 Перевернутые объективы Nikkor 50мм 1,4 +70-210мм + 2 кольца:

Рис. 31 Механизм наручных часов. Nikkor 105 mm + 3 кольца + Raynox m-250:

Рис. 32 Бабочка. Nikkor 105 mm + 3 кольца + Raynox m-250:

Рис. 33 Крыло бабочки. Nikkor 70-210мм + Nikon CFI plan achromat 10x:

Рис. 34 Клетки лука:

Рис. 35 Лапка бабочки:

Рис. 36 Пиксели дисплея фотоаппарата:

Рис. 37 Ячейки светочувствительной матрицы фотоаппарата (размер пикселя 0,00168мм Х 0,00168мм):

Рис. 38 Фасетки глаза бабочки:

Фотографии живой природы с помощью Nikkor 105 mm + Кольцо 30мм + Raynox m-250.

Рис. 39 Милая лапка шелкопряда травяного:

Рис. 40 Стрелка чашеносная:

Рис. 41 На что не пойдешь ради хорошего кадра! Пока этот вампир высасывал из меня драгоценную жидкость, я успел сделать около пяти кадров:

Рис. 42 Мини-чужой — призрачный богомол:

Рис. 43 Нимфа сеноеда из отряда Psocoptera:

Источник