Как настроить фотоаппарат для студии

Какие настройки фотоаппарата необходимо устанавливать для съемки в студии?

Доброго времени суток, дорогой читатель. С вами на связи, Тимур Мустаев. Заканчивается лето, начинается осень. Не знаю, как вам, а я больше люблю тепло, холод не для меня. Ничего не поделать, природа берет свое. Для нас фотографов, любая погода в радость!

На страницах моего блога вы могли прочитать множество статей о съёмке на улице или внутри здания, но разговора про студийную съёмку ранее не велось. Сегодня я хочу исправить это недоразумение и рассказать про настройки фотоаппарата для работы в студии.

Формат сохраняемого изображения

В первую очередь, нужно поговорить о формате, в котором следует сохранять получаемые фотографии. По умолчанию во всех камерах установлен формат JPEG, однако, можно перенастроить аппарат на RAW или TIFF. Что же следует выбрать нам? Для большего понимания, следует рассмотреть каждый формат отдельно.

Начнём с JPEG. Это наиболее удачная для хранения и передачи вариация, но она несёт меньше информации. Заметно это будет во время пост-обработки. У вас будет меньше возможностей для исправления недочётов, нежели с RAW или TIFF. В студии использовать его однозначно не стоит, так как будет утеряно слишком много нужных нам деталей.

Формат TIFF – аналог JPEG, однако, он позволяет сохранить гораздо больше информации, чем JPEG. У него тоже есть недостатки, главный из которых – занимаемое место. Как правило, его размер может быть больше JPEG в несколько раз, что сильно загружает процессор во время сохранения.

RAW – самый оптимальный формат, если рассматривать его с точки зрения студийной съемки. По своей сущности, это цифровой негатив кадра, который содержит максимум информации о свете, а детализация в нём ограничивается только разрешением матрицы. Такой формат позволяет более точно корректировать исходное изображение и добиваться максимально качественный снимок.

Очевидно, наш выбор падёт на формат RAW. Высокое качество и гибкие возможности обработки позволяют добиваться отличных результатов. Однако, если предстоит работать дистанционно (да, такое тоже бывает), то можно использовать связки RAW + JPEG. Благодаря такому режиму мы сможет отправить заказчику JPEG-файлы для предпросмотра. Хорошо, что таким режимом могут похвастаться почти все камеры Canon и Nikon.

Настройка основных параметров

Сложностей в настройке этих параметров нет, но и на автоматику списывать это не стоит. Также отмечу, что строгих определений здесь тоже нет, но есть ряд правил, которых следует придерживаться. Прежде всего, снимайте только в режиме Manual (M). Автоматика не способна молниеносно адаптироваться к съёмке с импульсным светом, если вы таковой используете.

Следует использовать минимально допустимое вашей камерой значение ISO. Так как студия – место с идеальными условиями освещения, нам не нужно спасать тёмные участки – их попросту не будет в кадре.

К тому же, на минимальном значении этого параметра камера будет выдавать минимальное количество шумов, что играет нам на руку. Идеальную цифру обеспечивают почти все аппараты Кэнон и Никон – 100.

Конечно, можно этот параметр приподнимать, если в этом есть необходимость. Правильно определить необходимое число поможет флешметр.

Для его применения нужно задать минимальную ISO камеры, применяемой для съёмки, поднести прибор как можно ближе к снимаемому объекту и воссоздать идеальные условия освещения. На его экране сразу же появится рекомендуемое значение. Если же у вас нет такого прибора, можно воспользоваться гистограммой, о которой я рассказывал в одной из прошлых статей.

Выдержка

Выдержку нужно установить в диапазоне 1/125-1/250. Почему? Именно при таком промежутке значений шторки затвора полностью открывают матрицу, благодаря чему на неё попадает весь свет от импульсных источников.

Установив более короткую выдержку, вы рискуете получить чёрную полосу на снимке. Если же поставить более длительную выдержку, то снимок может получиться смазанным, если вы по какой-то причине отказались от штатива.

Диафрагма

Значение диафрагмы не должно выходить за пределы f/5.6-11. Большая часть объективов позволяет достичь максимальной резкости и детализации именно в этом диапазоне.

Если же ваши условия специфичны и нужно получить красивое размытие или, наоборот, установить высокую глубину резкости (ГРИП), то диафрагму можно подкрутить, ничего криминального здесь нет. Следует также помнить, что высокие значения диафрагмы опасны появлением грубых бликов и снижением резкости всей фотографии за счёт дифракции.

Баланс белого (ББ)

Здесь баланс белого играет важную роль. Человеческий глаз почти всегда может безошибочно определить цвет того или иного объекта, причём не важно, находится он под лампой накаливания, в тени или под естественными солнечными лучами. Во всех случаях, предметы будут давать разный оттенок, который мы с лёгкостью можем компенсировать, в отличие от камеры.

Идеальной будет считаться тот кадр, глядя на который возникает ощущение идеально белого света. При некорректной работе фотоаппарата, картинка может получить тёплый или холодный оттенок. Чтобы это исправить, можно применить несколько способов.

• Первый – на глаз. Многие опытные фотографы не заморачиваются с точным определением цветовой температуры в кадре. Вместо этого, они подбирают максимально подходящее значение исходя из своих предпочтений и навыков. С новичками такой метод может сыграть злую шутку, ведь не всегда экран камеры может передать точный оттенок картинки.
• Второй – выбор предустановок баланса белого в самой камере. Он также не всегда эффективен, так как эти режимы предусматривают строго определённые производителем числа. Они могут отличаться от реальных показателей, но быть наиболее близкими к ним.

Наиболее оптимальным и точным принято считать настройку ББ по «серой карте» – куску серого материала, лишённому оттенков. Она отражает лишь 18% получаемого света, поэтому она будет эталоном для камеры. Важно, что рассматриваемый параметр будет настроен так, чтобы при освещении в данный момент оттенок был полностью скомпенсирован фотоаппаратом.

Применять такую карту можно как во время съёмки, так и при пост-обработке. В первом случае, сделать это будет несколько сложнее, зато эффективнее. Нужно расположить карту как можно ближе к объекту съёмки и сделать несколько «пристрелочных» выстрелов с последующей корректировкой ББ, пока результат не будет идеальным.

Во время обработки всё делается проще: по серой карте определяется нужное значение, после чего выставляется для всех снимков, сделанных без неё.

Да и напоследок. Не забывайте чистить свой фотоаппарат, а особенно объективы. Для этих случаев, у меня всегда в сумке лежат пару тряпочек и специальный карандаш для чистки . Таких незаменимых помощников, я покупал на Aliexpress. Качество меня порадовало!

И конечно же, в первую очередь нужно хорошо знать свой фотоаппарат, понимать его с полу слова, чтобы выставлять правильные настройки. Рекомендую следующие курсы для начинающих фотографов:

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для почитателей зеркалки NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для почитателей зеркалки CANON.

В целом, это всё, что нужно знать для достижения идеального результата в студии. Надеюсь, статья оказалось полезной для вас. Если это так, то расскажите о ней своим друзьям, наверняка, им будет интересно узнать о параметрах камеры для студийной съёмки. Также советую подписаться на мой блог, впереди нас ждёт масса информативных статей.

Источник

Первый раз в студии: советы для новичка

Первая съёмка в фотостудии — начало большого этапа, в котором можно совершенствоваться бесконечно. Как найти баланс между настройками света и фотоаппарата? Как не угробить фотосессию, ради которой модель и вы ехали на другой конец города, тратили деньги и время? Делимся простыми и важными советами для съёмки в студии.

Как настроить камеру и свет в фотостудии

Вы заходите в студию, в зале — лес осветительных приборов, которые нужно поставить и отрегулировать. К тому же есть ещё настройки фотоаппарата! Часто новички хватаются сразу за всё — в этом их главная ошибка.

Оставьте их неизменными всю фотосессию, а количество света в кадре регулируйте только с помощью осветительных приборов. Таким образом вы до минимума снизите количество параметров, которые нужно учитывать.

Если хотите поэкспериментировать — меняйте настройки. Предложенные нами значения — не аксиома, а отправная точка для новичка. Например, если в кадре больше одного человека и нужно, чтобы все были в фокусе, диафрагму можно закрыть до f/16.

Это избавит от необходимости носиться со стойкой по залу, одновременно с этим меняя настройки наобум. Если всё-таки решили передвинуть свет ближе или дальше — двигайте и начинайте настройку с начала.

Не ставьте источник света на максимальную мощность — иногда в договоре аренды зала фотостудия указывает этот момент и, если сотрудники увидят, что вы нарушили правило, придется заплатить указанную в контракте неустойку. Так студия пытается уберечь своё оборудование, которое при поломке придётся оплачивать вам, и не допустить вылета пробок.

• Настройка нескольких источников света. Если по задумке модель должно освещать несколько приборов, настраивайте их по очереди, не включая все сразу. Расставьте на нужном расстоянии, включите первый источник, настройте мощность, как в предыдущем пункте. Когда свет такой, как нужно, добавьте второй прибор и так далее. Так вы точно будете знать, как конкретный источник света влияет на картинку и откуда полез пересвет.

Если снимаете на однотонном фоне, то пометьте место, где должна стоять модель, скотчем, и попросите её не сходить с этой точки. Так вам не придется ходить за ней по залу, переставляя и регулируя источники. Гораздо проще попросить повернуться человека, чем менять схему света под каждый кадр.

Работа со светом для новичков в фотостудии

Как равномерно осветить модель

Есть два метода, не считая постобработки в графических редакторах, которые помогут осветить модель полностью при ростовом портрете.

• Подсветите модель стрипбоксами (стрипбокс — вытянутая насадка для студийного света, разновидность софтбокса), выставив их по обе стороны от модели. Чтобы добиться равномерного освещения, понадобится три источника — два по бокам и один, чтобы подсветить модель в целом.
• Если по задумке или из-за обстоятельств источник света всего один, наденьте на него софтбокс и поднимите так, чтобы он был чуть выше модели. Направьте свет сильно вниз, настолько, насколько позволяет стойка, чтобы он фактически светил на пол.

Ошибкой будет опускать стойку со светом вниз, чтобы он светил в пояс, хотя по логике кажется, что так свет будет долетать и до лица, и до ног. Но нет. Скорей всего, вы получите только некрасивые тени и освещение лица снизу вверх, как в хоррорах, когда герой светит на подбородок фонариком.

Вторая ошибка — ставить два источника света друг над другом, чтобы один освещал ноги, а другой торс и голову. Велика вероятность получить странные тени и испортить картинку.

Как сделать жёсткий или мягкий свет

Мягкий свет — это плавные, как будто растушёванные и достаточно светлые тени, без отчетливо выраженных бликов. С жёстким светом всё наоборот — сама тень насыщенно-черная с отчетливо видимым контуром, а блики яркие.

• Чтобы получить мягкий свет, поставьте источник как можно ближе к модели. Из насадок подойдут зонты, софтбоксы.
• Жёсткий свет получается, если на источники не ставить никакие насадки. Также можно воспользоваться типом насадок, которые называются соты, тубус, рефлектор — они дают резкий направленный свет. Подойдут также софтбоксы, октобоксы небольшого размера.

Подробнее погрузиться в тему такого, какой бывает свет, аксессуары и крепления к нему, разобраться в видах зонтов и софтбоксов, а также их устройстве, можно в нашем материале.

Как получить красивые тени

Часто у новичков тени расползаются на половину лица, сильно затемняют глаза или вырастают «клювом» сбоку от носа или под ним.

На эстетичность и качество теней влияет расположение света относительно модели. Например, если поставить источник фронтально, за фотографа, свет получится плоским, а лицо модели — лишённым объёма. Такой же эффект дает встроенная вспышка или съёмная вспышка на фотоаппарате, направленная «в лоб».

Лучше поставить свет слева или справа от вас. Тогда на модели проявится светотеневой рисунок, который сделает картинку объёмной, живой и интересной.

После этого поэкспериментируйте — поднимите источник повыше, чтобы лучше осветить лицо, а тени выглядели более естественно. Такой вариант привычнее для глаза, ведь мы привыкли видеть объект, освещенный солнцем сверху вниз.

Если же поставить источник света за модель, на фотографии вы получите лишь силуэт, контур.

Секреты работы со студийным фоном

Рассказываем, как работать с однотонными фонами — чёрным, белым и серым. Они универсальны, есть почти в любой студии в виде бумажных рулонов или циклорам (циклорама — конструкция для фотосъёмки без прямых углов, которая позволяет получить однотонный фон без теней). Кроме того, снять зал с однотонным фоном дешевле, чем интерьерный, там ничего не отвлекает от постановки света и работы с моделью — идеально для тренировки новичка.

Как получить белый фон в студии

Главные ошибки — поставить модель слишком близко к фону или пожалеть источников света. Часто начинающий фотограф просто выкручивает настройки на одном устройстве на максимум, надеясь, что так свет долетит до фона и выбелит его. Отчасти это верно, но велик риск пересветить модель, получить ненужные тени.

• Настройте свет на модели и поставьте её подальше от фона.
• Добавьте к световой схеме ещё два источника света, расположив их по обе стороны от модели и направив на фон. Так на него будет попадать равномерное и достаточное количество света с обеих сторон.

Как получить черный фон при съёмке в студии

• Поставьте модель как можно дальше от фона, чтобы свет не долетал до стены или бумаги и не отражался от них.
• Поставьте свет ближе к модели. Естественно, придется уменьшить мощность источника.
• Закройте источник света от фона чёрным флагом (черная ширма на ножках). Если его нет в зале — попросите у персонала.

Лучше предупреждать заранее при бронировании, что вам понадобится на съёмке, так как иногда оборудования в фотостудии меньше, чем залов.

• Сильнее закройте диафрагму.
• Если возможно по задумке и не боитесь жесткого света, возьмите насадку, которая дает узконаправленный пучок света — это уменьшит вероятность того, что фон подсветится. Например, подойдут тубус, соты, портретная тарелка.

Как изменить цвет чёрного и белого фонов

Если нужен фон определенного цвета, необязательно перебирать все залы города в поисках того самого оттенка нежно-розового или зеленого. Сделайте его сами!

Чтобы получить нежный светлый цвет малой насыщенности, например, голубой или розовый, понадобится белый фон, а также синий или красный фильтры. Максимально насыщенные и сочные цвета дают черный или серый фоны.

Попросите у сотрудников студии дополнительный источник света с рефлектором и закрепите на нем фильтр нужного цвета. С собой брать ничего не надо — в студиях всегда есть комплекты фильтров с разными оттенками, а также скотч, чтобы крепить их. В некоторых студиях фотофильтры встроены в квадратные железные пластины, которые вставляются в рефлектор.

Направьте источник с цветным фильтром на фон так, чтобы свет не попадал на модель. Помогите себе шторками, которые есть на рефлекторах — закройте их так, чтобы отгородить свет от модели.

Подводя итоги

Если вы в студии в первый раз, не хватайтесь за всё сразу. Выберете следующие настройки фотоаппарата: ISO 100, выдержка 1/125, диафрагма f/8. Не меняйте их всю съёмку, регулируя только мощность света.

Поставьте свет на фиксированное настроение от модели и пометьте место, с которого попросите её не сходит. Чтобы подобрать нужную мощность, начните регулировать со среднего значения, постепенно поднимая или опуская её.

Чтобы осветить модель при съёмке в полный рост, подсветите её с двух сторон стрипбоксами. Если источник один, наклоните его так, чтобы он светил сильно вниз, в ноги модели.

Мягкий свет получают с помощью зонтов и софтбоксов, жёсткий — либо без насадок, либо с помощью рефлекторов, сот, тубусов.

Чем ближе свет к модели, тем он мягче.

Чтобы на модели был красивый светотеневой рисунок, поднимите свет повыше и не ставьте его фронтально, за себя.

Чтобы получить чёрный фон, поставьте модель подальше от фона, выбирайте насадки, которые дают жесткий направленный свет, закройте источник флагом от фона, выключите лишние лампы.

Чтобы раскрасить чёрный или белый фон, подсветите их светофильтрами. На чёрном фоне цвета получатся яркие и насыщенные, белый фон дает нежные, светлые оттенки.

Источник