Настройка автофокуса Canon
Настройка автофокуса Сanon – это несложный процесс, который состоит из нескольких этапов предназначенных для проверки точности фокуса и внесения поправок, если таковые нужны. Что бы как можно лучше изложить материал, я использую часть ответа технического пиарщика Canon – Чака Вестфолла (Chuck Westfall), который 12 раз в год дает ответы на вопросы пользователей в онлайн ресурсе TheDigitalJournalist.
Как это ни прискорбно, но точность системы автофокуса, это действительно большая проблема для Canon. Здесь возможны технические огрехи производства и случаи несовместимости. Вообще несовместимость изначально совместимых деталей это сильно философская тема, но такое явление иногда случается, и не только у Canon.
Возможно, из-за выраженной проблемы и была разработана система подстройки автофокуса что, безусловно, очень и очень удобно! Такая функция позволяет настроить практически любой рабочий объектив! Это великолепно! Раньше чтобы отъюстировать комплект приходилось нести фотоаппарат и объектив в авторизованный сервисный центр. Огромной проблемой это было для людей из малых городов, где такого сервисного центра просто не существовало.
Теперь же коррекция автофокуса стала доступной и удобной, а наша с вами задача разобраться в том, как ней пользоваться.
Прежде чем приступить к делу, скажу еще пару слов о процессе подстройки. Если вкратце, то для определения точности работы объектива вам необходимо совершить серию кадров, благодаря которым становится ясно, попадает ли автофокус или же он промахивается. Промахи могут быть двух типов: перелет точки фокусировки и недолет, бек-фокус и фронт-фокус соответственно.
О проверке автофокуса вы можете почитать другую мою статью, в которой это описано подробнейшим образом: «Проверка автофокуса объектива».
Если все хорошо, то вы забываете об этой статье и радуетесь жизни. Если же вы обнаружили промахи, то необходимо понять, какие они и внести соответствующую поправку в фотоаппарат, которая, к слову, не меняет заводской прошивки. Такого типа поправки работают следующим образом: фотоаппарат получает не одну команду (навести резкость), а две, второй командой является сместить точку фокусировку назад или вперед на определенную величину.
Такая регулировка автофокуса еще может разделяться на два типа в соответствии с промахами автофокуса. В первом случае фотоаппарат промахивается со всеми объективами одинаково, а во втором с каждым объективом на разное расстояние.
Оба вида настройки совершенно ничем не отличаются. Разве что затратами времени при наличии большого парка объективов, в этом случае первый вариант настройки окажется быстрее.
Давайте закончим длинное вступление и перейдем непосредственно к подстройке автофокуса, которую, кстати, написал упомянутый выше Чак Вестфолл.
Как настроить автофокус на Сanon?
- установите фотоаппарат на хороший крепкий штатив;
- установите правильную мишень с помощью которой проверяют автофокус. Скачать ее можно здесь. Характеристики мишени и ее расположение подробным образом описано в статье «Проверка автофокуса объектива»;
- на мишень должно попадать достаточно однородного света;
- расстояние до мишени должно быть не меньше 50-ти крат фокусного расстояния объектива. К примеру, для объектива с фокусным расстояние 105 мм мишень должна располагаться на расстоянии 5,25 м (105 мм х 50 = 5250 мм = 5,25 м);
- на объективе должен быть включенным режим автофокуса canon;
- режим фокусировки фотоаппарата – One-Shot AF;
- для теста необходима центральная точка фокусировки;
- тестовые снимки проводятся с максимально открытым диафрагменным числом;
- используйте режим «Приоритет диафрагмы» (Av) или же полностью ручной режим (М);
- для успешного теста необходима правильная экспозиция;
- используйте максимально возможное значение ISO;
- если на объективе имеется система стабилизации, то обязательно отключите ее;
- для предотвращения шевеленки используйте спусковой трос или таймер спуска затвора;
- великолепный результат даст включенная функция предварительного подъема зеркала;
- вам нужно сделать три серии снимков при которых будет использована подстройка автофокуса со значениями от -5 до +5. Серии будут следующими: 3 снимка подряд со значением -5; три снимка подряд со значениями 0 и 3 последних снимка с -5;
- просмотрите фотографии, которые у вас получились на откалиброванном мониторе с масштабом 100%;
- повторите серии тестовых снимков с другими значениями подстройки автофокуса и таким образом добейтесь получения самых резких фото;
- введите полученные максимально резкие значения подстройки в соответствующее меню фотоаппарата.
Перед тем как проверить и настроить автофокус, рекомендую вам прочитать рекомендации ниже, которые позволят еще более точно провести тесты:
Исключите углы между мишенью проверки автофокуса и оптической осью объектива. Наличие таких углов сильно снижает стабильность и эффективность работы автофокуса. Стоит помнить о том, что сенсор автофокуса цифрового фотоаппарата собран из большого количества линейных групп пикселей. Наведение фокуса на линию мишени, расположенную под углом к оптической оси объектива может привести к тому, что лишь несколько пикселей из каждой группы смогут идентифицировать мишень. Идеальными условиями теста было бы полное совпадение контрастной части мишени ко всей площади центрального датчика автофокуса.
Для получения максимально качественных тестовых снимков, перед каждым спуском затвора вручную сбивайте фокусировку. Для этого настраивайте объектив на бесконечность. Только совершив эту процедуру, проводите фокусировку.
При съемке одинаковых групп снимков, скорее всего фотографии в них будут немного отличаться. Это нормальная ситуация связанная с допусками системы автофокуса фотоаппарата.
Для заметки, подстройка автофокуса объективов проявляется тем сильнее, чем длиннее фокусное расстояние объектива.
Следует знать, что подстройка автофокуса объектива с переменным фокусным расстоянием будет актуальна на этом объективе только лишь на том значении фокусного расстояния, на котором вы проводили тест. Другими словами, тестируя объектив 28-70 на фокусном расстоянии 50 мм, внесенные вами поправки, будут работать только на фокусном расстоянии 50 мм. Производитель в данном случае рекомендует проводить подстройку такого объектива на максимально используемом фокусном расстоянии.
Может случиться, что для какой-то определенной пары объектив-фотоаппарат настройка автофокуса окажется неэффективной. В этом случае обратитесь в авторизованный сервисный центр для юстировки на специальных стендах.
Так же вам необходимо знать, что на данный момент не существует официальной системы для подстройки автофокуса. Описанная выше методика является той, по которой в большем количестве случаев был достигнут положительный результат. Поэтому, если вы придумали более эффективную или быструю методику – пользуйтесь ею!
Думаю на этом мою работу можно считать законченной. Описанная методика поможет эффективно исправить промахи автофокуса и снимать еще лучше! И, не пугайтесь того, что описание вышло столь длинным – главное результат!
Источник
О фото технике: бэк-/фронт-фокус, или ошибки фокусировки
Представьте себе страшную картину: купили вы зеркальный фотоаппарат, а картинки с него выходят нечеткими. Впрочем, если присмотреться к снимкам, вы обнаружите, что фотоаппарат сфокусировался, просто в зону фокуса попал совершенно другой объект, не тот, который вы снимали в качестве главного. Хорошо, кстати, если у вас ПО поддерживает пока точки фокусировки прямо на картинке. Фокус, в таких случаях, «уползает» назад, к фону (т.е., дальше объекта, тогда его название — «бэк-фокус», от англ. back focus) или наоборот, ближе к переднему плану (т.е., перед объектом, тогда он называется «фронт-фокус», от англ. front focus) — оба этих феномена принято все равно объединять термином «бэк-фокус», потому что, даже если учесть, что они друг другу находятся в оппозиции, по сути, все же остаются одним явлением, ведь автофокус промазал. Конечно, такие проблемы могут быть и от рук: стоит включить ручную фокусировку и забыть или фокусировку по ближайшему объекту, в то время как человек находится за кустами. Более того, может ошибаться и сама система автофокуса. Но если проблема регулярная, стоит обратиться в сервис-центр за процедурой, которая называется «юстировкой».
С какого момента начинать бояться бэк-фокуса?
Как мы уже сказали, сначала надо понять, что проблема идет от фотоаппарата или объектива, а не от рук: включить автофокусировку (ищите переключатель AF-MF — их может быть даже два в фотоаппарате, либо один из пунктов в меню) с фокусировкой по центральной точке (все равно в простых фотоаппаратах декларируемый следящий фокус или не используется, или сделан так, что и использовать его сложно), поснимать и понять, что проблема не исчезла.
Основной показатель бэк-фокуса — ваши собственные глаза (при условии, конечно, что зрение нормальное и сделана диоптрийная коррекция под его особенности): если вы видите, что фотоаппарат сфокусировался верно (и у вас хороший оптический видоискатель), а кадр после этого вышел опять нерезким, причем снимали вы на правильной выдержке и руки не дрожали, значит, налицо проблема.
Что такое бэк-фокус?
Бэк-фокус — это следствие несогласованности работы разных систем фотоаппарата, вызванных наличием в фотоаппарате зеркала и отдельного датчика автофокуса. Обычно это проблемы с электроникой, которая со временем или изначально может вызывать некоторые ошибки или несогласованность в работе. Таким образом, для фотоаппаратов с функцией live view по основной матрице (Nikon, Canon) и для фотоаппаратов без зеркала и оптического видоискателя при визировании по экрану таких ошибок возникать не должно. В силу особенностей строения других, в которых визирование осуществляется второй матрицей (Olympus 4/3″, Sony), у них этот эффект может возникать и при визировании в режиме «быстрого» live view.
Обычно проблема может скрываться в фотоаппарате, объективе или их связке — иногда с одним объективом феномен заметен, а с другим нет, причем совершенно необязательно ошибки будет вызывать плохой. Часто бывает так, что конкретный объектив с конкретным фотоаппаратом вызывает эффект бэк-фокуса, в то время как все остальные пары с этими элементами к таким ошибкам не приводят. возможно, что один фотоаппарат плохо работает только с одним объективом, тогда на юстировку надо сдавать оба. А бывает и такое, что фотоаппарат бэкфокусит, что на него ни навесь, причем с самого начала — причем, если он приехал из Японии своим ходом, гарантийных обязательств вы от производителя не дождетесь, так что юстировку аппарата придется оплачивать лично.
Как определить бэк-фокус?
Для определения бэк-фокуса существует куча методик, но самой проверенной остается съемкатестового листа с нанесенной на него линейкой. Можно даже не пользоваться нашейспециальной мишенью для съемки, а взять лист бумаги формата А4, поперек листа нарисовать жирную черную линию и положить вдоль листа линейку, так чтобы ее середина приходилась как раз на линию, что вы только что нарисовали. Этот лиcт нужно снять под углом 45° к его плоскости (на глаз, точность здесь особого значения не имеет), а потом просмотреть изображение на компьютере, хотя часто даже экран фотоаппарата даст достаточную информацию о наличии или отсутствии бэк-фокуса. Линия фокусировки должна проходить перпендикулярно оптической оси, а вертикальная вспомогательная линия строго по центру кадра.
Несколько советов по проведению тестирования по нашей модели мы приводим ниже:
- если у вас зрение отличается от «единицы», проверьте настройку диоптрийной коррекции видоискателя под ваше зрение
- обязательно включите фокусировку по центральной точке
- установите требуемое положение зума (зумы можно проверять в разных положениях просто чтобы поманьячить, теоретически они не должны врать в одних положениях и корректно работать в других) и наведитесь на мишень так, чтобы она занимала максимальную часть кадра, некритичные углы можно и срезать
- попробуйте разную ориентацию, и альбомную, и книжную
- установите максимально открытую для объектива и данного положения зума диафрагму (она написана на объективе через черту после ФР или перед ним), иначе интерпретировать результаты придется очень долго
- мишень удобнее повесить на стену или дверь — главное, чтобы поверхность была просто ровной
- не мучьте себя штативом — просто увеличьте чувствительность до максимума (необходимости в кадре без шума нет, а вот дрожание может затруднить рассматривание результатов)
- отключите вспышку — она будет освещать лист неравномерно, постарайтесь, чтобы лист и так был освещен ровно (включите свет или подойдите ближе к окну, избегайте резких теней прямо на листе)
- не делайте единственный кадр с тестовым снимком — сделайте несколько, каждый раз фокусируясь на жирной линии в центре листа по данным собственных глаз
- не ждите между моментом фокусировки и моментом съемки — так ваше тело может сдвинуться и повлиять на чистоту теста (если в себе сомневаетесь, сдайте подопытного в сервис-центр или воспользуйтесь штативом)
- не пользуйтесь режимом live view в фотоаппаратах, которые визируются по основной матрице и в контрастном режиме (сейчас Canon, Nikon, незеркальные Olympus, Panasonic), можете пользоваться режимом live view с «быстрым» (фазовым) автофокусом (Sony, Olympus)
- забудьте о холиваре RAW-JPEG, снимайте в jpeg, его быстрее и проще просмотреть
- можно тестировать сразу несколько объективов или фотоаппаратов — просто воспользуйтесь графами «фотоаппарат» и «объектив», предварительно распечатав несколько копий по количеству объектов или комбинаций — заполнять графы нужно, естественно, перед тестом, не забывая менять их перед сменой объектива
Интерпретация результатов и руководство к действию
Собственно, без интерпретации результатов теста смысла в нем никакого тоже нет, потому поясним. Идеальным вариантом, к которому надо стремиться, является факт, когда центральная линия находится в фокусе, а по обеим ее сторонам постепенно происходит размытие к краям мишени, причем за линией размытие может даже начинаться чуть позже, чем перед ней — это нормальный эффект оптики (по мере удаления от объектива глубина резкости на одной и той же диафрагме увеличивается).
Совершенно неприемлемым результатом является нечеткая линия в центре и четкая в одну или другую сторону — если это не ваши руки соврали, фотоаппарату и/или объективу прямой путь в сервис.
Промежуточные случаи со сползанием пятна ГРИП вперед или назад являются пограничными, а потому, допустимыми, хотя, если зона ГРИП только начинается у фокусировочной линии и тянется только в одну сторону от нее, погоняйте связку фотоаппарат-объектив еще, чтобы получить понимание феномена (к примеру, если снималось в широкоугольном положении зума, покрутите в длиннофокусное положение и снимите тест на нем). В конце концов, даже если вас это серьезно беспокоит, можете смело нести распечатку в сервис-центр, чтобы было проще объяснять проблему. Гарантия на фотоаппарат и объектив слетает через год у большинства производителей (бывают, правда, отдельные случаи), но случаи бэк-фокуса могут вылезать на любых этапах жизни фототехники — время от времени слышатся проблемы о бэк-фокусе в новых моделях некоторых фотоаппаратов, равно как и о возникновении таких проблем при покупке новых объективов на не самый новый фотоаппарат (особенно характерно с ростом фотографических амбиций, когда на китовый пятно ГРИП вмещало в себя фокусировочную линию, а на светосильный объектив пятно стало сильно меньше).
Помните, что гарантийные фотоаппараты обязаны юстировать бесплатно в авторизованных сервис-центрах — правда, в срок, стандартный для гарантийного ремонта (см. последнюю версию применимого законодательства, сейчас это 20 дней).
Между прочим, в последних моделях крутых фотоаппаратов сейчас стало нормой добавлять функцию подстройки АФ вручную, а потому исправить бэк-фокус в них можно «на лету» в течение буквально пары минут, что избавит богатых фотографов от необходимости похода в сервис-центр, по крайней мере, временно. Пункт этот закопан в меню очень глубоко, но весьма удобен — вы просто бегаете по шкале стрелочками: щелкнули мишень, посмотрели на результат, покрутили в сторону, противоположную направлению сползания фокуса. Помните только, что если проблема, к примеру, в объективе, на другом фотоаппарате бэк-фокус автоматически не вылечится — это лишь коэффициент, на который корректируется автофокус при съемке и который хранится в базе данных самого фотоаппарата (при обновлении программного обеспечения последнего эти настройки слетят так же, как и пользовательские).
Сегодня юстировка объектива в Москве стоит примерно 1000-1500 р. (обычно сюда включается тестирование и, собственно, юстировка) в не самом плохом сервисе, срок — около 3 дней или как скажет сервис. На практике, впрочем, многое может отличаться, например, если сервис загружен под завязку. Впрочем и отчаиваться не стоит — когда я последний раз юстировал фотоаппарат, его взяли «на неделю», а отдали на следующий день всего за 1000 рублей.
Совсем немного рекомендаций
Бэк-фокус не такая криминальная проблема, коей ее рисуют в интернете. Хорошие фотоаппараты сейчас имеют возможность подстройки под себя, а не самые хорошие многое оправдывают своей ценой. Даже в самом крайнем случае вы лишь попадаете на юстировку той или иной степени сложности. Тем не менее, избежать или вовремя обнаружить возможные проблемы часто бывает достаточно, чтобы в нужный момент оказаться во всеоружии, нежели уже постфактум ругаться на свою тупость недальновидность.
- проверяйте фотоаппарат и объективы на бэк-фокус при покупке. Это касается всего спектра фотоаппаратов и объективов эконом-класса, без исключений. Распечатали лист, пощелкали, посмотрели прямо на экране.
- после нанесения фотоаппарату механических повреждений обязательно проверяйте на бэк-фокус в домашних условиях — при заметных изменениях сразу несите в сервис чиниться, не дожидаясь ближайших коммерческих заказов
- при покупке фотоаппарата с рук в число обязательных мер по выявлению глюков в фотоаппарате включите и проверку на бэк фокус (возьмите с собой заветный листочек и карточку, если покупаете без нее) для фотоаппарата и объективов к нему — избавит совесть от мучений впоследствии.
Естественно, привыкайте к той мысли, что свой инструмент (фотоаппарат, в смысле) надо знать, а не просто уметь нажимать на правильную кнопку.
Источник
