Как настроить гидравлические тормоза tektro

Общие сведения по настройке дисковых гидравлических тормозов (применимо и для «механики»)

Легенды о том, как настроить дисковые тормоза передаются из опытных уст в ушные раковины неофитов, от одних светлых умов поколения к другим (ведь велолюди, в массе своей ОБЯЗАТЕЛЬНО люди светлые и яркие почти все, даже bmx’еры ). Эпос-сказ о параллельных дисковых колодках и роторе меж ними — это на самом деле настоящая быль, которую люди постепенно начинают забывать. Безшумное вращение колес, это вовсе даже и не миф. Всё это может случиться с Вашей гидравликой (и даже механикой, принципы то общие) даже быстрее, чем Вы думаете!

Настройка гидравлических дисковых тормозов

И всё-таки — кроме малейших шуток, и даже с тенью серьезности , если Вы не знаете как настроить дисковые гидравлические тормоза, то Вы попали по адресу. Рассмотрим случай наиболее полный и информативный (по количеству требуемых телодвижений) — тормозная ручка с тормозным калипером была куплена Вами отдельно. Итак, у Вас появилась первые в Вашей жизни дисковые тормоза, не стоит этого пугаться — только радоваться стоит! Просто хотя бы потому, что это лучший тип велосипедных тормозов. Готовы полемизировать/дискутировать/спорить? Не стоит, это лучшие тормоза! И точка.

( ротор и тормозной калипер от Shimano: консервативен как технологически, так и по дизайну)

Так вот, прежде чем приступить к основной и главной части — немного вводного текста, что есть что, who is who в этой «степи», чтобы дальше писать уже несясь стремглав и не оглядываясь на объяснения.
Дисковый ротор — это та самая пластина, которая устанавливается с левой части колеса если ориентироваться по направлению движения. Его, ротор, следует беречь от боковых биений в результате которых может возникнуть неровности в рабочей поверхности, ротор завосьмерит-перекосится. Это лишнее, так что не бейте ротор. Хотя в крутых мастерских бывает специализированные кусачки для выравнивания, а в ещё более крутых, райских — бывают даже станки для правки роторов на базе станка для правки колес. Но это парадиз, ребята, сейчас не об этом.

Дисковый адаптер — это крепеж для установки дискового калипера. При чем, под разные размеры дискового ротора, как правило, подбираются различные адаптеры (за малым исключением когда «почти» подходит по размеру и можно устроить небольшую «подстойку» — 160 и 180 ещё кое-как настраиваются и совместимы (зависит от производителя), в отличии от 160-ти и 203 мм роторов и адаптеров к ним), и всё это для того чтобы тормозные колодки тормозного калипера тормозили как можно эффективнее, перегрев рассеивался.

( На протяжении многих лет в компании Avid делали вид что они что-то понимают в тормозных системах. В какой-то мере это даже правда (на протяжении этих многих лет!)

И тут мы пришли к важному термину — тормозной калипер, он же «машинка», он же «не могу настроить эту хрень — она трет!» Важная часть тормозного процесса, внутри находятся поршень (или поршни, в зависимости от уровня оборудования и прямого назначения по стилю катания), который давит на колодки. Так вот в эту самую «машинку» устанавливаются тормозные колодки — термин настолько простой и понятный, что куда уже проще и его разобъяснять точно не будем. Колодки кстати бывают очень разные и по составу — «органика», композиты, метал (может даже керамика уже добралась и сюда, вроде бы должна была?) и по форме (разные посадочные места) — так что при замене колодок — будьте внимательными и купите то что нужно именно ВАМ (думаю это не трудно). В общем тут ясно, калипер это «сердце» тормозов — и его правильная настройка (к которой сейчас приступим) это и есть залог успеха всего вышеобещанного.

Забыл, о гидролинии (или в случае механических дисковых — это тросик и рубашка) — герметичная шлангочка (шлангом язык не подымается назвать) с жидкостью (тормозной или минеральным маслом) под давлением внутри, берущая свой старт сверху (от тормозных ручек) до тормозного калипера. Кругом только и крик как о том как таки важно не повредить гидролинию, ок — это важно, но в то же время это и трудно, так что особо над ней носиться не стоит, она прочная — многое стерпит!

( установленные на велосипед диски смотрятся ещё эффектнее, если не забывать про различные цветовые исполнения, которые как правило имеются у топовых представителей рынка в ассортименте)

Итак, для настройки (наконец-то мы к ней добрались!) нам пригодится парочка шестигранников (M4, M5, M6 — зависит от «гениальности» производителя), torx-ключ (обычно это Т25), в зависимости от уровня освещения белый лист бумаги (контрасту для!), ну и так как в комплекте обычно идут пластиковые заглушки между колодками, то пластмассовая линейка (или ещё что-нибудь нежно распирающее колодки) нам не пригодится (заглушку сбережем).

Так как по условиям нашего конкурса молодых дарований все пришло новым, в комплекте, а ранее ничего не было, то мы начнем с установки тормозных ручек. С руля снимаем грипсы и рожки (манетки как правило ближе к центру, их не коснемся), немного раскручиваем хомут на ручке-тормозе чтобы одеть его на руль, «на глаз» определяем корректное положение (не слишком валим вниз рычаг, но и вперед тоже сильно не делаем — по идее должно быть к 45-ти градусам от лазерной прямой выпущенной киборгом из вашей руки в дальнейшем направлении. Так, ручку (вторая также, только не перепутайте их местами, это правда очень трудно, но судя по новостным лентам каждый день — и не такое возможно) мы установили, гидролиния у нас накачана правильно (укорачивание и прокачка гидролиний — в последующих выпусках журнала «Хочу катать!» ).

( «как это всё работает» в виде простой схемы-объяснения. Как видите, «в вакууме» конструкция очень надеждная и интересная, что и объясняет теперяшнюю популярность именно дисковых гидравлических тормозов (и понятно почему «механика» более компромисна))

Чтобы установить тормозной ротор нам может потребоваться собственно колеса (на которых уже стоит какой-нибудь CenterLock от Shimano (тот с которым я недавно сталкивался был на шлицах и затягивался как кассета) или как на другом типе, втулочка Sram (и на Quando не раз встречал) — противочасовострелочная резьба (правосторонняя? counterclockwise?), ротор и шесть болтиков с Torx-головками. Крутить из надо крепко, до упора но не до «слизывания» — это где-то 6-8 кг в усилии или если не заморачиваться, просто до стабильного «не-проворачивания». Если отнестись к этому не внимательно настроить будет труднее — диск может восьмерить и вилять (что будет мешать настройке и правильной работе калипера). Так что, грамотная затяжка болтиков (всех шестерых) — путь к успеху.

Далее нам потребуется закрепить гидролинию, чтобы она не болталась и не мешала. Для этого есть различного рода пластиковые стяжки. Стяжки обычно присутствуют на раме (в виде хомутков, всё тех же пятсот раз упомянутых стяжек или есть просто дырочки для установки стяжек) или в комплекте с тормозами или просто в хозяйственном или строительном магазине . Или в комплекте с комплектом стяжек. Шучу.

( как оно выглядит «живьем»: Avid’овские гидравлические тормоза в 160 мм ротором, вилка Rock Shox (ну хоть что-то!)(а на слегка перекошенный ниппель обращать внимание не стоит. Ну вот, Вы посмотрели. Я же просил этого не делать!)

Дисковый адаптер для установки «машинки» имеет сравнительно малый ход настройки, главный же принцип его монтажа — сравнительно вертикальное расположение относительно дискового ротора, достаточно «на глаз» (в любом случае, самая важная настройка происходит с «машинкой» и если Вы немного «закосили» с ней — это поправимо с дисковым калипером, главное не чересчур!). Ну чтобы присматриваться к ротору это ведь надо установить колесо (не упомянул), а в современном мире с эксцентриковым (quick-release) креплением — это не составляет абсолютно никакой трудности. Итак, поставили колеса, позажимали грамотно эксцентрики, «почти» ровно прикрутили дисковые адаптера — Вы молодчина! Осталось по времени примерно столько же, чтобы настроить полностью раз и надолго (бытует мнение, что единожды настроить будет мало и придется донастраивать, но у Вас ведь уже такой большой опыт и это уже не страшно!).

Итак, главная битва — Вы, Ваше терпение, выносливость, наблюдательность, логика, злость, усидчивость, шестигранник M5 и время — и всё это против тормозного калипера. На заметку, если речь идет о гидравлике, то зазора в тормозной диск +1-2 мм очень даже достаточно (как правило батл (battle) будет происходит за корректный и паралельный милиметр-полтора с обоих сторон). если же у Вас механика — 2-2.5 мм зазора это нормально чисто конструктивно. Она работает ощутимо иначе. А возможно это все субъективно, и объясняется отличительно-выразительной чертой характера «гидры» — модуляцией («обратной связи», ощущение от зажатия ручек торможения и при затяжном торможении, и при резком (если не полет через руль, а то связь теряется!) и при различной интенсивности нажатия — всё это даёт в руки). Кто знает?! «Механика» же, в руках чувствуется просто как извращенные вибрейки, но это наверное на любителя и не любителя и просто зависит от конфессии .

Устанавливаем калипер на дисковый адаптер, установленный ранее. Просто ставим и прикручиваем, чуть-чуть крутим, чтоб не слетал и чтобы не болтался. Но достаточно слабо чтобы иметь возможность перемещать калипер от себя к себе (настраивать ту самую ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ!). Если при обсервировании в направлении связки ротор-колодки Вы не можете визуально отличить их друг от друга (слабое освещение) — Вам на помощь прийдет белый листик положенный на пол — чтобы смотря вниз через колодки и ротом Вы могли их четко отличать. Если отличие не приходит и не случается — значит (в случае если Все прокачано на заводе китайцем правильно и колодки уставновлены верно) «машинка» какой-то из двух колодок прильнула к диску отдохнуть (свист-трение в помощь диагносту!), просто самую малость ослабьте болтики крепления «машинки» и смещайте то появления отчетливого зазора с обоих сторон (снова таки, если рандомный китаец молодец. Тогда Go TO «Далее»)

А далее у нас, кропотливый и внимательный поиск «затирает или нет» — и иногда может казаться что уже все, и мучения закончены, но нет, ещё маленький писк ротора об колодку, то постоянно с определенной частотой (Вы точно хорошо прикрутили эти самые шесть болтиков ротора!?). Кстати, кто-то как хитрость или как удобство переровачивает велосипед верх ногами колесами и ставит на руль и седло — идея конечно нова как мир, но если так удобно — почему бы и нет, только помните — длительное простаивание гидролинии верх ногами линиями наоборот от штатного положения не рекомендуется — можно обзавестись пузырьками воздуха, т.е. тормозное усилие немного (или много) ослабнет. Полчаса-час, не больше (ну сколько же ещё можно настраивать тормоза?).

Дальнейшая схема проста: находим положение в котором не трёт (путем смещения «верха» и «низа» калипера, а можно даже не стесняясь брать калипер по середине и крепко зажав немного пошатывать «машинку» и покручивать колеса — во имя параллельности!) Если Вы нашли, как Вам кажется, правильное расположение, но болтики «машинки» ещё не прикручены основательно, попробуйте из затягивать по чуть-чуть — и снова крутить колеса (если Вы затяните сразу быстро и один из болтиков — вероятность того что его снова придется ослаблять в вакууме равна 97.68 процента). Постепенная подтяжка обоих крепежных болтиков сможет указать Вам на неточности в настройке. Смотрим на бумажку, смещаем чуть-чуть машинку либо снизу либо сверху (на самом деле, по зазору да через лист бумаги всё будет видно очень даже отчетливо, но опять таки терпение не помешает!). И… стягивая-стягивая и мы попадаем во время и пространство где ничего не свистит и не трет и это слышно настолько кристаллически отчетливо что хочеться рыдать горными-чистейшими слезами. Но не тут то было!

( «топы» от Shimano: SLX и XT по праву считают тормозами с гоночным «запалом» — их легкость, жесткость, эффективность и теплоотвод — всё просто гениально и гениально просто!)

Ещё надо поделать важную процедуру, раскручиваем колесо — зажимает тормоз, и так несколько раз. Если настройка сохранилась — ВЫ МОЛОДЕЦ (без гендерной принадлежности в лести!) и Ваши мучения так ли всё было ужасно? ЗАКОНЧИЛИСЬ! Если всё-таки нет, сильно не отчаивайтесь, ведь осталось совсем немного подстроить «машинку», слегка ослабив болтик верхний или нижний (визуально можно понять какой из них, если менять ракурс обзора (Ваш взгляд направленный на колодки-ротор). Как правило, а как правило наступает всегда — это потребует ещё небольшое мини-смещение «машинки» и … Готово, крутите колесо и наслаждайтесь тотальным безшумием!

Так, я тезисно напомню чем мы тут занимались, если кто-то Вас спросить на что было «убито» столько времени:
— установка тормозного рычага;

— проводка гидролинии по раме/вилке; — установка дискового ротора;

— монтирование адаптера для дискового калипера;

— настройка параллельного расположения тормозных колодок относительно дискового ротора;

— радостное катание!

Про настройку мы поговорили и, как мне кажется, весьма обстоятельно (кстати, тут можно комментить, спорить, говорить «спасибо-пожалуйста», в общем и целом — общаться, мы будет только рады!) Конечно тут же мы не указали всевозможные нюансы как-то: тормоза уже «не новые» и ряд проблем с ними, при прокачке пустили немного «воздуха» в гидролинию (или просто переворачивали надолго велосипед — а «гидра» этого не любит!), налили слишком много жидкости тормозной или минеральной (и теперь надо скачать её обратно, чуть-чуть), колодки уже подстерлись (или близки к этому) или загрязнились — но МЫ ЖЕ не падаем духом, будет день, а значит будет пища! Пища для размышлений. для тела и для души! А значит и дальше — катать, катать, катать… И спасибо за внимание!

Источник

Настройка дисковых гидравлических тормозов

Виды тормозов

Выбор подходящих тормозов велосипеда зависит от режима эксплуатации и финансовых возможностей. Так, дисковые считаются самыми дорогими, v-brake – более экономичный вариант. Гидравлика и ободная система тоже отлично выполняют свои функции. Каждая разновидность имеет свои достоинства и недостатки.

Дисковые

Дисковый механизм изначально был прерогативой автомобилей и мотоциклов. Со временем эта система перекочевала в веломир. Состоит она из тормозного диска, колеса, прикрепленного к втулке и калипера, внутри которого располагаются колодки. Самые распространенные размеры элемента: 140, 160, 180, 185, 203, 220 мм. Чем больше диаметр ротора, тем более эффективной будет работа всей конструкции.

Дисковые велосипедные тормоза могут быть механическими или гидравлическими. К преимуществам механизма относят:

• мощное, быстрое торможение;
• эффективность работы в любых условиях;
• возможность установки на широких покрышках;
• долговечность колодок;
• механизм не влияет на износ обода.

МеханическийГидравлический

V-brake

При установке механизма тормозной тросик подводят сбоку к верхней части рычага. Последний сжимает обе части элемента с картриджными колодками. Благодаря параллельному прижиманию обеспечивается быстрое торможение. К преимуществам системы относят:

• простота и эффективность конструкции;
• небольшой вес по сравнению с барабанными и дисковыми механизмами;
• доступная стоимость.

Гидравлические

Принцип действия гидравлических тормозов такой же, как у ободных и дисковых. Единственное отличие заключается в том, что в действие элемент приводят не тросики, а специальная гидролиния, соединяющая механизм с тормозными ручками. К преимуществам конструкции относят:

• самое мощное торможение в отличие от других типов;
• высокий уровень контроля тормозного усилия;
• эффективное функционирование при любых погодных условиях;
• возможность использования с широкими колесами;
• механизм не влияет на износ обода.

Ободные

Данный механизм является самым популярным в настоящее время. Действует он непосредственно на поверхность ободьев, приостанавливая их вращение. Приводные ручки располагаются на руле, прижимные элементы – в непосредственной близости от колес. Все детали соединяют при помощи тросиков.

Существует несколько разновидностей механизма: клещевые, кантилеверные, v-brake. К преимуществам ободных тормозов относят:

• простота конструкции;
• ремонтопригодность как в домашних условиях, так и поездках;
• высокая эффективность торможения;
• универсальность;
• небольшой вес.

КлещевойКантилеверныйV-brakeСхема

Грамотная техника катания: как переключать скорости на велосипеде в различных условиях

Рассматривая технику перебора передач с позиции драйвера, преследующего целью приумножить ресурс эксплуатации трансмиссии, следует отметить два основополагающих принципа:

• выбор подходящих звезд должен происходить при минимальной нагрузке на трансмиссионную систему;
• при полученном передаточном отношении перекос цепи должен быть минимальным (при использовании спереди 1-й, 2-й и 3-й передачи, сзади (к примеру, на 24-скоростной трансмиссии) следует выбирать позицию в соответствующем диапазоне: 1-3, 4-6, 7-8).

Исходя из этого, можно определить, как переключать скорости на велосипеде в различных условиях:

• при приближении к горному участку следует заранее выбрать подходящее передаточное отношение (перейти на пониженные передачи);
• заметив песчаный или грязевой участок, необходимо перейти на повышенные передачи;
• при приближении к любому препятствию необходимо понизить передачу;
• при активных поездках по оживленным улицам следует подбирать оптимальное соотношение, способное обеспечить динамичный разгон.

Выбор передаточного отношения определяет и физиология коленного сустава – самая уязвимая часть тела велосипедиста. Повышенные напряжения (малая частота вращения педалей) вызывают большое трение в коленном суставе, повышая риск выхода из строя «живого шарнира». Каденс в 90-110 об/мин является оптимальным как для нагруженного «шарнира», так и для сердечно-сосудистой системы велосипедиста.

Гидравлический тормоз — это… Что такое Гидравлический тормоз?

Гидравлический тормоз 1) тормоз, в котором усилие на тормозной механизм передаётся гидравлическим приводом. 2) Опытный стенд для испытания двигателей (внутреннего сгорания, паровых и др.) с целью определения их мощности. См. Тормоз.

Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978.

• Гидравлический таран
• Гидравлический транспорт

Смотреть что такое «Гидравлический тормоз» в других словарях:

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ — 1) тормоз с гидравлическим приводом.2) Название стенда для обкатки двигателей (внутреннего сгорания, паровых) и их испытания с целью определения мощности. Гидравлический тормоз преобразует работу двигателя в теплоту, уносимую проходящей через… … Большой Энциклопедический словарь

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ — тормоз, в котором усилие на тормозной механизм передаётся гидравлическим приводом. Применяется на самолётах, в автомобилях и др … Большая политехническая энциклопедия

гидравлический тормоз — — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность EN hydraulic brake … Справочник технического переводчика

гидравлический тормоз — 1) тормоз с гидравлическим приводом. 2) Название стенда для обкатки двигателей (внутреннего сгорания, паровых) и их испытания с целью определения мощности. Гидравлический тормоз преобразует работу двигателя в теплоту, уносимую проходящей через… … Энциклопедический словарь

гидравлический тормоз — hidraulinis stabdys statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. fluid brake; hydraulic brake vok. Flüssigkeitsbremse, f; hydraulische Bremse, f rus. гидравлический тормоз, m pranc. frein hydraulique, m … Automatikos terminų žodynas

гидравлический тормоз — hidraulinis stabdys statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. fluid brake; hydraulic brake vok. Flüssigkeitsbremse, f; hydraulische Bremse, f rus. гидравлический тормоз, m pranc. frein hydraulique, m … Fizikos terminų žodynas

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТОРМОЗ — устройство для испытаний двигателей. Развиваемую двигателем работу Г. т. затрачивает на преодоление сопротивлений и преобразует в теплоту, уносимую проходящей через него водой … Большой энциклопедический политехнический словарь

гидравлический тормоз бурового станка — — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность EN hydrormatic brakehydrormatic retarder … Справочник технического переводчика

тормоз — Устройство для снижения скорости движения или для остановки и (или) удержания механизмов в неподвижном состоянии. [ГОСТ 27555 87 ИСО 4306/1 85] тормоз Устройство, в котором возникают силы, препятствующие движению транспортного средства.… … Справочник технического переводчика

тормоз — 2.6 тормоз: Устройство, в котором возникают силы, противодействующие движению транспортного средства. Тормоз может быть фрикционным (когда эти силы возникают в результате трения двух движущихся относительно друг друга частей транспортного… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Характеристики тормозной системы

Для качественного описания работы ободных тормозов используются следующие термины:

• сила воздействия;
• эффективность;
• износостойкость;
• модуляция;
• требования к обслуживанию;
• сравнительные особенности.

Сила воздействия, или торможения, – параметр, который показывает, насколько тормоз может зажать обод так, чтобы велосипед нельзя было сдвинуть с места. Максимальное усилие потребуется только для полной остановки и фиксации на месте. В дороге для регулировки скорости усилие используется не полностью. Диапазон воздействий на обод колеса с помощью нажатий ручки называется модуляцией, или точностью, тормозов.

Активный велосипедист использует свой транспорт не только в сухую и безоблачную погоду. Дождь, грязь, песок – с этим придется столкнуться каждому, кто выкатывает свой байк на дальние поездки. Эффективность тормозов позволяет описать их поведение в самых разнообразных условиях.

Износостойкость – показатель долговечности с учетом предписаний по эксплуатации велосипеда в целом. Своевременный уход позволяет увеличить срок службы тормозной системы. В требованиях по обслуживанию указано, как правильно устанавливать и регулировать механизм, как часто это нужно делать и руководство по замене комплектующих.

Проверка системы перед процедурой

Перед настройкой убедитесь, что адаптер хорошо закреплен на велосипедной раме. Осмотрите ротор. В норме деталь ровная, крепко привинчена к втулке. Проверьте элемент на наличие деформации. Для этого положите его на ровную поверхность. Неплотное прилегание указывает на необходимость выравнивания. Крепко должны быть прикручены колеса.

Для гидравлических тормозов требуется проверка состояния гидролинии. При обнаружении протечек либо повреждений рекомендуется сменить элемент. Менять следует даже при небольших поломках.

Осмотрите каждый элемент системы. Если какой-либо окажется в плохом состоянии, будет поврежден, замените его. Регулярно проводите подобные осмотры, чтобы своевременно менять износившиеся детали. Если игнорировать такую процедуру, езда станет опасной.

На роторе и тормозных колодках постепенно скапливаются масло и загрязнения. Удалите их перед настройкой. Рекомендуется регулярно протирать детали, поскольку грязь способствует поломкам. Протирать элементы следует наждачной бумагой. Не нужно тереть агрессивно. Достаточно избавиться от тонкого слоя. Когда процедура будет завершена, избегайте прикосновений пальцами или жирными составами к обработанным запчастям.

Определите, правильно ли установили заднее колесо. Оно в норме располагается под прямым углом к поверхности, не перекашивается. Поставьте транспортное средство на колеса, слегка ослабьте эксцентрик, надавите на седло и затяните эксцентрик.

Набор инструментов для прокачки гидравлики Shimano

С инструментами, как и с маслом, тоже можно прилично с экономить. Шимано предлагает купить специальную воронку (Shimano SM-DISC Oil Stopper) для прокачки тормозов, которая стоит от 250 до 350 рублей. Также вам потребуется небольшая бутылочка с маслом и трубкой (SM-DB-OIL), которые подключаются к тормозному калиперу и стоят примерно 500 рублей.

Все эти оригинальные инструменты можно заменить 3-мя шприцами по 20 кубиков (даже можно двумя) и капельницей из любой аптеки и уложиться меньше, чем в 100 рублей.

• Первый шприц будет с минеральным маслом и будет подключен через капельницу к калиперу.
• Второй шприц будет воткнут в отверстие на тормозной ручке, куда устанавливается воронка (на фото выше). Шприц будет использоваться без поршня.
• Третий шприц нужен для того, чтобы откачивать излишки масла из второго шприца, чтобы не запачкать велосипед.

Подготовительные работы перед прокачкой

Во время прокачки системы необходимо максимально защитить тормозные диски и колодки от попадания масла. В случае попадания на диски их можно обезжирить, а колодки, скорее всего, придется выбросить. Поэтому их следует закрыть тряпками или снять с велосипеда во время этой процедуры. Чтобы не испачкать диски, достаточно снять колеса, а колодки нужно будет вытащить из тормозных калиперов.

Настройка

Процесс работы с этими тормозами сводится к следующему:

1. Залить масло в тормозную систему. Жидкость в тормозах Shimano — это минеральное масло. Лучше купить минеральное масло для тормозов шимано или магура. В тормозах Avid и Hayes — тормозная жидкость DOT.
2. После покупки тормоза надо будет прокачать — прогнать масло через тормозные бачки, гидролинию и цилиндры, выдавив оттуда воздух.
3. После прокачки их надо «настроить». А именно, выставить калипер тормоза так, что бы колодки не цепляли за диск. Других настроек там нету, если не считать винтик, который регулирует удаленность тормозной ручки от руля.

У большинства производителей установка проходит просто:

1. После установки ротора на втулку и колеса на место, затягиваем болтами (эксцентриком) ось.
2. Прикручиваем крепко переходник (использование фиксатора резьбы приветствуется).
3. Прикручиваем калипер (машинку), но шестигранники не затягиваем (калипер должен «плавать»).
4. Зажимаем тормозную ручку, проверяем, одинаково ли выдвигаются колодки при нажатии на ручку.
5. После зажатия ротора колодками, калипер должен встать по месту, но лучше ему помочь, подёргав (попытавшись крутить) колесо вперёд-назад.
6. Когда калипер встанет по месту, плавно, попеременно то верхний, то нижний болт, затягиваем крепление калипера. Если болты были слишком ослаблены, то ручку можно плавно отпустить и снова резко зажать.
7. Тормозные колодки притянутого калипера нужно подвести к ротору на рабочее расстояние, делается это так: резко нажимать на ручку тормоза 20-30 раз.
8. Отпускаем ручку, крутим колесо… , если ротор трется, смотрим на просвет, к какой колодке он прикасается, расслабляем крепление калипера и чуть-чуть сдвигаем его в сторону трущей колодки, при этом плоскость колодки должна оставаться параллельной плоскости ротора. Подтягиваем слегка крепление, проверяем на просвет, при необходимости повторяем процедуру.

Самое «занятное» настраивать тормоза с креплением по международному стандарту (Hope Mono M4, Hope Mono 6ti, Magura Loise, Gustav…).

Необходимо после закрепления колеса, отцентровать калипер относительно ротора, подбирая и устанавливая между крепами рамы и калипера шайбы из комплекта, которые имеют различные различной толщины. Загвоздка в том, что чем сильнее затягиваешь, тем лучше взаиморасположение шайб и => калипер окажется ближе к раме. Поэтому путём подбора толщины и количества шайб с точностью до долей миллиметра, нужно перепробовать множество комбинаций, посоветовать можно только, проявить терпение при использовании метода проб и ошибок.

Советы:
Если ротор трёт по обеим колодкам их можно развести, выкрутив немного регулировочный шестигранник в тормозной ручке, при этом тормоза станут хватать позже.
Если вам нужен наоборот меньший ход ручки, то шестигранничек надо вкрутить, возможно, потребуется выровнять ротор.

Если вы нажмете на тормозную ручку без масла в системе и без тормозного диска, то тормозные цилиндры калипера выдавятся к центру, что не позволит уже вставить между ними ротор. Чтобы их вернуть на место, придется снять калипер, вставить в щель отвертку и вдавить их.

Не переворачивайте байк при настройке гидравлики: в систему может попасть воздух.

Конструкция и диагностика

Гидравлический тормоз состоит из двух цилиндров с поршнями и шлангов, которые соединяют их с ручками, закрепленными на руле. При нажатии на рукоятку тормоза жидкость из главного цилиндра направляется в рабочий. Под напором поршни приходят в движение и оказывают давление на колодки, тем самым усиливая трение о тормозной диск. Так происходит сброс скорости.

Цилиндры конструкции отличаются по размеру. Те, что установлены в рукоятке, меньше рабочих, воздействующих на колодки. Благодаря этой особенности велосипедисту не нужно тратить много сил на нажатие ручки.

Гидравлические тормоза ценят за следующие преимущества:

• быстрое срабатывание системы в ответ на сжимание рукоятки;
• сила торможения регулируется силой нажатия;
• гидравлика надежнее механических тормозов в несколько раз;
• выносливость механизма, проверенная годами.

Недостатки тоже имеются:

• высокая стоимость по сравнению с механическими тормозами;
• сложное обслуживание – ремонт техники подразумевает точные знания устройства конструкции, а также навыки для разбора и последующей установки на велосипед гидравлических тормозов.

Чтобы правильно выбрать гидравлические тормоза для своего велосипеда, необходимо ориентироваться на стиль катания. По количеству поршней в главном цилиндре их делят на одно, двух и многопоршневые. Гидравлические тормоза бывают дисковыми и ободными. Чаще всего их устанавливают совместно. Для работы механизма используют специальную жидкость либо масло. Лучшие тормоза выпускает компания Shimano.

Несмотря на достоинства системы и отсутствие необходимости частой профилактики гидравлики на велосипеде, данная конструкция не защищена от поломок. Определить сбой системы можно по нескольким признакам:

• рукоятка тормоза разболталась или стала менее упругой – при нажатии не происходит должного торможения;
• тормоза срабатывают сами по себе – самопроизвольное замедление велосипеда при движении.

В первом случае причиной могут быть уплотнительные кольца, которые пришли в негодность. Тогда их необходимо заменить. Во втором случае, возможно, попал воздух в гидравлику на велосипеде, из-за чего происходит давление на тормозную жидкость и срабатывание тормозов. Это может произойти по разным причинам: падение велосипеда, недостаточное количество масла, жидкости, размыкание цепи. Попадание воды также может быть причиной выхода из строя основного поршня. Если был поврежден шланг, устанавливают новый.

Устройство гидравлического тормоза

Тормоза «ви-брейк»: характеристики, как настроить и поменять

Задний v-brake – ободной тормоз, закрепленный на перьях велосипеда через специальные крепления. На рычагах крепятся колодки, которые воздействуют на обод колеса при торможении. Чтобы остановить велосипед при помощи заднего v-brake, нажимаем ручку на руле справа. Через трос (протянут по раме) происходит сжатие рычагов, колодки прикасаются к колесу.

Так работает новая или только что отрегулированная система. Со временем с векторными тормозами происходит следующее:

• износ тормозных колодок;
• ослабление тросика;
• неплотное закрепление рычагов на раме;
• трещины в рубашке, разрыв троса.

Отсюда два следствия – либо качество торможения сильно ухудшается даже в сухую погоду (а ободные, даже на 100% исправные, хуже ведут себя в дождь), либо они вовсе не работают.

При подозрениях на неполадки тормоза необходимо его проверить для начала:

1. Приподнять и раскрутить заднее колесо.
2. Сжать тормозную ручку. На износ колодок укажут свист и прокручивание колеса даже на максимальной силе зажима.
3. На ослабленном тросе и поврежденной рубашке колодки не будут мгновенно срабатывать на нажатие и отскакивать при отпускании ручки.
4. Приступить к регулировке или ремонту.

Регулировка тормозов v-brake – простая и домашняя процедура, за 10 – 15 минут вполне осуществима: 1. Настроить тормозную ручку: ослабить болт крепления на руле и повернуть крепление так, чтобы рука была в удобном положении. Это первый шаг на пути к безопасному использованию тормозной системы.

2. Затянуть крепления дуг на перьях. Со временем соединения могут разболтаться, оттого – неравномерное прижимание колодок и быстрый износ.

3. Снять накладки и осмотреть их на износ. Сильно срезанные углы на изделиях говорят о значительной выработке, их меняем.

4. Установить и настроить тормозные колодки

Очень важно выставить их правильное положение. При помощи шайб, которые образуют что-то вроде шарнира, можно приблизить к ободу один край колодки и отдалить другой. Для колодок без картриджей правильно устанавливать всю поверхность параллельно ободу

В случае с картриджными накладками передняя часть по направлению оси вращения должна быть ближе задней:

Для колодок без картриджей правильно устанавливать всю поверхность параллельно ободу. В случае с картриджными накладками передняя часть по направлению оси вращения должна быть ближе задней:

5. Подтянуть или ослабить трос на рычагах

Осторожно, не перетягиваем трос! Зачем это нужно? Дело в том, что дуги с колодками должны срабатывать сразу же при нажатии и сбрасывании

6. Выставить расстояния между колодками и ободом. Приближение и отдаление осуществляется при помощи этой незатейливой гайки:

7. Синхронизировать колодки – при нажатии на ручку они должны одновременно касаться обода. Сделать это можно при помощи винтов-натяжителей пружин (находятся на нижних концах рычагов). Усилением или ослаблением натяжений колодок добиваемся одинакового соприкосновения их с обеих сторон.

Настройка аналогична на любом скоростном велосипеде, где установлены ободные векторные тормоза.

Признаки неисправности гидравлического тормоза

Первым признаком неисправности таких тормозов велосипеда является то, что он самостоятельно начинает притормаживать. Это может быть объяснено тем, что в тормозную систему попал воздух. Такое могло произойти из-за падения велосипеда, низкого уровня тормозной жидкости в бачке, или же при размыкании гидравлической цепи.

Так как воздух имеет свойство сжиматься, в отличие от жидкостей, он при попадании в систему срабатывает как газовая пружина. То есть воздух создает давление тормозной жидкости, что и активирует тормоза.

Также тормозная система может заниматься подобной самодеятельностью, в случае заклинивая рабочего поршня. А причиной этому является попадание воды в систему гидравлики.

Ну и, конечно же, тормоза срочно нужно ремонтировать, если тормозная ручка стала не такой упругой, как прежде, либо гидравлика уже и вовсе не реагирует на команду велосипедиста остановить транспорт.

Как настроить ободные тормоза

Вибрейки не теряют популярности. Простота обслуживания, дешевые расходники и неприхотливость при эксплуатации – отличный вариант для тех, кто использует велосипед в первую очередь для перемещения, без экстрима и сверхнагрузок.

Принцип работы элементарен – тормозная ручка при нажатии тянет трос (G), который сдвигает рычаги тормоза (I), прижимая закрепленные на них колодки (J) к ободу колеса. При отпущенной ручке рычаги возвращаются в исходное положение, установленными на них пружинами. В статье разберем, как настраивать и регулировать ободные тормоза:

1. Проверяем состояние тормозов

В первую очередь «расстегиваем» тормоз, как показано на фото.

Проверяем, как ходит тросик (G) в рубашке (A), нажимая и отпуская тормозную ручку и подтягивая тросик обратно пальцем – движение должно быть свободным, без задержек.

Если тросик вытягивается тяжело, возможно, он, рубашка или его направляющая (C) повреждены, либо внутри рубашки или направляющей скопилась грязь.

Их необходимо снять и почистить, либо заменить.

Проверяем состояние колодок (J). На них должны быть видны канавки для стока грязи (колодка не должна быть гладкой). Изношенные колодки без канавок необходимо заменить. Проверьте укомплектованность колодок шайбами и правильность их установки.

При установке новых колодок соблюдайте очередность шайб.

При установке обратите внимание, чтобы выступающий пин на рычаге попал в отверстие на раме, и чтобы на левом и правом рычаге отверстие было одно и то же

2. Регулируем положение колодок

«Застегиваем» тормоз, сжав рычаги и уложив направляющую тросика (С) в упор (D). Шестигранником ослабляем болт, фиксирующий колодку (K). Прижимаем рычаг с колодкой к ободу и выставляем колодку так, чтобы она:

• прилегала к ободу всей поверхностью
• не касалась покрышки
• располагалась параллельно ободу

В этом положении колодку необходимо зафиксировать, закрутив болт. При затяжке болта колодка может сдвигаться, и её нужно поправлять. Проще будет, если вы найдете ассистента, который зажмет и подержит ручку тормоза, пока вы затягиваете болт.

Если ваши тормоза «визжат», попробуйте сделать следующее.

Перед затяжкой болта подложите под заднюю (по направлению движения) часть колодки сложенный вдвое лист бумаги, затем затяните болт. Так колодки будут плавнее прижиматься к ободу при торможении (сначала передней частью, затем задней) и не будут «скрипеть».

Аналогичные операции проделываем со второй колодкой.

3. Выставляем рычаги симметрично

Чтобы левая и правая колодка изнашивались равномерно, они должны находиться на одинаковом от обода расстоянии. Регулируется натяжением пружин на рычагах тормоза. Чтобы выровнять усилие, возвращающее левый и правый рычаги тормоза в исходное положение, воспользуемся регулировочными болтами, находящимися в основании рычагов.

Закручивая болт по часовой стрелке мы натягиваем пружину, выкручивая – ослабляем. Нажимая и отпуская тормоз, проверяем равномерность удаления колодок от обода. Подкручивайте болты с левой и правой сторон, пока колодки не будут отходить на одинаковое расстояние при отпущенной ручке тормоза.

4. Настраиваем положение тормозной ручки и натяжение тросика

Чтобы приблизить ручку тормоза к рулю (например, чтобы не приходилось сильно тянуться за ней пальцами), закручиваем болт на тормозной ручке.

При этом учитывайте, что слишком близко ручку к рулю подводить не стоит. Она не должна касаться грипсы при полном зажатии.

Когда положение ручки тормоза выставлено, остается настроить натяжение тросика. Задача – подвести колодки максимально близко к ободу, оставив между колодкой и ободом расстояние в 2-3 миллиметра.

Для этого можно подтянуть тросик двумя способами:

Для грубой настройки, если тросик совсем слабо натянут, и колодки далеко от обода: ослабляем болт, фиксирующий тросик в рычаге тормоза, подтягиваем тросик, закручиваем болт. Ослабляя болт, придерживайте рычаг и тросик, чтобы тросик не «убежал», и не пришлось его заново заправлять в посадочное место.

для тонкой подстройки используем регулировочный винт на месте выхода рубашки с тросиком из ручки тормоза. Чтобы винт крутился свободно, ослабляем стопорную гайку, выкрутив её против часовой стрелки. Закручивая винт по часовой стрелке, мы ослабляем натяжение тросика (колодки отходят от обода), выкручивая против часовой – усиливаем натяжение (колодки ближе к ободу). Когда колодки будут в нужном положении, закручиваем стопорную гайку.

Регулировка дисковых гидравлических тормозов

Гидравлические тормоза для велосипеда позиционируются как самонастраиваемые, не требующие вмешательств и регулировки. Но все же настроить их время-от-времени нужно. Например, если слышны странные скрипы или шорохи в процессе эксплуатации, либо же изначально неправильно выставлены заводские настройки. Следующие несколько шагов помогут вам качественно и быстро провести настройку дисковых гидравлических тормозов:

1. Фиксирующие калипер на адаптере болты необходимо ослабить.
2. Выжмите тормозную рукоять и зафиксируйте ее в таком положении (если нет помощника, воспользуйтесь подручными материалами: изолента, леска, проволока).
3. Проводим визуальный осмотр. Как и в механической системе, ротор должен быть расположен четко посреди прорези калипера, с равноудаленными от него колодками. В случае, если ротор размещен неправильно, выравниваем его путем нажатия в ту сторону, где замечена неровность. Это поспособствует равномерному распределению жидкости и фиксации в нужном положении колодок и ротора.
4. На этом, регулировка может считаться оконченной, а вам остается лишь зафиксировать крепежные болты и вернуть рукоять в исходное положение.

Как и в случае с механикой, в гидравлике тоже есть ротор, выполняющий ту же функцию. Порой он может поддаваться деформациям. Но это можно устранить, определив место изгиба и выгнув его в противоположную сторону. Тогда шаркащие звуки при езде прекратятся.

Источник