Настройки камеры | Опыт пользователей
В этой статье собирается опыт пользователей fuji с форумов и из отзывов.
Вероятно не все советы будут полезны, но если вы хотите что-то изменить в своих снимках, здесь вы найдете множество рецептов от коллег по цеху. Речь в основном про настройки внутрикамерного JPEG’а. Если вы пользуетесь RAW, то большинство рецептов можно воспроизвести в редакторе, но учитывая шикарную цветопередачу fuji, часто имеет смысл использовать режим RAW+JPEG. От автора данного блога скажу, что внутрикамерная обработка снимка в Fuji часто превосходит результат ручной обработки RAW на ПК, но возможно проблема в методах обработки. 🙂
1) Ставьте профиль Astia. Все остальне параметры по умолчанию. При съемке в пасмурную облачную погоду ставим ББ (здесь и далее Баланс Белого) на «облачность». Можно ставить B — 2, R — 1, в принципе результат одинаков.
2) Режимы имитации пленки стоит менять под условия и сюжеты. В основном пользуйтесь Провией, Астией, для ночных — только ProNeg Hi. Ну и для городских пейзажей — ч/б с желтым и красным фильтрами. Все настройки по нулям, кроме шумодава — он в минус два уведен (минимальное подавление). Режим LMO (оптим. модул. света) включен, он даёт резкость и детализацию по краям и в углах.
(Fujifilm Х-Т1)
3) Ночью Пронеги (ProNeg) использую, они не желтят кадр, как Astia/Provia, да и для чб (перевода в черно-белый) больше подходят при последующей обработке.
4) Если снимаешь в JPEG, шумодав даже на низких iso даёт мыльную картинку. Шумодав лучше ставить на минимум, но не отключать совсем. В итоге шумы на рабочих высоких iso получаются вполне приемлимыми, зато на низких и средних детализация значительно выше. Причем, более сильный шумодав на высоких исо не спасает. На Fujifilm рабочее iso 6400 при шумодаве «минус 2». На 12800 бесполезно снимать, хоть с отключенным, хоть с включенным шумодавом — картинка совсем плохая.
5) Другой вариант настроек шумодава: На счет -2 шумодав, тоже ставил раньше, но не нравится, что шумы лезут уже на исо 200, сейчас только при исо 1600-6400 ставлю -2, а так на ноль в остальных случаях. Просто с 0 очень мылит картинку при исо от 1600, на 1600 шумы с -2 «красивые», но при исо 200 нафиг не нужны и «0» с ними отлично справляется.)
6) Чтобы повысить детализацию в листве, и прочей зелени на снимках с матриц Fujifilm X-Transможно воспользоваться бесплатной программой GIMP 2.8 (качается с фирменного сайта). Там в меню «Фильтры -> Улучшения -> Нерезкая маска«. Настройки: Радиус 1,0; Величина 0,5; Порог 0,0. Работает гораздо лучше, чем обычная «Резкость» в ФШ, или том же гимпе. Мягче, артефактов не оставляет. Кстати, по умолчанию в настройках радиус стоит 5,0 — это много, если на снимуе есть небо, то будут артефакты. На архитектуре можно ставить радиус 2-3, опять же, если неба нет, или на нем нет акцента. Либо корректировать небо Слоями.
7) Также детализацию можно поднять в фотошопе: » Фильтр -> Другое -> Заказная «. Откроется страшное окно с табличкой. По центру число, вокруг 4 отрицательных числа и внизу значение масштаба. Чтобы увеличить детализацию, меняем центральное число и значение масштаба так, чтобы при вычитании из центрального чилса единичек и масштаба в итоге получался 0. Я чаще всего использую пары 12-8 или 10-6. Стоит отметить, что чем меньше центральное число — тем грубее и сильнее эффект (если вы хотите лишь немного подкорректировать резкость — можно поставить пару 14-10).
8) С DR400 возможна следующая проблема: если снимать на море в полдень в приоритете диафрагмы, исо авто, в видоискатель будет виден нормальный кадр, а камера выдаёт засвеченный снимок. Причина: при ISO auto и установкой DR400 камера выставляет ISO 800 даже если по экспозиции оно не подходит (на море в полдень!). При этом, если не пользоваться DR400, тени будут слишком темными и контрастными. Лучше действовать по ситуации.
9) Экспозамер: есть три режима: 1) по всему полю (средневзвешенный), 2) мультизональный — по нескольким точкам, наиболее и наименее контрастным, наиболее и наименее ярким, и 3) точечный замер. От положения рамки экспозамер зависит только в режиме «точечный», и замеряется по центру квадрата фокусировки. Чаще всего надо использовать мультизональный, он самый точный и лчше всего подходит для пейзажей. Средневзвешенный. вообще непонятно, зачем он? Точечный — при съемке портретов или при акценте на главном объекте сьемки, если он пересвечен или наоборот находится в тени. Тогда сам объект будет проэкспонирован нормально, а уж окружающая действительность — как получится.
10) Настройки камеры на XPro1 с объективом Fuji 56/1.2.
Способ проверки: разместить на стене рекламные страницы из журналов, F4, ISO200, Astia, расстояние около 20 м, пасмурный день с равномерным освещением.
Результат:
Тон светов: оптимально -1. 0 (+1 и+2 неприемлемо, так как получается ярко белый высококонтрастный и практически без теней, -2 тоже неприемлемо, так как белый превращается в грязно серый);
Тон теней: оптимально -2. -1 (+1 и +2 неприемлемо, так как исчезают признаки серого, появляется антрацитовый высококонтрастный черный практически без теней, 0 можно использовать, но -2. -1 мне показались все же лучше);
Цвет: оптимально +1. +2 ( яркость цвета лучше повысить до +1. +2, так как это компенсирует возникшую блеклость картинки, если мы уводим тон светов/теней в минус, при +2 цвета наиболее соответствуют природным, при +1 тоже неплохо, но помягче);
Резкость: оптимально +1. +2 (можно смело поднимать резкость до +2, так как вопреки распространенному мнению никакие излишние артефакты при этом не наблюдаются, зато резкость картинки заметно возрастает, что очень важно например при ландшафтных съемках, -2. -1 неприемлемо, так как заметно падает детальность картинки, получается, что из хорошего объектива уводя резкость в минус мы делаем плохой);
Снижение шума: -2 . (изменения этого параметра от -2 до +2 при Iso 200 оказалось практически незаметным человеческому глазу, никак не влияющим на фото, а вот при ISo 3200 измнения были более, чем заметны. При изучении снимка «в упор» при -2 видна как и положено зернистость, которая становиться незаметной, если рассматривать фотографию на привычном для глаз расстоянии, а вот при +2 шумодав заметно съедает микртекстуру фотографии, которую впрочем на том же привычном для глаз расстоянии никто и не видит. Поэтому тут должен решить каждый сам для себя что ставить: — 2 зернистость, + 2 съедение микроконтраста , прочем можно оставиться на золотой середине 0).
Динамический диапазон: Обычно стоит на авто, но иногда cтоит поднимать вручную. Не стоит этим сильно увлекаться. На худой конец можно сделать постообрабоку HDR в каком нибудь редакторе.
Мнение: У X-Т1 резкость всё-таки лучше оставить на нуле. Увод в минус мылит картинку страшно, а вот даже в +1 появляются мощные белые окантовки на границах резких цветовых и тональных переходов (провода, антенны, трубы на фоне неба, горы на фоне неба, и пр.). Поэтому, если в пейзажах резкости не хватает — добавляю в редакторе различными щадящими инструментами. Шумодав, абсолютно верно, всегда лучше уводить в минус. С шумами у фуджей всё гут, а если нужно — можно при постобработке аккуратно побороться. А вот камерный шумодав сжирает детали уже от исо 800, и мылит на низких (проверял на кирпичах).
Мнение: По поводу резкости -1. -2 — это вариант для тех, кто любит снимать «мягкие» портреты.
11) Использую как многие Astia для съемки людей на улице и в помещении при естественном освещении. Provia для стрит, архитектуры и пейзажа. Pro neg hi ночные снимки а так же любое искусственное освещение ( клубы, бары и т.д). Никто не поделиться настройками для ярких пейзажей типа море и пальмы? Можно ли использовать Velvia?
Мнение: Вельвия — пережаренный и переконтращенный пресет, его можно использовать в редких случаях, в основном рассветы/закаты. Для пейзажей берите Провию, и в Q-меню ставьте цвет в плюс 1, а тон светов в минус 1. И будет отличный снимок!
Источник
Секреты Fujifilm: как снимать так, чтобы дух захватывало?
Что такое особенный цвет Fujifilm, какое моделирование эффекта фотопленки выбрать при съёмке цифровыми камерами Fujifilm и как снимать так, чтобы от результата просто дух захватывало? Об этом и о многом другом нам сегодня расскажет Даниил, представитель компании Fujifilm.
Какие функции XT-4 понравится большинству пользователей беззеркальных камер?
Если мы говорим о пользователях, которые еще не знакомы с продукцией компании Fujifilm, то безусловно это цвет, особенный цвет Fujifilm для моделирования пленок (серия XT). Ну и для всех остальных друзей я хочу напомнить, что мы одни из пионеров на рынке серьезного коммерческого видео на гибридные камеры. Так, для тех, кто еще только планирует купить фотокамеру Fujifilm X-T4, отмечу, что он пишет 4К со скоростью 60 кадров в секунду, умеет писать 10-битный цвет на карту памяти и всё прочее.
Как вы используете фирменное сжатие цветов, чтобы гарантировать потрясающее качество изображения?
Тут вот какая история. Моделирование эффектов использования фотопленок совершенно по-разному раскрывается в разных условиях съемки. Например, ETERNA Bleach Bypass прекрасно выглядит в яркий солнечный день. Она обладает такой особенной драмой, низкой насыщенностью и высоким контрастом. И, в зависимости от регулировки даже баланса белого, резкости, микроконтраста, вытягивания теней можно получить совершенно новое изображение. И, на самом деле, я просто примерно понимаю, какая пленка для чего подходит. Собственно, в яркий солнечный день я использую ETERNA Bleach Bypass. Пасмурно – Classic Chrome. Цветы или зелень – ASTIA. Снимаем Карнавал или яркий цвет, особенно в контексте автомобиля, я скорее всего буду использовать Velvia. Она даст контраст и очень высокую насыщенность. Либо Provia, как подложка для дальнейшей окраски. Либо если мы снимаем в студии, Pro Negative Standard отлично подойдет, опять же, как фундамент для дальнейшей обработки. Если я хочу получить киношную состаренную картинку — тут конечно ETERNA. А если снимаете в классическом негативе, чтобы получить тот самый цвет пленки Superia, снимайте с температурой 6750 К. Это ее рецепт!
Что скажете по поводу громких анонсов ваших конкурентов в последние месяцы?
В общем-то, о конкурентах либо хорошо, либо ничего, наверное. Мы с уважением относимся ко всем игрокам рынка и считаем, конечно, фулфрейм пережитком прошлого (потому что, как вы знаете, выпускаем камеры сегмента APS – C и среднеформатные). И я рад за коллег из Canon, что они выпустили новые продукты, хотя сейчас им придется очень сложно. Потому что, к сожалению, курс рубля по отношению к доллару нас не может радовать, а их камеры всё-таки – профессиональное оборудование. Да, во многом, схожие с нашими кроп-камерами по возможностям но, втрое дороже. Так что я просто пожелаю удачи коллегам из Canon.
Fujifilm даже в сложившихся условиях регулярно проводят оффлайн-мероприятия. Что заставляет вас быть ближе к пользователям?
На самом деле, Fujifilm в России это не огромная раздутая корпорация: департамент цифровых фотоаппаратов невелик. Мы вот здесь, рядом. Большинство наших пользователей, как мне кажется, знают нас даже по именам. И мы, в целом, можем намного быстрее отреагировать на какие-то изменения реальности (в виде снятия ограничений и т.д.), как раз потому, что мы – меньше и нам не нужно большое количество согласований.
Чего бы вы хотели пожелать поклонникам Fujifilm которые прочтут этот пост?
Только творческих успехов! Думаю, все остальное наши пользователи либо уже обрели, либо приобретут в ближайшем будущем. Удачи, вам, друзья! Развивайтесь, учитесь. Мне кажется, что учеба никогда не должна останавливаться.
Подписывайся на Яркий фотомаркет и держи руку на пульсе самых ярких новостей!
Источник
Фотик в деревне
Личный блог о фотографии и Fuji X
Мои настройки камер Fujifilm
Статья о том, как я настраиваю свои камеры Fujifilm: на что обращаю внимание в первую очередь и почему. Мой опыт.
Меню настроек качества изображения на камере Fujifilm X-H1
За несколько лет использования техники Fujifilm у меня невольно сформировалось некое свое видение по вопросу о настройках этих камер. Безусловно, все это очень субъективно и во многом зависит от решаемых задач и личных предпочтений, но мне все же захотелось написать заметку, посвященную этой теме. Тем более что мои цели использования камеры во многом такие же, как и у других фотолюбителей (съемка в поездках, отпуске, неспешные прогулки с камерой, стрит и съемка семьи). Так что, если статья кому-то еще кроме меня окажется полезной, буду рад.
Сразу сделаю оговорку. Эта заметка представляет из себя не «проходку» по всем пунктам меню какой-то конкретной модели, а затрагивает общие принципы, поэтому сгодится для базовой настройки любой камеры Fujifilm. И еще следует обратить внимание на то, что на разных поколениях X-Trans некоторые настройки все же могут отличаться (например, у камер с X-Trans I отсутствует симуляция пленки Classic Chrome или, скажем, тон светов или теней имеет менее «подробный» шаг). Это может накладывать незначительные ограничения, которые, в конечном итоге, не меняют картину в целом.
Как я настраиваю все свои камеры Fujifilm?
Итак, пройдусь по тем пунктам, которые важны именно для меня и которым уделяю внимание.
Изображение
В большей степени я предпочитаю снимать в RAW. Не потому, что этот формат чем-то лучше JPEG (споров на эту тему в сети хватает), просто мне нравится после съемки покрутить ползунки в редакторе (если вы снимаете исключительно в RAW, то этот пункт можно смело пропустить). Но также у меня бывают моменты (например, если выбираюсь поснимать стрит или ЧБ), когда меня полностью устраивает результат прямо из камеры (или, как модно сейчас его называть, SOOC — Straight Out of the Camera). Поэтому в настройках у меня всегда выбрано RAW+JPEG (формат RAW сжатый).
Мои настройки быстрого Q-меню
В статье «Переход на Fujifilm — моя история» я уже упоминал, что мои любимые симуляции пленок Fujifilm — это Astia, Classic Chrome и Acros Red. И, используя эти симуляции пленок, я обычно разделяю настройки для цвета и ЧБ следующим образом. Для «цветных пленок» выставляю настройку динамического диапазона DR200 (DR400 для чёрно-белых), чтобы сохранить больше деталей в светлых участках. Баланс белого (WB) всегда настроен на авто с небольшим сдвигом в сторону красного и желтого, потому что мне нравится более теплое изображение (1 Red, -2 Blue). Шумоподавление всегда NR (-1). По-моему мнению, благодарю небольшому шуму «сухая» цифровая фотография немного «приближается» к пленочной (если снимаю в RAW, часто сам его добавляю потом в редакторе). Тон светов и теней для цветного изображения всегда настроены так: HT (+1), ST (+1). Для ЧБ же значения немного другие: HT (+3) и ST (+4) (я фанат контрастного чёрно-белого изображения с глубокими тенями). Далее насыщенность, обычно я ставлю этот ползунок (Color) в положение (+3), но могу изменить в меньшую сторону, если вижу, что картинка получается излишне насыщенной. Для Acros или Monochrome эта настройка не имеет значения — при выборе одной из этих симуляций она становится неактивной. Sharp (0), потому что не люблю сильно резкое изображение, мне кажется с «завода» и так настроено оптимальное значение. И, наконец, последнее — компенсация экспозиции (EC). Чаще всего моя поправка находится в диапазоне от +1/3 до +2/3.
И еще один момент — хочу также упомянуть, что есть два замечательных блога («Fuji X Weekly» и «Life, Unintended«), которые могут пригодиться тем, кто предпочитает снимать именно в JPEG. В свое время эти ресурсы сыграли немаловажную роль в формировании моего вкуса относительно SOOC Fujifilm. Настоятельно рекомендую их поклонникам системы.
Режим съемки
В основном снимаю в приоритете диафрагмы (А), реже — в (М). Моя камера X-H1 позволяет создавать три настройки авто ISO (указав минимальную скорость затвора и максимальную чувствительность). Их делаю такими: Авто1 — 1/15, до 3200 (исключительно для использования со стабилизатором); Авто2 — 1/100, до 3200 (90% случаев); Авто3 — 1/125, до 6400 (стрит в вечернее время). Замер экспозиции чаще всего стоит матричный и совсем редко использую точечный (например, если свет достаточно сложный, и камере нужно точно указать какое место в кадре является приоритетным).
Мои настройки авто ISO
Фокусировка
Для динамичных сцен использую следящий автофокус (AF-C + надстройка «Набор 5») вкупе с серийной съемкой (CH) в режиме трекинга. Инструкция «рекомендует» для таких целей зону, мне же удобен именно такой вариант (я не люблю каждый раз сдвигать зону, и всегда просто «захватываю цель» при помощи центральной точки, после чего выстраиваю кадр, а камера следит за объектом и уже сама передвигает точку фокусировки). Для стрита удобна зональная фокусировка. Для всех статичных сцен использую режим AF-M в комбинации с «бэкбаттон» (фокусируюсь при помощи задней кнопки, делаю перекадровку и нажимаю кнопку спуска).
В режиме AF-M использую кнопку AF-ON (AF-L)
Основной помощник — пикинг с выделением «Красный (высокий)». Приоритет спуска/фокуса везде настроен на значение «Фокус» (для меня важнее попадание в резкость, нежели количество кадров).
Подсветку АФ и все звуки всегда отключаю, чаще всего они только мешают и привлекают излишнее внимание.
Что касается самого размера точки фокусировки, то тут все просто: я выставляю ее на шаг меньше стандартного значения и больше не меняю.
Дополнительные настройки
Чаще всего фокусируюсь по экрану, но большой и удобный электронный видоискатель (EVF) тоже нравится, особенно при стрит съемке, чтобы не «сверкать» светящимся экраном. В такой ситуации использую включение ЭВИ по датчику (к тому же это здорово экономит батарею).
AF-C + надстройка «Набор 5» + CH для динамичных сцен
Функция меню, которая называется «Снимок без объектива» тоже всегда активна на тот случай, если я собираюсь получить кадр на Гелиос-44 или 7Artisans 25/1.8 (в противном случае, снимок сделать не получится — кнопка спуска блокируется).
Я не фотографирую спортивные мероприятия, поэтому в параметрах питания эффективность настроена на значение «Нормал/стандарт». Это, кстати, тоже сказывается на жизни аккумулятора.
И последняя из дополнительных настроек — имя сохраняемого файла. Его всегда редактирую на свое усмотрение. Стараюсь придерживаться простого шаблона — «Модель_камерыXXXX» (например, на выходе получается файл с таким названием — XH108591.jpg). Это удобно, потому как спустя какое-то время по имени файла всегда без лишних манипуляции можно посмотреть на какую камеру сделан тот или иной снимок.
Поправку экспозиции и выбранную настройку авто ISO удобно отслеживать на верхнем ЖК-дисплее
Вот вроде бы и все, из важного постарался ничего не забыть. Касательно остальных настроек — я их не трогаю и оставляю по умолчанию, если они мне никак не мешают.
Как всегда буду рад вашим мыслям в комментариях. Благодарю за внимание!
Источник
