Как настроить кпп урал

Как настроить кпп урал

Регулировка механизма переключения передач мотоцикла Урал ИМЗ-8.103-10

Механизм переключения передач регулируют с помощью упоров (регулировочных винтов), ограничивающих поворот кривошипа собачек (рис. 17), а следовательно, и ход педали переключения. .

Для регулировки нужно:
установить нейтраль механизма переключения передач (педаль включения заднего хода находится в переднем положении);

запустить двигатель и установить мотоцикл на подставку. Затем выполнить следующие операции.

Регулируют нижний упор. Установить сектор переключения передач в положение II передачи, фиксатор при этом попадает в соответствующую выемку сектора (положение 1, рис. 17).
Нажимают на заднее плечо педали (положение 2) для того, чтобы включить III передачу. Если нижний упор (регулировочный винт) отрегулирован правильно, то сектор поворачивается на необходимый угол и фиксируется в этом положении (положение 5). Если упор отрегулирован неправильно, то сектор после поворота педалью не стопорится фиксатором. Это легко обнаружить, покачивая валик сектора назад и вперед (на выступающем конце валика имеются лыски).

Угол поворота сектора недостаточен (положение 3), валик сектора легко поворачивается вперед вниз, и только после этого фиксатор попадает в выемку сектора и стопорит его. Отпустить контргайку и немного вывернуть нижний упор (регулировочный винт А, см. положение 2). Повторить проверку хода педали, добиваясь точного положения упора. Угол поворота сектора слишком велик (положение 4). Фиксация сектора ощущается после небольшого поворачивания валика сектора назад вниз. Нижний упор ввернуть.

Регулируют верхний упор. Установить сектор переключения передач в положение, соответствующее III передаче (положение 6).

Нажимают на переднее плечо педали включения II передачи (положение-7). В этом положении сектор должен зафиксироваться. Если фиксация не происходит, что ощущается покачиванием валика сектора, значит верхний упор отрегулирован неправильно.

Угол поворота сектора недостаточен (положение 8). Для увеличения угла поворота ослабить контргайку и вывертывать верхний упор (регулировочный винт В, см. положение 7).

Угол поворота сектора велик (положение 9). Для уменьшения угла поворота до положения 10 верхний упор надо ввернуть.

После окончания регулировки упоров застопорить винты контргайками, снять педаль с валика сектора, установить ее обратно на шлицы валика включения заднего хода и закрепить.

Рис. 17. Схема регулировки механизма переключения передач

Источник

[Закрыто] Регулировка коробки мотоцикла Урал

Чтобы отправить ответ, вы должны вход или регистрация

Сообщений [ 3 ]

1↑ Тема от Messer_SS 05-03-2011 00:43:24

• Messer_SS
• Moderator
• Неактивен

• Откуда: Тамбовский
• Зарегистрирован: 05-09-2010
• Сообщений: 3 819
• Репутация: 328
• Мотоцикл: Их много .

Тема: Регулировка коробки мотоцикла Урал

Регулируют механизм переключения передач. Фиксированное положение сектора механизма хорошо ощущается при перемещении рычага ручного переключения (рис. 49).
При переключении со второй па третью передачу (заднее плечи недали ножного переключения опущено до упора), если фиксируйющая лунка третьей передачи сектора не доходит до шарика фикса тора,рычаг ручного переключения можно продвинуть вперед до со впадения лунки с шариком. В этом случае нужно вывернуть нижний регулировочный винт. Если фиксирующая лунка переходит шарик фиксатора, рычаг ручного переключения можно продвинуть назад до совпадения лунки с шариком. В этом случае вворачивают нижний регулировочный винт. Если фиксирующая лунка переходит шарик фиксатора, рычаг ручного переключения можно продвинуть вперед до совпадения лунки с шариком. При этом вворачивают верхний регулировочный винт.
На мотоцикле «Урал» М-67-36 может быть установлена коробка передач с неразъемным.картером 6204001 или с разъемным картером ММЗ-0.101.04001. Её детали, за исключением картера, крышек и валика вилок, взаимозаменяемы с деталями коробки передач мотоциклов «Урал». Механизм переключения коробки передач с разъемным картером регулируют так же, как и коробки с неразъемным картером.При установке коробки передач на испытательный стенд oткрывают маслоналивное отверстие и заливают 0,8 л масла.

Информация взята из книги «Ремонт тяжёлых мотоциклов «Урал» и «Днепр»
Автор:П.Н.Котов

Пояснение здесь одно.Нужно запомнить что нижний винт отвечает за переключение с пониженой передачи на повышенную(то есть со 2ё на 3ю).
Верхний винт отвечает за перключение с повышеной передачи на пониженую(с 3й на 2ю).
При проскакивании вперёд передачи винт вкручивается.Если не происходит включения(сектор не доходит) — то вынт выкручивается.И всю операцию проводить с покручиванием одного из валов.Заход шарика в лунку очень хорошо ощущается.Так что достаточно пологаться на слух.У меня с первого раза эта операция удалась меньше чем за 5 минут

Добавлено: 2011-03-04 23:37:32

— коробка мотоцикла М67

Добавлено: 2011-03-04 23:43:24

И скажу одно.Если коробка работает нормально(все передачи) — то не лезьте к ней вообще. Эти винты никак не влияют на плавность включения

Источник

Как настроить кпп урал

или вот. Регулировка КПП «Урал»

Регулируют механизм переключения передач. Фиксированное положение сектора механизма хорошо ощущается при перемещении рычага ручного переключения (рис.).
————————————————————————>При переключении со второй «2» па третью «3» передачу (заднее плечи педали ножного переключения опущено до упора), если фиксирующая лунка третьей передачи сектора не доходит до шарика фикса тора,рычаг ручного переключения можно продвинуть вперед до со впадения лунки с шариком.
—-В этом случае нужно вывернуть нижний регулировочный винт.
-Если фиксирующая лунка переходит шарик фиксатора, рычаг ручного переключения можно продвинуть назад до совпадения лунки с шариком. ——В этом случае вворачивают нижний регулировочный винт. Если фиксирующая лунка переходит шарик фиксатора, рычаг ручного переключения можно продвинуть вперед до совпадения лунки с шариком. При этом вворачивают верхний регулировочный винт.
—————————————————————————
На мотоцикле «Урал» М-67-36 может быть установлена коробка передач с неразъемным.картером 6204001 или с разъемным картером ММЗ-0.101.04001. Её детали, за исключением картера, крышек и валика вилок, взаимозаменяемы с деталями коробки передач мотоциклов «Урал». Механизм переключения коробки передач с разъемным картером регулируют так же, как и коробки с неразъемным картером.При установке коробки передач на испытательный стенд oткрывают маслоналивное отверстие и заливают 0,8 л масла.

Информация взята из книги «Ремонт тяжёлых мотоциклов «Урал» и «Днепр»
Автор:П.Н.Котов

+++++++Пояснение здесь одно.
Нужно запомнить что
***нижний винт отвечает за переключение с пониженной передачи на повышенную(то есть со 2ё на 3ю).
***Верхний винт отвечает за переключение с повышенной передачи на пониженную(с 3й на 2ю).

. При проскакивании вперёд передачи винт вкручивается.
. Если не происходит включения(сектор не доходит) — то вынт выкручивается.
И всю операцию проводить с покручиванием одного из валов.Заход шарика в лунку очень хорошо ощущается.Так что достаточно пологаться на слух.У

И скажу одно.Если коробка работает нормально(все передачи) — то не лезьте к ней вообще.
Эти винты никак не влияют на плавность включения

Источник

Как отрегулировать коробку передач на мотоцикле урал

Резьба по «Уралу» — Часть VII. Переборка коробки передач

Медленно, но верно двигатель мы собрали; дело за малым – передать крутящий момент дальше. Коробка передач нашего подопытного давно нуждалась в переборке: масло текло, передачи выбивало, так что настало время залезть и в нее.

Коробка передач нашего подопытного с трудом работала еще в связке со старым мотором, а после ребилда двигатель обещает выдавать ощутимо большую мощность, так что необходимость наведаться с ревизией назрела давно. Вдобавок полировка картера двигателя не имела бы особого смысла без корпуса КП, ибо обе детали на мотоцикле хорошо видны и в собранном виде выглядят единым целым.

Так что же кроется в нашем ящике Пандоры? Для начала нужно слить масло, еще и наполовину разбавленное водой — сказалась зимовка под открытым небом вкупе с отсутствием заглушки под привод спидометра. Снятый и отмытый узел ставим на верстак и начинаем разборку с откручивания обеих «заплаток» и извлечения сектора переключения передач вместе с валиком (фото 1). Затем нужно выкрутить переднюю крышку пружины вала кикстартера и снять преднатяг пружины, чтобы не повредить ее при разборке. Теперь можно выкрутить гайку диска упругой муфты (фото 20) и снять диск, рычаг кикстартера и обойму сальника его вала.

Откручиваем болты передней крышки картера КП. В отличие от современных, старые коробки от М-72 разбираются не спереди, а сзади. Современную коробку мы разбираем, постукивая по выступающему переднему концу первичного вала, а старые — постукиванием по задней части вторичного вала (фото 2), а также — через выколотку — по задней части первичного вала, предварительно демонтировав детали выжима сцепления. Если пытаться при разборке коробки старого образца лупить по переднему концу первичного вала, запросто можно испортить картер, а это равноценно полной утрате коробки.

Внутренние зубья подвижной муфты четвертой передачи слизаны чуть меньше, чем полностью (фото 3), а на внутренней проточке хорошо видны задиры, оставленные вилкой. Понятно, почему четвертая еле включалась и постоянно вылетала. Не лучше обстоят дела и со шлицами на вторичном валу и под шестерни, и под вилку, на которой закреплен диск упругой муфты кардана (фото 4). Сама вилка тоже на выброс — продольные пропилы в районе сальника из‑за попавшей много лет назад грязи никогда не обеспечат должной герметичности (фото 5).

Затем, постукивая киянкой через небольшой пробойник, выпрессовываем ось вилок КП и изучаем их (фото 6): вилка включения первой и второй вполне живая, а вот третьей и четвертой — наоборот (фото 7). От моих попыток «включить невключаемое» ее перегрело и повело, да и выработка уже не лезет ни в какие ворота. Теперь осталось проверить износ вала кикстартера (фото и состояние подшипников, которые в нашем случае поголовно требуют замены.

Изначально нам хотелось установить валы от современного Ural, обеспечивающих четкость работы, сравнимую с иномарками, но их стоимость раздувала и без того давно вышедший за рамки бюджет. Поэтому на них мы решили сэкономить, взяв в качестве донора живую коробку от М-67 без заднего хода, завалявшуюся в мастерской «ТруЪ МоторЪ», и сняв живые валы и вилки с нее. Конструкция вторичного вала в коробках с задним ходом или без заднего отличается, поэтому для замены потрохов коробки без заднего надо использовать донорскую коробку с аналогичным набором передач. Попытки внедрить в старую коробку шестерню первой передачи от более поздних моделей обречены на провал.

Теперь нужно запрессовать новый подшипник в заднюю стенку КП и напрессовать подшипники на валы (фото 9). Маленькая хитрость: можно взять «закрытый» подшипник для первичного вала и снять крышку с одной стороны, напрессовав его закрытой стороной к двигателю. Так удастся уменьшить вероятность протекания и облегчить жизнь сальнику. Особенно это важно на коробках позднего советского периода, когда в погоне за экономией упразднили маслоотражающие шайбы,которые, вращаясь вместе с валами, отсекали избытки масла от сальников. Валы и все шестерни необходимо обильно смазать трансмиссионным маслом, после чего их можно установить на место, постукивая киянкой по проставке или болту, вставленному в вал. Главное — не бить по наружной обойме подшипника (фото 10).

Важной особенностью нашей коробки является упорная пластина, крепящаяся у вала кикстартера (фото 11). Она поджимает собачку храповика пускового механизма, чтобы он не изнашивался при работе коробки (шестерня пускового вала вращается всегда, ее задача — разбрызгивать масло по коробке). При разборке пластину лучше не снимать, а перед сборкой убедиться в ее наличии и хорошей фиксации — иначе придется разбирать коробку заново.

Теперь можно установить вилки и аккуратно запрессовать их ось, не забывая о смазке всех рабочих поверхностей (фото 12). Устанавливаем вал кикстартера и крышку вторичного вала, обязательно используя прокладку толщиной 0,3–0,5 мм (фото 13). На этом этапе важно проверить легкость вращения и осевой люфт валов. Он не должен превышать 0,2 мм. Зазор больше допустимого надо устранить, подкладывая между подшипниками и крышкой КП регулировочные шайбы (фото 14). Если валы будут иметь чрезмерный осевой люфт, это приведет к течи сальников, нечеткому включению передач и ускоренному износу деталей переключения.

МОЙ МОТОЦИКЛ

Сегодня хочу поговорить о необычном представителе Ирбитского мото. Что в нем может быть необычного? Мы все привыкли, что Уралы всегда выпускались с колясками и о модели одиночке мало кто мечтал, но мотозавод, думаю, удивил всех начав производство одиночек.

С чего вдруг? В 90-е годы упал спрос на мотоциклы с коляской, и Ирбитский завод решил спасти положение, выпустив одиночную модель Урал «Соло», и тогда сбылась мечта оппозитчиков. Ведь пытались переделать колясочников на одиночки и сталкивались с не одной проблемой, а тут сразу все готово нужно только доукомплектовать «под себя» и катайся. Недорогой, надежный и мощный мотоцикл с низким прямым рулем и классической посадкой стал очень популярным у любителей городской езды.

Итак, начнем о самом мотоцикле: мотоцикл немного удивляет и радует большим количеством хрома. Таковых много: крылья, глушители, Дуги, обода колес. В сочетании со строгим черным цветом остальных частей они придают машине солидный и в то же время праздничный вид. Когда он появился, то сразу привлек внимание не только наших, но и зарубежных поклонников такого стиля мотоциклов.

Собственно, он и был подготовлен к производству в расчете на внешний рынок. Большая часть продукции завода идет зарубеж (США, Англия, Франция, а с недавнего времени и Китай). Но отечественные поклонники не были забыти им тоже немного перепадало, в мизерных количествах «Соло» стал появляться в наших магазинах. Большинство отличий от базовой модели ИМЗ-8.103-10 касается внешнего вида. На «Соло» установлены два небольших глушителя (выхлопная система Никонова), изящно приподнятых сзади и имеющих защиту ног пассажира от горячих поверхностей. Еще сразу бросаются в глаза двухместное моноседло и боковые декоративные пластмассовые панели (инструмент, как раньше, убирается в ящичек на баке). Элементами пассивной безопасности являются дуги с надежным креплением к раме и откидные подножки водителя и пассажира. Переднее крыло — оно стало чуть меньше,— закрепленное на перьях вилки, является неподрессорным.

Увеличение степени сжатия до 8,5 за счет поршней со сферической головкой, подняло мощность двигателя до 29.5 кВт (40 л. с.) и требует использования бензина АИ-93. В новых поршнях ось поршневого пальца смещена на 1 мм от его оси симметрии — это снижает шум двигателя и износ цилиндра. К тому же «сердце» мотоцикла стало более «экологически чистым» за счет применения замкнутой системы вентиляции картера. Коробка передач «лишилась» заднего хода — для одиночки он не нужен. На «Соло» применено электронное бесконтактное зажигание, не требующее регулировки в процессе эксплуатации и обеспечивающее надежный пуск мотора даже с частично разряженным аккумулятором.

Уменьшение массы мотоцикла и его общей грузоподъемности (составляющих, соответственно, 225 и 175 кг) повлекло за собой изменение характеристик подвески: последние стали мягче. Оставив гидравлическую часть амортизаторов без изменений, разработчики понизили жесткость пружин, применив для их изготовления проволоку диаметром 4 мм вместо 4,5 для передних и 7,5 мм вместо 8 для задние.

Изменилось положение нижних опорных шайб пружин задних амортизаторов — они опустились на 20 мм. Отказ от коляски и переход к 18-дюймовым колесам потребовали уменьшения передаточного отношения главной передачи заднего моста от 4,62 до 3,89. Максимальная скорость «Соло» возросла до 135 км/час, а расход топлива составил 5— 7 л/100 км. Мотоцикл может комплектоваться обтекателем удобной формы и пластмассовыми грязезащитными щитками. Тормозная система осталась по прежнему барабанного типа.

Таков был Соло в начале его выпуска, 90-е годы. Но на этом я не заканчиваю описание. Хочу показать вам теперь современную модель этого мотоцикла. Сильных изменений конечно не случилось но все же…….

Как работает коробка мотоцикла Урал с задней скоростью

Двухвальная коробка скоростей мотоцикла Урал задействует меньше шестерёнок при передаче крутящего момента, что и является основной причиной повышенного КПД. Первичный вал коробки передач имеет три шестерни начальных скоростей, составляющих с валом одно целое. Назначение вторичного вала заключается в осуществлении выбора необходимой передачи, и шестерни на ней не имеют жёсткой фиксации. Коробка передач мотоцикла Урал с задней скоростью имеет ручной и ножной способы переключения, что делает её весьма удобной в эксплуатации.

На более поздних модификациях коробки передач в алюминиевом картере появилась съемная задняя крышка, позволяющая проводить ремонт КПП без снятия её с двигателя.

Среди прочих мотоциклов именно простотой обслуживания и отличается мотоцикл Урал — капитальный ремонт коробки передач легко выполнить в течение дня, при наличии соответствующих запчастей. Нужно помнить, что некоторые детали от различных модификаций КПП взаимозаменяемы. Это одно из основных достоинств, по которым довольно просто собрать рабочую коробку из нескольких неисправных.

Регулировка сцепления мотоцикла Урал

Для мотоцикла важно качество функционирования муфты. Для этого потребуется правильная регулировка приводного механизма

Когда трос привода будет достаточно сильно натянут, то будет прослеживаться пробуксовка муфты, если наоборот – стало быть сцепление ведёт.

При отказе функционирования пускового устройства, как правило, в связи с поломкой пусковой пружины либо ее выхода из места втулки. В данной ситуации сцепление мотоцикла урал рычаг не будет возвращаться автоматически в начальное положение, однако его легко можно прибегнуть к механического способу поднятия вверх последнего.

При поломке пусковой собачки, сам рычаг будет свободно скользить и спускаться вниз без вращения коленвала двигателя. Аналогичная ситуация возникает в случае поломке пружины собачки либо в связи с повышением густотой масла.

При работе также может возникать шум, основные предпосылки которого заключаются в выработке рабочих поверхностей зубчиков шестерён. С отсутствием нагрузокрегулировка сцепления на мотоцикле шум просто исчезает. Данный характер шума не является опасным, однако нельзя не отметить его неприятность. Для его удаления потребуется удаление и смена шестерни. В ином же случае ожидаемого результата не будет слышно…

Источником возникновения помех может также служить износившийся и вышедший из строя подшипник. К причинам самовыключения передач можно отнести износ шлицевого соединения муфты, отвечающей за переключение передач. Все вышеперечисленные проблемы можно устранить собственными усилиями без дополнительных затрат, главное вовремя найти причину.

Как на Днепр отрегулировать сцепление? Регулировка сцепления на урале

Регулировка коробки передач в Урале

Регулируем клапана на мотоцикле Урал

Свечи — основа работы двигателя

comments powered by HyperComments

На мотоциклах «Урал» применяется двухдисковое сухое сцепление. Название указывает на количество ведомых дисков, а также на условия работы узла — сцепление работает без смазки дисков. Конструкция сцепления мотоциклов «Урал» достаточно проста и надежна, не требует практически никакого обслуживания и при правильной эксплуатации способна прослужить дольше, чем двигатель.

Схема сцепления: 1 — болт маховика; 2 — стопорная шайба; 3 — пружина сцепления; 4 — маховик; 5 -винт крепления упорного диска; 6 — упорный диск; 7 — промежуточный ведущий диск; 8 — ведомые диски; 9 — шток выжима сцепления; 10 — наконечник штока; 11 — выжимной подшипник; 12 — ползун; 13 — нажимной ведущий диск; 14 — хвостовик коленчатого вала В посадочном фланце маховика 2 имеются шесть отверстий с резьбой под винты крепления упорного диска 3. В специальные гнезда, также, расположенные по кругу, устанавливаются шесть пружин 14. По внутреннему радиусу посадочного фланца нарезаны пазы, и которые входят выступы ведущих дисков сцепления 4, 6. На пружины устанавливается ведущий нажимной диск 4, за ним ставится ведомый диск 5, затем промежуточный ведущий 4, снова ведомый 5 и затем упорный ведущий диск 3. Нажимной и промежуточный ведущие диски зафиксированы от перемещения в радиальном направлении относительно маховика выступами, которые входят в пазы маховика. Таким образом, ведомые диски вращаются вместе с маховиком, однако они могут свободно перемешаться по шлицам вдоль оси маховика, поэтому усилие, которое пружины оказывают на нажимной диск, передается всем остальным дискам, обеспечивая передачу крутящего момента. Упорный ведущий диск жестко крепится винтами к фланцу маховика, ограничивая свободу перемещения всех остальных дисков и выполняя роль упора. Ведомые диски имеют зубчатые ступицы, при помощи которых крепятся на хвостовике первичного вала коробки передач. То есть ведомые диски всегда вращаются вместе с первичным валом.

Снятие и ремонт КПП мотоцикла Урал

Для снятия коробки переключения передач без откручивания мотора нужно выполнить следующие действия:

1. Снять у мотоцикла заднее колесо.
2. Демонтировать карданную передачу.
3. Отвернуть 1 болт и 3 гайки, крепящие КПП к двигателю.
4. Затем коробку переключения передач можно вытаскивать из рамы мотоцикла и приступать к её осмотру.

Ремонт КПП мотоцикла Урал заключается в замене износившихся шестерней, с последующей регулировкой механизма переключения передач. Также следует уделить внимание сальникам — их износ станет причиной подтекания масла, в результате чего коробка передач мотоцикла Урал будет работать в условиях недостаточной смазки.

Разборка и сборка КПП мотоцикла Урал

Чтобы разобрать коробку передач, требуется поступить следующим образом:

• произвести демонтаж механизма сцепления вместе с подшипником;
• убрать рычаг стартера, затем резиновую муфту, находящейся на вторичном валу;
• снять крышку картера механизма переключения передач;
• открутить крышку коробки и аккуратно снять её с валов.

Полная разборка механизм сцепления, механизма выбора передач и кикстартера допускается только при их ремонте — в противном случае разбирать их нет необходимости.

Собирается коробка передач мотоцикла Урал с задней скоростью в обратной последовательности. После сборки предстоит регулировка механизма переключения передач, иначе могут возникнуть проблемы при их выборе.

Коробка мотоцикла Урал с задней скоростью начинает регулироваться с установки мотоцикла на подножку. Затем включается 2-я скорость и вдавливается педаль до 3-ей передачи. При совпадении шарика с лункой подстройка нижнего регулировочного винта не требуется. После с 3-ей скорости нужно вернуться на вторую и проверить совпадение шарика, подкрутить верхний винт при его несоответствии. На этом регулировка выбора передач окончена.

Мотоцикл Урал позволяет осуществить ремонт коробки передач с минимальными усилиями, благодаря простоте конструкции, что выгодно отличает эту модель от прочей двухколёсной техники.

Регулировка механизма ножного переключения передач

Регулировка механизма ножного переключения передач. Признаками отсутствия равномерности могут быть:
При ножном переключении с низшей передачи на высшую 1 ручной рычаг легко перемещается несколько вперед и только после этого фиксируется положение ножной педали.

При включении ножным переключением высшей передачи во время езды эта передача самопроизвольно выключается, тогда как включение той же передачи ручным переключением исключает самопроизвольное выключение. Для устранения этой неисправности нужно отпустить контргайку и вывернуть нижний регулировочный винт коробки передач на 1—1,5 оборота.

При переходе с низшей передачи на высшую сектор переключения передач излишне перемещается, и фиксирующая лунка сектора проходит шарик фиксатора. Эта неисправность устраняется путем ввертывания нижнего регулировочного винта коробки передач.

При переходе с высшей передачи на низшую сектор переключения передач перемещается недостаточно, и передача не фиксируется. В этом случае нужно отпустить контргайку и вывернуть верхний регулировочный винт регулировки механизма ножного переключения передач.

При переходе с высшей передачи на низшую сектор перемещается излишне, и фиксирующая лунка проходит шарик фиксатора, Для устранения этой неисправности нужно вворачивать верхний регулировочный винт и добиться своевременной фиксации сектора на мотоциклах.

Подготовка к разборке

Ремонт, разборка и сборка узла скоростей тяжелых мотоциклов Урал производится при снятой с мотоцикла коробке. Чтобы снять, нужно предварительно демонтировать колесо, заднюю, главную передачу и отвернуть три гайки и один болт, которыми коробка крепится к двигателю. Слить смазочное масло. Произвести внешний осмотр и чистку. Только после предварительных работ приступить к ремонту.

Для разборки необходимо снять: — выжимной стержень сцепления с деталями выжимного подшипника; — пусковой рычаг; — диск с двумя пальцами упругой муфты карданной передачи с вторичного вала; — правую крышку картера с рычагом ручного управления скоростями; — направляющий вал вилок; — вилки переключения; — отвернуть винты передней крышки; — после этого, поочередно ударяя медным молотком по первичному и вторичному валам; — вынуть переднюю крышку с валами и шестернями.

При необходимости разбирают механизмы: — выключения сцепления; — ножного переключения; — ручного переключения; — вилок переключения передач; — пусковой; — крышку с валами и шестернями постоянного зацепления.

При разборке узла выключения сцепления следует обращать внимание, нет ли следов смятия или скручивания квадрата конца штока, не поврежден ли фетровый сальник штока, свободно ли и без заеданий вращается в наконечнике цилиндрический конец штока, не выпадают ли шарики упорного подшипника из сепаратора, не повреждено ли резиновое кольцо (сальник ползуна сцепления).

При разборке ножного переключения следует обращать внимание. На износ, смятие и отламывание рабочих кромок собачек и зубьев сектора селектора. На заедание пружины при сжатии в зенковках собачек. На ослабление упорных винтов возвратной пружины, а также проверять, не согнут ли рычаг или ось рычага ножного переключения и не изношен ли его палец, исправны ли сальники.

При разборке ручного управления скоростями. Необходимо убедиться в отсутствии трещин в месте приварки сектора к валику и задиров рабочих поверхностей, а также проверить, исправен ли сальник сектора переключения и не заедает ли шарик фиксатора переключения.

Крышку с валиками и шестернями постоянного зацепления без явной надобности разбирать не рекомендуется, а следует лишь убедиться в исправности зубьев шестерен, в надежности зацепления подвижных муфт с шестернями постоянного зацепления, в легкости перемещения подвижных муфт и в исправности подшипников коробки передач.

Пятиступка из КПП Днепр

Прошедшие испытания показали, у меня стоит колесо на 13 и мост 9, нормально все хорошо, мне нравится. динамика при разгоне появляется только после 70-80 км/ч. Мой напарник по поездкам ездил с такой же коробкой но на 19-ом колесе и с мостом 8, говорит тяжеловато, реально разгоняться можно где то после 80-90 км/ч. Если тебя это не устраивает, то подбери шестерни с бОльшим передаточным числом.

Я тебе буду описывать именно мою переделку, сначала все прочитай, и осознай все. Сначала тебе надо достать дополнительную пару шестерен на 4 передачу, желательно с прямым зубом (они ставились в Уральские коробки без задней передачи). Если шестерни будут с косым зубом, то замаешься делать фиксатор, передача выскакивает (из за этого мне пришлось переделать коробку, поставил с прямым зубом), (на картинках шестерни с косым зубом, так как снимать коробку с прямым зубом с моца было не охота, но суть от этого не меняется). Итак сначала берешь первичный вал, не забудь померить расстояние до шестерни заднего хода, она там литая прям на валу, далее чтоб посадить шестерню четвертой передачи вторичного вала (далее по тексту — шестерня №2) тебе надо будет немного наплавить на то место где нарезан зуб задней (это на первичном валу). Наплавлять не обязательно полностью, и не желательно сплошным швом (это чтоб не повело вал). Далее зажимаешь первичный вал в токарный станок, и протачиваешь наплавленное место под шестерню №2. под посадку на горячую (я делал + 0.1мм). Если немного просадишь, ну до того что шестерня будет садится по скользящей, не переживай, просто варить придется осторожнее. далее шестерню №2, нужно посадить так, чтоб она была точно (как можно точнее) на том месте где была задняя, которую ты заварил. (потом поймешь почему), главное чтоб она не торчала назад(по ходу движения). Я ни чего не делал с шестерней №2, но потом мне пришлось болгаркой уже на валу ее делать немного уже. где-то на 1-2 мм. Ну вот, что дальше то. Аааа, значит когда посадишь шестерню №2 на первичный вал, можешь ее приварить к валу, смотри не переусердствуй тоже аккуратно, прихватками, и не забудь чем нить замотать место посадки подшипника., (когда я делал первую коробку я не стал сразу приваривать, приварил уже после того как собрал коробку и проверил на руках, чтоб все включалось и выключалось) Все первичный вал закончен.

(рис_1)

Теперь готовим шестерню для вторичного вала. Я брал кусок трубы, важен внутренний диаметр, чтоб после расточки можно было с натягом посадить в нее ранее заготовленную шестерню четвертой передачи с первичного вала (далее шестерня №1), для фиксации ее в трубе (оправке). Можно прихватить в 3 местах, все равно после расточки шестерни до диаметра в 36 мм, шестерню надо сделать уже, примерно 9-10 мм, (надо чтоб по ширине она была такая же как и шестерня задней). Дальше берем болванку чтоб после проточки на нее можно было посадить шестерню задней передачи, тоже можно прихватить, далее обдираем ее до диаметра 36+0,1, но обдираем только то место где была шестерня, не трогай место куда вставлялась вилочка, оно диаметром 40мм примерно. Далее на горячую, или просто так, как получится в общем, садишь шестерню №1 на то что получилось после обдира шестерни заднего хода. Будь внимателен, не забудь замерить толщину паза где ходит вилочка, я забыл, потом пришлось вилочкой мерить. Теперь у тебя есть шестерня пятой передачи вторичного вала, кстати, не забудь сварить ее, для чего надо было снять фаску под сварочный шов.

(рис_3) Все шестерни готовы.

Далее все это хозяйство ставишь в коробку, и дорабатываешь теперь ее. Все делается по месту. Первое, тебе надо будет сделать выборку на кулисе по вилочку задней, теперь уже пятой передачи, типа той что сделана между 1 и 2-ой , только надо сделать между 3-ей и 4-ой. В общем это просто, делается болгаркой с маленьким кругом, вернее огрызком от круга. (рис_4) Второе, надо доработать вилочку, один ее ус нудно будет сделать тоньше, чтоб она проходила свободно мимо шестерни пятой передачи на первичном валу. (рис_3)

Третье на задней крышке торчит такой палец, за который одевалась маленькая шестерня (промежуточная) задней передачи, этот штырь я выбил, чтоб с нутрии он не мешал, остальное снаружи отпилил. Там же надо будет не много подточить люминий, в него упирается шестерня, это в районе куда выходит вал кика.

(рис_2) Еще для того что бы выключалась пятая во время включения 4-ой, нужно на собачку сверху приварить кусочек железяки, 8-10 мм высотой, потом ее надо будет подтачивать, при настройке коробки, ну чтоб этот штырек вовремя начинал выпихивать вилочку пятой, ну и чтоб не выпихнул слишком высоко, иначе подвижная шестерня пятой начнет упираться в заднюю крышку коробки.

(рис_4)

Ну вроде все, теперь пробуй собирать, и где что мешает подпиливай. Первичная настройка проходит просто на коленках, без задней крышки, щелкаешь передачами. И смотришь чтоб все работало. Потом поставь заднюю крышку, и посмотри все работает, только после этого сади на герметик и ставь на мот.

(рис_5)

Осмотр неисправности

При осмотре деталей следует проверить легкость перемещения вилок по стержню. Состояние перьев вилок и кольцевых канавок в подвижных муфтах. Величину осевого перемещения вилок в пазу муфт включения.

В пусковом механизме могут встретиться следующие неисправности: — износ, смятие или выкрашивание собачки; — заедание толкателя собачки; — поломка пружины собачки; — отгибание концов обратной пружины пусковой педали; — повреждение рабочего конца штифта буфера; — трещины пускового рычага; — износ сальника.

Сборка коробки передач

Сборка коробки передач следует в порядке, обратном разборке. Сначала в отверстие задней стенки картера устанавливают вал пускового механизма в сборе с шестерней. Затем ставят картер передним отверстием вверх; после этого, положив бумажную прокладку, вставляют в него первичный и вторичный валы в сборе с крышкой и с подшипниками и запрессовывают в заднюю стенку картера легкими ударами молотка. Затем устанавливают на место вал пускового механизма.

При установке передней подшипниковой втулки вала пускового механизма ее надо повернуть против часовой стрелки настолько, чтобы пружина была достаточно завернута и пусковая педаль резко отбрасывалась в исходное положение до упора в подпружиненный стержень буфера.

После этого устанавливают детали вилок переключения передач, ручного и ножного переключения, упорный подшипник и стержень. После сборки коробки необходимо отрегулировать работу ножного переключения.

Источник