Меню и настройки Квазара ARM
Вход в меню осуществляется кнопкой «Menu/Esc», этой же клавишей — выход из подменю БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ВЫБРАННЫХ НАСТРОЕК. Чтобы запомнить настройки, после любой регулировки или выбора меню нужно нажать клавишу «ОК». Это справедливо для всех пунктов меню прибора.
Audio… — настройки озвучки
— Volume – громкость озвучки в режиме поиска и громкость озвучки нажатия кнопок (off…31)
Оптимальное значение зависит от ваших предпочтений и характеристик динамика. Помните, что чрезмерное увеличение громкости не только приводит к искажениям, но и сильно сокращает срок работы от батареи, поскольку увеличивается средний ток потребления.
— Vol variation – число градаций громкости отклика в зависимости от силы сигнала (1…7)
Удобная функция, позволяющая по звуку определить силу отклика от цели, не глядя на экран. Однако стоит помнить, что слабые сигналы могут быть подмаскированы ложными сработками и внешним шумом, что приведет к их пропуску, поэтому для работы с динамиком лучше не ставить это значение больше 2 (я предпочитаю 1). В наушниках при желании можно выставлять и больше.
— Sound freq. max – максимальная частота звука (1000…3000 Гц)
Для улучшения «звукового контраста» можно увеличить максимальную частоту озвучки. Особенно это полезно для тех, кто не наделен музыкальным слухом и с трудом отличает близкие по высоте тона. Я поставил 1800 Гц – вполне удобно. Эта опция работает на данный момент только для первой звуковой схемы.
— Sound scheme – выбор звуковой схемы. 1 – многотональная, частота зависит от VDI. 2 – условно трехтональная озвучка, черные сектора – низкий тон, последние сектора – высокий, середина – средний тон, по высоте изменяющийся в пределах своих границ. 3 – двухтональная, черные сектора – низкий, цветные – высокий.
Наиболее информативна первая схема. При определенном опыте можно без труда по звуку отличать интересные и не очень цели, а также безошибочно понимать, что под датчиком ржавое железо, маскирующееся под цветной металл. Требует некоторого музыкального слуха и наиболее эффективна при работе в наушниках.
— Threshhold – громкость порогового гула. (off…31)
В настоящей реализации использование порогового тона практически лишено смысла. Даже на минимальном уровне его громкость слишком высока, при этом тон не остается «на фоне», а полностью прерывается при любом отклике. Если бы работал как положено – его можно было бы использовать как индикатор правильного баланса грунта и сигнализатора обнаружения не озвучиваемой цели (под маской).
Источник
Как настроить квазар arm для поиска
Металлодетектор Квазар-АРМ, особенности настроек
Металлодетектор Квазар-АРМ, все еще держится в ТОПе популярных металлодетекторов самостоятельного и не только изготовления.
Но не все знают этот металлодетектор и его настройки. А иногда судят о нем не так, как полагалось бы… И все это потому, что иногда начитавшись и насмотревшись информации и видео о металлодетекторах (да и о самом Квазаре-АРМ) будущие пользователи не совсем понимают, что хотят они и что может Квазар.
Сейчас попробую растолковать некоторые моменты по прибору и его меню и возможностям.
Баланс датчика.
Некоторые «знатоки» смотрят сразу в пункте меню HW options/ Balance/ No compensator (без компенсации)…
Ну и конечно же видят — «чистое» числовое значение параметров датчика, без электронной компенсации. Датчик для Квазара-АРМ считается Отличным, если это значение будет в пределах 100-150мВ, хорошим – 150-400 мВ, может работать почти до 1000 мВ…
На что здесь обращать внимание?
Минимальный разбаланс датчика – это хорошо, если бы не некоторое НО.
В условиях поиска мы приближаем датчик к земле, опускаем в воду и т.д. Понятное дело, что эти среды оказывают на наш баланс влияние. Ну и конечно баланс датчика изменится (вернее само числовое значение (сам датчик среда не «гнет» J ). Так вот в зависимости от того в какую сторону будет разбалансирован датчик и в каком векторном направлении будет воздействие среды… датчик будет либо еще больше разбалансирован, либо наоборот докомпенсирован. Представаим идеальные условия: датчик скомпенсирован в полный «0» и среда не воздействет на наш датчик никак.
Теперь в видимости датчика оказывается цель. Цель должна поднять амплитуду (начнут расти цыфры мВ) и не поползет фаза (в минус или плюс D) – прибор не сможет толком ничего выдать на экране и не подаст звуковой сигнал.
В одном интересном тексте о настройках Квазара, я нашел такую рекомендацию (по установке желаемой компенсации датчика Desired balance) :
…лучше выставить значения вроде 50-300 mV и 45 градусов…
Вот и выходит, что если датчик в «нуле», а мы выставляем такое значение, тогда почему некоторые «привередливые» пользователи хотят видеть «0»?!
Уж лучше проверяли бы куда «плывет» этот баланс при приближении к грунту.
Различие металлов и реакция прибора на феррит.
В приборе есть такая опция как настройка прибора/датчика по ферриту Ferrite calibr.:
Много видео и не только есть на эту тему. Вкратце – зайдя в это меню… HW options/ Ferrite calibr. Мы можем настроить прибор/датчик на правильное распознавание металлов и реакцию прибора на такую цель как феррит.
Из того же источника:
…Нажатие «вверх» или «вниз» – запускает автокалибровку, «вправо» и «влево» – установка феррита вручную.
Что же мы видим выйдя из меню в режим поиска?
— прибор видит большую медную монету (царизм) – в последнем секторе, а феррит НЕ ВИДИТ! И все вроде нас устраивает, если бы не одно НО!
…Иду по лесу. Вот место падения немецкого самолета, машу датчиком прибора… И вот проношу у куска обшивки (алюминий), торчащего из земли, а прибор молчит «. ». Вот так дела… Тоже может произойти и в случае, когда меди будет гораздо больше чем одна медная монета! Значит я могу пройти мимо клада?!
— смещаю в меню Ferrite calibr. настройку на 4-5 единиц влево (нижимая 4-5 раз кнопкой «влево»). Вижу что все видим хорошо. НО при этом феррит будет «подсвистывать» в крайнем правом секторе! Решайте сами, что Вам лучше и сохраняйте это в своих профилях.
— еще одна полезность установок по ферриту — не нужно перепаивать провода, если прибор видит цели двойным откликом! Достаточно установить уровень по ферриту по первой черточке (фото вверху). Если же цель видит правильно (одиночным звуком в центре), тогда устанавливаем по ферриту в границах второй черточки (фото вверху).
Частота датчика и другие полезные данные.
Замечено, что чем выше частота передатчика в датчике, тем сильнее реакция металлодетектора на мелкие цветные предметы (мелкое золото например). Но и тем выше ошибка, при нахождении ржавых, предметов и крупных, круглых и т.д. «черных» железных предметов.
Какая же оптимальная частота датчика Квазара-АРМ. По моим личным наблюдениям (я делал датчики на 8, 12, 13, 14, 16, 18 и 20 кГц…) оптимальные по различию и чувствительности будут датчики в «окне» 12-15 кГц. Выше частота, больше погрешность…
Ток передатчика мА: — чем больше, вроде как тем лучше… На самом деле оптимальное значение бывет и 65 и 85 и 100 мА, редко выше. Прироста в см чувствительности будет минимум, а вот потребление прибора и его «шумность» вырастут в разы!
Здесь есть несколько секретов и рекомендаций:
— обычно разнос частот между резонансной частотой передатчика (Тх) и приемника (Rx) около 1500-2000 Гц. Так вот иногда (если позволит Ваш датчик) можно сохранить собственные настройки отдельного профиля, изменив частоту передатчика в сторону резонанса Rx. При этом ток Тх уменьшиться, а вот чувствительность может значительно вырасти. Конечно мы тем самым меняем и термостабильность прибора и возможно немного изменятся и числовые значения VDI целей, но это реально может нас очень выручить в экстренных случаях!
— так же можно пробовать изменять частоту Тх и параметры настройки датчика, в случае увеличения помех и ложных срабатываний прибора на каком-то незнакомом участке… Либо когда прибор отказывается нормально отстраиваться «здесь» от грунта… Тоже справедливо и к предыдущему описанию по изменению Ferrite calibr.
Отстройка от грунта в режиме поиска.
Важная и очень нужная функция металлодетектора. В Квазаре АРМ очень удобно реализована эта опция. Хочешь, балансируй автоматически, хочешь – в ручную, а хочешь еще и поставь слежение за грунтом и скорость этого слежения.
Эти опции подробно описаны в инструкции по прибору, НО…
Бывают случаи, когда прибор плохо проходит автоматическую настройку на грунт. В этом случае не расстраивайтесь и обязательно делайте РУЧНУЮ ОТСТРОЙКУ ОТ ГРУНТА!
Как сделать ручную отстройку от грунта?
Заходим из режима поиска в «грунт баланс», нажав кнопку «ОК».
Видим шкалу реакции на грунт. Водим поисковым датчиком вверх-вниз, вплоть до того, что ложим датчик на грунт. Нажимая и удерживая кнопки «вправо» или «влево» приводим «линейку» реакции на грунт в минимальное значение. Тогда датчик при подъеме и опускании датчика на грунт/от грунта будет прыгать вправо влево и иметь минимальную длину этой «линейки».
Если по какой либо причине датчик при настройке баланса грунта «уперся» в крайнее значение и не смог скомпенсироваться, то можем зайти в опцию Ferrite calibr. и изменив настройку (описано выше), сможем сдвинуть «возможности по настройке грунта»…
Единственный минус металлодетектора Квазар АРМ, который мне видится сейчас… так это ослабление чувствительности прибора с изменением фильтра в сторону быстроты:
… хорошая чувствительность — «VERY SLOW», «SLOW», «NORMAL», «FAST», «VERY FAST» — плохая чувствительность …
Однозначно металлодетектор Квазар-АРМ и его различие металлов, шикарная полифония (озвучка VDI), четкая «хватка цели» и центровка в датчике, а также возможность настраиваться и работать на сильно минерализованных грунтах и соли (море в частности), делает его уникальным в линейке недорогих приборов.
Источник
Как настроить квазар arm для поиска
Перед разными вопросам на стене прочтения обизательно. В Google Chrome Жмем Ctrl+F и ищем информацию о своей проблеме. ПОЛЕЗНО ЧИТАТЬ НА НОЧО ПЕРЕД СНОМ:)
Документ с ЧаВо(частые вопросы). Тут много о Квазаре АВР. Со временем информация о АВР будет выкинута или перемещена. Но и о АРМ есть много!
В этом документе собраны интересные посты с форумов :
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=120247&..
http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=95&t=6372
Состоянием на 24 января 2015 г. Если кто-то претендует на авторство то его материал можно удалить с этого документа. Здесь в основном затрагиваются вопросы сборки прибора для начинающих. Может что-то найдут и опытные. Всем удачи в сборке, наладке, и в поиске
Перед прочтением обязательно посещаем сайт автора
http://fandy.ucoz.org/
На сайте вы найдете схемы, прошивки, распысаны пункты меню фьюзы на контроллер и тд.
Вопросы сборки Quasar
Вопросы по прошивке:
Где взять актуальную версию?
На сайте Автора http://fandy.ucoz.org/
Какая версия самая актуальная?
Разумеется, самую старую. Все последующие были написаны исключительно с целью ухудшить работу прибора.
После установки новой прошивки обязательно
Так как, наш многоуважаемый автор Квазара, очень плодовит на прошивки, не забываем выполнить следующие действия после прошивки!
1) запусть автоустановку, или настроить резонанс ТХ на максимальный ток, (лучше на предыдущюю частоту)
2) проверить сведение датчика в меню.
3) настроить шкалу дискрима на феррит
Вопросы по деталях(компонентах):
Подскажите пожалуйста, каково оптимальное сопротивление катушки громкоговорителя?
Дело в том, что в Клоне и Шансе ток выходного каскада звука несколько подсаживал питание в импульсе, поэтому рекомендовалось ставить динамик с достаточно высоким сопротивлением (100 — 150 Ом). или пьезоизлучатель.
Какой пьезо стоит?
Черный кругленький, с будильника выдрал китайского
У меня вобще стоит динамик от Nokia N95 звук как в коробке так и на наруже сильный
Здравствуйте, собираю плату в дипе, подскажите пожалуйста чем можно заменить BC846 и BC857 на корпус TO92.
Любыми транзисторами общего применения. (соблюдая цоколевку и структуру)
На сколько критична частота кварца 11.0592? Почему повыше не использовалась?
Программа написана под этот кварц. Если поставить другой, как минимум, частоты будут неверными (не будет совпадать то, что на экране, и то, что в жизни). 11,0592 — не дефицит.
Номинал R12 62 ом насколько критичен.
50. 100 Ом
Возможная замена выходных полевых на биполярные (не рекомендуется. )
вместо irf поставил пару А733 и С946 ток ТХ 80 мА, чуйка на 5 кп Украина 30 см
Промоделировал вариант с биполярными транзисторами в силовом каскаде (вместо IRF7105). Не всё так просто. «Раскачать» контур удаётся при этом процентов на 65 максимум (по сравнению с вариантом на полевиках), так что такой вариант не рекомендую. Хотя «по бедности» — возможно.
Общие по датчику
подскажите , какой диаметр корпуса лучше подойдет для первого изготовления датчика , схему спаял , а теперь осталось самое сложное изготовить датчик
20-25 см.
Не хотите покупать по 1 грн/м купите катушку с магнитного пускателя на 220 или 380В с нужным проводом обойдётся от 9гр/шт. хватит на пару катушек.
Будет работать 5-5,5кГц .
Здравствуйте DesAlex. Нужна Ваша помощь. Делаю DD датчик 300х320 мм на 7-8 кгц . Есть провод для tx 0.4; 0.44; 0.5 и 0.15; 0.19; 0,20; 0.24; 0,25 для rx . Подскажите какой провод будет самым оптимальным для такого датчика ?
0.4 или 0.44 для передающей и 0.19 или 0.2 для приёмной.
Добрый день. у меня вопрос к DesAlex.. скажите пожалуйста можно ли применить для намотки катушки провод ТХ 0,5 а РХ 0,27-0,3. какие вероятные отрицательные последствия могут быть от намотки катушки таким проводом (чувствительногсть, дискриминация) ??
И еще Вы говорили несколькими постами выше о трешхолде. чесно говоря я его никогда не включаю. все отлично видно на экране. если чернина большая и попадает в цвет. стаю под 90 градусов и как правило все проясняется. с несколькими целями тоже нет проблем. тем более чернина отдает как правило в трех первых секторах и немного в цвете не давая четкого ровного сигнала (если включена маска на первые 3 сегмента)
Превышеная добротность контуров приведёт к затруднениям с балансировкой датчика и к затруднениям в борьбе с грунтом на реальном поиске.
С такими проводами 0,27-0,3 самый большой головняк это сильная термонестабильность. 0,2 это потолок для Квазара
Максимальный разбаланс
Естественно, когда речь идёт о «Квазарах», то под максимальным разбалансом подразумевается значение, показываемое на индикаторе. В уме мы его делим на 100 (либо на значение, точно вымерянное измерениями), чтобы знать настоящее, но на форумах пишут такое, как показывает индикатор, чтобы не было путаницы.
«Слепнуть» прибор будет тогда, когда на выходе ОУ (там, где измеряется окончательный разбаланс) его значение превысит напряжение, которое физически может в максимуме присутсвовать на этом самом выходе, а для R-t-R ОУ — это практически напряжение питания. Теоретически это значит, что «Квазар АВР» перестанет видеть любые мишени при напряжении разбаланса около 5000 мВ по индикатору, а «Квазар АРМ» — при 3300 мВ. Это в случае, если бы отсутствовал ИОН на входе ОУ. ИОН у нас переносит спектр принятого отклика в положительные значения, создавая на входе ОУ напряжение, равное половине питания. Это же «явление» заставляет и точку максимально возможного окончательного разбаланса «переносить вверх», что на практике означает — делить теоретическое пополам. Т.е. на практике «Квазар АВР» ослепнет при 2500 мВ, а «Квазар АРМ» — при 1650 мВ.
Концентрический датчик с той же частотой работы, того же диаметра, при том же токе накачки по центру имеет чувсвительность чуть большую, чем такой же, но DD. Кроме этого, такой датчик чуть лучше будет по дискриминации (больше железа, большего размера перестаёт озвучиваться). Зато DD-датчик имеет равномерное чутьё по всему своему диаметру (даже немножко и за его пределами), лучше борется с грунтом, даёт поисковику больше информации о мишени при разной проводке (в зависимости от того, какая из катушек «пролетит» над мишенью первой и под каким углом это будет сделано). Поэтому в арсенале желательно иметь, как минимум, оба датчика. У меня уже их 7 — на разные частоты, разного диаметра, разной разновидности корпуса, на разные токи ТХ и пр.
Настройка частоты датчика
Поскольку, насколько я помню, ссылки на сторонние ресурсы тут не приветствуются, выкладываю текстом.
1. Берём катушку TX (отдельно, саму по себе), соединяем последовательно с резонансным конденсатором C6, подключаем к прибору. По максимальному току потребления находим частоту резонанса. Если максимум потребления получается на краю диапазона, есть вероятность, что резонансная частота находится за его пределами. Тогда подбираем конденсатор, и/или отматываем/доматываем витки. Получив максимальный ток на желаемой частоте, считаем контур TX настроенным. Особая точность при этой настройке не требуется.
2. Берём катушку RX (тоже отдельно, саму по себе), и включаем по точно той же схеме, с конденсатором 0,033 uF последовательно, на место передающего контура. Добиваемся резонанса на частоте на 1.5 — 2 kHz ниже резонансной частоты передающего контура, ориентируемся при этом опять таки на ток потребления (т.е., RX контур в данном случае выступает в роли TX). Возможно, при этом придётся временно уменьшить или замкнуть R3, чтобы значения тока были бы заметны. После настройки таким способом в резонанс, получившийся конденсатор переключаем параллельно RX. При этой настройке точность тоже «плюс — минус лапоть».
Чутьё зависит ещё и от размера датчика, частоты и тока ТХ, тщательности изготовления. Помехи-наводки. КУ входного усилителя. Да, «кольцо» или DD 24 см диаметром дают по воздуху 30 см на пятачёк по воздуху, но без чёткой идентификации, с 25 см — уже и селекция более-менее. Пятак СССР для этого — мишень не ахти (двухкомпонентный металл «бронза», сигнал не сразу становится односекторным), лучше брать медную монету размером с такой пятак.
Консервная банка — смотря насколько ржавая и как сложена — либо под маской, либо, как и должно железо — мажет по всей шкале, но обязательно проявляет себя и под маской, указывая — «не копать».
Настройка КУ входного усилителя.
КУ — коефициент усиления входного усилителя. Нормальная работа прибора гарантирована, если КУ будет не более 100. Становимся на вход ОУ и смотрим осциллографом или милливольтметром ПЕРЕМЕННОЕ напряжение окончательного разбаланса датчика (не важно какое, но желательно поменьше — 5. 10 мВ по входу). Запоминаем, становимся на выход ОУ — ПЕРЕМЕННОЕ напряжение должно быть примерно, как входное, умноженное на 100 (такое же должен показывать и сам прибор, как Coil balance). Если больше — не есть гуд (чутьё прибора будет лучше, всё остальное — хуже). Самый простой способ — подобрать R7, чтобы КУ стал около 100. Для ОУ МСР601 у меня получилось 47 кОм.
Катушка:
Корпус датчика внутри зачистить наждачкой, чтобы был шерховат. Намазать графитом, не забыть в графит вмонтировать проводочек (вывод экрана). Катушки графитить не надо. Высох графит, мерям сопротивление из конца в конец в разных точках. Оно должно быть 1-3 кОм (норма), можно и больше — покрытие верхней стороны датчика не так важно, как нижней. После того, как система будет полностью отбалансирована (катушки уже полностю покрыты эпоксидкой), сверху на эту эпоксидку наносим графит, следим, чтобы он соединился с графитовым покрытием боков стенок — вот это покрытие более важно, нежели предыдущее — оно ведь будет нейтрализовать паразитную ёмкость катушки-грунт. Его сопротивление желательно выдержать в районе 1 кОм. Сверху снова тонкий (1-2 мм) слой эпоксидки.
Формула (теорема) ДА
Моя формула, согласно которой сечение приёмной катушки по меди должно быть не менее сечения по меди катушки передающей, работает и обеспечивает наиболее плавное и мягкое сведение с меньшими усилиями по удержанию баланса, мягче требования к общему конструктиву датчика. Это неоднократно подтверждалось на том же «мд4ю» разными форумчанами. Естественно, это не аксиома. Можно свести в баланс и систему с катушками более произвольного сечения, но это для более опытных «сводильщиков», поскольку сведение будет идти более жёстко (трудно поймать и удержать), больше требований к жёсткости конструктива.
Общие вопросы:
При замкнутом входе РХ добивайтесь нуля или стремитесь к наименьшему значению.Иначе с датчиком будут ложняки да и ниже наводок холостого хода Вы не сведете.
А под какие транзисторы плата ДесАлекса разведена? купил А733 и С945 (H945) сравниваю схему и даташиты, не совпадает цоколевка, например q4 на сборочном указана цоколевка БКЕ смотря даташит там ЕКБ.
Транзисторы выпускают разные фирмы. Одни — с цоколёвкой ЕКБ, другие — с цоколёвкой ЕБК (т.е. база транзистора может быть либо посерёдке, либо сбоку — база и коллектор как бы меняются местами). Определяем прозвонкой и впаиваем, согласно цоколёвке.
В качестве блокировочных годятся (правда, не идеально — туда лучше ставить безиндукционную пластинчастую керамику) но для некоторых печаток (моей, например) они будут крупноваты по установочным размерам.
1. важен ли тип кондеров которые здесь применяются (пленочные, многослойная керамика), какие будут оптимальны? Можно ли брать желтую керамику?
2. обязательно обклеивать катушку после намотки эпоксидной смолой?
3. у меня есть праграматор на 8 атмегу, а там кварц 4 МГц. как прошивать 32 атмегу в которой кварц на 11? Нужно перепаивать кварц или проводками
на плату ?
1) В колебательных контурах датчика крайне желательно приминение конденсаторов высочайшего качества. В остальных узлах — просто гарантированного качества, малогабаритные.
2) Пропитывать витки готовой катушки можно лаком. Без эпоксидки никак не обойтись — ей постепенно, по мере сведения, заливается датчик.
3) Стандартным ПониПрогом этот МК шьётся без проблем: кварц менять не надо, можно изготовить переходную платку с панелькой 40 ног под МК, можно шить прямо в спаяной плате, подпаявшись проводками.
пару вопросов по сборке , собираю на печатке от YSDragon
1. критична ли индуктивность дросселей?
2. вопрос по R7 , на печатке от DesAlex указан номинал 47к , а у YSDragon 100к , так все таки от какого сопротивления плясать при настройке от 47к или 100к
3. при включении без передающей катушки ,полевые транзисторы не сгорят ?
4. С8 указан 1мкф , если я поставлю 2.2 мкф это как нибудь отразится на работе схемы ?
1. в разумных мерках не критична. лучше больше
2. резистором подбирается усиление ОУ.
3. нет. если нет ошибок у плате
4. конденсатор блокировочный. сильно хуже не будет
на печатке от DesAlex я так понял можно применить крен вместо lowdrop стабилизаторов ,без переделки платы ?
Да, если питание будет от 9-12 вольт, то можно, только следи за цоколёвкой стабилизаторов.
Собрал плату на печатке ДА, проверил по питалову ,запрогаммировал камень. но при включении на экране пусто,контрасностью на экране высвечиваются квадраты, и больше ничего. Подскажите пожалуйста куда копать?Камень программируется понипрогом при проверке показывает что все путем.
Сталкивались все, кто, согласно схемы электрической принципиальной прибора, не все проводки подпаяли к индикатору.
Надо локализовать.
1. Если на индикаторе только кубики, но звуки в динамике есть (например, слышно, как отрабатывает нажатия на кнопки; хаотические срабатывания без датчика, при касании входного ОУ пальцем) — проц прошит, проблема с индикатором.
2. Если и звуков никаких нет — скорее всего, проц прошит неправильно.
как именно подбирается сопротивление ?
R7 — без разницы, — хоть до, хоть после, но лучше «до», — чтобы показания напряжения окончательного разбаланса соответствовали действительному;
R3 — каждый подбирает по своим «хотениям», у меня 7 датчиков для «Квазара» и ток ТХ у всех разный (в зависимости от сферы применения конкретного датчика);
R9 — по законам школьного курса физики.
Резистор является датчиком тока и его сопротивление должно быть таким, какое обеспечит правильные показания внутреннего измерителя. Пример: вы когда-нибудь пробовали изготовить самодельный амперметр? Скажем, есть на 100 мА, а надо, чтобы стал на 1 А — что в этом случае делаем? подбираем сопротивление шунта так, чтобы конечное деление «родной» шкалы (100 мА) стало 1 А. Здесь аналогично — резистор на 1 ом (по схеме) есть аналогом шунта «внутреннего амперметра» — измеряя падение напряжения на этом резисторе, прибор вычисляет ток потребления каскада ТХ. Кроме резистора, частью «шунта» есть печатные проводники. На моей печатке, поэтому, получилось 1,8 ома. Для более достоверных показаний, с первого поста темы рекомендую подбирать это сопротивление по правильным показаниям — ток, потребляемый каскадом ТХ, должен быть таким же, какой показывает измеритель прибора.
привет всем! сделаю маленький отчетик! после нескольких «настроечно-регулировочных» выходов наконец-то вышел реально покопать, правда места реально выбитые(( металлы видит и различает правильно но глубина. как-то хочется большего. решил «поиграться» с резистором на ОУ. т.к . осцилографа нет, применил дедовский метод «на слух»- впаял переменный резистор 100К и махал мишеньками, в итоге 85кОм и чуйка на 5 коп ссср в пределах 40см, кольцо золотое- 28см, ну и сразу в поле.
Экран
Помогите разобраться в LCD. Есть экраны, которые работают только с подсветкой, а есть которые могут работать и без неё. В дневное время всё на экране видно и на вечер включаешь подсветку.
Выбор большой и я понять не могу как классифицируются такие дисплеи? Какими буквами обозначаются?
На форуме вычитал про такой дисплей http://www.chipdip.r. wh1602l-ygh-ct/
Он работает без подсветки? И как это понять? Просто скорее всего буду заказывать из Китая так как у нас дорого.
Откуда такие «сведения»? Любой индикатор может работать без подсветки, а с подсветкой будет работать только тот, в котором она реализована. Как отличить по маркировке индикатор, в котором подсветка реализована от индикатора, в котором её нет — можно, практически, из любого даташита к ним.
Питание:
можно вместо lp2950 поставить 78l05? Этот как вижу по параметрам подходит. И еще если допустим я потом поменяю питания на 12 вольт то надо будет менять lm2941 на другой не экономический стабилизатор, и есть разница какое питание брать 7 вольт литий или 12 (имею в виду работу прибора, глюки, стабильность)?
У меня прибор сначала питался от двух литий-ионов по 3,7в (имею ввиду более продвинутую версию — Quasar ARM). Немножко походив на коп, перешёл на питание от 12в 1,2а. Главная причина — противовес. Вот плохо без него, рука уставать стала быстрее, а когда под локтем такой аккумулятор — лучше. Никаких глюков и т.п. — наоборот, надёжность выросла. Раньше ведь был небольшой запас по питанию, теперь — поболее.
Для варианта от 12в-питания можно применять 7805, только ж без буквы L (расчитан на ток более 100 мА).
«Квазары» разрабатывались под питание 7,4 в (две штуки популярных литий-ионных аккумуляторов напряжением 3,7в — применяются, например, в мобильниках и многих других переносных устройствах). Я отходил с таковыми 1,5 года . и вернулся на малогабаритный кислотный 12 вольт.
А чем литий не устроил?
Основной причиной стала эргономика — противовес под локтем, без него у меня рука ломилась в локте через не такое уж и большое время хождения. Также литий пару раз подвёл в самый ответственный момент — в конце своего разряда он разряжается очень быстро (да и в мобильниках такой эффект заметен) — тут только натыкнулся на «монетную полянку», только вошёл в кураж — бац, срабатывает защита от переразряда, отрубает прибор. Ё-маё — 20 минут назад аккум показывал более 6 вольт.
Балансировка датчика:
Для сведения катушек нужно:
1. катушки предварительно отстроить по частоте как у автора 1500-2000 Гц;
2. плотно умотать нитками(оптимально подходят «джинсовые» нитки из тканевых магазинов- они так и называются)
3. придать катушкам требующуюся форму(для катушки ДД)
4.прямую сторону катушки желательно слегка подогнуть наружу
5. ОТСТРОЕННЫЕ ПО ЧАСТОТЕ катушки пропитать нитролаком или другими не разъедающими изоляцию провода
6. после высыхания пропитки катушки плотно умотать тонкой (0,13-0,15 мм) изолентой и подпаять к кабелю
7. после всего вышесказанного берем кусок фанеры или дсп 50см х 50см, кладем катушку Тх на фанеру и в 4-5 местах слегка приклеиваем термоклеем.
8. потом берем катушку Рх и кладем поверх катушки Тх, чтобы прямые стороны пересклись, кабель тоже слегка приклеить к фанерке.
9. смотрим по квазару и медленно двигаем катушку Рх, пока показания мВ не «дрогнут».
10. когда вы «поймали момент» одно пересечение катушек прихватываем термоклеем, ждем пока застынет и очень медленно двигаем свободное пересечение.
11. при окончательном сведении, возможно, придется воспользоваться деревянной палочкой как толкателем. когда поймается нужный баланс свободное пересечение тоже фиксируем термоклеем.
Можно, конечно,делать эти манипуляции прямо в форме под датчик, но многие делают формы сами, поэтому написал про фанерку. Кстати, без экрана датчик реагирует почти на все помехи так что сильно не расстраивайтесь по идее после экранировки должно все встать на места , лично я экранировал тонкой конденсаторной фольгой-на реальный коп еще не ходил ,но на «столе» все фурычит.
Надеюсь кому-то пригодится то, что я тут накалякал))).
АЧХ контура имеет форму симметричной параболы с пиком в точке резонанса. Шаг частоты в диапазоне 8-9 кГц большой — 200 Гц. По максимальному току по шкале Квазара настроить точно резонанс сложно — ток на вершине изменяется мало. Гораздо проще это сделать в удалении от пика. Например, автоматом ваш прибор показывает максимум 78-79 мА на частоте 8453 Гц, вручную проверяете токи на соседних частотах 8053, 8253, 8653 и 8853 — 65, 73, 77 и 68. По цифрам видно, что пик параболы находится не на частоте 8453, а смещен в сторону более высоких частот, поэтому для снижения частоты резонанса добавляем параллельно емкости 1н5 (в моем случае) и добиваемся симметрии тока относительно 8453 — у меня получилось 66,75,79,75,66. После такой подстройки прибор работает и катушки сводятся гораздо лучше. Надеюсь, мой опыт будет кому-нибудь полезен.
Вот наверно придется перепрошивать. Блин! А так хорошо начиналось)))
Кстати, кто ни будь в курсе по сведению катушек если сводить к «0» это лучше или оставить какой то «хвостик» в запасе? Пока свел до 11 мВ по квазару, но если постараться можно и до 3 мВ свести, только есть ли в этом толк?
Ни в коем случае нельзя сводить датчик до такого малого значения, даже если это, действительно, получается. Для неселективного аналоговика можно, но не для селективного цифровика. Сводить надо до значения дельты напряжения уменьшения баланса от грунта плюс дельта от металлических целей небольшого размера. В среднем — правильный разбаланс будет в районе 200-400 мВ для среднего чернозёма.
«Звука нет» потому, что не произведена (или произведена неправильно) калибровка по ферриту.
скажите пожалуйста как должен выглядеть баланс (катушки на столе) если брать в цифровом варианте то можно свести к 20 мВ, но если перейти в векторный режим, то они расходятся в разные стороны. Одновременно уменьшить две не получается, металл видит и различает только в таком положении баланса на фото. то как быть?
Идеальный вариант — обе полоски вправо, при поднесении меди — разбаланс увеличивается, при поднесении железа — сначала уменьшается, потом увеличивается. На практике такое состояние поддержать сложно да и не совсем нужно. Вполне достаточно, чтобы окончательный разбаланс готового датчика был 200-300 мВ по шкале «Квазара» (это с запасом для дальнейшей термонестабильности).
Кабель датчика
я слышал много разных вариантов кабеля, а какой из них лучший. У меня от монитора 9 жил в экране, распаял и получилось 4 жилы в общем экране. Насколько хорош такой вариант? Есть еще микрофонный кабель 2 жилы в экране. Как будет лучше?
Главное — чтобы экран был хороший, плетёный, медный. Сами жилы — достаточного сечения. Вот вариант два провода в одном экране, чтобы по одному пустить ТХ, по второму — RX — не годится. Как минимум, надо два отдельных провода, каждый из которых в своём экране.
Вопросы по дискриму:
Сегодня обнаружил проблему квазар очень плохо реагирует на золото, кроме того под маской. Скажите у кого какие результаты на золото и каком секторе отображается. Понятно дело у него не такой VDI как меди, но все же как настроить?
Со средне- или низкочастотным датчиком так и будет. Золото — особенно мелкое — будет в самом начале цветной шкалы ВДИ, 50 на 50 — даже запрыгивать под маску. Для поиска золота те же фирменные приборы комплектуются высокочастотными датчиками (частота работы — от 15 кГц) малого диаметра. На самодельном приборе надо ориентироваться на частоты от 10 кГц и выше. Увы, первый «Квазар» работает только до 9 кГц. Если интересует именно поиск мелкого золота — надо делать датчик на 8,8 кГц где-то, а приёмную я бы пробовал настроить на 0,5. 1 кГц выше (в ущерб селективности, зато з выиграшем в чутье на мелочь). Разумеется, датчик должен быть «снайперкой», т.е. диаметром 10-15 см. Второй «Квазар» может работать на частотах до 17 кГц, там с золотом должна быть полная дружба, но лично не пробовал, т.к. поиск золотой мелочёвки — не моё кредо — хотя обычным датчиком с частотой около 8 кГц мелкий золотой крестик поднял на песчаном пляже с небольшой глубины: отклик был в 3-4 секторах.
Жало паяльника не совсем подходит на роль универсальной медной мишени. Медь меди — рознь и имеет разное ВДИ. 16-й сектор — это «Катькин пятак» или другая относительно крупная (размером более 5 коп СССР) царская монета. 15-й сектор — медные монеты диаметром около 5 коп СССР, в 14-й сектор попадают более мелкие медные монетки (полушки, денежки и пр.) Медная проволочка будет в центре шкалы, цепочка или медная фольга (скажем, фольгированый текстолит) — вообще ближе к началу шкалы. Ещё есть зависимость от частоты работы прибора (чуть сдвигается шкала ВДИ). Медь бывает более- и менее- чистой. Для правильной настройки нужно вогнать феррит (не важно — автоматом или вручную), чтобы он моргал только в первом секторе. Для надёжности ещё хорошо потом помахать крупной медью, аллюминием (снова таки — не проволокой) или серебром (не цепочкой), чтобы убедиться, что они сидят в 16-м секторе и не перелазят в 1-й.
Что такое и зачем Трешхолд
Трешхолд («пороговый тон») — штука достаточно интересная и нужная. Новички, обычно, обходят его стороною, мотивируя тем, что создаёт лишний шум в ушах. Опытные поисковики без него, практически, не ходят. Есть «шум» — под датчиком — чистый грунт. Сам только факт постоянного присутствия тона на 20-30 погонных метрах пройденной территории уже дают понять, что ты вышел за пределы урочища или что в этом месте не ступала нога сорящего металлом человека))) Трешхолд помогает не пропустить малейшие мишени (например — глубоко ушедшие мелкие монетки, которые уже «не вылазят» в цвет, гасятся дискриминатором) и лучше отличать крупноватые железные изделия от цветных — цветная мишень «загасит» треш и на всём своём протяжении будет звучать своим цветом; железяка сначала «загасит» треш, потом пикнет непредсказуемым цветным — т.е. в отклике от крупного железа со включенным трешхолдом отклик будет представлять из себя смесь тишины с пробиванием в цвет (в отличие от крупной цветной, которая будет всей своей площадью звучать своим тоном). Если в грунте несколько мелких, недалеко друг от друга расположенных мишеней — тут снова треш может показать, что мишень не одна (но этот параметр зависит от временных настроек самого режима треша).
Отстойка от грунта
от грунта веде каждый раз отстраиваться нужно?
«Квазар» — прибор с векторной вырезкой грунта. Чем точнее будет выставлен этот самый баланс грунта, тем лучше на реальном копе будет работать прибор. Поэтому при резкой смене грунта обязательно надо запускать автомат настройки грунта. А если, скажем, вчера был на этом месте и сегодня туда же приехал (дождя между копами не было), то можно просто продолжать коп на «вчерашнем» балансе.
Вопросы сборки:
Скажите пожалуйста, обязательно ли применять именно low drop стабилизаторы? Можно ли на крайняк поставить обычные кренки? Запитывать собираюсь от 12в. Я так понял преимущество lowdrop низкое падение напряжения, из-за чего прибор можно запитывать от акб напряжением 5.5-6в Или их применение6 обусловлено чем-то еще?
Полевые транзисторы
Точно-точно, абсолютно не правильно. Обычно там где «синус», там и «рога». По делу: рекомендую для дип-исполнения в выходном каскаде ставить IRFU024\9024, хоть корпус и I-Pak, но становиться идеально и по цоколевке один-в-один с 740\9640, и по входной емкости (370пик). После замены ток в контуре вырос на 5ма. Вместо «рогов» остались небольшие искажения в верхней части, но они не существенны.
IRFU024\9024
3. и последний вопрос: какое минимальное напряжение вышеупомянутых кондёров должно быть? (хватит ли 100В?) я так понимаю должно хватить с головой
В RX контуре — до лампочки, там напряжения совсем небольшие (разве что во время сведения датчика там можно сотни вольт получить).
А вот в контуре TX не всё так просто, там может быть очень большое напряжение, и ток приличный, это тоже надо учитывать. На «всякий пожарный» я бы ориентировался на 250 V.
Микросхемы
MCP601 и 633 отличаются полосой в 10 раз. Замена не эквивалентна. Можно только сказать- ставь 633.
Причем серия МСР631,2,3,4,5,9 отличается только исполнением. Не обязательно 633, можно и 631 и 632
Ребята подскажите, у меня ток квазар показывает 17 -20 мА выше не поднимается из за чего это может быть .
Если вы прочитали форум сделали все рекомендации. Полностью проверили печатку (раз 20), правильность монтажа, номиналы, КЗ, обрывы. Посмотри, должны быть R3=10 ом, R9=1 ом. Закороти R3=10ом. 1) Если ток повысится на 1-3 мА (тоесть станет 20-23мА). Меняй транзисторную зборку ( только заземли пояльник, так же может быть брак. Проверено). Если ток повысится почти в два раза. Тогда ищи проблему в передающей катушке TX. Тоесть ее резонансная чистота находится за приделами, выбора чистот прибором. Удачи!
DesAlex, Вы плату собирали на номиналах деталей указанных в схеме?
Нет. Сразу собиралось с несколькими изменениями, вызванными переделкой под DIP и своими старыми «привычками» что-то упрощать. Пару номиналов также не соответствовали схеме, т.к. не являются принципиальными. Ну а при настройке прибора ещё несколько номиналов потерпели изменения. Не это главное. Гораздо большее значение имеет грамотно разведённая плата и самое большее — аккуратно настроеный датчик.
А плата Жорика рабочая или есть ошибки?
Есть одна маленькая неточность: подключение R12 (62ом) и диода D4. Всё легко исправляется. Больше ошибок нет — проверено.
На 151-ой странице форума крупное фото собранной платы, все номиналы прекрасно видно.
У меня не хочет делать Coil balance (Баланс датчика).
Режим автоматического подбора резонансной частоты по максимальному току выходного каскада есть.
Вобщем практически все работает,кроме настройки датчика.Стоит ноль и все. или по одной палочке вверху и внизу.
У меня кольцевой датчик.На макетке свел его.Смотрел осцилографом.
Где,что копать?
Если выходной каскад точно «берёт ток», то дело в ОУ, АЦП, ИОНе. Тупо нет питания на них, например.
Раскрою ещё один «секрет» (хотя уже и намекалось) — при указанных на схеме номиналах деталей КУ входного усилителя при использовании МС МСР601 будет не совсем 100.
Я проверяю КУ так: цифровым осциллографом смотрю остаточное напряжение разбаланса на входе вх.усилителя, затем — на его выходе. Умножить что-то на 100 или разделить — не трудно.
Как можно увеличить чувствительность, она у меня не очень.
Причин низкой чувствительности может быть 3:
1. Проблемы с датчиком (не настроен, сильно разбалансирован и т.п.).
2. Проблемы с выходным каскадом. Контролируется по выходному току, отображаемому прибором. Если есть сомнения, можно посмотреть осциллографом на резисторе R3 (для особо продвинутых — «на резисторе» означает, что один проводок подсоединяем к одному концу резистора, другой проводок — к другому концу резистора). Там должна быть синусоида размахом в несколько вольт (на рабочей частоте).
3. Проблемы с входным каскадом. Для проверки на вход прибора (без датчика) надо подать синусоиду с частотой, близкой к рабочей, допустим, размахом 10 милливольт, и посмотреть осциллографом напряжение на входе АЦП. Там должна быть неискажённая синусоида размахом примерно в 80. 100 раз больше (т.е., 0.8. 1 вольт).
Всё. Все остальные узлы «убраны» в контроллер (реализованы программно), схема — проще некуда.
Питание:
Если питаем от литиевого аккумулятора — ставим 2 элемента, напряжение 7,2. 6 вольт, для нормальной работы используем LDO.
Если хочется AA — ставим 8 элементов, напряжение 10. 8 вольт. Можно ставить обычные 7805. При этом почти половина мощности преобразуется непосредственно в тепло. С 12-вольтовым аккумулятором — аналогично, но потери ещё больше.
Можно, кстати, поставить 6 штук АА, тогда вилка будет 7,5. 6 вольт. И LDO, естественно.
Питание, это, конечно немного не в тему, но напомню: вот уже второй сезон использую DC/DC с CloneW и аналогичный, только немного получше МС преобразователя — «застолбил» на Quasar — прямо на основной плате.
Источник
