Как настроить ледобур для сверления лунок

Углы захода ножей ледобура в лед

Если ножи шнекового ледобура стали хуже сверлить лед, то причины могут быть только две. Либо в этом виновата окружающая среда, с которой соприкоснулись режущие кромки ножей бура, либо лезвия инструмента получили незапланированные конструкторами скосы углов несущих ножи шнекового ледобура контактных площадок.

Первая причина, по сравнению со второй, — «приятная». Мы просто при бурении в незнакомом месте водоема зацепили участок берегового грунта или включения в толще льда, твердость которых оказалась сопоставима с твердостью стали ножей ледобура.

Здесь ни углы захода, ни углы наклона скосов контактных площадок ножей не причем, которые в условиях зимней рыбалки следует заменить на запасные, а дома ножи заточить.

Вторая причина, из-за который ледобур начинает хуже сверлить лед, намного серьезней и может быть сопоставима с катастрофой, связанной с изменением положения скоса контактных площадок ножей шнекового ледобура по отношению к оси вращения рыболовного устройства.

Подробному описанию решения проблемы, связанной с изменением угла захода ножей шнекового ледобура в лед, на примере собственного опыта на сайте отданы две страницы.

Есть еще третья причина, подробно разобранная на следующей странице темы: ножи ледобуров любой конструкции хуже сверлят при заходе в рыхлый оттаявший либо в слишком промороженный твердый лед.

Это тот случай, когда дома до выезда на сеанс зимней рыбалки можно изменить углы положения ножей на скосах контактных площадок.

Угол заточки ножа шнекового ледобура

Углы заточки ножа шнекового ледобура почему-то начинают интересовать рыбаков в интернете после того, как буры начинают хуже сверлить лед.

Только мне непонятно, для чего необходимо углы заточки режущих кромок своего ледобура знать. Неужели кто-то на самом деле решился поработать с каленым железом в домашних условиях?

Вряд ли знание углов заточки режущих скошенных плоскостей ножей шнековых устройств понадобится спецам, изготавливающим левые ледобуры в свободное от основной работы время на заводах.

У них итак все необходимые сведения есть в чертежах. К тому же умельцы прекрасно знают, что углы заточек обеих режущих кромок ножей любого шнекового ледобура всегда привязываются к углам скоса посадочных площадок.

А если наш шнековый ледобур по прошествии некоторого времени эксплуатации стал заметно хуже сверлить лед, то это совсем не значит, что по какой-то удивительной причине изменились углы заточки на ножах.

Изменить или правильно заточить ножи шнекового ледобура под другими углами заточки в домашних условиях просто нереально.

К тому же даже после многократных правок ножей углы на их режущих кромках меняются незначительно, Хотя плоскости, конечно, слегка завальцовываются, отчего ножи могут незначительно хуже начать сверлить лед.

Для начинающих рыбаков нарисована картинка, где будет понятна разница между углами заточки режущих кромок ножа шнекового ледобура и углом захода в лед, с изменением которого связаны на рыбалке многие беды.

ПМ — торец посадочной площадки ножа.

Прикрученный к посадочному месту нож шнекового ледобура со стороны пятки обозначен буквами НЛ. Дуга зеленого цвета принадлежит углу заточки широкой (продольной) режущей кромки ножа ледобура. Штриховая дуга серого цвета — угол захода широкой режущей кромки ножа в лед.

Двумя дугами темно-красного цвета обозначены углы скосов посадочной площадки и нижней широкой плоскости ножа относительно поверхности льда.

Два последних угла (скоса) абсолютно равны, если верхняя и нижняя плоскости ножа параллельны. То есть пара ножей к шнековому ледобуру изготовлена из какого-то куска однородной по толщине стали.

В большинстве случаев шнековые ледобуры начинают хуже сверлить лед не из-за ухода угла заточки режущих плоскостей ножа, а по другим, перечисленным ниже причинам.

Шнековый ледобур стал хуже сверлить лед

Бывает, что шнековый ледобур на рыбалке начинает хуже сверлить лед.

Наиболее вероятная причина — вы только что прошли ножами шнекового ледобура сквозь толщу льда с нанесенным в начале зимы на него песком.

А сверлить лед наш шнековый ледобур стал хуже по причине того, что по твердости песок не уступает металлу ножей ледобура. Вместо песка в толще льда может быть вморожена коряга и намного реже — нераспечатанная водочная бутылка, которая тоже изготавливается из песка.

Другой наиболее частой причиной, по которой шнековый ледобур начинает хуже сверлить лед, является изменение в пространстве плоскости одного или обоих ножей, если ослабло их крепление на скосах посадочных площадок.

Для самого простого примера предположим, что только на одном ноже у обоих винтов шнекового ледобура резьба раскрутилась равномерно на две нитки, то есть без перекоса его режущих кромок и разберемся по какой причине шнековый ледобур начнет сверлить лед хуже. Хотя все винты могут раскрутиться как угодно, создавая самые разные комбинации перекосов ножей.

В нашем случае замерзшая в образовавшейся щели вода опустит лезвие тоже на два миллиметра по отношению к плоскости другого ножа, который перестает доставать до плоскости льда. Естественно, шнековый ледобур одним ножом начинает сверлить лунки хуже.

Здесь названы несколько причин, по которым ножи шнекового ледобура начинают сверлить лед хуже. Они устранимы прямо на зимней рыбалке либо заменой ножей с последующим надежным их стопорением винтами, либо простой правкой режущих кромок бруском с алмазным напылением.

Но есть еще одна совершенно дикая причина, по которой шнековый ледобур начинает хуже сверлить лед, которой у нормального рыбака не должно появиться по определению.

Это когда мы вмороженный в лед шнек ледобура пытаемся выкрутить с помощью раскачки. О том, как можно вызволить из ледового плена шнековый ледобур без нанесения уму вреда материал дан, на последующих страницах темы.

Но если мы уже умудрились искривить продольную ось шнекового ледобура в стыковочном месте посадочной площадки ножей и трубы, то чтобы улучшить работу бура при сверлении во льду лунок приходится прибегать к некоторым ухищрениям.

Углы наклона ножей ледобура

Прежде, чем разобраться с углами наклона ножей шнекового ледобура, давайте подумаем, как они формируются.

Посадочная площадка крепления каждого ножа на ледобуре имеет скос, как по узкому размеру, так и по длине.

Именно углы скосов плоскостей посадочных площадок задают наклоны ножам ледобура в двух направлениях, от которых и зависят рабочие качества ледобура.

При правильном обращении с рыболовным приспособлением углы наклона ножей ледобура на посадочных площадках никуда не должны уходить.

И, если со временем качество сверления лунок шнековым ледобуром значительно ухудшилось из-за ухода углов наклона ножей ледобура при заходе их в лед, то произойти это могло только в одном случае — если мы сами их принудительно умудрились изменить.

Наихудший вариант изменения углов наклона ножей ледобура по отношению к его продольной оси — это перекос площадки крепления ножей в месте ее сварки с трубой, который в большинстве случаев возникает при неправильной работе с ледобуром.

Многие из рыбаков, наверное видели, как кто-то, сбивая обледенение, с силой стучит ледобуром о лед или о выступающую над ним корягу.

Бывает, что рыбаки вытаскивают ледобур из лунки с попавшей и замерзшей в ней водой с помощью раскачки. Это наиболее вероятные причины, способствующие изменению углов наклона ножей ледобура при заходе их в лед. Как извлечь вмороженный в лед ледобур

У меня на ленинградском ледобуре с толстенной трубой еще в советские времена лопнул сварочный шов, после чего его смогли довести до ума только умельцы на заводе. До этого пробовал исправить бур сварщик ЖЭКа.

Скосы площадок ножей ледобура

Посадочные площадки ножей шнекового ледобура имеют два скоса. По отношению к оси вращения они должны быть идентичны, но по отношению друг к другу — разнонаправлены.

Со стороны торца посадочной площадки угол наклона нижней плоскости ножа относительно плоскости льда равен углу скоса на приваренной к трубе ледобура посадочной площадке.

Получается: скосы посадочных площадок по их узким сторонам (торцам) определяют углы захода длинных режущих кромок каждого ножа шнекового ледобура в лед.

А наклоны посадочных площадок к центру вращения ледобура задают угол между режущими кромками обоих ножей. По сути, такую же картину мы видим на режущих кромках обычного сверла. Можете сравнить с режущей кромкой самодельного ножа ленинградского ледобура.

И еще раз выскажусь по поводу упорного желания некоторых рыбаков узнать величины углов заточек лезвий ножей ледобура и скоса посадочных площадок, к которым они прикручиваются.

Само знание этих углов нам ничего не дает, даже если мы страстно захотим, ориентируясь на их размеры, довести свой ледобур до необходимой кондиции в домашних условиях.

Объясню, почему не дает. Потому что скосы посадочных площадок для крепления ножей на самодельных и разных фирм ледобурах могут быть свои, то есть немного отличаться друг от друга.

А угол захода лезвия каждого ножа в лед (на рисунке 1 обозначен штриховой линией серого цвета) должен быть привязан к скосу посадочной площадки тоже своего ледобура.

Верхний луч угла захода лезвия ножа в лед делить угол его заточки пополам. Поэтому, если мы изменим угол заточки лезвия (дуга зеленого цвета), скажем, на 2 градуса, то угол захода ножа в лед (дуга серого цвета) изменится только на 1 градус.

При всех наших ухищрениях на льду, параметры каленых ножей, в том числе и их углы заточек, изуродовать нам никак не удастся, за исключением того, что их лезвия мы можем затупить.

И, если ножи до определенного момента бурили лед прекрасно, но вдруг отказались его сверлить, то дело, видимо, не в том, что внезапно изменился угол их заточки, который на закаленных ножах никуда не может уйти.

А вот положение плоскостей посадочных площадок, то есть скос ножей ледобура относительно оси вращения (на рисунке показана оранжевой вертикальной линией), пусть и без особого нашего желания измениться может запросто. В результате чего в один «прекрасный» момент наш ледобур откажется бурить.

Общим знаменателем для всех значений углов, относительно которого они и рассчитаны специалистами на заводе-изготовителе, может быть только центральная ось трубы, к которой приваривается спираль шнека и посадочный брус для крепления ножей. Она же является осью вращения ножей ледобура.

А теперь привяжите к оси вращения углы скоса посадочных площадок своего ледобура, сидя в своей уютной кухне. Привязать — это значит замерить их относительно оси вращения.

Или придумайте на своем ледобуре другую привязку, относительно ее замерьте все углы и займитесь их исправлением, стачивая поверхности обеих посадочных площадок ножей, допустим, напильником (если он их возьмет). Только так вручную можно изменить их скосы.

Сами понимаете, что это будет абсолютно тупая и практически невыполнимая в домашних условиях работа, которая окончательно запорет ледобур! Потому что замерить ничего мы как следует не сможем, а если и изменим углы скоса посадочных площадок ножей ледобура, то только наугад.

Изменить углы наклона ножей в пространстве мы можем другим способом. При этом нам не придется курочить их посадочные площадки, создавая на ледобуре неисправимый дефект.

Для этого нам надо просто изменить углы наклона ножей, но уже относительно плоскостей их посадочных мест.

И в этом нам помогут скошенные на клин по узкому торцу дюралюминиевые пластины, показанные на фотографии 1.

Регулировочные пластины скосов прокладываются между верхними (узкими) плоскостями ножей и их посадочными площадками. После чего углы, обозначенные на рисунке 1 дугами красного цвета, перестают быть равны между собой, на чем и заостряю ваше внимание.

Благодаря прокладкам меняются углы захода (наклона) широких режущих кромок ножей шнекового ледобура в лед относительно скоса их посадочных площадок.

А что нам это может дать, читайте на следующей странице.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ:

Похожие темы зимней рыбалки

Источник

Правда о ледобурах

Предмет беседы

Шнековый ледобур с разнесенными в разные стороны ручками (эксцентричный) стал . Ледобуры других конструкций и в не встретишь. Поэтому о нем и поговорим.

О снастях и снаряжении писать гораздо легче, чем о рыбе. Тем более удивительно, что журнальные публикации о ледобурах (довольно многочисленные, кстати) в большинстве своем поверхностны и неточны.

Например, заточка ножей. Все давно придумано и неоднократно изложено в рыболовной периодике, тем не менее, снова и снова приходится читать описания дилетантских технологий заточки, не выдерживающих никакой критики.

Или тесты ледобуров (весьма популярная тема). Автор берет несколько разных буров от различных производителей (подчас разного диаметра), замеряет время, необходимое для сверления лунки, и на этом основании делает вывод об их сравнительном качестве. Это бессмысленно. , если уж проводить тест на скорость, надо сверлить как минимум десяток лунок подряд — вот тогда будет видно, с каким КПД бур переводит прикладываемые рыболовом усилия в полезный результат. , можно сказать с уверенностью, что результаты скоростных тестов на бесснежном льду в декабрьский мороз и на февральском бутерброде будут разными. , нельзя по одному экземпляру бура делать выводы о модели даже одного диаметра, и уж совсем нелепо — обо всем размерном ряде данной модели. , скорость сверления настолько легко изменить путем установки прокладок под ножи, что рассматривать ее как критерий качества бура несерьезно.

Что же тогда может быть критерием качества, чем хороший бур отличается от плохого, как заставить бур работать оптимально? Давайте обсудим. Начнем с самого трудного, а дальше — как получится.

«Физика процесса»

Лед — не металл и не дерево, а ледобур — не сверло. Он не снимает стружку, а откалывает куски. В зависимости от льда и от бура эти куски могут быть разного размера — от «почти пыли» до «с кулак». Когда мы вращаем бур, происходит примерно следующее: ножи врезаются в лед — лед колется — ледобур высвобождается («подпрыгивая») и под воздействием отчасти инерции, отчасти приложенного рыболовом усилия опять врезается в лед. Инерция здесь очень важна, и при прочих равных тяжелый бур будет работать лучше легкого (в разумных пределах, конечно, слишком тяжелый бур будет трудно вращать, да и носить его целый день утомительно).

Если угол атаки ножей немного увеличить, увеличатся размер откалываемых кусков льда, скорость бурения и необходимое для него усилие, одновременно усилится вибрация. Если уменьшить — бур пойдет легче и ровней, но вращательных движений руками придется сделать больше. есть оптимум, и он разный как для разных людей, так и для разного льда. Можно этим пренебречь и пользоваться буром с установленными под «усредненным» углом ножами. Но если стремиться к идеалу, бур мало того что надо подогнать «под себя», надо еще и менять угол атаки ножей в зависимости от состояния льда.

Зачем нужны прокладки

Рыбачили мы с Володей Баловневым в декабре на Кудиновском карьере. Начало зимы выдалось морозным и практически бесснежным, и это сочетание позволило льду набрать особенную твердость. Я не сразу это понял, думал, ножи на буре подсели. И тут подходит Володя: «Ну и лед, после пары лунок руки отваливаются».

Почему отваливаются? Твердый лед, по идее, должен колоться даже лучше. Но ножи в него врезаются с трудом, на бур приходится сильнее давить вниз — именно это вызывает усталость. Надо увеличить угол атаки ножей до той степени, когда выигрыш от уменьшения необходимого давления на бур еще не будет перечеркнут потерями от возросшего усилия вращения. Для этого надо под передний край ножа подложить прокладку толщиной (приблизительно, в среднем) 0,3 мм. Если говорить конкретно о «ленинградском» буре, примерно тот же результат дадут шайбы толщиной 1 мм на ближних к оси вращения винтах.

Продолжая эту мысль, для рыхлого весеннего льда угол атаки ножей логично уменьшить, …однако нет, теоретическую базу подвести не берусь, уж больно сложна структура весеннего льда, но оптимальный угол атаки — тот же, что и в мороз.

Кошмарный мокрый лед

Предлагая улучшение ледобура, пишут: «Мой бур отлично работает как по сухому, так и по сырому льду». Увы, суть вопроса в том, что считать сырым льдом. Если недосверленная лунка потихоньку заполняется водой — да, такой лед не создаст проблем рыболову. А если лед покрыт десятисантиметровым слоем воды (такое случается), ни один ледобур не будет по нему «отлично работать». Происходит это, видимо, потому, что вода мешает буру колоть лед, причем буры разных конструкций страдают от этого в разной степени: в наибольшей — отечественные буры с плоскими прямыми ножами, в наименьшей — буры с режущей головкой (UR Rapala). Популярные шведские буры Mora (Spiralen с плоскими ножами, Expert и его «потомки» с изогнутыми) занимают промежуточное положение. Симптоматика проста: при попытке вращать бур его более или менее сильно подклинивает, или вообще намертво заклинивает.

Что можно сделать?

• уменьшить угол атаки ножей;
• если бур отечественный, поставить на него плоские полукруглые или круглые ножи;
• утаптывать снег (если его достаточно), чтобы снизить скорость заполнения лунки водой, и обязательно сверлить лунку в быстром темпе и без перерывов. Если это невозможно, сверлить «нежно», то есть не только не давить на бур вниз, но даже, напротив, тянуть вверх с усилием вполовину веса бура.

На что можно рассчитывать?

• с отечественным буром — на сверление льда не толще длины шнека плюс 5 см и только при малом количестве воды либо достаточном количестве снега, иначе рыбалка превратится в мучение;
• с буром Mora — на значительное, но терпимое увеличение нагрузки;
• с буром Rapala — на незначительное увеличение нагрузки.

Настройка бура

Сказанное ниже не относится к бурам с режущей головкой (UR Rapala). Но это не очень большая потеря, буры Rapala изготавливаются аккуратно, о необходимости их настройки лично мне слышать не приходилось.

Если вы хотите добиться идеальной (или близкой к ней) работы своего ледобура, в первую очередь надо убедиться в симметричности площадок, на которые устанавливаются ножи. Для этого понадобится, кроме рабочей пары ножей, еще один заведомо тупой нож. Выходим на лед, бурим несколько лунок. Теперь вместо одного ножа ставим тупой, бурим еще несколько. Теперь меняем тупой и рабочий ножи местами, бурим еще несколько лунок и вдумчиво оцениваем свои ощущения. Второй и третий опыты должны дать одинаковый результат, если это не так — значит, площадки под ножи не симметричные.

Проще всего добиться симметрии, подкладывая между ножом и площадкой (как правило, со стороны острия) половинки лезвий безопасной бритвы. Допустим, понадобилось 4 лезвия, все — со стороны острия ножа. Их толщина 0,08 мм, значит, надо изготовить прокладку под нож толщиной 0,3 мм. Прокладки могут иметь разную конструкцию, я советую в этой ситуации под один нож подложить плоскую пластинку толщиной 0,3 мм, под второй — пластинку той же толщины с загнутой кромкой

Если бур работает хорошо (или с самого начала работал хорошо), то можно ничего больше не делать. Но я настоятельно рекомендую изготовить пару прокладок толщиной 0,3 мм и попробовать их в сильный мороз. А дальше уж сами решите, есть ли смысл в дальнейшей работе над буром.

Ножей не обязательно бывает два, встречаются трехножевые буры. Наверное, их тоже можно настроить, но мне этого делать не приходилось.

Ножи: конструкция и заточка

Плоские ножи с прямыми лезвиями (раньше только такие и ставились на отечественные «шнеки») мы точить умели всегда. Но когда в России массово появились скандинавские буры, какие только легенды не ходили об их «круглых» ножах. И поверхностная закалка, и «микрозубчики»… Все они подталкивали рыболова к мысли, что ножи точить нельзя.

ясно, что это глупости. По мне, так «шведские» ножи точить проще. Благодаря изгибу они идеально ложится на рабочую поверхность наждачного круга, в то время как плоский нож электроинструментом испортить очень легко, надежней точить вручную. Так что точите, не сомневайтесь. Можно на элетроточиле, можно «лысым» алмазным надфилем подходящего профиля. Только помните, что эти ножи для нормальной работы должны быть очень острыми. Если питерский или барнаульский бур по той или иной причине «хватанул песка», на пользу ему это не пойдет, но рыбалку вряд ли испортит. Попробуйте выправить кромку ножа, с усилием проведя вдоль внутренней стороны острия любым стальным предметом (например, дверным ключом) — скорее всего, поможет.

Если же подобная неприятность произойдет со «шведом» или «финном» — кранты, ножи надо снимать и точить. В принципе, есть твердосплавная точилка, позволяющая поправить ножи прямо на буре. Но результат не гарантирован, а пользоваться ей надо очень аккуратно, неоднократно приходилось видеть (и перетачивать) сильно попорченные точилкой ножи. Лучше иметь с собой запасные ножи, а на крайний случай — алмазный надфиль и для окончательной правки («арканзас», металлокерамика или просто черепок от горшка).

В отличие от скандинавских буров, форма ножей которых давно не меняется, для отечественных буров сейчас делают очень разные ножи — дисковые, ступенчатые, «зубастые». Рискну предположить, что пока ножи остаются плоскими, «настоящий сырой» лед будет им не по зубам несмотря на ступеньки и зубья. А вот усложнить заточку они могут, это пожалуйста.

Брак и «совершенствование технологии»

Все, должно быть, замечали, что с отечественными товарами (от водки до ледобуров) происходит одно и тоже: появляются на рынке они достойно, но со временем качество падает, подчас до неприемлемого. От широких обобщений воздержусь, но с ледобурами Mora, увы, происходит именно это.

Стык «викинга» выполнен по упрощенной технологии, для его фиксации понадобилась шайба большого диаметра, что привело к необходимости «раздвинуть» стенки обоймы. Прочность и надежность соединения заметно уменьшились. Старые ножи, с маркировкой «Sweden», держат заточку сезон и более. Средние — похуже, но терпимого качества. А новые, можно использовать только по рыхлому льду, если лед твердый, их придется подтачивать после каждой рыбалки. Судя по отзывам знакомых, это характерно для всех ножей, а не для одной их партии. Покупая ножи, обращайте внимание на маркировку!

Важно, насколько аккуратно шнек приварен к стержню. Прочность — само собой, но на шнеке не должно быть брызг металла, иначе бур будет сильнее обмерзать.

Самый откровенный (и, увы, нередкий) брак — неправильный угол установки ножей — не так уж страшен, легко устраняется прокладками. Но: новый бур необходимо проверить в деле, иначе рыбалка может быть испорчена.

Что еще важно?

Диаметр лунки, длина шнека и бура (сейчас есть из чего выбрать) — дело вкуса. О весе я уже говорил, повторюсь: легкий бур носить легче, но работает он хуже. Поэтому не вижу смысла гоняться за титановыми бурами стандартной длины. Вот телескопический титановый бур с удлиненным шнеком — это интересно.

Очень важный параметр — склонность к обмерзанию. Она зависит от брызг сварки, качества обработки поверхностей и лакокрасочного покрытия. Приходилось читать и слышать, что можно обработать бур предотвращающим обмерзание составом (например, на основе парафина), но я этого делать не пробовал. Катастрофически плохи в смысле обмерзания трехножевые буры — они и обмерзают сильней, и очистить ото льда их труднее.

Конструкция соединительного узла не так важна, как принято считать. Этот узел выходит из строя не столько вследствие своей слабости, сколько чрезмерных нагрузок, вызванных заклиниванием бура в сыром льду. Да, «ленинградский» бур часто ломается по стыку; но бур «рапала» с таким стыком не сломался бы никогда.

Подведем итог

По сухому льду правильно настроенный отечественный бур с плоскими ножами ничем не уступит «иностранцу», а если лед с песком, то и превзойдет его. Но сырой лед, к сожалению, может стать для него непреодолимым препятствием. Бур «рапала» очень хорош, но меня удручает необходимость носить с собой запасную «голову», да и точить ее труднее, чем ножи. Лично я считаю самым универсальным буром «телескоп» Mora диаметром 130 мм со шнеком стандартной длины.

Источник