Как настроить microlab solo 5

Содержание

Microlab SOLO 4/5/6/7. Монтаж альтернативного предусилителя ZP2.
Microlab Solo-5
Microlab SOLO 4/5/6/7. Монтаж альтернативного предусилителя ZP2

Microlab SOLO 4/5/6/7. Монтаж альтернативного предусилителя ZP2.

В 2009 году был разработан альтернативный предварительный усилитель, пригодный для установки в любую мультимедийную активную акустику, существенно расширяющий типовую функциональность имеющихся на рынке устройств. Установочные размеры и дополнительные узлы рассчитаны на конструктив SOLO 4С/5С/6С/7С, поэтому в эти акустические системы ZP2 устанавливается проще всего. Возможно использовать ZP2 и в составе интегрального усилителя начального Hi-Fi уровня.

Комплект предварительного усилителя ZP2 состоит из платы усилителя, блока питания, пульта ДУ, индикатора с переходником, соединительных шлейфов и диска с ПО

В данной статье рассказывается и показывается, как ZP2 устанавливается в корпус активной акустики Microlab SOLO на примере модели 4C, как самого миниатюрного конструктива в серии. Поскольку предварительный усилитель в SOLO 4С/5С/6С/7С абсолютно идентичен (а в простых сериях 4/5/6/7 в семерке снижен коэффициент передачи OУ), усилитель мощности также различается только номиналами нескольких резисторов (но для всех серий возможно различное построение предвыходного-выходного каскадов, в зависимости от типов оконечных транзисторов), несущая панель и радиатор одинаковы для всех, то нижеизложенный материал универсален.

Все доработки проводятся на активной колонке. Для этого ее потребуется разобрать. С тем, чтобы получить доступ ко всему внутреннему пространству корпуса и случайно что-нибудь не повредить или не засыпать опилками, лучше всего произвести полную разборку, со снятием электроники, громкоговорителей, фильтров и силового трансформатора. Если вы готовы работать предельно аккуратно, или если вы работаете с конструктивом SOLO 6 и выше, то процедуру разборки можно упростить и не снимать силовой трансформатор, фильтр и ВЧ головку.

Отключаем сетевой провод от сети и убираем все подсоединения с задней панели. Можно заранее снять ручку регулировки, отвинтить саморез в середине блока RCA разъемов и два винта, крепящих плату предварительного усилителя (один — ближайший к блоку RCA разъемов, второй — ближайший к регулятору громкости).

Отсоединяем от несущей панели и снимаем радиатор, отвернув по его периметру шесть винтов.

Теперь отсоединяем несущую панель от корпуса, отвернув по периметру восемь саморезов. Для снятия панели нужно приложить небольшое усилие, так как по внутреннему периметру имеется резиновая прокладка, которая может удерживать панель. Блок электроники окажется снаружи, с кучей проводов, стянутых полиэтиленовыми стяжками. Кусачками освобождамся от стяжек и панель теперь можно удобно расположить для дальнейшей разборки.

Панель нужно освободить от электроники, чтобы прорезать прямоугольное отверстие под USB раъем (тип B). Отметим, что производитель не жалеет клея, герметика и прочих расходных материалов, поэтому перед отсоединением разъемов их нужно очистить от излишков фиксирующей химии, убрав большие куски пинцетом или пальцами, а на тонких слоях герметика, соединяющих части разъема, сделать надрез отверткой или ножом для облегчения рассоединения. Это надо делать обязательно, так как изделия Microlab не проходят технический контроль, хотя и получают этикетку ОТК, нередко встречается холодная пайка, и, при некотором усилии, можно запросто вырвать нерассоединенный разъем с платы.

Отвинтив накидную гайку и сняв контршайбу с регулятора громкости, снимаем плату предварительного усилителя. У него только пара отсоединяемых разъемов, с короткого торца, идущих на индикатор передней панели и ИК приемник. Отсоединяем их, остальные три разъема распаяны, отсоединяем их ответные части от платы усилителя мощности. Предварительный усилитель снят.

Вот, кстати, как у меня выглядит эволюционное развитие предварительных усилителей для Microlab SOLO:

Справа — оригинальный предусилитель, в центре — ZP1, слева — ZP2

Источник

Microlab Solo-5

13 лет на сайте
пользователь #109890

может кто знает про них что-нибудь? отпишитесь пжлст!

какие там провода: короткие или длинные?

как там бас?! и вообще звук?

и можно ли подключать к ним саб?

13 лет на сайте
пользователь #109890

купил всё-таки. это просто Весч, с большой буквы. Звук отменный, бас.. суппер, я думал будет не такой(для 2.0 по 40Вт).

кароче, всем брать, не пожалеете.(только что провод для 220W, не очень длинный.)

19 лет на сайте
пользователь #1751

-=Troll=-, бас бывает разный, а бывает, что и баса не бывает. У вас какой вариант, с басами?

15 лет на сайте
пользователь #55857

Гоняю данную аккустику. ну что я могу сказать сначало было гг. но после замены звуковой карты, после некоторых доработак(убрал стандартный усилитель и подрубил доделаный советский, вывел питание к обоим колонкам(что бы гр-ть одинаковая была),поставил шумоизмеритель чисто для понтов =)), настроил эквалайзер. ёпта..что я магу сказать =) 3 дома(многоэтажки) очень «любят» послушать мучычку =))) басс идёт до 2ого этажа(с 6ого) низкие глубокие и мягкие, высокие чёткие и не хрипят.

15 лет на сайте
пользователь #48654

басс идёт до 2ого этажа(с 6ого)

это ты как вычислил? Соседи со 2-го приходили?

А вообще, такого быть не может, там дохленький динамик 5.25″, играют только с 60Гц, так что.

Басс, понятие растяжимое, особенно, если до этих колонок стояли компутерные пукалки по 10у.е.

16 лет на сайте
пользователь #41768

AudioManiac, истину глаголиш

Amor, Какой мот быть бас в таком мелком объёме корпусов

13 лет на сайте
пользователь #126978

Как они вообще по сравнению с Solo 3?

14 лет на сайте
пользователь #85423

мы так сделали себе систему 4.1 из Solo 5 и H-200 . получился объемный звук, соло как основные играют (левый, правый фронт), а Н-200 как сарраунды. в игре классно как в одной колонке выстрел, в другой крик с переходящим в другую колонку. в прослушивании музыки тоже никаких проблем, поднастраиваем в настройках только и слушаем любого типа музыку, бас что в отдельных колонках solo5 был хороший, что и сейчас, когда вместе слушаем 2 системы ! Кто-нибудь так подключал!? кстати, и меньше греться стали.

может кто-то тоже так экспериментировал?

кстати, если кому-то нужна такая совместная система 4.1, то пишите в личку. или кому-то нужны отдельно колонки solo5.

17 лет на сайте
пользователь #20379

Подскажите, как не прилагая больших усилий снять пластиковую защиту на маленьком динамике? Может панель передняя снимается?:-/ А то тянуть со всей дури опасаюсь, как бы подарок не испортить .

12 лет на сайте
пользователь #149510

Может уже и поздно. Защитные сетки (грили) с колонок аккуратно снимаются и защита легко достается.

12 лет на сайте
пользователь #149510

Начал у меня в активной колоне трансформатор гудеть (или сразу гудел а я не обратил внимания). Гудит не очень заметно, слышно только до включения музыки, т.е. прослушиванию не мешают. Это нормально что он гудит (в смысле допускается) или лучше в гарантию обратиться?

13 лет на сайте
пользователь #141035

12 лет на сайте
пользователь #178870

Люди, у меня такая проблема:

Вот произошло все так: сижу смотрю фильм и тут бах, пропадает звук. Смотрю, а колонки, хоть и были включены в сеть, как будто выключены(кнопка не горит и т.п.). и после этого они не хотят работать

П.С. в тот момент когда они сдохли характерных признаков того что они сгорели не было( Провод не дергали вообще, так что в нем не может быть проблемы. Может кто знает в чем дело?

15 лет на сайте
пользователь #48654

На всякий случай пошевелите провод.

В принципе, ничего удивительного, Китай — он и в Африке Китай.

Несите в гарантию. Если гарантии нет — ищите дядю с паяльником.

12 лет на сайте
пользователь #178870

AudioManiac китай тут ни причем) они уже у меня два года работали) блин, придется искать дядю с паяльником)

17 лет на сайте
пользователь #13989

вчера приобрёл эту стереопару.

ну, со свенами 611, которые они заменили, сравнивать, конечно, — как кое что с пальцем, но баса у соликов выше крыши.

в итоге НЧ регулятор поставил примерно на 10-11 часов, а ВЧ — на 1 час.

а виновата во всём звуковуха, что в ноуте стоит: звук выдаёт, вроде, неплохой, но у неё явно задраны низы, хотя и не бездумно.

звуковуха realtek hd audio, ноут Toshiba A500-1EE

пробовал подключать к плееру COWON D2. тут уже играли ровнее, НЧ пришлось вернуть на 12 часов..

вчера заметил, что пассивная колонка играет чуть громче активной. покурил форумы — народ тоже жалуется, хотя у некоторых наоборот, — активная громче.

попробовал поменять местами каналы, подключить в input 2, — всё равно. колонки местами тоже менял, — думал, есть переотражения от стен..

надо попробовать заменить акустический кабель, который идёт к пассивной колонке кабелем меньшего сечения, — теоретически должна потеряться часть мощности. ток не пострадала бы АЧХ..

Источник

Microlab SOLO 4/5/6/7. Монтаж альтернативного предусилителя ZP2

Инструкция по замене предварительного усилителя активной акустики Microlab SOLO 4/5/6/7 на альтернативный ZP2

Некоторое время назад был разработан альтернативный предварительный усилитель, пригодный для установки в любую мультимедийную активную акустику, существенно расширяющий типовую функциональность имеющихся на рынке устройств. Установочные размеры и дополнительные узлы рассчитаны на конструктив SOLO 4С/5С/6С/7С, поэтому в эти акустические системы ZP2 устанавливается проще всего. Возможно использовать ZP2 и в составе интегрального усилителя начального Hi-Fi уровня. Подробнее про воможности и характеристики ZP2 можно почитать здесь.

Инструкция по замене предварительного усилителя активной акустики Microlab SOLO 4/5/6/7 на альтернативный ZP2

Комплект предварительного усилителя ZP2 состоит из платы усилителя, блока питания, пульта ДУ, индикатора с переходником, соединительных шлейфов и диска с ПО
В данной статье рассказывается и показывается, как ZP2 устанавливается в корпус активной акустики Microlab SOLO на примере модели 4C, как самого миниатюрного конструктива в серии. Поскольку предварительный усилитель в SOLO 4С/5С/6С/7С абсолютно идентичен (а в простых сериях 4/5/6/7 в семерке снижен коэффициент передачи OУ), усилитель мощности также различается только номиналами нескольких резисторов (но для всех серий возможно различное построение предвыходного-выходного каскадов, в зависимости от типов оконечных транзисторов), несущая панель и радиатор одинаковы для всех, то нижеизложенный материал универсален.

Отсоединяем от несущей панели и снимаем радиатор, отвернув по его периметру шесть винтов.

Вот, кстати, как у меня выглядит эволюционное развитие предварительных усилителей для Microlab SOLO:

Справа — оригинальный предусилитель, в центре — ZP1, слева — ZP2
Теперь наша панель с электроникой выглядит примерно так:

Освобождаем оконечный усилитель от остальных подсоединений. Выход на пассивную колонку (красный и черный провода слева внизу на вышеприведенной фотографии) также разбираем и снимаем, тем более, что крепление разболтано, хотя SOLO-4C практически не использовалась, было только два контрольных включения, затем два года простоя.

Сетевой кабель внутри (красные и черный провода справа на фото) обрезаем — красные провода, идущие на силовой трансформатор, по уровню контактного соединения, скрытого в черной термоусадочной трубке, черный провод после ферритового кольца — перед термоусадочной трубкой. Кусочек с проводами и термоусадкой выбрасываем.

Теперь панель отсоединена от корпуса.
Далее отворачиваем четыре гайки от винтов, крепящих выходные транзисторы к панели. Так как на резьбу винтов нанесен фиксатор (красного цвета), необходимо будет использовать ключ или пассатижи. Можно попробовать и прогреть соединение, но при наличии ключа отворачивается нормально. Снятые винты очищать не стоит, разве что можно убрать явные лохмотья герметика, так как этот же герметик еще послужит и при последующей сборке. Транзисторы посажены на изолирующие прокладки, по слоистости, желтоватой прозрачности и хрупкости очень похоже на слюду. Для винтов использованы изолирующие втулки. Все элементы крепления и прокладки аккуратно сохраняем.

По сторонам снизу платы усилителя мощности отворачиваем два винта и отсоединяем оконечный усилитель.

Снятый усилитель мощности
По маркировкам и внешнему виду усилитель SOLO-4С не отличается от того, что установлено в двух других имеющихся у автора SOLO-6С.

Теплопроводящая паста за два года бездействия не потеряла вязкости и имеет вполне нормальную консистенцию. Правильно было бы заменить ее на что-то более свежее, но КПТ-8 у меня тоже двухгодичная, да и другие пасты не моложе. А этой китайцы набухали на пяток усилителей, поэтому оставим родную, счищаем ее ножом и собираем в кучку, а при установке пластиковым шпателем наносим тонкий и равномерный слой, в отличие от того, что было сделано китайцами.

Два года назад я упомянул, что монтаж SOLO-4С выполнен гораздо качественне, чем у двух комплектов SOLO-6С. Это я погорячился тогда. Точно также. Внимательный осмотр платы снятого предварительного усилителя показал следующее:

Качество сборки оригинального предусилителя — все залито припоем и еще непонятно чем

Вся плата мало того, что в песке, оставшемся после промывки (вместо промывки? насыпавшегося из старых конденсаторов?), так на нее еще и плеснули расплавленного припоя — на половине элементов блямбы олова, на плате — куча шариков и клякс. Многие кляксы и грязь зафиксированы поверх соплями герметика, в полном соответствии с технологией производства. С какой скоростью надо клепать все это, чтобы не заметить такого ужаса? Хорошо еще, что конструктивно эта плата самая нижняя и стоит «вверх ногами», поэтому эти кляксы с грязью могут упасть только на дно колонки и трансформатор, но трансформатор у SOLO-4C, в отличие от SOLO-6С, полностью экранирован.

Возвращаемся к нашей работе.
Очищаем панель от остатков теплопроводящей пасты и проделываем в ней отверстие под разъем USB.

Панель с прямоугольным отверстием под USB разъем
Внешний размер USB разъемов в интересующем нас сечении может отличаться, мне попадались и квадратные, и прямоугольные. В данном случае на плате ZP2 установлен прямоугольный. Ориентируясь по вышеприведенной фотографии, левый верхний угол отверстия располагается относительно левого верхнего угла несущей панели (вернее, так как имеются скругления, от точки пересечения линий, проведенных по верхнему и левому торцу панели) на расстоянии 50 мм по ширине и 87мм по высоте. Размер самого отверстия 13мм по ширине и 12мм по высоте. Отверстие делалось путем сверления и последующей ручной расточки напильниками/надфилями, с запасом около полумиллиметра. При окончательной сборке щель между разъемом и панелью необходимо загерметизировать любым герметиком, не сильно затрудняющим повторную разборку.

В обратной последовательности приступаем к монтажу.

Смонтированный усилитель мощности
Вместо родного предусилителя ставим ZP2, предварительно прикрепив к нему металлические цапфы, снятые с оригинального устройства.

Панель с электроникой в сборе
Чтобы не делать самому, из оригинального предварительного усилителя (от SOLO-6C) выпаян сигнальный кабель, он на фото вверху серого цвета. Его можно подсоединить к ZP2 напрямую, без пайки, вставив в гнездо слота усилителя для головных телефонов. Гнездо слота четырехконтактное, самый правый (по фото) контакт должен быть свободен (там питающее напряжение +10V).

Прикручиваем на место радиатор, после чего панель откладываем в сторону.

ZP2 работает на новый, 4-х знаковый индикатор, вместо оригинального 2-х разрядного. Старый необходимо снять. А если у вас не 4C/5C/6C/7C, то нужно самостоятельно решить проблемы с подходящим отверстием на лицевой стороне АС и светофильтром. Для владельцев SOLO 4C/5C/6C/7C производится простая замена содержимого корпуса-светофильтра.

Доступ в SOLO-4C к нему затруднен. Не стоит пытаться снять светофильтр снаружи, можно повредить товарный вид. Правильно — подходящим длинным инструментом выбить его изнутри, легкими постукиваниями, ударяя по разъему или по краям светофильтра.

Снятый светофильтр

Вытаскиваем индикатор за шлейф наружу, откручиваем два небольших самореза и снимаем зеленую плату. Старый индикатор больше не пригодится.

Новый индикатор из комплекта ZP2 нужно слегка подготовить.

Индикатор из комплекта ZP2
Индикатор в сборе с ИК-приемником показывается впервые, так как предыдущие два собирались на базе ИК-приемников производства Vishay, у которых толщина выводов 0.7мм, а отверстия в плате рассчитаны на выводы максимум 0.5+0.03мм, коими обладают ИК-приемники SHARP. Поэтому первые два собраны не совсем красиво, а данный экземпляр индикатора предназначен победителю конкурса, поэтому пришлось его собрать как положено, на новом шарповском девайсе с повышенной помехозащищенностью.

Электронные компоненты располагаются у верхней стороны индикатора. Нужно выровнять ИК- приемник (черный с тремя выводами) в плоскости, параллельной печатной плате, или же наклонить таким образом, чтобы он «смотрел» в точку, из которой с наибольшей вероятностью будут приходить ИК команды управления. Его можно поднять выше верхней плоскости цифровых сегментов на 3-4 мм.

После этого монтируем индикатор в светофильтре и фиксируем саморезами. Отверстия под два тонких усика-направляющих на новой плате не сделаны, так как плата соответствует типоразмеру корпуса и расширенный ряд LED по-другому ее не даст вставить. Усики сами отогнутся и они не мешают.

Компоненты индикатора

Затем на плату индикатора устанавливается переходник с IDC-гнездом, к которому подсоединяется новый шлейф. Для удобства монтажа шлейф нужно вставить тем разъемом, у которого ключ направлен наружу, но это не обязательно (у того, что на фото, ключ направлен внутрь шлейфа) .

Собранный индикатор можно поставить на место, для этого достаточно усилия руки. При необходимости можно посадить на место постукиваниями киянки (через предохранительную мягкую ткань или войлок). Но лучше это сделать после процедуры установки блока питания.

Переходим к установке блока питания ZP2.
Для SOLO-4C выбор места установки очевиден — слева от силового трансформатора, если смотреть на внутренности со стороны снятой панели. Установка справа поместит дополнительный трансформатор очень близко ко входным гнездам и аудиопроцессору, что нежелательно. Размещение выше по стенке будет мешать установке блока электроники. На «потолке» тоже можно, но тогда потребуется более длинные сетевые кабели, да и на узлах крепления появится постоянное усилие «на отрыв».

Прикидка размещения дополнительного блока питания. Колонка лежит на боку

Так как трансформатор решено не снимать, то с моими инструметами блок питания можно посадить только на три крепежных точки, дальняя (по фото) недоступна. Но это не существенный минус для любительской сборки (и уж всяко лучше виденных китайских ужасов). Направляющие отверстия под саморезы просверливались миниатюрным дремелем, причем сверло пришлось специально сломать, иначе инструмент не влезал внутрь по высоте колонки (точнее, по ширине). Когда-то, в юношестве, был у меня малогабаритный зубоврачебный бор для сверления, он был бы очень кстати в данном случае. Но есть, конечно, и современные устройства для подобной работы. Для типоразмеров SOLO 6 и 7 это можно сделать вообще любым дремелем, да и место установки можно выбрать практически любое.

Для крепления третьей, дальней (по фото) точки потребовалось снять громкоговоритель. Сразу вылез еще один китайский глюк — холодная пайка у одного из выводов громкоговорителя. Провод легко отскочил вместе с припоем, оставив контакт-лепесток динамика девственно чистым.

К 10-пиновому разъему блока питания в смонтированном состоянии не подлезть даже при снятом динамике, поэтому снимаем блок питания с примерки, подсоединяем шлейф и снова монтируем, но уже с затяжкой саморезов.

Самое время теперь поставить на место индикатор и вывести его шлейф в заднее окно. К блоку питания подсоединяем основной трансформатор (красные провода).

Блок питания установлен
На обратной стороне печатной платы блока питания гнезда входа и выхода по сетевому напряжению обозначены как IN и OUT. Вход защищен плавким предохранителем, выход на основной трансформатор — через твердотельное реле по команде микроконтроллера. Если средний ток через реле превышает 2.5А (в диапазоне 2.5. 8А, то есть, используется не для SOLO, а для горадо более мощной нагрузки), то для него потребуется теплоотвод.

Маркировка входа и выхода для напряжения сети переменного тока
Переходим к завершающему этапу сборки. Подключаем подходящий отрезок сетевого кабеля ко входу блока питания ZP2 и соединяем его, с другой стороны, с ранее обрезанным на панели сетевым входом.

Подключение по переменному току
Подсоединяем на свои места оставшиеся разъемы и стяжками или изолентой собираем пучки проводов, имитируя порядок.

Проводим контрольное включение и убеждаемся, что все работает, как надо. Делаем заключительный визуальный осмотр на предмет отсутствия внутри посторонних предметов, инструмента и расходных материалов. Ставим панель на место, закрепляем саморезами.

Монтаж окончен

Несимметричное расположение USB разъема вызвано тем, что на плате ZP2 в кажущемся свободным пространстве располагаются два слота расширения и место зарезервировано для них, например, под OTG USB разъем, I2S или TOSLINK.

SOLO 4C с установленным ZP2
Время позднее, люди мы бедные, освещение в доме только свечами в золотых подсвечниках. Поэтому вспышка сильно снижает контрастность индикатора, хотя, при желании, время 21.34 разглядеть можно. При ярком солнечном свете контрастность достаточная.

Вот, для примера, отдельно работающая плата ZP2:

ZP2

Теперь у нас все аудиопараметры стали лучше, сохраняется профиль настройки при выключении или отключении сетевого питания и работают часы с резервным питанием. А также возможна настройка на любой ИК пульт и управление всеми параметрами и настройками по USB.

Если ZP2 используется в составе отдельного интегрального усилителя или в составе активной акустики другого конструктива, то компоновка может быть легко изменена. Например, необязателен энкодер на задней панели. Его можно вообще не устанавливать или установить на переднюю панель. Для интегрального усилителя можно установить и четыре энкодера — громкость, баланс, ВЧ, НЧ. Это займет десяток дополнительных строчек кода. Для мультимедийной акустики можно поставить один энкодер с осевой кнопкой, он будет делать все то же самое плюс переключение входов.

Входные RCA разъемы, примененные в Microlab SOLO, не доступны в продаже (по крайней мере, по европейским каталогам), поэтому целесообразно их заменить на отдельные, например, под винт на панель, обеспечив коммутацию до четырех источников, для чего можно задействовать два неиспользованных стереовхода со слотов расширения (на обратной стороне платы есть маркировка). Эти входы нужно соединять с разъемами через разделительные конденсаторы емкостью от 0.5 до 10мкФ.

Так как через двое суток завершается конкурс, то победитель получит комплект ZP2, с индикатором, блоком питания и шлейфами, и все вышеизложенное рассчитано в первую очередь на него.

По существу материала можно отписаться здесь.

zauropod,
03 апреля 2010 года.

Источник