Гайд по настройкам накамерной вспышки
Хорошую фотографию с красивым светом можно получить не только в студии, где тебя окружает световое оборудование за десятки тысяч рублей. Как сделать качественные снимки во время фоторепортажа? Что делать, если на улице или в помещении не хватает света? Любой новичок, который задумывается об этом, неизбежно приходит к выводу, что ему нужна внешняя накамерная вспышка. Но купить её — полдела. Главное — научиться с ней взаимодействовать.
Разбираемся, какие настройки есть у накамерных вспышек, для чего они нужны и как с их помощью получить интересные эффекты на фото.
Настройки накамерной вспышки
У вспышек разных производителей примерно одни и те же настройки. Мы рассмотрим функции кнопок на примере бюджетной вспышки Yongnuo Speedlite YN560 III.
- Кнопка ON/OFF. Включает и выключает вспышку. Важно зажать её на несколько секунд, чтобы она успела среагировать. В противном случае прибор выключится, не успев включиться.
- Кнопка ZOOM. Если нажать на неё, на дисплее вспышки поменяются значения: 24mm, 50mm, 105mm и так далее. Влияет на то, насколько широко вспышка освещает сцену.
Чтобы она освещала всё равномерно, выбирайте то значение, которое соответствует текущим настройкам вашего объектива. Например, если у вас фиксовый «полтинник», поставьте зум в положение 50mm. Если объектив с возможностью приближения и отдаления, с переменным фокусным расстоянием, то ставьте то значение, на котором снимаете сейчас. Например, вы снимаете портрет на объектив 24-70mm и в данный момент объектив стоит на 70mm, то и на вспышке должно быть то же число.
- Кнопка с молнией-стрелкой и значком, похожим на wi-fi. Позволяет переключить режимы управления:
— ведомый RX-режим. В этом режиме вспышка реагирует на синхронизаторы, а также на другие вспышки. Главное — поставить вспышку на тот же канал, на котором стоит ведущее устройство. Например, оба должны стоять на CH1. У разных вспышек разное количество каналов, на которые их можно поставить;
— ведущий TX-режим (режим есть у более новой модели Yongnuo Speedlite YN-560 IV). В таком случае данная вспышка будет главной, «подтягивая» за собой остальные. Например, если у вас будет две вспышки — Yongnuo Speedlite YN-560 IV и YN560 III, то вторая вспышка будет срабатывать, реагируя на первую, без синхронизатора. Также в этом режиме можно управлять настройками ведомой вспышки, которая стоит в RX-режиме.
— режим M. Позволяет поставить мощность вспышки самому. Для этого достаточно нажимать на кнопки вправо и влево на самой вспышке. Например, если вы видите на вспышке силу импульса 1/1 — это максимальная мощность, 1/2 — половина от максимальной. Минимальная мощность может быть разной в зависимости от модели и производителя. Например, 1/128 или 1/64.
— режим M + RX. Вспышка ведомая, но уровень мощности можно выбрать самому. Чтобы, например, сделать мощный контровой свет.
— режимы S1 или S2 (от slave — вспомогательное устройство). Тоже режим подчинения вспышки, но в этом режиме она реагирует на световой импульс других приборов. И на световой импульс синхронизатора в том числе.
В режиме S1 вспышка срабатывает после первого импульса ведущей вспышки. В режиме S2 вспышка реагирует на второй световой импульс, игнорируя первый. Для этого ведущая вспышка должна стоять в TTL-режиме (о нём ниже).
Эти режимы полезны, если одним импульсом нужно активировать сразу несколько вспышек, расположенных в одном помещении.
Проблемы с этими режимами могут возникнуть при ярком солнечном свете — он может «перебить» сигнал ведущей вспышки.
- Кнопка MODE. Переключение вспышки между режимами M и Multi (во вспышках фирмы Nikon — Repeating Flash Function).
— M-режим. Вы сами можете выбрать мощность вспышки, как написано в предыдущем пункте. А с помощью кнопок вверх и вниз сделать настройку мощности более тонкой (может обозначаться цифрами 0.3, 0.5 и буквами EV)
— Multi (его ещё называют режим стробоскопа). В этом режиме вспышка даёт несколько импульсов за один кадр. Вы можете настроить мощность, количество импульсов, а также то, как быстро они будут следовать друг за другом (частота).
С мощностью всё понятно — о ней мы говорили выше.
Частота отвечает за скорость и означает, сколько раз в секунду она должна давать импульс. Так, 1 Гц означает, что вспышка должна срабатывать раз в секунду, 2 Гц — два раза за секунду и т.д. Тем не менее, не обязательно всё будет работать именно так, ведь вы можете сами задать количество импульсов. Так, если вы поставите число импульсов 6, а частоту 1 Гц, то вспышка сработает два раза за секунду.
Этот режим нужен для съёмки быстро движущихся объектов, чтобы «заморозить» их движение. Несколько световых импульсов увеличивают вероятность того, что матрица поймает резкий кадр. Также с помощью него делают творческие эффекты, о которых мы расскажем ниже.
— TTL-режим. Есть не во всех вспышках. Камера сама настраивает мощность вспышки, предварительно замеряя освещённость сцены. Если фотоаппарат решит, что в помещении темно, мощность вспышки увеличится, и наоборот.
- Кнопка с лампой и нотой — подсветка дисплея и звуковые сигналы. Если просто нажать на кнопку, она включит или выключит подсветку (полезно, если вы снимаете в тёмном помещении). Если зажать и подержать, то включится или выключится предупреждающий звук прибора.
- Кнопка Pilot. Если нажать, то помогает протестировать вспышку с текущими настройками и убедиться, что они действительно обновились после изменения. Также это помогает проверить заряд батареи, удостовериться, что всё работает корректно. Кроме того, производители добавляют световые сигналы для это кнопки. Если она горит красным при включенной вспышке, это значит, что устройство заряжено и готово к работе.
- Индикатор под кнопкой Pilot. Если горит красным, значит, вспышка принимает дистанционный сигнал от синхронизатора. Если горит зелёным, то вспышка либо ещё заряжается, либо у вас в целом низкий уровень заряда у батарей, и они скоро сядут. Если мигает красным — переходит в ждущий режим.
О чём нужно помнить при работе с внешней вспышкой
- Если направляете вспышку в сторону в надежде, что свет отразится от стен или потолка, учитывайте их цвет — он может проявить на коже модели ненужные цветовые рефлексы. А чёрный цвет сработает как флаг и поглотит свет вспышки.
- Если достать белую пластиковую бумажку-светоотражатель или, если называть её правильно, встроенную отражающую карту, то она смягчит тени, а также даст блики в глазах модели.
- Если вспышка светит уже, чем объектив (например, вспышка светит на 24 мм, а объектив у вас 15 мм), то по краям будет тёмная виньетка. Попробуйте убрать это с помощью рассеивателя — прозрачной прямоугольной пластиковой пластинки, которая выдвигается и ложится на вспышку.
- Чтобы продлить срок службы вспышки, не используйте её на максимальной мощности (значение 1/1).
- Спереди на вспышках есть элемент из тёмно-красного пластика — это датчик, который помогает вспышке работать дистанционно без подключения к фотоаппарату. Это возможно, если на камеру установить синхронизатор. Если закрыть этот датчик, например, рукой, вспышка не сработает, так как не сможет принять сигналы синхронизатора.
Лайфхаки
Кажется, всё просто и знакомо: чтобы объекты в кадре были в максимальной резкости, поставьте короткую выдержку. Но заморозить движение может и сама вспышка!
Чем меньше её мощность, тем быстрее она дает импульс и «схватывает» картинку. При минимальной мощности вспышки даже быстро движущиеся объекты заморозятся.
Но помните: чем слабее вспышка, тем хуже освещен кадр. Поэксперементируйте — на минимальной мощности можно позволить себе сделать выдержку более длинной без ущерба качеству.
Снимаете ночной город и хотите создать эффектные световые полосы от фар проезжающих автомобилей? А, может, вам нужен «шлейф» за бегущим человеком, усиливающий динамику? Тогда вам понадобится синхронизация по второй шторке.
В чём разница? Если работать в стандартном режиме, когда камера синхронизируется по первой шторке, то фотоаппарат сначала заморозит движение, а затем создаст эффект движения. Получается, размытый шлейф будет перед объектом съемки. При синхронизации по второй шторке камера сначала «соберёт» свет, а потом включит вспышку и заморозит движение.
Этот эффект можно получить только при съёмке в движении. Если объект неподвижный, то разницу вы не заметите.
Включить синхронизацию по второй шторке можно в настройках фотоаппарата. На самой вспышке вы эту функцию не найдёте.
- Эффект прерывистого движения
Хотите «заморозить» предмет или движущегося человека несколько раз, чтобы усилить динамику? Перейдите в режим Multi, поставьте повышенную частоту и количество кадров. Последний параметр влияет на то, сколько «фантомов» будет у вашей модели.
После этого нужно узнать оптимальную выдержку, чтобы фотоаппарат смог запечатлеть эффект. Как это вычислить? Разделите количество на частоту. Например, вы поставили количество кадров 6, а частоту 20 Гц. Получается, что нужно разделить 6 на 20. Тогда ваша выдержка должна быть 0,3 секунды.
В итоге на одном снимке получится несколько «вариаций» одного и того же предмета или модели, на котором видно направление его движения.
- Фризлайт — рисование светом
Поставьте модель неподвижно, а помощникам дайте светящиеся предметы. Это могут быть свечи, фонарики, гирлянды и даже смартфон с включённым дисплеем.
Сделайте выдержку подлиннее, а фотоаппарат поставьте на штатив, чтобы избежать смазов. Скорей всего, фотографировать придется в полной темноте, так что переведите объектив в режим ручной фокусировки, сфокусируйтесь, а потом выключите свет. Важно, чтобы модель не перемещалась, иначе она выйдет из зоны резкости.
Попросите помощников подвигаться вокруг моделями со светящимися приборами после того, как сработает вспышка и «заморозит» её. Они могут сделать красивые линии, написать фразу, нарисовать фигуры вокруг — звёздочки, сердечки, цветы и т.д. Эффект подойдет для стилизованных портретов или необычной предметной съёмки.
Источник
Настройка вспышки: режимы работы вспышки
В этой статье будут рассмотрены режимы, которые можно выставить на самой вспышке при нажатии на кнопку Mode (Режим). Поэтому не путайте эти режимы работы вспышки с режимами синхронизации вспышки и фотоаппарата. Также оговорюсь, что в основном речь будет идти о работе с внешней вспышкой. Но на некоторых фотоаппаратах даже встроенная вспышка может иметь расширенные функции управления и несколько режимов работы. Подробнее о разнице между встроенной и внешней вспышкой читайте тут.
Основных режимов работы вспышки не так много – всего три:
Автоматический (ETTL, TTL, i-TTL, ADI и т.п.)
Мануальный / Ручной – Manual
Обычно топовые вспышки могут работать во всех этих режимах, но также существуют вспышки, у которых, например, нет режима Multi и/или поддержки TTL. Но прежде чем расстраиваться из-за отсутствия какого-то режима или заказывать самую дорогую вспышку, давайте разберемся – а так ли нужны эти дополнительные режимы съемки?
Режим вспышки Manual
Этот режим аналогичен Ручному режиму съемки в вашем фотоаппарате – все настройки подбираются и выставляются вручную. К основным настройкам вспышки в ручном режиме относятся:
Мощность импульса – влияет на яркость освещения и расстояние, на котором объекты окажутся освещены светом от вспышки. Мощность обычно регулируется по шкале от 1/1 (максимально возможная мощность вашей вспышки) до 1/16, 1/32, 1/64 или 1/128 от максимальной мощности. Шкала градаций мощности различается в зависимости от модели вспышки. Чем больше значений (например, от 1/1 до 1/128), тем больше свободы управления и тонкостей при подстройке яркости импульса. Но и со вспышками, минимальная мощность импульса которых 1/16, вполне можно работать в большинстве ситуаций.
Большинство современных вспышек оснащены дисплеем, на котором высвечивается выставленное значение мощности в виде числового обозначения. Но встречаются вспышки без дисплея, где индикатором выставленной мощности служит своего рода шкала со светящимися лампочками. В этом случае чем больше лампочек зажжено, тем мощнее импульс выставлен. Чтобы узнать наверняка, каким образом устанавливается мощность именно на вашей вспышке, откройте инструкцию к ней. Если вы купили б/у вспышку без инструкции, наберите название и модель вспышки в поисковике с добавлением словосочетания «инструкция» или «инструкция на русском». Почти все инструкции есть в электронном виде в интернете для бесплатного просмотра и/или скачивания.
Zoom вспышки (не путать с зумом на объективе, это разные настройки, хотя и взаимосвязаны) – регулирует угол распространения и дальность «добивания» импульса от вспышки. Обычно рекомендуется выставлять значения зума внешней вспышки в соответствии с выбранным фокусным расстоянием объектива. Так, чем больше фокусное расстояние объектива, на который ведется съемка, тем меньше угол обзора, но больше расстояние от точки съемки до объекта съемки. Соответственно, для нормального освещения кадра при съемке с длиннофокусным объективом, нужен световой импульс, который добьет на большее расстояния. При этом сам световой пучок может быть более узким – не за чем освещать объекты по краям кадра, которые не участвуют в сюжете съемки.
Наоборот, при съемке с широкоугольным объективом важнее осветить большую площадь сцены, т.к. у широкоугольных объективов бОльший угол обзора. При этом объекты съемки находятся намного ближе к точке съемке, поэтому световой импульс должен быть рассчитан на короткое расстояние.
Ручной режим управления вспышкой есть практически у всех внешних вспышек и даже встречается у некоторых встроенных вспышек. Существуют полностью мануальные вспышки (они обычно стоят гораздо дешевле), которые работают только в режиме ручных настроек.
Ручной режим работы со вспышкой, так же как и ручной режим на фотоаппарате, требует не только понимания настроек, но и некоторого опыта. Если настройку зума вспышки в ручном режиме можно выставить, опираясь на фокусное расстояние объектива, то параметр мощности импульса выставляется в основном экспериментальным путем.
Значение мощности импульса вспышки зависит от следующих параметров:
— условия освещения (вечер, ночь, сумерки, помещение с недостаточным светом, съемка на закате и проч.)
— расстояние до объекта съемки (чем ближе находится объект съемки, тем меньше нужна мощность для его нормального освещения вспышкой) – вспоминаем закон распределения света в пространстве
— выставленные настройки экспозиции (выдержка, диафрагма, ISO) – можно уже при помощи регулировки параметров экспозиции пропустить достаточное количество окружающего света, а вспышкой лишь немного подсветить передний план (мощность 1/16 – 1/64). Обычно такие снимки выглядят более естественно. Но если вам нужно получить ярко освещенный главный объект на переднем плане на черном фоне – выставляем максимальный импульс (1/1 – 1/4) и подбираем настройки экспозиции по этому импульсу
— использование направленного (прямо на объект, без насадок), отраженного или рассеянного света – при использовании вспышки на отражение или применение рассеивающих насадок (рассеивающие колпачки, мини-софтбоксы) снижает интенсивность светового потока. Поэтому чаще всего для отраженного или рассеянного света от вспышки можно выбирать более мощный импульс, чем при использовании направленного света от «голой» вспышки
Режим вспышки TTL
Режим TTL, который может буквенно обозначаться по-разному в зависимости от производителя. Смысл один и тот же — это режим автоматического подбора настроек вспышки. В современных вспышках Canon этот режим обозначается ETTL, в Nikon – i-TTL.
Аббревиатура TTL происходит от «Through The Lens», что дословно переводится «через объектив». Это означает, что автоматический экспозамер для подбора настройки мощности вспышки происходит путем оценки освещенности в кадре через линзы объектива. Для этого используется предварительный оценочный импульс, который позволяет произвести замер экспозиции. Преимущество такого метода замера экспозиции позволяет учесть характеристики используемого объектива – во время замера делаются поправки на светосилу объектива, накрученные фильтры и насадки и угол обзора.
Технология TTL претерпела несколько модификаций за время развития фототехники. Так, в старых пленочных зеркальных фотоаппаратах для автоматического управления вспышкой использовалась технология замера по инфракрасному импульсу (A-TTL в камерах Canon), затем модифицировалась в замер по предварительному импульсу (ETTL в камерах Canon). Последняя модификация (ETTL-II в камерах Canon) также учитывает расстояние от точки съемки до объекта в кадре.
При выборе вспышки обращайте внимание, поддерживает ли она технологию TTL (вашего производителя, соответственно). Так, существуют мануальные вспышки, которые совсем не поддерживают автоматический режим работы. Также бывают вспышки, которые поддерживают, например, более старую технологию, чем ваша камера. Например, у вас новая камера с режимом ETTL-II, а вспышка поддерживает только ETTL. Это не означает, что они не совместимы; техника, которая работает на более продвинутых технологиях автоматического замера, обычно поддерживает и менее продвинутые. Таким образом, вы будете работать с технологией ETTL, а не ETTL-II.
Аналогично выглядит обратная ситуация. Например, вы надеваете последнюю модель вспышки с поддержкой ETTL-II на старенькую камеру. Если вспышка «родная» (т.е. к камере Canon – вспышка Canon и т.д.), то система «фотоаппарат» — «вспышка» автоматически сориентируется и определит технологию доступную взаимодействия.
Съемка со вспышкой в автоматическом режиме, по сути, напоминает съемку в режиме «Авто» на фотоаппарате. Ваша камера замеряет экспозицию и подбирает подходящее (на ее взгляд) значение мощности импульса вспышки и параметр «зум» в зависимости от типа объектива (выставленное фокусное расстояние определяется автоматически даже при использовании зум-объектива). Причем, совсем не обязательно использовать вспышку в режиме TTL, только когда на фотоаппарате выставлен автоматический или полуавтоматический режим. Эти два режима никак не привязаны друг к другу. Вы можете спокойно снимать в ручном режиме M на фотоаппарате и использовать режим автоматического управления вспышкой.
В большинстве случаев вспышка сработает нормально для заданного сюжета. Но следует понимать, что автоматика фототехники не может учитывать все тонкости и особенности съемки. Автоматический расчет строится исходя из средней освещенности средне-серых объектов в кадре. Причем расчеты в автоматического замера экспозиции для настройки вспышки нормально срабатывают только при направлении вспышки «в лоб» и использовании вспышки либо на «горячем башмаке», либо на синхронизаторе с поддержкой режима TTL. Задача для автоматики усложняется, когда вспышка работает на отражение – автоматически сложно рассчитать, как упадет отраженный свет на объект. Камера не может оценить, под каким углом и на какое расстояние отразится свет вспышки. В результате настройки выставляются уже примерно.
Также существует множество ситуаций, когда имеет смысл перейти в ручной режим управления вспышкой. Чаще всего я работаю именно в ручном режиме вспышки – мне так проще отконтролировать процесс. Режим TTL подходит, прежде всего, для начинающих фотографов, которым трудно разобраться с настройками, а также для ситуаций, когда вам либо некогда, либо просто не хочется задумываться о настройках вспышки, а сюжет меняется очень быстро (репортажная съемка, путешествие и т.п.).
Даже в режиме TTL есть возможность вносить корректировку в работу вспышки. Для этого существует настройки компенсации вспышки, которая аналогична настройке экспокоррекции в фотоаппарате. Компенсация вспышки позволяет установить импульс ярче или слабее, чем значение, рассчитанное автоматически. При этом вручную задается значение по шкале (от -3 до +3 ступеней экспозиции), на которое вы компенсируете мощность вспышки. Так, если при съемке в автоматическом режиме вспышки при съемке тестового кадра вам кажется, что вспышка сработала недостаточно мощно, выставляем экспокоррекцию в плюс, и наоборот.
Для встроенной вспышки существует аналогичная настройка, которую можно выставить в Меню фотоаппарата. Меню — > Компенсация вспышки или Меню -> Управление вспышкой — > Встроенная вспышка — > Компенсация вспышки. Путь к настройкам может отличаться в зависимости от производителя и модели камеры. Если не можете найти эти настройки «методом тыка», открывайте инструкцию.
Также в настройках фотоаппарата Меню -> Управление вспышкой существует настройка экспозамера при работе со вспышкой. Если у вас сюжет со сложным освещением (съемка против солнца, например) или вам нужно при помощи вспышки правильно подсветить и проэкспонировать только одну часть кадра, выбирайте точечный или частичный режим экспозамера. Иначе камера замеряет освещенность по всей площади кадра, и все объекты становятся равнозначными. В результате подбор настроек может дать недосвет на одних объектах или пересвет на других.
Чаще всего вспышка в режиме TTL дает достаточно мощный импульс, особенно при съемке ночью. В итоге на фотографии – белые лица, черный фон, а вспышка срабатывает на максимальной мощности, что приводит к быстрому перегреву и расходу батареек. Выход – учиться снимать в мануальном режиме или умело использовать компенсацию вспышки.
Режим Multi
Если в режимах Manual и TTL вспышка делает только один импульс за время выдержки, то в режиме Multi вспышка срабатывает несколько раз за время, пока открыт затвор фотоаппарата. В результате можно получать интересные эффекты – несколько изображений одного и того же объекта в одном кадре, без использования какой-либо обработки.
Режим Мульти – это также режим, который полностью управляется вручную. Но помимо параметров мощности импульса и зума вспышки (как в режиме M), вам необходимо задать еще 2 параметра:
Количество импульсов – сколько раз сработает вспышка
Частота импульсов (в Гц) – чем больше частота, тем меньше будет промежуток времени между двумя соседними импульсами вспышки
Не все вспышки поддерживают режим Multi. Скажу больше – в большинстве вспышек этого режима обычно нет. Но этот режим используется в основном для специфической или экспериментальной съемки. В ежедневной работе этот режим бесполезен. Если он есть в вашей вспышке – отлично, можно побаловаться! Если его нет – не отчаивайтесь, не так уж велика потеря. Подробнее о съемке со вспышкой в режиме Мульти я рассказывала в своем онлайн-курсе «Цифровая фотография – это легко!» Начальный уровень.
Подробнее про работу со вспышкой в режиме Manual в помещении смотрите в записи МК «Работа с внешней вспышкой в помещении».
Источник
