Как настроить насос ручеек

Ремонт насоса Ручеек своими руками

Насос, как устройство, уже давно стал незаменимым «ассистентом» в домашнем быту жителей частного сектора и владельцев дачных участков.

В лидерах, по соотношению «цена — качество», безусловно, находятся вибрационные насосы погружного типа, стандартизированные по одному образцу.

Высокая популярность и простое устройство насоса ручеек позволяет применять его как в штатных ситуациях (полив, забор воды из скважин и колодцев и тд), так и в нестандартных решениях (выкачивание сливных ям, использование «спарки» для чистки колодцев и др.).

Содержание статьи

Именно такие нагрузки приводят к преждевременным поломкам и выходу из строя этого устройства. Но, благодаря стандартизации и взаимозаменяемости деталей, запчастей, ремонтопригодность таких насосов находится на высоком уровне, и при наличии необходимых навыков и некоторой сноровки, можно восстановить практически 100% экземпляров.

Устройство и принцип работы насоса ручеек

Для правильной разборки и ремонта, необходимо правильно понимать некоторые особенности данного типа устройств. В отличие от центробежных или «насосов — улиток», вибро-насосы не имеют движущихся частей (в традиционном понимании). Передача движения от электрической части к механической происходит не за счет валов или редукторов, а посредством применения электромагнита, функционирующего с частотой сети. Это получается около 100 раз в секунду, поэтому успевают «сгладится» все флуктуации и на выходе получается чистый стабильный напор.

Электрическая часть насоса:
катушка индуктивности, герметизированная (включая кабель подключения) в алюминиевом корпусе с помощью специального компаунда;
кабель с вилкой, (высокий класс влагозащищенности);
есть сообщения о встроенных защитных электро-термореле. но это скорее опытные или экспериментальные образцы;

Механическая часть:
вибрационно — инерционный блок, состоящий из якоря-штока и демпфирующего элемента;
камера высокого давления (напорная);
камера низкого давления (всасывающая);
полимерный амортизатор, для гашения паразитных вибраций;
обратный клапан, служит для предотвращения пропускания жидкости при изменении давления и отсутствия обратной утечки при выключении;
регулировочный узел, данный тип насосов очень чувствителен к изменению зазоров. Подогнать нужный можно при помощи шайб, различной толщины;

Охлаждение насоса происходит за счет полного погружения в воду. В вариантах с нижним расположением заборного сопла существует вероятность выкачки воды на уровень корпуса. При этом насос работает в «сухом» пространстве, но при нормальном функционировании, прохождение значительного количества воды через механизм, должно обеспечить достаточное охлаждение. Этот режим работы считается экстремальным и должен быть сведен к минимуму, иначе ремонт вибрационного насоса ручеек неизбежен.

Типичные неисправности и ремонт насоса ручеек своими руками

Существует несколько основных причин выхода из строя насоса — вибрация, нарушение температурного и эксплуатационного режимов, разгерметизация корпуса или питающего кабеля, недопустимые грязь и примеси в воде. Иногда совокупность двух и более факторов ведет к необходимости устранения сразу нескольких причин неисправности, но обычно ремонт насоса ручеек начинается с таких признаков:

Почти новый насос, а сильно упал напор и объем подаваемой воды

Обычно это простая разгерметизация корпуса (ослабли 4 болта крепления), и это устраняется за пару минут подтяжкой (крест на крест) гаек. Можно немного усовершенствовать конструкцию, применив более виброустойчивые гравера или же заменив обычные гайки на самоконтрящиеся (тефлоновые);

Ослабление центральной гайки, которая держит поршень, также является частой причиной проблем с новым насосом. Затяжка с контрольной проверкой зазоров полностью восстановит работоспособность;

Нарушение зазора между катушкой и якорем, вследствие притирки новых деталей. Необходима разборка насоса, измерение и восстановление зазора с помощью регулировочных шайб. Завод рекомендует 4-4.5 мм, но практика показывает, что устанавливать зазор требуется опытным путем. Наилучшие результаты по производительности и напору показывает регулировка по формуле — минимальный зазор (при котором якорь перестает доставать до катушки) + 1.5-2 мм;

Отслоение катушки. Такое иногда встречается как заводской брак или вследствии перегрева (работа без охлаждения). Подлежит восстановлению при наличии необходимых материалов и инструментов. Необходимо достать катушку и «болгаркой» сделать небольшие и неглубокие надрезы (не более 5 мм). Желательно чтобы они сообщались или были выполнены в виде резьбы (для равномерного заполнения клея). Советуют множество вариантов клея («эпоксидка» + различные наполнители и тд), но лучший результат показал автомобильный клей для клейки стекла (можно обратиться на СТО, чтобы не покупать целый тубус). Клей наносится на катушку и запрессовывается в корпус тисами (постепенно и аккуратно, чтобы не лопнул корпус);

Насос не подает признаков «жизни», питание присутствует

Наиболее вероятная причина — обрыв в кабеле или обмотках катушки. Если повреждение кабеля находится выше максимального уровня воды, то отремонтировать можно просто восстановив цепь и тщательно заизолировав место обрыва. Если же повреждение находится в воде или в месте предполагаемого попадания воды — полная замена кабеля;

Обрыв или короткое замыкание обмоток — наиболее сложный ремонт насоса ручеек своими руками, так как требует специальных знаний и навыков. При таком дефекте необходимо извлечь катушку и перемотать ее. Для этого необходимо нагреть корпус (паяльная лампа или газовая плита) и выбить залитую компаундом катушку. С помощью зубила убрать «эпоксидку» и обеспечить доступ к катушке. Если есть возможность, необходимо точно измерить диаметр провода и посчитать количество витков, так как единых рекомендаций по намотке нет (заводом часто используется разный диаметр провода и соответственно разное количество витков). Для точных расчетов необходимо использовать справочную литературу, так же можно провести модернизацию насоса и перевести его на питание, к примеру, 36 вольт, что существенно увеличит срок службы электрической части.

Профилактика и ТО.

Со временем насос постепенно утрачивает первоначальные характеристики, падает напор и производительность, увеличивается шумность. Скорее всего, речь идет о банальном износе резиновых частей механизма подачи.

Поменяв ремкомплект, предварительно подогнав клапана к посадочным местам, и выполнив регулировку (необходимо добиться отсутствия стука якоря об катушку, при различных нагрузках и максимальном напоре), которую возможно придется повторить несколько раз, можно полностью восстановить работоспособность насоса.

Видео: ремонт насоса ручеек своими руками

Насос ручеек — один из большого семейства современного насосного оборудования. В этой статье мы собрали для Вас самые полезные советы по ремонту насосов.

Есть мнение, что восстановленные образцы долго «не ходят» и некоторые ломаются практически сразу. Это не совсем правда, качественно произведенная «дефектовка» деталей, выполнение всех требуемых регулировок и соблюдение технических условий позволяют продолжить эксплуатацию сроком не менее 2 — 3-х лет, что полностью оправдывает ремонт вибрационного насоса ручеек или его аналогов.

Источник

Ремонт бытовых вибрационных погружных насосов марок «Малыш», «Ручеек», «Нептун», «Урожай», «Босна», «Струмок», «Джерельце» и т.д. своими руками

Несмотря на все свои положительные качества, погружные вибрационные насосы не самые надежные и нередко ломаются по самым разным причинам. Причиной неисправности насоса могут стать проблемы с силовым магнитом или обмоткой, обрыв тяги, прорыв клапана, обрыв или короткое замыкание. Встречается немало простых неисправностей, устранить которые, казалось бы, не суть сложно. Тем не менее, после ремонта насоса он может качать очень слабо, а то и вовсе качать перестанет. Поэтому очень важно правильно собрать и отрегулировать насос. Чтобы понять, как настроить и собрать насос правильно, необходимо иметь представление о его конструкции, а также о некоторых важных моментах его правильной регулировки.

Конструкция и принцип работы погружного насоса

Для того, чтобы правильно произвести диагностику неисправности насоса и в последующем иметь возможность устранить неполадки самостоятельно, сначала следует изучить принцип работы и внутреннее устройство агрегата. Особенно актуально это для тех, кто впервые сталкивается с такой проблемой как поломка вибрационного насоса и понятия не имеет о том, каким образом его можно отремонтировать.

Подробно разберем эти вопросы, используя наглядную схему.

Работа погружного насоса основана на преобразовании переменной силы тока в механические колебания якоря и поршня, которые и способствуют перемещению воды. Вибрация поршня выталкивает воду из гидравлической камеры (пространства между поршнем и клапаном) в напорный патрубок. Основные узлы насоса: корпус, электромагнит и вибратор.

Электромагнит представляет собой сердечник и две катушки, намотанные медным проводом. Помещенный в корпус насоса, он заливается компаундом, который служит не только для фиксации магнитной системы в корпусе, но и в качестве изоляционного и теплоотводящего материала.

Вибратор состоит из: якоря, штока, амортизатора. Шток запрессован в якорь, амортизатор установлен на штоке и представляет собой резиновую мембрану, качество изготовления которой определяет некоторые параметры работы насоса.

Резиновая диафрагма, фиксируемая упором, разделяет гидравлическую и электрическую камеры насоса, служит также опорой штока, определяющей его направление. В верхней части штока находится резиновый поршень.

В корпусе насоса располагается резиновый клапан, который перекрывает выходные отверстия для воды, но при отсутствии давления в насосе обеспечивает свободное ее вытекание.

Ремонт насоса своими руками — реально!

Самые распространенные неисправности насосов и способы их устранения

1. Гудит, но не качает (либо качает очень слабо)

Чтобы понять причину, обратимся к конструкции насоса (см. схему): на штоке 7 поверх амортизатора 12 накручиваются две гайки 14. Если их крепление ослабевает, смещается и амортизатор, насос начинает работать «впустую».

Чтобы вернуть насос к нормальному режиму работы, нужно его разобрать и до упора закрутить гайки, верхнюю законтрить. Последовательность разборки насоса можно посмотреть на представленной выше схеме. Могут возникнуть сложности со стяжными винтами (М8х40) на крышке, если они заржавели, и снять их обычным способом не получается. Как вариант, можно срезать их болгаркой, а при сборке заменить стяжными винтами с шестигранной головкой.

Другой причиной может быть повреждение клапана вследствие большого износа. Попадающий в насос песок ускоряет этот процесс, поэтому целостность резиновых деталей стоит проверить. В случае сильного износа или разрыва клапан подлежит замене.

Обрыв штока – также одна из возможных причин, поэтому стоит проверить и его целостность. Заменить шток при его неисправности или деформации практически нереально.

2. При включении насоса в сеть выбивает пробки, обугливается кабель

Причиной подобного явления может быть сгоревшая обмотка якоря, либо неисправность кабеля. В первом случае ремонт нецелесообразен: процесс перемотки якоря требует определенных знаний, а затраты по времени и силам не стоят результата, так как высока вероятность повторного замыкания. Изготовить обмотку для 36В теоретически возможно, перемотав катушки с соблюдением всех параметров: толщины и марки провода; количества витков, рассчитываемого для данного напряжения, чтобы мощность осталась прежней и т.д. Но легче просто заменить обмотку на новую.

Кабель проверяем с помощью тестера. Замена кабеля в случае его неисправности возможна в некоторых случаях, так как в «Малыше», к примеру, провод в корпусе залит компаундом, лишь при необходимости увеличить длину его можно нарастить методом скрутки.

3. Сильная вибрация и перегрев насоса

Даже непродолжительная работа насоса без воды становится причиной перегрева, который может привести к сгоранию насоса. Из-за перегрева корпус расширяется, от его поверхности отслаивается компаундная заливка, окружающая магнит, возникает вибрация. Работа без воды в течение более продолжительного времени приводит к полному отслоению магнита. Зазор между магнитом и поршнем исчезает, перемещение поршня становится невозможным.

Привести насос к обычному состоянию и снизить возможность подобного явления в перспективе можно описанным ниже способом (способ довольно сложный и не совсем точный в применении некоторых материалов и инструментов).

Насос следует разобрать, отделив электрическую часть. Постукиванием по корпусу определяем, что магнит не закреплен внутри. Освобождаем его из корпуса, после чего болгаркой прорезаем на нем канавки глубиной почти 2мм, в продольном и поперечном направлении. На внутренней стороне корпуса такие канавки можно прорезать в хаотическом порядке. После этого корпус покрыть герметиком или клеем и запрессовать внутрь магнит. Когда герметик застынет, можно собирать насос.

Однако существуют модели насосов с расположенными сверху всасывающими отверстиями («Ручеек», выпускаемый ОАО «Ливгидромаш», и «Малыш М» с завода «Электродвигатель»). Данная конструкция позволяет не только исключить забор примесей со дна скважины, но и улучшить охлаждение насоса, благодаря чему возможна безопасная работа насоса «всухую» до 7 часов. Снабжение насоса термореле (модель «Малыш К») увеличивает его стоимость, но обеспечивает его отключение при перепадах напряжения или перегреве.

4. Низкое давление, насос плохо качает

Происходит это при недостаточной величине зазора в вибраторе.

Если клапана в порядке, гайки на штоке не раскрутились и нет обрыва тяги, исправить ситуацию можно, добавив шайбы 11 (по 1мм) на вибратор 2. Увеличив таким образом зазор, можно повысить давление и увеличить ход насоса. Стоит помнить, что во время проведения данной процедуры нужно настраивать и проверять насос, то есть, количество шайб определять опытным путем до достижения нужного результата.

Важные моменты при сборке и настройке насоса

Ремонт произведен, насос предстоит собрать, настроить и проверить. Данные действия требуют особого внимания и точности.

Итак, при сборке следует обращать внимание первым делом на зазор между поршнем и магнитной системой насоса, он должен быть примерно 4-5мм. Затем проверяем целостность клапана, продуваем со стороны входа воды – клапан при этом должен пропускать воздух. Поршень также должен пройти проверку на целостность, эластичность и отсутствие деформаций. Следующим этапом определяем зазор между корпусом и клапаном, прилегающим к всасывающим отверстиям. Оптимальная величина составляет 0,6-0,8мм, зазор нужен для свободного вытекания воды при отсутствии в насосе давления. Собирая корпус, сопоставляем симметричные части, совмещая отверстие для протока воды в резиновой прокладке с отверстием в верхней части корпуса.

Источник