Как настроить натяжитель цепи ваз 2106

Самостоятельно натягиваем цепь ГРМ на ВАЗ 2106

Если под капотом ВАЗ 2106 вдруг что-то начало звенеть и скрежетать, то ничего хорошего это не сулит. Ни двигателю, ни водителю. Скорее всего, цепь ГРМ под крышкой блока цилиндров настолько ослабла и разболталась, что начала бить по натяжительному башмаку и успокоителю. Можно ли самостоятельно подтянуть провисшую цепь? Да. Разберёмся, как это делается.

Назначение цепи ГРМ на ВАЗ 2106

Цепь ГРМ в моторе автомобиля ВАЗ 2106 соединяет два вала — коленчатый и вал ГРМ. Оба вала снабжены зубчатыми звёздочками, на которые и надевается цепь.

После запуска двигателя цепь обеспечивает синхронное вращение двух вышеуказанных валов. Если синхронность по каким-то причинам нарушается, это ведёт к сбоям в работе всего газораспределительного механизма автомобиля. Кроме того, возникают сбои в работе цилиндров, после чего автовладелец отмечает появление провалов мощности мотора, плохую реакцию машины на нажатие педали газа и возросший расход топлива.

Характеристики цепи ГРМ

На классические автомобили ВАЗ устанавливаются цепи ГРМ, которые различаются только по количеству звеньев. Длина цепей при этом одинакова:

• на автомобили ВАЗ 2101 и ВАЗ 2105 устанавливается цепь на 114 звеньев, длина которой варьируется от 495.4 до 495.9 мм, а длина звена составляет 8.3 мм;
• на автомобилях ВАЗ 2103 и ВАЗ 2106 устанавливаются цепи той же длины, однако в них уже насчитывается 116 звеньев. Длина звена при этом составляет 7.2 мм.

Штифты цепи ГРМ на ВАЗ 2106 выполнены из высококачественной легированной стали, обладающей высокой прочностью и износостойкостью.

Проверка цепи ГРМ на износ

Автовладельцу, решившему узнать степень износа цепи ГРМ на ВАЗ 2106, предстоит решить очень непростую задачу. Дело в том, что изношенная и растянутая цепь внешне мало чем отличается от новой. На старой цепи, как правило, нет серьёзных механических повреждений, а заметить износ её штифтов невооружённым глазом практически невозможно.

Но есть один простой тест на износ, о котором следует знать каждому автолюбителю. Проводится он следующим образом: отрезок старой цепи длиной около 20 см берут с одной стороны, располагают горизонтально, а затем поворачивают в руке так, чтобы штифты цепи располагались перпендикулярно полу.

После этого оценивается угол свеса цепи. Если свисающий отрезок цепи отклонился от горизонтали на 10–20 градусов — цепь новая. Если угол свеса составляет 45–50 градусов и более — цепь ГРМ сильно изношена и нуждается в замене.

Существует и второй, более точный метод определения износа цепи ГРМ. Но тут автовладельцу потребуется штангенциркуль. На произвольном участке цепи необходимо отсчитать восемь звеньев (или 16 штифтов), и с помощью штангенциркуля измерить расстояние между крайними штифтами. Оно должно составлять не более 122.6 мм.

Затем выбирается другой случайный участок цепи на 16 штифтов, и измерение производится повторно. Потом измеряется третий, последний участок цепи. Если хотя бы на одном измеряемом участке расстояние между крайними штифтами превысило отметку в 122.6 мм — цепь изношена, и её следует заменить.

Признаки плохо отрегулированной цепи

Когда говорят о плохо отрегулированной цепи, то, как правило, имеют в виду цепь ослабленную и провисшую. Потому что сильно натянутая цепь никаких признаков поломки не демонстрирует. Она просто рвётся. Вот основные признаки того, что цепь ГРМ ослабла:

• после запуска мотора из-под капота раздаётся громкий скрежет и удары, частота которых нарастает по мере увеличения оборотов коленвала. Это происходит из-за того, что провисшая цепь непрерывно бьёт по успокоителю и по натяжительному башмаку;
• автомобиль плохо реагирует на нажатие педали газа: мотор начинает увеличивать обороты только через одну-две секунды после нажатия. Это связано с тем, что из-за провисшей цепи нарушается синхронность вращения вала ГРМ и коленчатого вала;
• появляются провалы мощности в работе двигателя. Причём возникать они могут как при наборе скорости, так и при работе мотора на холостом ходу. Из-за рассинхронизации работы валов, о которой говорилось выше, нарушается и работа цилиндров в моторе. При этом один цилиндр или вообще не работает, или работает, но не в полную силу;
• увеличение расхода топлива. Если блок цилиндров работает неправильно, это не может не сказаться на расходе горючего. Он может увеличиться на треть, а в особо тяжёлых случаях — вдвое.

Если водитель заметил один или несколько из вышеперечисленных признаков, это говорит только об одном: цепь ГРМ пора снять и проверить на износ. Если она окажется сильно изношенной, её придётся заменить. Если износ незначителен, цепь можно просто слегка подтянуть.

Как подтянуть цепь ГРМ на ВАЗ 2106

Прежде чем приступать к подтягиванию провисшей цепи ГРМ, определимся с инструментами, которые нам потребуются для работы. Вот они:

• рожковый ключ на 14;
• рожковый ключ на 36 (он потребуется для того, чтобы повернуть коленвал);
• торцовая головка на 10 с воротком.

Последовательность действий

Перед регулировкой цепи придётся произвести одну подготовительную операцию: снять воздушный фильтр. Дело в том, что его корпус не позволит добраться до цепи ГРМ. Фильтр держится на четырёх гайках на 10, открутить которые не составит труда.

После снятия корпуса воздушного фильтра открывается доступ к карбюратору автомобиля. Сбоку от него находится тяга газа. Она отсоединяется с помощью торцовой головки на 10.

Видео: самостоятельно натягиваем цепь ГРМ на «классике»

О неисправностях натяжительного механизма

Натяжительный механизм цепи ГРМ на ВАЗ 2106 представляет собой систему, состоящую из трёх важнейших элементов:

• штуцер натяжительного башмака;
• натяжительный башмак;
• успокоитель цепи ГРМ.

Все неисправности натяжительного механизма так или иначе связаны с износом или поломкой одного из вышеперечисленных элементов:

• поломка натяжительного штуцера. Она может произойти как из-за механического износа этой детали, так и из-за её коррозии. Какой бы ни была причина, итог один: натяжительный башмак перестаёт выдвигаться и давить на цепь ГРМ. В результате цепь утрачивает стабильность, начинает болтаться и бить по успокоителю, а в особо тяжёлых случаях она слетает с направляющих звёздочек или рвётся. Решение одно: заменить натяжительный штуцер. Ремонту эта деталь не подлежит, так как её корпус не разбирается (а даже если бы корпус и был разборным, найти в продаже запчасти к натяжительному штуцеру не представляется возможным);
• поломка успокоителя цепи ГРМ. Успокоитель ломается или из-за усталостного разрушения металла, или из-за ослабленной цепи ГРМ, удары которой привели к ослаблению крепёжных болтов с последующим обрывом успокоителя. Второй случай наиболее опасен, так как сломанные болты и части успокоителя могут привести к обрыву цепи ГРМ. А это, в свою очередь, приведёт к повреждению клапанов, цилиндров и к полному заклиниванию мотора. Устранить такую поломку даже с помощью дорогостоящего капитального ремонта удаётся далеко не всегда. Решение: замена успокоителя. Причина проста: успокоитель — деталь очень ответственная, и восстанавливать её с помощью сварки, к примеру, никто не станет. Условие только одно: новый успокоитель должен быть не китайским, а настоящим вазовским;

Итак, для натяжения провисшей цепи ГРМ не требуется каких-то особых навыков или знаний. Эта задача вполне по силам даже начинающему автолюбителю, хотя бы раз державшему в руках гаечный ключ. Всё, что нужно делать — в точности следовать рекомендациям, приведённым выше.

Источник

Как сделать натяжку цепи ВАЗ-2106 самостоятельно

Классическая модель ВАЗ-2106 славится как надежный и безотказный автомобиль. Однако данные машины из-за своего возраста все чаще выходят из строя, что в целом и неудивительно, ведь самым старшим уже исполнилось около сорока лет. В числе прочего, нередко на «Жигулях» происходит ослабление цепи, обеспечивающей работу привода ГРМ. На данную поломку обычно указывает достаточно характерный стук, возникающий под клапанной крышкой непосредственно в том месте, где находится шестерня распредвала. Как осуществляется операция натяжки упомянутой цепи, расскажем далее.

Специфика конструкции

На ВАЗ модели 2106 цепь выполняет функцию соединения коленвала и ГРМ. Указанные узлы имеют специальные шестеренки, на зубьях которых рассматриваемый в настоящей статье элемент и фиксируется.

Когда силовая установка переходит в рабочий режим, начинается вращение обоих валов, чью синхронность и обеспечивает цепь. Любые неполадки последней, соответственно, приводят к неправильной работе или полной остановке ГРМ.

Ослабление натяжки также может негативно повлиять на:

• функционирование цилиндров;
• сам двигатель (возникают так называемые провалы в его работе);
• расход топлива (он повышается);
• реакцию авто на нажатие педали газа.

Все без исключения машины ВАЗ классического ряда оснащаются равными по продолжительности цепями. Отличает их лишь один параметр – число звеньев. В случае с 2106, последних имеется 116 штук. Размер каждого элемента составляет 7,2 миллиметра. Звенья скрепляются между собой штифтами, изготовленными из высококачественной стали, что обеспечивает хорошую и продолжительную службу всей цепи.

Признаки неисправности

О том, что требуется полная замена (или, по крайней мере, регулировка натяжки) цепи, говорит ряд характерных симптомов. Первый из них – довольно громкий стук и иногда скрежет, доносящийся из подкапотного пространства после включения силового агрегата. Чем скорее вращается коленвал, тем больший шум производится цепью.

Выход из строя рассматриваемого элемента делает невозможным нормальное функционирование блока цилиндров. Как следствие, повышается расход горючего. В некоторых запущенных случаях машина начинает сжигать на 50-150 процентов больше бензина.

Возникают провалы, которые особенно ощутимы, когда «Жигули» работают на холостом ходу или в момент запуска мотора. Проблемы с педалью газа обычно выливаются в задержку реакции на нажатие – иногда лаг достигает 2-3 секунд.

Любая из этих причин является основанием для осмотра цепи. Ее желательно снять и протестировать. При выявлении слишком сильного износа элемент заменяют на новый, а если особых повреждений нет, то его просто подтягивают.

Как проверить

Чисто на глаз определить состояние цепи невозможно – и здесь не поможет ни опыт, ни мастерство. Для объективной проверки столь важной детали мотора 2106 есть два метода.

В первом случае необходимо:

• поставить цепь боком на край стола, так, чтобы ее конец (10 см) оказался в воздухе;
• приложить линейку сверху и определить, насколько она отвисла.

Элемент не требует замены, если названный параметр составляет не более 1 сантиметра. Когда же он достигает 2 см, то это означает, что цепь полностью утратила эксплуатационную пригодность.

Чтобы применить второй (более точный) способ, нужен штангенциркуль. Далее:

• растяните элемент на столе;
• отсчитайте 8 звеньев;
• измерьте длину отрезка;
• повторите манипуляции еще в двух других, произвольно выбранных местах;
• если в результате получится, что фрагменты имеют длину более 122,6 миллиметра, то цепь изношена.

Какие инструменты и материалы необходимы

Чтобы натяжка прошла быстро и легко, придется заблаговременно приготовить все требующееся для работы.

• большие плоскогубцы;
• ключ на 13 миллиметров и еще «трещотка» с комплектом головок;
• отвертка с плоским концом;
• ВД-40;
• обтирочные концы.

Попросите друга или родственника вам ассистировать.

Как натянуть цепь

Все работы в случае с ВАЗ-2106 проводятся в подкапотном пространстве. В первую очередь необходимо аккуратно снять воздушный фильтр – отвинтите все удерживающие его гайки. Далее от карбюратора:

• отсоедините тягу и рычаг, ведущие к педали газа;
• отключите топливную магистраль.

Затем производится снятие головки блоков цилиндров. Перед этим придется:

• слить весь тосол;
• убрать распределительный вал;
• отсоединить патрубок системы охлаждения;
• отключить температурный датчик от клеммы.

Далее крышку ГБЦ осторожно откручивают и вытаскивают из подкапотного пространства. Теперь отыщите натяжитель. Его крепит колпачковая гайка, находящаяся у самого у воздушного насоса. Ослабьте ее совсем немного. Отвинчивание прекращайте, когда услышите характерный щелчок, свидетельствующий о разрядке узла. Если этого не произошло, то значит, штуцер натяжителя заржавел или залип от грязи. Постучите легко молотком – это должно помочь высвободить плунжер.

Получив доступ к цепи, проверьте, насколько она ослабла. Просто легонько надавите на нее рукой – если натяжение недостаточное, то она поддастся.

На следующем этапе необходимо провернуть коленвал – лучше это делать ключом на 36 мм. Во время этой манипуляции цепь начнет натягиваться, а распредвал станет крутиться относительно тяжело. Не переусердствуйте и переходите к очередному шагу.

Теперь вам необходима помощь напарника. Что от него требуется? Нюанс в том, что, когда натяжка цепи будет максимальной, следует одновременно:

• держать коленвал;
• завинтить на натяжителе колпачковую гайку.

После фиксации узла проверьте состояние цепи – давление с усилием не должно вынудить ее поддаться.

После этого остается установить все демонтированные части мотора на предназначенные для них места и проверить работоспособность общую 2106.

Тест проводят так:

• оставьте капот открытым;
• запустите двигатель;
• держите его на холостых оборотах;
• прислушайтесь – если никаких посторонних звуков нет, то все в порядке.

Источник