Тема: Что такое сэг и как его выставить
Опции темы
Поиск по теме
Отображение
Итак, вопрос, который встречается очень часто: как правильно выставить сэг в подвеске. Несмотря на огромное количество ответов, вопрос постоянно и постоянно всплывает от новичков.
Расскажу на примере задней подвески. Но вилка (передняя подвеска) настраивается аналогично.
Если рядом (или в голове) нет никаких цифр, действовать придется с помощью линейки и какой-то там матери.
Для начала полностью спускаем амортизатор и прожимаем подвеску «до железки». Измеряем вот это расстояние:
Нас интересует расстояние между центрами фиксирующих амортизатор болтов. Это у нас будет длина амортизатора в полностью сжатом состоянии, назовем ее В.
Теперь накачиваем аморт, снимаем нагрузку с вела и измеряем вот это расстояние:
Это у нас будет длина амортизатора в полностью разжатом состоянии. Будет называться А.
Далее определяем полный ход штока амортизатора (назовем его P):
Что такое сэг? Это отношение «прожима» подвески велосипеда от веса байкера к ходу штока амортизатора на ненагруженном велосипеде. Назовем его S. Формула выглядит так:
где Р1 — это ход штока амортизатора под нагрузкой байкера. Именно эту величину мы и будем «ловить», настраивая сэг.
Теперь нам нужно определить потребный сэг в процентах.
Для кросс-кантрийных велосипедов в режиме «гонка»: 10-15% (также следует учесть, что некоторые производители в виду конструктивных особенностей их велосипедов рекомендуют конкретные величины сэга)
Для кросс-кантрийных велосипедов в обычном режиме: 20. 25%
Для трейловых/эндуро: 25. 35%
Для фрирайдных: 35. 40%
Для даунхильных: зависит много от каких параметров, но от 40% — это нормально.
На примере амортизатора длиной 190 мм с ходом штока 57 мм, велосипед класса Трейл/Эндуро (Merida AM 500):
A=190 mm
P=57 mm
S=30%
Ловим наше загадочное P1:
Итак, нужно чтобы ход штока аморта под вашим весом равнялся 17,1 мм. Определить это очень просто, ибо почти на всех воздушных (да и пружинных тоже) амортизаторах на штоке есть резиновое колечко, которое показывает, насколько максимум углубился шток в корпус амортизатора. Перед началом примерки поставьте колечко вплотную к корпусу аморта, потом аккуратно сядьте на велосипед и слезте с него, стараясь не продавливать подвеску больше, чем она продавилась под вашим весом. Замерьте, насколько резиновое колечко уползло от корпуса амортизатора. Это и есть наше Р1. Если оно слишком маленькое — сбросьте немного давления с амортизатора. Если большое — накачайте амортизатор чуть больше.
Удобно заниматься настройкой сэга, не отворачивая штуцер насоса высокого давления от клапана амортизатора. Пусть себе болтается.
Источник
Как настроить сэг амортизатора
СЭГ: что это такое и как правильно настроить?
#полезно@velo_dom
Сэг (sag) – это проседание подвески велосипеда под статической нагрузкой, точнее, под весом велосипедиста (т.е. вес тела плюс одежда, рюкзак и т.д.) и обвеса самого велосипеда. При этом подвеска переходит в активное состояние, что позволяет ей реагировать на препятствия и поддерживать контакт колеса с дорогой.
При регулировке подвески нужно учитывать две вещи: посадку велосипедиста и величину сэга. Начнём с посадки. Ключевой момент — подвеска велосипеда проседает по-разному в зависимости от того, как распределяется вес ездока, т.е. от его положения на велосипеде. Каких-то единых, универсальных настроек сэга для любой позиции не существует.
При настройке сэга нужно учитывать некоторые особенности, связанные со стилем езды и конструкцией велосипеда. Вот подсказки:
Машина для даунхилла: настраивайте сэг, стоя на велосипеде в «атакующей» позиции.
Трейлбайк/эндуро: для ежедневных поездок по дороге сэг нужно регулировать сидя, для более агрессивных условий велопарка или полигона — стоя.
Велосипед для кросс-кантри: регулируйте сэг в сидячем положении.
Теперь перейдём к самой настройке.
Как настроить сэг?
В первую очередь, убедитесь, что вилка и задний амортизатор велосипеда находятся в раскрытом положении (не сжаты). Очень желательно, чтобы у вас был друг, который мог бы придерживать велосипед и крутить кольца настройки сэга. В процессе регулировки вы должны быть в своём обычном обвесе, включая заполненные водой бутылки, гидратор или рюкзак с вещами. Залезьте на велосипед, качнитесь вверх-вниз пару раз, не удерживая тормоза, затем примите нужную позу. После этого, не изменяйте положение тела, пока ваш друг крутит кольца настройки на амортизаторах, а по окончании регулировки медленно слезьте с велосипеда. Не соскакивайте резко — это движение может сильно сжать амортизатор и сдвинуть регулировочные кольца. Ну, а если вы хотите быть уверенными в точности проделанных манипуляций, попросите третьего друга записывать параметры сэга в процессе настройки.
С каким сэгом мне ездить?
В большинстве случаев, примерно от 15 до 40%. Некоторые велосипедисты предпочитают 25-30%. Для даунхилла это значение должно быть чуть больше — примерно 30-35% в зависимости от самого велосипеда и трассы. Кросскантри-машины обычно работают с меньшим ходом амортизаторов, поэтому значение сэга должно быть немного ниже, конечно, если не предстоит очень уж крутой маршрут. Если вы часто взбираетесь на холмы, сэг может быть ближе к 20%.
В целом, величина сэга зависит от таких вещей:
1. Конструктивные особенности вашего велосипеда. Какой у него ход амортизатора, какой момент может передавать рычаг подвески на амортизатор? Если это велосипед с коротким ходом подвески — лучше начинать настройку с более низких значений сэга — около 25%. Если рычаг задней подвески имеет большое плечо и вы установите высокий процент сэга, задний амортизатор будет сжиматься слишком легко, поэтому начинайте регулировку с минимального значения. В случае с велосипедами с более слабым рычагом подвески или большим её ходом, начинайте регулировку с максимальных значений сэга.
2. Характер местности, по которой вы обычно ездите. Чем агрессивнее ландшафт, тем больше разнообразных препятствий встретит подвеска, поэтому, возможно, придётся подобрать величину сэга опытным путём, чтобы не цеплять землю педалями.
3. Насколько вы обычно задействуете амортизатор. Среднюю величину хода подвески вашего велосипеда легко определить, натянув маленькое резиновое колечко на шток амортизатора или ногу вилки (колечко будет сдвигаться при сжатии подвески). Если измерения показали, что ход амортизатора слишком маленький, т.е. он не задействуется в полной мере — вы не полностью раскрываете потенциал вашей подвески и, следовательно, всего велосипеда.
4. Ваши предпочтения. В конце концов, ездить на байке будете именно вы, поэтому нужно учитывать ваши личные ощущения во время езды, и при этом максимально задействовать возможности подвески.
А что делать с вилкой?
Процесс настройки сэга вилки может немного отличаться от регулировки заднего амортизатора. Параметры сэга передней и задней подвески необязательно должны быть одинаковыми — скорее, задача состоит в том, чтобы добиться оптимального баланса между ними.
Если вы участвуете в гонках или просто любите быстро ездить, сэг должен быть установлен на 15-20% на вилке и 20-25% на заднем амортизаторе; если вы выезжаете на велопрогулки эпизодически — то 20% спереди и 25% на заднем колесе.
Подбирая сэг вилки, старайтесь подогнать его ближе к 10-15%, находясь на велосипеде в сидячем положении. Подбирая значение давления воздуха в вилке, начинайте с рекомендуемых производителем параметров, затем настройте задний амортизатор и немного покатайтесь и попрыгайте, чтобы убедиться, что перед и зад велосипеда сбалансированы. Что касается настройки сэга хардтейлов, то здесь задача состоит в определении момента, когда вилка слегка прослабляется в начале своего хода и при этом способна полностью сжаться при встрече с большим препятствием.
В любом случае, даже если вы довольны текущим положением вещей — пробуйте, экспериментируйте. Вполне возможно, что вам удастся сделать вашу подвеску ещё лучше и получить больше удовольствия от езды.
Источник
Ремонт и настройка — Настройка подвески #2: катайтесь на «открытой» компрессии…в основном.
Текст — Tyler Benedict, по материалам www.bikerumor.com
Серия о настройке подвески началась со статьи о правильной настройке сэга, теперь время настроить демпфирование сжатия.
С тех пор, как появились амортизаторы с несколькими положениями настройки компрессии и наличием «платформы», я пытался настроить мой аморт для оптимальной работы именно в «платформенном» режиме. Мне казалось, что, катаясь на «пропедале», я всегда могу держать мой амортизатор готовым ко всему. Я щелкал рычажок компрессии в одну сторону на подъемах, и в другую сторону – на даунхилах. На самом же деле я просто ограничивал работу амортизатора, не позволяя ему показывать все, на что он и подвеска байка способны. 
Если все производители рекомендуют настраивать сэг амортизатора или вилки с полностью открытыми настройками компрессии (в режиме Descend и т.п.), логично предположить, что вы настраиваете подвеску для самой лучшей работы именно на этих настройках, не правда ли? Мы задали вопросы по настройке демпфирования компрессии Duncan Riffle (менеджер подразделения SRAM MTB, двукратный победитель национального чемпионата США по ДХ), Eric Porter (бывший про-райдер, сейчас гоняется за Manitou), Mark Fitzsimmons (профессиональный механик по подвеске гоночной команды Fox Racing Shox) и Josh Coaplen (вице-президент инженерного отдела компании Cane Creek).
Давайте для начала проясним, о чем именно мы будем говорить в этом выпуске: когда вы переключаете режимы на ваших вилке или амортизаторе (открытый, «платформа», «пропедаль», climb, trail, descend и так далее), вы меняете демпфирование низкоскоростной компрессии/сжатия (далее — НСК).Например, для вилок Fox – это скорость сжатия в пределах от 0 до 13 см/с (для большинства вилок – это сжатие почти на весь или на весь ход медленнее, чем за секунду). Остальные производители вилок придерживаются похожего определения НСК. Настройки НСК влияют на работу подвески при торможении, при сильном педалировании или педалировании стоя, при прохождении поворотов или кочек и всего остального, за исключением резких ударов или жестких приземлений. Эти более быстрые «удары» по подвеске контролируются настройками демпфирования высокоскоростной компрессии (далее — ВСК), и в основном производители предустанавливают настройки контура ВСК на заводе, поменять их либо невозможно, либо весьма трудоемко – приходится разбирать дефмпер либо менять вязкость используемого в демпфере масла. Естественно, амортизатор Cane Creek Double Barrel – исключение из правил.
Важный момент: настройки компрессии заднего амортизатора и вилки обычно отличаются, поскольку их влияние на работу байка в корне различно. Мы начнем с амортизатора, который, как говорят многие, должен быть почти все время «открыт».
Амортизаторы
«Когда речь идет об амортизаторах, подобных RS Monarch с тремя позициями НСК – открытое, платформа, локаут – подвеска, естественно, будет наиболее упругая и отзывчивая в открытом режиме» — говорит Riffle. «Если ваш основной стиль катания — трэйл, то вам нужно, чтобы амортизатор работал на пределе своих возможностей, и вероятнее всего вы остановитесь на полностью открытой настройке НСК. Вы получите максимум контроля, а ваше заднее колесо будет «приклеиваться» к трэйлу лучше, и вообще все будет отлично».
«Открытое положение крутилки НСК – на самом деле «нейтральная» настройка амортизатора. При открытой НСК амортизатор работает именно так, как задумано, так, как рассчитали инженеры. Режим «пропедаль» создан лишь для ситуаций, когда вам нужна более жесткая платформа для езды в торчки, или для резкого рывка с мощным педалированием».
«Но как только вы попадаете на участки с более разнообразным рельефом, с корнями, камнями, острыми гранями – скорость сжатия амортизатора от ударов о препятствия увеличивается. Вам нужно переключать амортизатор в открытое положение, чтобы он смог отрабатывать эти удары, а не сопротивляться им. Это значит, что не ваши ноги принимают и отрабатывают неровности, а амортизатор, именно поэтому настройка задней подвески у нас стоит на первом месте».
Coaplen разделяет мнение коллеги:
«Вообще есть две точки зрения на настройку амортизатора, это больше относится к личным предпочтениям, чем к строгим рекомендациям. Каждый райдер индивидуально понимает определения «плоскач», «спуск» и «подъем». Одни рассматривают любой плоский горизонтальный участок как «подъем», поэтому они едут в режиме «Climb» (жесткая платформа / локаут) до начала какого-либо спуска. Если вы ездите по плоским участкам как по даунхилу, активно проходя повороты, используя неровности как опору, то вам следует включать режим «Climb» только на реальных подъемах. Большинство наших райдеров (команды Сane Creek – прим. переводчика) принадлежат ко второму, более агрессивному типу гонщиков, и они щелкают рычажок в режим «Climb» только при педалировании в подъемы.
А вот представитель компании Fox предложил немного иной подход, советуя «новичкам» и «середнячкам» начинать со средних настроек амортизатора (trail, propedal и т.д.), а затем настраивать НСК в зависимости от рельефа.
«Конечно, подвеска и амортизатор лучше всего отрабатывает рельеф при открытом положении НСК» — говорит Fitzsimmons. «Но подвеска велосипеда уникальна, поскольку на нее воздействует не только рельеф, но и сам райдер. На низкоскоростное сжатие подвески влияет педалировние, как стоя, так и сидя в седле, торможение, прокачиваение кочек и поворотов. Среднее положение платформы помогает придушить раскачку от педалирования, но вовсе не способствует отработке ударов, так что используйте этот режим тогда, когда он действительно необходим».
PR-менеджер компании Fox Mark Jordan продолжает: «Для более продвинутых райдеров имеет смысл настраивать подвеску в том режиме НСК, в котором они в основном будут катать. То есть, если вы предпочитаете «кантрийные» трэйлы без большой вариации градиента подъемов и спусков, то вполне нормально настраивать сэг в открытом (Descent) режиме, поскольку именно в таком режиме подвеска работает наилучшим образом. Некоторые даже могут настраивать сэг в Trail-режиме НСК, если они собираются постоянно педалировать на трэйле. Но, если ваш трэйл изобилует крутыми подъемами и спусками, вы можете дополнительно настраивать амортизатор, чтобы получиться дополнительную «платформу» тогда, когда вам это нужно».
Coaplen добавляет: «Каждый раз, когда вы настраиваете подвеску не для тех условий, в которых вы катаете, вы не получаете полной отдачи от работы байка на трэйле».
Конечно, тип подвески велосипеда также влияет на настройки НСК. Если у вас достаточно активная подвеска (например, FSR), вы, скорее всего, будете чаще включать режим «Climb». На других типах подвески Trail/Pedal/Middle режим будет более подходящим, и обеспечит достаточно жесткую платформу без потери способности отрабатывать неровности на подъемах.
Вилки
Большинство производителей велосипедов работают с производителями амортизаторов, чтобы настраивать конкретный амортизатор под конкретную раму. Это касается шим-стэков и размеров портов для масла в демпфере, размеров банки воздушных амортизаторов или жесткости металлических пружин, а так же многих других нюансов, которые делают амортизатор подходящим под кривую рычажности и условия использования конкретной рамы. С вилками все не так: то, что продается в магазинах, в 99% случаев то же самое, что устанавливается на огромное число велосипедов разных брэндов, так что в случае с вилками особенно важно найти правильные настройки, подходящие вашему байку и вашему стилю катания.
Задний амортизатор срабатывает от заднего колеса, а вот вилка находится на острие подвески и контролирует управляемость передней части велосипеда. И мы не имеем в виду «рулежку» — вилка должна предотвращать «нырки» передней части во время торможений, и в то же время отрабатывать всю мелочь на трассе. Настроите ее слишком мягко – и байк будет клевать носом при каждом торможении, или будет сжиматься слишком сильно на приземлениях, потенциально отправляя райдера в полет через руль.
Частично проблема решается настройкой немного меньшего сэга вилки по сравнению с амортизатором, мы обсуждали это в первом выпуске. Другой подход – добавлять немного «платформы» вместо того, чтобы жечь на полностью открытой НСК. Получить эту небольшую «платформу» очень просто – просто поверните рычажок НСК на пару кликов от полностью открытого положения. Хороший демпфер вилки должен создавать ощущение платформы, и при этом оказывать минимальное влияние на характеристики высокоскоростной компрессии.
Существует огромное количество видов крутилок и рычажков на вилках разных брэндов, но большинство предлагает регулировку НСК в том или ином виде. Это может быть многопозиционный рычажок, как у Fox 36 или Manitou, который предоставляет райдеру большой диапазон настроек НСК между полностью открытым и закрытым режимами. Либо это могут быть фиксированные настройки НСК, как в демпфере CTD у Fox или в демпфере Charger RCT3 у RockShox, которые предоставляют специально настроенные режимы Open/Pedal/Locked (открытый/платформа/локаут), при этом средний режим может дополнительно настраиваться по желанию райдера отдельной крутилкой/регулятором.
Существующий с незапамятных времен демпфер ABS+ в вилках Manitou имеет лишь простую регулировку НСК. На средней картинке изображена моя обычная настройка демпфера компрессии, около 3 щелчков от открытого положения. В новом демпфере MC2 в вилке Mattoc инженеры Manitou добавили внешнюю настройку ВСК, Fox 36 также имеет две раздельные регулировки НСК и ВСК. 
Большинство опрошенных нами райдеров предпочитают режим «Trail» на вилках Fox, даже на спусках, поскольку в режиме «Descent» (открытом НСК) вилка слишком легко пробивается на весь ход, ей не хватает ВСК. Porter, который до команды Manitou гонялся за Fox, говорит: «Иногда режим «Trail» лучше подходит для даунхила, чем режим «Descent», потому что в этом режиме лучше контролируется демпфирование сжатия, и перед байка не проседает слишком сильно, сохраняя удобную развесовку и управляемость на спуске».
«Если вы относитесь к типу людей «Настроил и забыл», я бы рекомендовал вам режим Trail, или, если у вас Manitou Mattoc, на которой катаюсь и я, это будет соответствовать 1 щелчку от открытого положения. Такие настройки вилки обеспечат мягкую отработку рельефа трэйла, предотвратят излишнее сжатие подвески на спусках, и при этом вилка будет достаточно хорошо справляться с большими прыжками и серьезными ударами» (ведь у Мотыги есть гидравлический антипробой – прим. переводчика).
Fitzsimmons соглашается: «На топовых вилках Fox Factory с демпфером CTD средний режим Trail имеет собственные три режима настройки (T1/T2/T3). Среднему райдеру следует начинать со среднего режима Т2, это по сути – средняя, универсальная настройка компрессии».
Трюк в том, чтобы держать вашу вилку разжатой на трэйле. Это не только сохранит удобную для вас геометрию байка, но так же будет держать вилку самом упругом режиме, ваша вилка всегда будет готова действовать, если трэйл станет совсем жестким.
Постскриптум
Если вы способны настраивать характеристики работы вилки так, как вам нравится – это хороший повод для апгрейда до вилки, демпфер которой предоставит вам нечто большее, чем просто «локаут вкл/выкл». Несколько лет назад некоторые производители вилок пошли по пути «Чем проще, тем лучше» даже при производстве продуктов топового уровня. К примеру, на вилках Magura обычно стоит демпфер с простым регулятором локаута с двумя позициями «вкл» и «выкл», но в модели 2014 года инженеры модернизировали демпфер и предоставили пользователям настройку НСК. Вообще недостаток диапазона настроек компрессии еще не значит, что вы не сможете настроить вилку так, как вам нравится. Мы рассмотрим другие опции настройки вилки в следующих выпусках этой серии статей. Просто помните об опции настройки НСК, когда будете покупать вашу следующую вилку.
Что касается меня, то я открыл для себя свой 100 мм Niner JET 9 с совершенно новой стороны, когда начал настраивать сэг на большую величину и использовать амортизатор с полностью открытой НСК. Да, байк стал чуточку ниже, но мягкость и упругость подвески перекрыла неудобство от немного изменившейся геометрии. На моем 125мм байке RIP 9 с вилкой Fox 36 я чувствовал, что задний амортизатор не справляется с большими ударами от приземлений или серьезных препятствий на трэйле в открытом режиме, так что большую часть времени у меня включен режим Trail. К счастью, работа подвески зависит не только от сэга и настроек НСК, и мы обсудим это в следующих сериях. А пока что можете поэкспериментировать с открытым режимом НСК в вашем амортизаторе, чтобы узнать, способна ли ваша подвеска на лучшую работу, чем при нынешних ваших настройках.
п.с: напоминаю, переводчик несет ответственность только за правильность перевода, но не за правильность содержания статьи. прошу разделять эти претензии и не минусовать, если вы не согласны с правильностью содержания статьи. поправки по переводу принимаются.
п.с.2: пользователи сайта chillengrillen могут заподозрить меня в том, что я утянул перевод с этого сайта. прошу не волноваться — я являюсь автором перевода, и размещение этой статьи на 26.ру согласовано с магазином chillengrillen.
Источник
