Как настроить сход развал форза хорайзен 4
| 3,568 | уникальных посетителей |
| 242 | добавили в избранное |
Я не являюсь мастером по тюнингу автомобилей. Я создаю это руководство с целью описать влияние различных настроек и модификаций с точки зрения игры.
Если вы всё же не чайник, как я, то я буду рад дополнить руководство.
Это руководство в основном для игроков играющих на православных клаво-мышах и истинных казуалов НЕ играющих на «симуляции».
Не стоит изобретать велосипед — он уже изобретен.
Перед началом советую просмотреть готовые тюнинги игроков и примерно нацелиться на интересующие вас характеристики: мощность, вес, управление. После чего постараться примерно их повторить.
Вес или Сила?
Чем больше мощность — тем выше её скорость. Такие машины лучше подходят для прямых трасс.
Чем меньше вес — тем лучше машина разгоняется и тормозит, но средняя скорость у такой машины обычно меньше. Такие машины лучше всего подходят для трасс с поворотами.
Я бы советовал ставить в приоритет меньший вес машины — т.к это увеличит почти все характеристики, особенно управление.
Тюнинг в нескольких шагах
1. Смотрим тюнинг игроков (они умнее)
2. Для B+ делаем полный привод (иначе форза вас покарает)
3. Ставим хорошие шины, сзади увеличиваем и расширяем до размеров Юпитера (см.что в среднем ставят игроки)
4. Ставим лучшие стабилизаторы, дифференциал. Коробка передач желательно должна тюнинговаться хотя бы по главной передаче. Уменьшаем вес как можем.
5. Надуваем двигатель силой (см. ср.мощность на вес у тюнинга игроков)
п.ы. Устанавливать кулеры и фильтры не рекомендую вообще. (Они аннулируют эффективность добавочным весом)
6. Для бесплатного уменьшения очков в большинстве случаев можно поставить: задний спойлер, огромный диаметр заднего колеса(иногда обоих), утяжелить машину
7. Делаем из машины красотку по желанию.
Как ни странно, но шины отвечают за сцепление с дорогой. Их задача — не давать вашей машине соскользнуть вылететь с трассы. Слишком плохие шины выкинут вас в кювет, а слишком хорошие съедят (очки на) ваш двигатель.
«В жизни шины, обычно, надувают, но в форзе — их сдувают.»
Понижение давления в шинах улучшает сцепление с дорогой(не дает вылететь машине с дороги), но наделяет вашу машину недостаточной поворачиваемостью(плохо поворачивает).
Повышение же уносит вашу машину с трассы, но позволяет поворачивать резко.
Ваша задача — найти такое давление, когда машина не будет улетать с зеленого пути торможения.
В общем, чем хуже ваши шины — тем ниже давление. Чем лучше — тем стандартнее.
Для S1 это обычно гоночные на 1.4-1.6
Для S2 это нуль давления, то бишь 1.0-1.2
Если на поворотах ваша машина скользит — вам нужно понизить давление.
Если ваша машина совсем никак не хочет поворачивать — его нужно повысить.
Если вы не найдете баланса между первым и вторым — менять шины/установить тормоза лучше.
Вы так же можете делать давление в задних шинах больше, чем в передних. Это будет заносить задницу машины и позволит делать более крутые повороты
Если вы хотите детально настроить передачи — эт не ко мне 🙂
Это к Armroker’у — https://youtu.be/sWTrlmTS-E4
Если же его видео кажется нудным и слишком профессиональным — эт ка мне)
В целом передачи лучше не трогать. Инженеры уже давно всё сделали за вас.
Достаточно перемещать ползунок главной передачи на желаемую длину.
Для самого ОК результата старайтесь свести время для разгона из левой таблицы в игре к минимуму. (Однако это просто цифры, они не дают вам полной информации: не просчитывают прокрутку колес на месте и долбежку двигателя в сотку — а это лишает вас управления и не дает разогнаться, НО просчитывают время на переключение передачи)
Для А и ниже класса — передачи лучше разместить в сантиметре от края
Для S1 и выше класса — достаточно подтянуть правый конец палочки к краю и вуаля! готово. Так же можно слегка увеличить первую передачу в сторону скорости, это увеличит ускорение.
Для А- примерно так
Для S1+ примерно так
Оказывается всё же развал. Схождение лучше не трогать, оно для дрифта.
Развал.
Просто поставьте его на ноль. Готово. Но для более лучшего управления:
У быстрых машин (А+) достаточно перевести градус переднего развала чуть в минус. (максимум -1)
У еще более быстрых машин (S2+) можно всё перевести в минус, смотрите и тестируйте сами. (-1.5 и -0.5)
Кастор.
Понятия не имею что это такое, но по идее высокое значение увеличивает угол поворота колеса, то бишь оно лучше поворачивает.
Однако в игре что много — плохо, что мало — плохо. Потому измеряйте сами с помощью жопомера. Я нахожу значения в пределе 4-5 градусов лучше для себя, больше или меньше и машина резко отказывается управляться.
Подвеска определяет покрытие, по которому вы будете ехать (да, шины влияют на это не так сильно и гоночные лучше цепляются за грунт) и поворачиваемость машины.
Мягкая подвеска — для бездорожья
Жесткая подвеска — для дороги
Один мастер сказал:
«Первой потеряет сцепление та часть машины, которая настроена жестче» (с) Armroker 2
Полный привод обладает врожденной недостаточной управляемостью, поэтому наиболее оптимальным вариантом настройки являются мягкие передние пружины и жесткие задние (проверяйте сами)
(!) Если машина после поворота без вашего согласия пытается повернуть в обратную сторону, то передние пружины слишком мягкие.
Если вес машины находится сзади, то пружины стоит держать на одном уровне или наоборот
Клиренс можно делать меньше для чуть большего ускорения(даже для бездорожья), особой разницы я не заметил.
*Полное видео про избыточную управляемость и недостаточную управляемость
https://youtu.be/1G4BFrwjsB8
Настройка аэродинамики зависит от скорости:
B и ниже — лучше оставить баланс как есть (а еще лучше снять его, зачем вам этот цирк)
А и выше — изменять значения в зависимости от скорости и желания.
Для лучшего результата лучше делать минимальные значения на переднем антикрыле (скорость) и максимальные на заднем антикрыле(на вираже).
Переднее антикрыло (сплиттер) лучше ставить для классов S2 и выше (хотя и тут бывают исключения, некоторые машины S2 имеют хороший стоковый сплиттер)
Заднее антикрыло (спойлер) советую ставить для класса А и выше. (по большей части для уменьшения очков класса)
Уменьшение значений(скорость) сделает из антикрыла — крыло. Машина будет с радостью подлетать на бугорках и неохотно держаться за дорогу, но легко поворачивать (поворачиваете вы как раз передом)
Увеличение значений(на вираже) наоборот — прижмет машину к земле, но не позволит поворачивать (задница как раз не поворачивает, она следует за передом)
Тормоз — полная вкусовщина и зависит от стиля вашего вождения.
Баланс тормоза лучше смещать не более чем на 10%
Тюнинг тормозов в форзе работает наоборот:
Смещение баланса на «передние» даст больше процентов задним — задние тормоза будут лучше тормозить машину, а значит машина легче входит в занос на поворотах и лучше поворачивает (тормоз при повороте)
Смещение баланса на «задние» увеличит процент передних — машина будет неактивно поворачивать при торможении и не будет уходить в занос. (тормоз перед поворотом)
Давление определяет как сильно тормоза будут работать, лучше держать их в пределе 100 — 125%
Делается полностью по вашему желанию через метод тестов, проб и ошибок.
Начните с баланса:
Советую не двигать его более чем на 15% от середины.
Чем сильнее вы сдвинете баланс в любую из сторон — тем больше вероятность прокрутки колес (aka букса) у мощных машин.
Баланс на «Передние» будет передавать больше силы задним колесам -> поведение заднего привода (я не знаю зачем это делать в этой игре)
Баланс на «Задние» будет передавать больше силы передним колесам -> поведение переднего привода (
Остальное:
Если разблокировать дифференциал ускорения (свести к 0%), то у машины повысится поворачиваемость, но она не захочет входить в занос.
Если заблокировать дифференциал ускорения (100%), то машина будет легче входить в занос, но будет недостаточная поворачиваемость.
Лично я ставлю 0-15% на передние и 35-50% на задние. Но вам это может не подойти.
Постарайтесь найти свои значения, поскольку настройка дифференциала больше всех влияет на поведение автомобиля. Дифференциал — самая большая причина почему тюнинги на одинаковые машины управляются по разному.
Источник
Не гайд по дрифту в Forza Horizon 4
Воспринимайте это как список советов
Дрифт — единственно что меня на данный момент держит в игре, всё остальное мне уже надоело, и может для вас эта дисциплина откроет второе дыхание интереса.
А, еще одно. Я не буду так сильно касаться дрифт приключения, потому что это полная фигня, который не продуман, больше раздражает, нежели развлекает. Да и трасс в мире лего или острове шторма нет.
Первым делом — машина.
Ну да, по сути не важно какую машину вы выбираете, потому что в форзе можно дрифтить на всем, для начала я бы порекомендовал вам выбрать не очень длинную, не очень широкую машину (вообще все советуют для новичков Хачироку, да и я в целом тоже).
Да и рекорды в основном ставят на BMW issesta 300. Маленькая, лёгкая машина, и у нее есть не плохой свап движка для дрифта. И в отличии от Peel p50 у нее сзади 2 колеса, что дает большее сцепление при выходе из заноса.
Еще можно посоветовать в начале все машины Хуниган (Пожалуй кроме бронко и ford evo 200 и Порше.) или Формулы дрифт
Ах да, желательно выбирать машину с двигателем впереди, но по это не так важно.
Тунинх
Первым делом вы делаете вы ставите шины для Дрэга. Они — ваш бро. Они позволяют сколько угодно долго ехать в заносе (с ручным тормозом). Все остальные составы будут пытаться «выпрямить» ваш занос, тем самым закончить его. Я не знаю, баг ли это или фича. Хотя наверное баг переросший в фичу.
Дальше, если хотите можете сделать свап движка, если стандартный слишком слабый.
Дальше приоритет такой: турбина (или двойная турбина), привод (если не собираете машину под дрифт приключение, то всегда выбираете полный) подвеска для дрифта, всё из трансмиссии, сниженные массы. Дальше все из ходовой (кроме каркаса, если конечно вам не надо увеличить массу, что бы у вас было меньше очков класса) и потом движок. Сначала турбину, потом валы, маховик и потом остальное.
И еще одно. Конкретно для дрифта я предпочитаю двигатели, у которых крутящий момент ± одинаковый на всех оборотах (те зеленая линяя стремится к горизонтальной)
Настройки
А вот это самое важное.
Буду делать по порядку.
Шины — максимальное давление.
Передачи — ну тут на самом деле вкусовщина. Я предпочитаю делать ультра короткие передачи, что бы обороты были всегда ближе к красной зоне. Но вы можете дрифтить и с одной передачей (просто если будете делать не одну передачу, то делайте так, что бы вы могли ехать на 3-4 передачей со скоростью 130-180 км/ч)
Развал — спереди и сзади -5. Схождение — спереди и сзади +5. Кастор — +7
Стабилизаторы — Тоже вкусовщина, но делайте их помягче, что бы большая часть массы ложилась на одно колесо (противоположное от поворота).
Пружины — тоже сделайте их помягче. Клириенс — сделайте на 2 клика выше, чем минимальная.
Амортизация — сжатие опять же мягче, а на отбой ближе к середине.
Аэродинамика — сток.
Тормоза — баланс — 0-55% (как вам комфортней). Давление — 200%
Дифференциал — ускорение — 100% торможение — 0%. Баланс — от 75% до 95%
Если машина слишком нестабильна и её постоянно закручивает, то сначала:
постепенно уменьшайте давление в шинах (но ниже 3 бар не ставте). Если не помогло, то уменьшайте схождение (ниже +0,5 не ставте), если не помогло, то меняйте машину.
Но это все для асфальта. Для грязи в целом всё тоже самое, но только покрышки вы берете раллийные, а не дрэговые. И я бы рекомендовал использовать для этого одну из версий хуниган фиесты.
И на этом пожалуй всё
Дрифт в форзе крайне занимателен, но что бы делать это красиво, нужно много практиковаться, впрочем как и везде.
И может этот тест станет для вас толчком в изучении дрифта в FH4
Источник