Как настроить сцепление питбайк 140

Затягиваем контргайку. Ещё проверьте есть ли смазка.

Одеваем крышку обратно. Можно её не затягивать, и затянуть уже после проверки «в поле».

Выводы

Настройка сцепления обычно не частая процедура. Для рядового владельца раз в год, не более. Гораздо чаще придётся подтягивать цепь, а то и того страшнее, укорачивать. Будем надеяться, что китайская техника скоро станет более надёжной!

The following two tabs change content below.

Я тот человек который пилит обзоры. Интересуюсь мото-техникой с детства. Сейчас предпочитаю ЭНДУРО, так как его просто невозможно консервировать на зиму. Для меня сезон открыт всегда!

OLD MotoFILIN Мотофорум

Автор Тема: Сцепление, чтоб его… YX 140 (Прочитано 5033 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

здарова всем! Пит КАЙО 140.Закрутил площадку с ,подшиником посредине, на максимум- ставлю крышку правую картера, а у ручки сцепления ход свободный, и нет самой работы. Между подшиником в «плате»и выжимным механизмом нет ли каких — либо частей?

здарова всем! Пит КАЙО 140.Закрутил площадку с ,подшиником посредине, на максимум- ставлю крышку правую картера, а у ручки сцепления ход свободный, и нет самой работы. Между подшиником в «плате»и выжимным механизмом нет ли каких — либо частей?

Шайбу с такими прорезями поставь, как положено…..

Жги на полную! Осталось немного!

я так понял — там 2 шайбы, одна из них надевается на вал, а потом немного прокручивается вокруг своей оси, чтобы встать в паз на валу, а в эту шайбу, сверху, вставляется еще одна(с тремя зубцами), а дальше идут сцепления диски т.д.

Ещё, почему я разбирал сцепление. Был казус с кикстартером и сцеплением. Ехал я как-то и вдруг заглох пит. Был на скорости включен- выжимаю сцепление, чтоб отъехать, а оно выжимается, а колесо заблокированно. Сбросил на нейтралку — откатил. Решил вопрос с вылетевшей пружиной кика, перебрал сцепление, а тут такой бред-при закрученнных болтах выжимной пластины с подшипником, грибок выжима сцепления не достаёт до подшипника. Что за чудеса?

в итоге,что мы имеем: «часть выжимного механизма сцепления(грибок) не доходил до подшипника. а грибок можно прокрутить вокруг своей оси,и увеличится длинна его хода».

Может инфа поможет кому,т.к. мне хватило 30 попыток переборки корзины сцепы и всяческих извращений над ней. фух

не тут то было! сцепление только на 3-й передаче.

Жги на полную! Осталось немного!

нашептали мне,что есть «прямая передача»,на котоорой можно завести двигатель.у авто-4,у мото,по логике-3(если4-х ступка). и признаки те же:ручка сцепления с усилием ходит,но на 3-х передачах размыкания дисков не происходит. Причём механизм сцепления,в который вставляется тросик,и оканчивающийся грибком,в последние 2-3мм дотрагивается до подшипинка в «выжимной плате» на корзине. Нашел болт,чтоб не болтался в подшипнике.образивным диском сточил ненужное с обоих сторон болта и попробую в подшипник поставить,чтоб головка торчала и упиралась в выжимной грибок раньше. Вечером иль ночью отпишусь что да как. И ещё: у дисков сцепления есть верх и низ?или пофигу как ставить?

Народ, здарова! Тупняк с механизмом сцеплением на yx 140 (выжимной грибок+ пружинка+ шток- ЗАБЛУДИТСЯ СЛОЖНО).1.-Должен ли «грибок» возвращаться в первоначальное положение при возврате сцепления? 2.- Нужно ли пружинку возвратного механизма накручивать, чтоб была в натяг? Купил новый грибок, а всё равно не касается он выжимного подшипника на сцеплении.!(прошлый был на 1.2 мм короче.)

Жизнь МотоФИЛИН

РЕМЗОНА и ТЮНИНГ

ТЕСТЫ. ОБЗОРЫ. ИСТОРИЯ.

КУПЛЮ / ПРОДАМ

Общий

Регулировка сцепления kayo 140

Как отрегулировать сцепление на питбайке

Регулировка сцепления на питбайке это совсем не сложная операция, с которой может справиться любой человек. Но прежде чем разобраться с этой процедурой нужно рассказать как работает сцепление на питбайке.

Как работает сцепление на питбайке

Основной принцип действия этого агрегата — создание силы трения для передачи крутящего момента на колеса. Сцепление состоит из:

• Дисков, которые создают трение за счет своей фрикционной поверхности.
• Диски соприкасаются со стальными пластинами, расположенными между ними.
• Все это помещено между ведомым и нажимным диском.
• Вместе их скрепляют три подпружных болта. Они проходят через диски сцепления и прикручиваются с обратной стороны специальными гайками. Такая конструкция выравнивает элементы сцепления и позволяет фрикционным элементам легко вращаться.
• Пружины сцепления прижимают все элементы друг другу.

Когда механизм приходит в движение, это инициирует трение фрикционных и стальных дисков друг о друга. Далее эта сила передаётся на трансмиссию. Вся конструкция помещается в корзине сцепления. На её внутренней стороне есть пазы, которые совпадают с «ключами» на внешних сторонах фрикционных дисков. С их помощью пластины фиксируются в корзине. При этом, они позволяют двигаться дискам вверх-вниз.

Все это монтируется на первичный вал коробки передач. Двигатель поворачивает корзину сцепления, которая в свою очередь приводит в движение диски сцепления, которые вращают главный вал на трансмиссии.

Для прекращения работы сцепления диски должны отделиться друг от друга. Как только ведомый диск перестанет вращаться, главный вал также останавливается и поток мощности двигателя к трансмиссии останавливается.

На вопрос как отрегулировать сцепление на питбайке мы ответим на примере стандартного байка китайского производства со 125-кубовым двигателем. Для настройки сцепления нам понадобятся: крестовая отвёртка и ключ на десять.

Как регулировать сцепление на питбайке

Устанавливаем питбайк на специальную подножку, подставку (приобрести её можно у нас на сайте https://pitbiker.ru/).

Откручиваем крышку механизма сцепления.

Ослабляем контргайку и регулируем сцепление с помощью болта регулировки.

Заводим мотоцикл на нейтральной передаче, переключаем на первую скорость, опускаем сцепление и наблюдаем за задним колесом. Оно должно вращаться спокойно. Нужно уловить момент, когда колесо при выжатой ручке сцепления будет крутится так, чтобы его можно было легко остановить ногой. Если колесо крутится слишком медленно, то болт регулировки нужно ослабить, если же наоборот, слишком быстро, то затянуть.

После того как все настроено, дайте питбайку «прогазоваться» и затяните контргайку. Соберите все в первоначальный вид.

Обычно эту процедуру необходимо повторять не чаще одного раза в год. Поэтому разобравшись в этом вопросе однажды вы можете быть спокойны за работу сцепления на вашем байке. Надеемся, что нам удалось ответить на все ваши вопросы по теме как регулировать сцепление на питбайке.

Совмещение меток грм для двигателей YX 140 и YX 125

Данная статья посвящена совмещению меток грм для двигателей YX140 и YX125. В плане совмещения меток данные двигатели идентичны, да и конструктивно не сильно отличаются, за исключением надежности и объема.

Совмещение меток вам обязательно понадобится в двух случаях:

1. когда вы выполняете банальную регулировку зазоров клапанов;

2. когда после полной или частичной разборки двигателя вам необходимо правильно установить цепь грм с совмещением всех необходимых меток. Их всего-то на всего две.

Итак, откручиваем для начала крышку генератора с левой стороны, которая держится на трех винтах под головку м 8!

За ней мы находим генератор. Легкий, тяжелый, с катушками под свет или без — это не важно. В плане совмещения меток на это плевать.

На генераторе находим метку Т. Только Т и никакую иначе! Данной метке соответствует риска на генераторе, расположенная от буквы Т правее.

ИМЕННО ЭТА РИСКА должна совпасть с прорезью, которая расположена на картере!

Теперь о метке на звезде ГРМ. При генераторе, идеально совмещенного меткой Т с прорезью на картере, звезда грм должна точно совпасть своей меткой ТОЧКОЙ с прорезью на корпусе головки цилиндра (примерно такой же прорезью, как и на картере для метки Т).

Не увидеть двух рисок, одной точечки и метки сможет только слепой или ленивый!

Итак, поправка! При идеально совмещенном генераторе, метка на звезде ГРМ может отклоняться от риски на один-полтора миллиметра. Обусловлено это наличием свободного хода цепи грм и распредвала, находящегося в нейтральном положении, когда не оказывается никакого усилия рокерами на клапана.

Вот и все, что вам нужно знать, чтобы правильно совместить метки ГРМ и не загнуть клапана!

Подготовка к первому запуску питбайка

Необходимо проверить все пункты перед первым запуском двигателя.

1. Проверка и регулировка клапанных зазоров

Снимите крышку генератора с левой стороны мотора (из нее выходит черный провод, внутри масла нет), выкрутите свечу зажигания, снимите небольшую круглую крышку с левой стороны головки цилиндра (под ней находится звездочка и цепь ГРМ). Далее необходимо провернуть колокол генератора, для того чтобы совместить метки ВМТ на генераторе и картере. Одновременно с этим должны совпасть метки (как правило это кружок) на звездочке ГРМ и корпусе головки цилиндра. Если метки не совпадают (что бывает крайне редко) открутите три болта, которыми крепится звезда ГРМ, и переместите цепь так, чтобы метки на голове цилиндра и генераторе совпадали.

Совместив правильно метки в ВМТ далее можно приступать к проверке и регулировке клапанных зазоров. Информацию по клапанным зазорам для вашего мотора, вы можете уточнить у дилера, у которого приобрели свой питбайк, либо в инструкции по эксплуатации.

Впускной клапан (сверху) — зазор 0,15 мм

Выпускной клапан (снизу) — зазор 0,15 мм

Корректно для двигателей, устанавливаемых на мотоцикл марки Stomp

Впускной клапан (сверху) — зазор 0,03″ (0,08 мм)

Выпускной клапан (снизу) — зазор 0,04″ (0,10 мм)

Корректно для двигателей Lifan и аналогичных, объемом 140cc

Уточните клапанные зазоры для своего двигателя у производителя!

2. Проверка сапуна (трубка отвода картерных газов)

С задней части двигателя находится резиновая трубка черного цвета, предназначенная для отвода картерных газов. Убедитесь, что она надежно зафиксирована на моторе, не забита и не пережата.

3. Первый запуск двигателя

Запустите мотор и не поворачивайте ручку газа, больше чем на 2/3 оборота, старайтесь не перекручивать двигатель на высоких оборотах. Первый прогрев двигателя рекомендуется проводить не менее 2х часов.

4. ТО после первых 2х часов работы мотора

• Слейте транспортировочное масло и залейте качественное моторное масло, рекомендованное вашим производителем
• Проверьте момент затяжки всех важных болтов и гаек
• Проверьте натяжение спиц переднего и особенно заднего колеса. Подтяните, если необходимо
• Настройте свободный ход ручки газа и сцепления
• Проверьте натяжение цепи. Если необходимо подтяните цепь
• Проверьте ступичные подшипники на предмет износа или посторонних звуков. Колесо должно вращаться свободно, без видимых подергиваний и люфта.
• Проверьте передние и задние тормозные колодки и работу тормозов. Прокачайте тормоза, если это необходимо
• Проверьте свечу зажигания расстояние между электродом должно составлять примерно 0,6 — 0,7 мм
• Проверьте давление в шинах

Советы для длительной работы мотора

1. Не перекручивайте двигатель на высоких оборотах, т.к. это может привести к поломке клапанов. Если вы почувствуете упадок мощности или услышите отчетливый стук из головки цилиндра, крайне необходимо повысить передачу или сбавить обороты мотора.
2. В идеале рекомендуется проводить проверку по вышеописанным пунктам каждый раз, когда вы собираетесь кататься на питбайке. Не забывайте вовремя менять масло в моторе. Каждый производитель указывает в инструкции свое количество моточасов, по истечении которых необходимо сменить масло. Мы рекомендуем менять масло спустя, примерно, 10 моточасов.
3. Не переключайте передачи без выжатого сцепления.
4. Если вы не включили до конца передачу питбайка, не пытайтесь силой включить ее на повышенных оборотах двигателя.
5. Не бросайте ручку сцепления, всегда старайтесь плавно отпускать сцепление.
6. Старайтесь не допускать полного заполнения топливного фильтра бензином. Это может быть следствием не правильной настройки поплавка в карбюраторе или опрокидыванием питбайка на бок.
7. Следите за состоянием воздушного фильтра, не допускайте его намокания бензином, при неправильной или сбитой настройке фаз газораспределения, мотор может отстреливать пламенем во впускной патрубок, что может вызвать возгорание.

Есть проблема — есть решение

1. Выхлопная труба становится красной — смесь слишком бедная, отрегулируйте карбюратор путем поднятия иглы.
2. Мотор дает осечки и глохнет в промежутке средних — высоких оборотов — смесь слишком богатая, отрегулируйте карбюратор питбайка, опустив иглу.
3. Мотор отстреливает на максимальных оборотах — смесь слишком богатая, отрегулируйте карбюратор, опустите иглу.
4. Рычаг кикстартера ударяет по ноге во время запуска двигателя — сбита настройка угла зажигания или смесь слишком бедная.
5. Затруднен запуск двигателя — свечу зажигания заливает — смесь слишком богатая, опустите иглу.
6. Плохая искра — поврежден высоковольтный провод или плохой контакт на массу.
7. Отсутствует искра — Либо плохой контакт на массу либо не исправен блок зажигания/генератор/высоковольтный провод/свеча. Используйте мультиметр для локализации проблемы.
8. Переливает карбюратор — сбит уровень поплавковой камеры или игла/поплавок заблокированы частицами песка или грязи.
9. Двигатель заводится отлично, но после этого начинает глохнуть — нарушена обмотка генератора/не исправен блок зажигания/высоковольтный провод/свеча.
10. Стук из двигателя — клапанные зазоры настроены не корректно, отрегулируйте клапана.
11. Двигатель не возвращается на холостые обороты — застрял или пережат трос ручки газа.

Настройка карбюратора

Выкрутите свечу и посмотрите на цвет электрода, он должен быть золотисто коричневый (кирпичного оттенка). Если свеча белая, смесь слишком бедная (не достаточно топлива). Если свеча черная (закопченная) смесь слишком богатая (слишком много топлива). Если свеча одновременно и белая и черная — смесь очень бедная и двигатель должен глохнуть во время работы. Если жиклеры подобраны корректно, настроить смесь можно путем поднятия/опускания иглы в карбюраторе, без изменения диаметра жиклера.

Чтобы добавить больше топлива в смесь — поднимите иглу на одно деление. Для этого необходимо снять карбюратор, выкрутить крышку в которую входит трос ручки газа, вынуть заслонку и отсоединить трос газа, вытащить иглу из заслонки и переставить ограничитель на одно деление вниз. В тоже время, если вам необходимо уменьшить количество топлива в смеси — необходимо опустить иглу на одно деление (переставить ограничитель на деление вверх). После проделанных манипуляций верните карбюратор на место и продолжите тестирование, не забывайте смотреть на цвет свечи.

После того как вы добились необходимой смеси, можете настроить винт холостого хода. Для двигателей объемом 140 — 150 куб. см. предпочтительна более богатая смесь на холостом ходу, таким образом получается более плавный переход от жиклера холостого хода к главному. Для получения более богатой смеси на холостом ходу — поверните болт подачи воздуха на карбюраторе по часовой стрелке (в сторону воздушного фильтра). Возможно, для этого придется одновременно отрегулировать винт холостого хода для сохранения стабильной работы мотора на холостых оборотах.

Натяжка и обслуживание цепи питбайка

На цепи питбайка, эксплуатирующегося в условиях внедорожья, скапливается очень много пыли и грязи, что уменьшает срок службы цепи и звезд. Цепь необходимо чистить и смазывать.

Чистить цепь удобно обычной бытовой щеткой и керосином. При чистке желательно не испачкать себя и Ваш мотоцикл, потому что пятна будет сложно отмывать. Керосин испарится, а растворенная в нем смазка нет. Вы можете использовать и любой другой очиститель. В некоторых случаях цепь снимают и кладут на ночь в емкость с растворителембензиномкеросином) при наличии замка на цепи это проще чем чистить ее на байке.

Перед смазкой цепь необходимо просушить: протереть насухо или дать высохнуть.

Так же, следует не забывать, что правильное натяжение цепи играет немаловажную роль в продолжительности её жизни.

Не стоит обильно поливать смазкой всю цепь. Это не имеет смысла, к ней будет быстро налипать песок , который сработает как абразив и быстро сточит грани. После смазки можно протереть цепь сухой тряпкой или газетой, чтобы убрать лишнюю смазку. Главная цель смазать подвижные части линков цепи. Куски смазки на цепи не имеют никакого смысла и скорее навредят.

Если Вы любите полазить по грязи и лесам, то Вы скорее всего сталкивались с проблемой, при которой грязь набивается под часть крышки генератора, закрывающую ведущую звезду.

Избавится от этой грязи полностью, не снимая крышку, не простая задача. Но и у нее есть простое решение: купить укороченную крышку генератора или укоротить стандартную.

(помните, скопившаяся грязь губит Вашу цепь и звезды, лучше следить за чистотой и ухаживать за байком, чем менять звезды и цепь, которые зачастую стоят не дешево)

Натяжение цепи играет большую роль в преждевременном изнашивании цепи и приводных звезд.

Для того чтобы натянуть цепь нужно:

1. Ослабить гайки на задней оси питбайка.

2. Равномерно открутить болты натяжения; для удобства на большинстве маятников в данном месте есть засечки по которым можно ориентироваться. Если их нет то Вы можете воспользоватся линейкой.

3. После выполнения выше перечисленных пунктов зафиксируйте болты натяжения, и затягивайте гайки на оси колеса.

На НЕ нагруженном байке люфт цепи должен составлять 3-4 см. Выполнив натяжение цепи, сядьте на байк задом на перед и проверьте натяжение цепи снова. Цепь не должна быть »каменной». Если цепь натянута слишком сильно, то она скорее всего порвется при достаточном срабатывании подвески или при приземлении.

Источник