Сборка и настройка тату-машинки
—> —>
Давайте вернёмся в начало карьеры каждого тату-мастера и разберём вопрос, который возникает сразу после покупки первого тату-оборудования или тату-набора.
Как собрать и настроить татуировочную машинку? Как правильно обращаться с первым по важности (после ваших рук) инструментом?
Начнём с самого простого и базового.
Сборка
Ниже мы привели максимально простую и понятную схему НЕ ПЭНООБРАЗНЫХ машинок. Пэн собирается элементарно – путём помещения в одно отверстие провода питания, а в другое – модуля нужной конфигурации. Перепутать невозможно, поэтому мы переходим сразу к нашей схеме.
1. Рама вашей тату-машинки. На ней находится мотор или катушки. В сборке и подготовке к работе не участвует.
2. Эксцентрик в роторе или “молоточек” с пружиной у индукционной машины. Питание от блока преобразуется в механическое поступательное движение именно в них. Радиус эксцентрика и ход описанного индукционного механизма непосредственно влияют на “жёсткость” работы.
3. Пин, на который при помощи ниппеля крепится бар иглы или толкателя за специальное “ушко”. Ниппель/громмет – это специальная круглая резинка с отверстием посередине.
4. Премейд/игла – готовая конфигурация игл, напаянная на штангу. Одноразовая, стерильная и готовая к работе. Обязательно следите за сроком стерилизации, который указан на упаковке. После его истечения использовать иглы категорически нельзя. Производитель не гарантирует безопасность работы такими расходными материалами.
5. Толкатель – штанга, с ушком с одной стороны и “кулачком” с другой. Придаёт поступательное движение с тыльной стороны модулю и спайке игл в нём.
6. Модуль/картридж – конфигурация игл + носик для иглы в сборе. Имеет те же конфигурации, что и иглы. Одноразовый, стерильный, готовый к эксплуатации. По аналогии с иглами внимательно следите за сроками стерилизации. Никогда не допускайте к работе с кожей клиента расходники с истёкшим сроком годности.
7. Носик для иглы – служит для того, чтобы не допускать вертикальный и боковой люфт иголок при поступательном движении. Носики не универсальны. Подбирайте их согласно используемым конфигурациям премейдов.
8. Держатель – устройство с трубкой, за которое вы будете держать машинку во время работы. Через него с одной стороны будет входить игла или штанга толкателя, а с другой вставляться модуль/картридж или носик для иглы нужной конфигурации.
9. Фиксатор трубки держателя. Фиксирует держатель за трубку, полностью выполняя возложенные на него обязанности.
10. Прижимное колёсико. Оно не допускает выпадения штанги с ниппеля. Всегда следите за тем, чтобы штанга находилась максимально близко к центру трубки держателя. Если прижимное колесо не предусмотрено конструкцией вашей тату-машинки – воспользуйтесь необходимым количеством бандажных резинок.
11. Разъём для крепления клип корда силового оборудования. Если вы пользуетесь “рогатым” клип кордом – следите за соблюдением полярности.
Далее провод от машинки вы вставляете в соответствующий разъём на блоке питания, а в разъём для педали – педаль или заглушку.
При возникновении неисправностей помните золотое правило электротехники – ВСЕГДА начинайте поиск проблемы с элементов питания, далее проверяйте провода, а уже потом переходите к оборудованию.
Большинство проблем машинок – в износе проводов. Всегда проводите диагностику планомерно, шаг за шагом исключая все возможные поломки.
Итак, ваша новенькая тату-машинка готова к работе, и пришло время для ее настройки.
Настройка оборудования
Как регулировать вылет иглы тату-машинки
На картриджах это обычно осуществляется путём поворота держака. При использовании премейдов – через подгонку держателя и носика иглы.
Как правильно настроить тату-машинку
Для начала расскажем, зачем и как гнуть штангу иглы. Прижимая иглу, вы можете обратить внимание, что вся имеющаяся на конце бара спайка игл начинает смотреть вверх и конфигурация получается примерно такого плана.
Источник
Как настроить тату машинку китайскую
Автор :Стас Аксёнов(Стасюра)
Инструкция по эксплуатации татумашинки.
Индукционная машина.
Итак, у Вас есть татумашинка, хорошая машинка, за которую Вы не пожалели отдать приличную сумму денег, у Вас таких машинок несколько,Вы дорожите ими, ибо они дают возможность делать замечательные татуировки и зарабатывать деньги соответственно,куда же без них. И не дай бог с машиной(-ами) что-то случится. Так что же нужно делать, чтобы Ваши машины были всегда готовы к работе и радовали глаз, палец и ухо?
Во-первых, необходимо запастись оружейным маслом. Его можно купить в любом ближайшем охотничем магазине. Определённых предпочтений у меня лично нет, главное — это должно быть универсальное оружейное масло.Чем дороже, тем лучше. Бывает масло в флаконах, бывает в спрэях — тут тоже определяйтесь сами. Итак, смачиваем оружейным маслом хэбэшную тряпочку и протираем всю машину, абсолютно всю —и раму, и боёк (арм.бар), и пружины. Не секрет, что большинство рам машин насегодняшний день сделаны из стали, и очень часто это просто воронёная или оксидированная сталь, которая требует дополнительного ухода во избежание коррозии. И одним из лучших средств для этого является оружейное масло. Если Вы будете протирать машины хотябы раз в недельку-две, то это значительно уменьшит вероятность появления ржавчины.Ржавчина — враг №1 у пружин, ибо малейшие каверны могут привести к облому пружины.И даже если рама Вашей машины не стальная,тоесть не расположена к коррозии,протирать пружины Вам всё равно необходимо. Крайне необходимо использовать оружейное масло, если после работы Вы обрабатываете свои машины разлизчными дезрастворами. Очень часто дезрастворы содержат агрессивные компоненты, которые вызывают коррозию, и не только стали но и различных покрытий. Сразу же после обработки дезраствором протирайте машину оружейным маслом.
Во-вторых, для того чтобы машина радовала своей работой,её необходимо правильно собирать перед работой. В первую очередь я хочу сказать о уплотнителях на пин бойка (ниплы,громметы) и о бандажных резинках.Уплотнители бывают разные как по форме,так и по материалу, из которого они изготовлены. Бывают резиновые, силиконовые,бумажные , хэбэшные уплотнители. Резиновые и силиконовые бывают в форме Т или Н, бумажные и хэбэшные делаются собственными руками. Но каковыми они бы ни были, задача у них у всех одна — соединить без люфтов иглу с бойком. И тут важно, чтобы игла насаживалась на пин бойка без особых усилий, но и чтобы не болталась на уплотнителе. Резиновые уплотнители имеют свойство стираться,а излишний люфт иглы гасит мощность машины. Производителей уплотнителей и иголок-примэйдов много, и не всегда всё стыкуется так как нужно. Лично я предпочитаю кусочек бумажного полотенца— Вы всегда сделаете нужный по плотности уплотнитель для конкретного ушка иголки,и у Вас каждый раз — новый уплотнитель. Эта тема наглядно раскрыта Мишаней вот здесь http://vkontakte.ru/album23545408_100447514 .Также стоит уделить внимание бандажной резинке, она должна просто прижимать иглу , чтобы та не «била» из стороны в сторону в насадке, без излишнего давления. Советую использовать бандажные резинки, которые продаются по татусаплаям,ибо канцелярские резинки зачастую —не то пальто. хотя и в наших саплаях бывают китайские сюрпризы. нормальные резинки имеют приблизительно 30мм в сечении. Как правило одной резинки, накинутой один раз, более чем достаточно. хотя бывает нужно накинуть и 2 резинки, а на ротор — и 3. количество резинок зависит от формы рамы и расположения бандажной резинки на баре иглы. Чем ближе бандажная резинка располагается на игле по отношению к зажиму тубы, тем сильнее она гасит мощность машины, но и игла более стабильна в носике насадки, и наоборот соответственно.
Продолжение.
В-третих, необходимо правильное подключение клипкорда по полярности. Единственная вещь, которая требует полярного подключения в машине— конденсатор. Существуют полярные и биполярные конденсаторы, последние намного меньше распространены и более дороги, нежели полярные. Именно по этой причине на большей части машин стоят полярные конденсаторы. На правильных машинах конденсатор впаян в цепь следующим образом: плюс на задний бинд,минус на передний бинд. Соответственно клипкорд должен подключаться плюсом на задний бинд, минусом на раму. Поэтому Вы должны знать где у Вас плюс и где минус на клипкорде. И даже если у Вас все машины — с биполярными конденсаторами,я рекоммендую определить полярность на клипкорде и выработать для себя правило подлкючения клипкорда — плюс на задний бинд, минус на раму — мало ли сколько ещё машин будет в Вашей жизни.
В-четвётрых, необходимо выставлять правильное напряжение на блоке питания. Основным, и пожалуй единственным различием индукционной и роторной машины есть рабочее напряжение.В роторных машинах напряжение меняет скрость вращения, при этом сила — величина относительно постоянная. В индукционных же машинах скорость — величина относительно постоянная, а мощность регулируется напряжением. При этом можно выставить напряжение таким образом, что игла будет проникать в кожу на нужную Вам глубину, но не более. Тоесть при излишнем давлении на машину во время работы боёк попросту не будет долетать до сердечника катушки, но при этом машина будет работать, будет вбивать краску в кожу. В роторной же машине глубина проникновения иглы в кожу регулируется руками татуировщика. Очень часто люди работают индукционными машинами, как роторами — наворачивают слишком много напряжения и регулируют проникновение иглы в кожу собственными руками. При этом появляется риск облома задней пружины, контактный винт и передняя пружина изнашиваются значительно сильнее. Поэтому будте внимательнее в установках рабочего напряжения.
В-пятых, крутить в машине без нужды нельзя ничего. Но Вам всётаки прийдётся время от времени вкручивать контактный винт, именно вкручивать.Дело в том, что ничто не вечно под луной,и законы физики нам не обойти. Между контактным винтом и передней пружиной возникают трение и электрическая дуга(даже если вы её не видите — она там есть) , которые по мере эксплуатации машины стирают контактный винт и переднюю пружину, настройки машины «уходят», и их необходимо возвращать. В зависимости от интенсивности эксплуатации машины и сплава, из которого сделан контактный винт, Вам прийдётся периодически вкручивать контактный винт (но без фанатизма). Определить момент, когда необходима корректировка контактного винта, проще всего по рабочему напряжению:если машина раньше работала на вот таком напряжении, а сейчас для такой же работы необходимо большее напряжение, то самое время вкрутить винт. Вкручивать лучше всего приблизительно на четверть оборота, хотя тут всё зависит и от угла наклона винта по отношению к пружине и от шага резьбы на контактном винте. и ещё раз повторюсь — БЕЗ ФАНАТИЗМА.
Роторные машины.
с роторными машинами всё несколько проще.
здесь важно после каждых 15-20 часов работы капать масло на подшипник(и) и детали участвующие в трении, подойдёт и самое простое И-20, и очищенное для машинок для стрижки.
так же важна полярность. объясню почему — большинство моторов имеют только одно направление вращения и как правило это вращение против часовой стрелки. а значит и подключаться клипкорд должен определённым образом. ротор должен вращаться против часовой стрелки.
по поводу мощности и скорости, бандажных и уплотнительных резинок я уже высказался выше.
Ну и на последок — в случае поломок или других неприятных ситуаций с машинами первым делом обратитесь к производителю. не пытайтесь разбирать и собирать всю машину самостоятельно, если Вы не имеете понятия в производстве и настройке машин. лучше доверить это людям, которые имеют больший опыт в этом деле.
просьба — если используете мои материалы где-то, ссылайтесь на Стас Аксенов.
Источник
Как собрать и настроить тату-машинку?
Первое тату-оборудование – это очень волнительно и немного страшно. А вдруг не получится, а вдруг технически это окажется сложновато? Да, сначала придется изучить теорию (то есть собрать и настроить машинку в голове), а потом приступать к практике. Машинки бывают роторные и индукционные, и лучше, если мастер будет разбираться в устройстве обоих видов.
Инструкция по сборке
Если машинка не пэнообразная, ее собрать посложнее. Пэн собирается так просто, что и не стоит писать инструктаж: в одно отверстие уходит провод питания, в другое – нужный модуль, и перепутать это не сможет даже начинающий мастер. А вот не пэнообразная машинка куда сложнее. Чтобы ее правильно собрать, нужно понять, что здесь к чему, как что выглядит, как называется каждый элемент, и для чего он необходим.
Сборка тату-машинки по частям – что входит в систему.
Рама. Именно на ней будут находиться катушки/мотор. И эту деталь можно не беспокоить, в сборке она не участвует.
- Эксцентрик (либо пружинный молоточек). Именно здесь блочное питание становится механически направленным движением. Радиус элемента, ход повлияют на то, насколько жестко будет работать машинка.
- Пин. На нем при помощи ниппеля будет закреплен бар иголки или толкателя (будет заметно особое ушко). Ниппель (второе название громмет) – это округлая резиночка со срединным отверстием.
- Игла/премейд. На штанге уже имеется готовая конфигурация иголок: одноразовая игла, стерильная и готовая к действию. Важный момент – нужно отслеживать срок стерилизации, он обозначен на коробке. Истек срок – игла выкидывается.
- Толкатель (штанга). С одной стороны у нее есть ушко, с другой – так называемый кулачок. Этот элемент необходим для векторного движения с задней части модуля и игловой спайки в нем.
- Модуль. Здесь и конфигурация игл, и носик для них же в комплектации. Тоже одноразовый элемент, стерильный и готовый к процессу. И меры предосторожности те же, что и с иголками.
- Носик для иголки. Он создан для недопущения верхового и бокового люфтов игл при векторном движении. Всегда готовых к любой работе носиков нет, они подбираются по конфигурации премейдов.
- Держатель. Спецустройство с трубкой, за него и предлагается держать инструмент во время работы. С одной стороны в него входит игла (либо штанга толкателя), с другой вставляется модуль либо носик для подходящей иголки.
- Фиксатор. Он предназначен для трубки держателя.
- Прижимное колесико. Оно не дает штанге выпасть из ниппеля. А та должна быть близка к центральной части трубки держателя. Если такого элемента нет, можно заручиться помощью бандаж-резинок.
- Разъем для фиксации клип-корда силового элемента.
Провод от оборудования надо вставлять в разъем для питания, а вот в разъем для педали вставляется либо сама педаль, либо заглушка. Если схема изучена, каждый элемент понятен, подключение правильное, но машинка не работает, нужно проверить элементы питания. Большинство неисправностей отмечаются здесь.
Подключить машинку чаще всего не удается из-за неисправных проводов.
Краткая схема сборки (речь об индукционной машинке):
в держатель устанавливается задняя труба, в трубу – наконечник, оба элемента должны быть плотно закреплены (без риска вылета);
в собранный держатель ставится иголка;
на стержень, который ведет к бойку, надевается ниппель;
держатель в сборе вставляется в отверстие тату-машинки, его фиксирует натяжной винт (его надо затянуть не особенно туго, иначе будут проблемы с регулятором вылета иглы);
штанга иголки закрепляется бандажной резинкой на раме – так можно убрать чрезмерные колебания;
одноразовый пакетик натягивается на клип-корд;
можно включать инструмент, нажимать на педаль, прислушиваться к звуку – для получения правильного вылета нужно подкручивать винт в разные стороны.
Подключенную к блоку питания машинку нужно попробовать в работе, дождаться чистого звука. Не должно быть в нем ни залипаний, ни неравномерного стучания, ни сильного стука.
Процесс сборки подробнее представлен в следующем видеоролике.
Настройка
В этом вопросе действовать нужно пошагово. Настройка нужна для синхронизации всех систем. Можно установить регуляторы, а можно сделать точечную подстройку.
Вот как настроить тату-машинку.
Установка регуляторов происходит по двум параметрам: учитываются пружинное снятие и длина хода. Последний показатель равен расстоянию движения бойка от наивысшей точки к крайней, при котором машинка работает как надо. Пружинное сжатие – это описание взаимодействия, это же и характеристика сил возвращения и сопротивления.
Угол отклонения тоже важен. Его настраивают на величину, которая будет достаточной для установки желанной ходовой длины, с обязательным учетом компрессии. Измерить угол отклонения на машинке можно без установки передней пружины. Практически достаточно измерить интервал между основанием бойка и главой сердечника фронтальной катушки.
Как получить угол отклонения. Это делается с помощью двух методов пружинной установки: плоского и гнутого. Растяжение зависит от интервала между сердечником передней катушки и бойком (он измеряется без контактного винта).
В целом алгоритм настройки индукционной тату-машинки будет выражаться в следующем:
- длина хода;
- сила пружинного сжатия;
- подбор грамотного натяжения бандажной резинки;
- установка иного воздушного интервала (подкручивание контактного винта);
- установка точки баланса интервала.
Пару раз в неделю раму машинки, а также держатель, нужно дезинфицировать (используются специальные реагенты), а потом обязательно протирать промывочным маслом. В противном случае тату-машинка столкнется с коррозией. Время от времени нужно убирать с контактной пружины нагар.
А вот бандажные резинки, ниппели меняются после каждого сеанса, они загрязняются быстрее всего.
Как заправить краской?
На держателе машинки (имеются в виду прежде всего заводские варианты) есть такой элемент – носик/типса, ему присуща выраженная конусовидная форма. В этом носике есть отверстие или даже разрез, куда надо наливать краситель.
Как правильно набирать в машинку краску:
требуемое количество пигмента отлить в колпачок;
взять в правую руку оборудование (уже готовое), погрузить кончик носика в колпачок, после чего можно нажать на педаль;
когда машинка заработала, она будет вбирать краску, и та начнет оборачиваться вокруг иглы;
глубина образуемой воронки должна быть такой, чтобы аппарат мог «залить» в себя всю краску, без остатка.
Случается, что машинка брызгает пигментом, и это обычно случается из-за хода штанги иглы, регулировка которого не видна. В таком случае достаточно подкрутить натяжной винт, пока брызги не устранятся, такие меры должны помочь. Для разбавления пигмента обычно берется дистиллированная вода, спирт (разведенный водой), глицерин.
Тема сборки и настройки не самая простая. Новичок с удивлением смотрит на набор для тату, не понимает терминов вроде «контур», «преймед» и других. Но со временем все получится, главное, не избегать погружения в теорию перед практическими занятиями.
Источник