Холодильники Electrolux

Ответы на частозадаваемые вопросы

Регулировка терморегулятора Ranco K-59

В настоящее время в производственной программе фирмы Electrolux осталось не так много холодильников, имеющих механическую систему управления, построенную на основе терморегуляторов. Однако парк уже находящихся в эксплуатации подобных холодильников до сих пор очень велик. И мы получаем много вопросов по поводу возможности регулировки используемых в них терморегуляторов марки Ranco K-59. Данная статья написана для удовлетворения спроса на указанную информацию.

Современный механический терморегулятор (в частности, Ranco K-59) представляет собой относительно точный прибор, предполагающий однократную настройку характеристик непосредственно во время изготовления. Предполагается, что благодаря использованию качественных материалов и удачной конструкции терморегулятора, заводской регулировки хватит на весь срок его службы. Т.е. никакой «самовольной разрегулировки» механизма не произойдет.
Практические наблюдения полностью подтверждают гипотезу об отсутствии необходимости каких бы то ни было регулировочных работ с Ranco K-59 в процессе эксплуатации. В подавляющем большинстве случаев, если отмечается «уход» температурных характеристик прибора, то он связан с частичной потерей (т.е. утечкой) рабочего газа в системе «Сильфон – капиллярная трубка», а не с разрегулировкой механизма термостата.
Однако, если специалист по ремонту бытовых холодильников по какой-то причине решил произвести именно регулировку терморегулятора Ranco K-59, а не его замену на новый, то он может воспользоваться материалом, приведенным на этой странице.

В терморегуляторе Ranco K-59 имеется три регулировочных винта, изменяющих температурные характеристики прибора. Два из этих винтов расположены на стороне прибора, противоположной электрическим контактам (см. фото 1).

фото 1 — первые два регулировочных винта

При помощи этих винтов можно в некоторых пределах изменять температуру размыкания рабочих контактов термостата (рабочими контактами являются контакты номер 3 и 4). При вращении винта №1 по часовой стрелке или/и винта №2 против часовой стрелке, температура размыкания рабочих контактов будет увеличиваться (соответственно, вращение в противоположную сторону будет понижать температуру, при которой произойдет размыкание). При этом винт №1 обеспечивает «грубую» регулировку температуры размыкания, а винт №2 – «плавную». Следует также учитывать, что винты не имеют на своих резьбовых концах ограничителей и при чрезмерном числе оборотов против часовой стрелки возможно выпадение винтов из резьбовых втулок механизма термостата.

Третий регулировочный винт Ranco K-59 находится под белой пластиковой крышкой, расположенной на блоке электрических контактов. Для доступа к винту необходимо снять эту крышку с блока контактов (см. фото 2 и 3).

Данный винт позволяет регулировать температуру, при которой происходит замыкание рабочих контактов терморегулятора. При вращении винта по часовой стрелке происходит понижение температуры замыкания контактов. Справедливо и обратное: при вращении против часовой стрелки, температура замыкания будет повышаться.

При проведении регулировочных работ следует учитывать, что терморегуляторы Ranco K-59 относятся к классу приборов с регулируемой зоной нечувствительности. Т.е. Ranco K-59 имеют независимую от уставки температуру замыкания рабочих контактов. От уставки (т.е. от положения ручки регулировки режима работы терморегулятора, выведенной на панель управления холодильника) зависит только температура размыкания рабочих контактов. Поэтому, при проведении регулировки при помощи винтов №1 и №2 (см. фото 1), надо учитывать текущую уставку прибора.

Дополнительную информацию о терморегуляторе Ranco K-59 (включая температурные характеристики различных вариантов этого прибора) можно получить на этой странице.

Отечественным аналогом терморегулятора Ranco K-59 является серия ТАМ133-1М. Ознакомиться с информацией о приборах серии ТАМ133-1М и их температурными характеристиками можно на сайте TAM133.ru

Источник

Как настроить термостат к59 какие винты крутить

Утопленный винт регулирует выключение.По часовой холоднее.Наружный винт включение. По часовой теплее.
Отлично! Тогда вопрос на засыпку. Зачем нужен винт, расположенный под белой крышкой на блоке контактов? ))

Вы не правы, если из трубки термостата уходит фреон, в ней просто падает давление, при этом термостат не будет реже включать холодильный агрегат, а просто будет поддерживать более низкую температуру в холодильнике.Н-да.

Отлично! Тогда вопрос на засыпку. Зачем нужен винт, расположенный под белой крышкой на блоке контактов? ))

Так крышку не снимали, а винта тогда не видно, если он и есть, а если сами знаете, подскажите 😀

Почему же пустяковую, я, например нигде в интернете не нашел описания терморегулятора K59, как понимаю одного из самых применяемых в бытовых холодильниках, и его регулировок, может тем, кто сам пытается ремонтировать, пригодится.

Это наверное тот самый случай из анекдота, когда в мастерской за ремонт принтера берут 50 уе, а за ремонт после вмешательства заказчика — уже 150.
мне кажется — что задняя стенкахолодильника в сильной пыли, от этого такие чудеса с примерзанием тоже бывают. Выж сами написали, что холодильник сложно извлечь, какая там профилактика ему делалась за эти годы?

Ну почему же мучить себя
1. Не факт, что проблемы Вашего холодильника связаны с неисправностью терморегулятора.
2. Даже если проблема в термостате, то правильно его перенастроить у Вас получится только случайно. Там три регулировочных винта, кинематическая схема прибора Вам неизвестна. Не слишком ли самонадеянно рассчитывать на успех, практикуя «метод тыка» в подобных условиях?
От того и говорю, что, раз уж решили сэкономить на вызове мастера и самостоятельно начать ремонт с копания в термостате, лучший вариант — заменить прибор на заранее исправный (т.е. новый).
Кстати, в случаях, когда доставать холодильник из ниши не хочется, некоторые холодильщики (по предварительному согласию клиента) сверлят новый канал для капиллярки термостата.

А заниматься тем, что крутить шурупчики не будет ни один проф. мастер, сбивать заводские настройки.
По крайней мере, в данном конкретном случае.

1год. В результате термостат был поменян. (при этом сильфон остался под давлением, видимо прогрессирующая деградация пружин) . Однако на другую спецификацию (после тире) -без резистора. и пришлось выкрутить примерно на 4 оборота внутренний винт. Кстати окончательно не ясно прямое назначение этого резистора (мощность при 220V около 0,5W. похоже на хитрую термокоррекцию или помехозащиту?;).

Он регулирует дифференциал контактной группыТочнее, наверное, температуру замыкания контактов. Дифференциал в К59-. переменный (зависит от положения ручки регулировки). Хотя, с натяжкой можно назвать это дифференциалом, если предположить, что ручку регулировки трогать не будем никогда ))

крутить этот винт не обязательноТак, ни один из винтов крутить не обязательно ))

Кстати окончательно не ясно прямое назначение этого резистора (мощность при 220V около 0,5W. похоже на хитрую термокоррекцию или помехозащиту?Про термокоррекцию не совсем понял, что в виду имеется (хотя, подозреваю, что то же самое, что и у strategа). А на помехозащиту совсем не похоже, раз в деле конденсатор не фигурирует.

Могу предположить, что резистор подогревает сильфон в терморегуляторе. Это наверно нужно если термостат установлен в холодном месте.Далековато от сильфона он стоит, чтобы его подогревать. А вот греть сам блок контактов, чтобы на блоке и контактах конденсат не скапливался, вот это, вроде, ему по силам. Наверное, для того и стоит.

в том то и хитрость! в этом NORDе (183-7, двухкомпрессорном, R600) термостат (заводской-К59-L2723) стоит снаружи, подогрев сильфона лишен всякого смысла, в камере все равно холоднее и давление в нем будет держаться по нижней температуре.
Резистор греет только при разомкнутых контактах, стоит далековато от сильфона (но под крышкой, возможно прогревая триггерную пластину) решение стандартное на биметаллических термостатах) возможно именно такая коррекция и есть т.е. — сама эта пластина биметаллическая.
Кстати дифференциал контактов в моем понимании- это механическая величина смещения этой самой триггерной пластины (или коромысла которое давит на неё, в мм) -до срабатывания контакта. 😉
И еще в этих К59 есть такая величина как «баланс коромысла с конт. группой» который и регулируется двумя наружными винтами («включения» и дифф. контакта). Для её контроля даже есть специальные отверстия сбоку в корпусе.
в общем когда я снял термостат , то зарисовал его кинематику (но не могу найти сейчас) чем выяснил что там 2 триггера -коромысла и контактов, -и их нужно правильно совместить «балансом» и вогнать в диапазон, что без специальной подготовки и оборудования проблематично. )
Ice писал(а):

Так, ни один из винтов крутить не обязательно ))
Весь смысл этой ветки в том что б покрутить,
обычно на некоторое время это помогает, но обычно операции не избежать! 🙂

Резистор греет только при разомкнутых контактах
При замкнутых он не сможет греть, такова уж схема его включения в проводку холодильника.

возможно именно такая коррекция и есть т.е. — сама эта пластина биметаллическая.
А выяснить ее «биметалличность» экспериментально не пробовали? Навскидку как-то слабо верится в использовании биметалла в таком относительно точном приборе как терморегулятор. Хотя, пес его знает, может кто-то премию за рац. предложение получил в Италии/Китае ))

Кстати дифференциал контактов в моем понимании- это механическая величина смещения этой самой триггерной пластины (или коромысла которое давит на неё, в мм) -до срабатывания контакта.
Если дальше развивать тему, то надо уже сейчас договариваться о терминологии. В предыдущем своем сообщении у Вас дифференциал в градусах Цельсия выражается. Теперь в миллиметрах. Насколько я в курсе, применительно к термостатам его, все же, в градусах предпочитают измерять (разница между температурами замыкания и размыкания контактов).

И еще в этих К59 есть такая величина как «баланс коромысла с конт. группой» который и регулируется двумя наружными винтами («включения» и дифф. контакта). Для её контроля даже есть специальные отверстия сбоку в корпусе.
зарисовал его кинематику (но не могу найти сейчас) чем выяснил что там 2 триггера -коромысла и контактов, -и их нужно правильно совместить «балансом» и вогнать в диапазон
Вы вводите массу малопонятных без Вашей же кинематической схемы понятий (баланс коромысла с конт. группой, триггер). Не совсем понятно (вернее, совсем не понятно), что все эти термины значат. Так что, по-любому, со схемой было бы понятнее.

Весь смысл этой ветки в том что б покрутить
Тогда почему не советуете крутить этот винт? С его помощью, вроде, шикарно получается регулировать в небольших пределах температуру замыкания контактов (которая не зависит от положения ручки регулировки).

. Температура в помещении 25-27 гр. Работа/стоянка примерно 1:1, но само время работы явно маловато. Термостат не «верченный». Таки он дурит? Подкручиваем? Меняем? Ну не знаю, мне вертеть неинтересно, скучно подолгу сидеть, за те же деньги 🙂

. Работа/стоянка примерно 1:1, но само время работы явно маловато. . Это тоже из той серии, что «Вы неправильно шагаете»? Откуда данные, что «время работы явно маловато»? Если по документации, то там фигурирует КРВ. А если предчуйствия, то где гарантия, что они верные?

Ну а насчет неправильных ответов

Ого! Даже не ожидал таких быстрых ответов 🙂
Правда, ожидал, что будут неправильные. Впрочем, это понятно: не видя прибора, трудно сразу угадать.
Но если есть желание, мы можем продолжить решение задачки. Даже интересно стало, как быстро смогут опытные профессионалы найти причину проблемы по симптомам. Она, кстати, уже давно найдена и устранена, так что это только ради разминки мозгов, «тянуть» информацию в роли «жадного клиента» я не собираюсь.
Если согласны, заранее отвечаю: лишних теплопритоков и потерь нет, никаких внешне заметных механических повреждений-отхождений и т.п. Аппарат не роняли, стоит практически посреди комнаты (сзади до стены полметра, сверху — метр до потолка). Температура в помещении 25-27 гр. Работа/стоянка примерно 1:1, но само время работы явно маловато. Термостат не «верченный». Таки он дурит? Подкручиваем? Меняем?

Плохой контакт в розетке.

Контакт в розетке отличный, провод мышами не кусанный.
Предчуйствия о времени работы основаны на том, что в предыдущем месяце аппарат работал как положено, и время включения было заметно больше.

Но насчет времени работы я, кажется, сегодня уже отвечал. Админ потер? Ау-у.

Мдя. что-то не хочет никто мозги разминать 🙁 Видать, мастера-ремонтники предпочитают работать руками, а не головой. Придется самому писать правильный ответ.
Итак, выснилось, что «собака порылась» в ПЗР и выразилось это в том, что с годами нагревательная змейка над биметаллом прогнулась вниз, и когда внешняя температура поднялась выше обычного, биметалл стал переключаться раньше, чем термостат. Отсюда рост средней температуры в холодильнике. Ну а поскольку в цепи регулирования получилось два активных и конкурирующих элемента, возникли гуляния режима работы и неадекватное реагирование на подстройку термостата.
Мораль сей басни такова: крутить винты на термостате нужно в самую последнюю очередь (ну прям бальзам на душу профи 😀 )

Ну и до кучи ответ на вопрос о назначении винтов на К59 в случае ХК с плачущим испарителем. Поскольку его рабочая характеристика имеет а) фиксированную температуру включения и б) прямую связь дифференциала и тем-ры отключения (рис. 106в у Вайнберга), получаем очень простой способ подстройки К59.

1. Винт на контактной группе задает начальный дифференциал. По-хорошему, его вообще никогда не нужно трогать. Но если кто-то уже скрутил, можно выставить просто по четкому, но умеренному щелчку переключения. Ловится при выключенном из сети аппарате нажатием на язычок возле торцевых винтов подстройки.

2. Внешний винт подстройки задает температуру включения (обычно +3-5 градусов). Прицепляем выносной датчик термометра к чувствительному концу термостата, охлаждаем ХК хотя бы ниже нуля (лучше больше), выключаем аппарат из сети (чтоб не дергать компрессор) и смотрим на рост температуры. Когда получается +3-5 (выбор зависит от конструктива испарителя), медленно выкручиваем внешний винт, чтобы реле щелкнуло на включение компрессора. Если включение уже произошло раньше, вкручиваем на оборот, тянем язычок в сторону выключения (т.е. в направлении от ручки пользовательского регулирования), медленно выкручиваем винт до щелчка включения.

3. Внутренний винт на торце прямо связан с пользовательским регулятором и фактически определяет температуру отключения в самой правой части диаграммы регулирования. Ставим регулятор на макс. холод, включаем аппарат в штатном режиме с термометром как в п.2, ждем падения температуры до минус 24-30, медленно выкручиваем винт до отключения компрессора. Если отключение уже произошло раньше, вкручиваем на оборот, язычком включаем компрессор (после паузы в неск. минут, само собой), ждем нужной температуры, медленно выкручиваем винт до отключения.

Ну и напоследок ответ на давишний вопрос Ice о том, что делать, если холода мало, но испаритель покрывается шубой. На самом деле тут два пункта (подразумеваем, что ХК герметична, холодопроизводительность в норме, измерения объективны и вообще все прочие источники проблем устранены, остался только термостат).

1. Образование шубы = испаритель не успевает нагреться до таяния инея. Если его нагреватель плакания в порядке, можно поднять порог включения компрессора — см. п.2 (как вариант — просто прибавить 1/8 оборота).

2. Мало холода = термостат выключает компрессор раньше, чем тот достаточно охладит ХК. Опускаем порог выключения — см. п.3 (как вариант — выкрутить на полоборота).

Как видите, ничего мистического, сложного и супер-долгого в настройке К59 нет. Если голова у настройщика соображает и есть в ней нормальная техническая грамотность.

Источник