Как настроить усилие срабатывания горнолыжных креплений

Регулировка креплений

После того, как крепления установлены на лыжи или в случае, если Вы сменили ботинки, необходимо отрегулировать крепления так, чтобы обеспечить нормированное усилие срабатывания.

Первое, что необходимо сделать — попытаться застегнуть ботинок в креплении. Все крепления Salomon можно застегнуть вручную, подняв блокирующий рычаг. В случае, если это не удается из-за того, что крепление отрегулировано на слишком большой или маленький размер ботинка, необходимо при помощи плоской отвертки приподнять скобу 7 и сдвинуть пяточную часть крепления относительно салазок основания вперед или назад так, чтобы ботинок надежно фиксировался в закрытом креплении.

В креплениях серий 850 и 900 используется передняя головка Driver с ручной регулировкой фиксации носка ботинка в поперечном направлении (на рисунке). Отвинтите регулировочные винты 4 (в креплениях серии 900, а также в моделях 897 и 997 — раздельная регулировка губок — два винта, с каждой стороны передней головки) для того, чтобы носок ботинка не упирался в крылья. Убедитесь, что носок ботинка упирается в специальный упор на передней головке.

Застегните ботинок в креплении. Убедитесь, что стрелки, расположенные на скобе 7, попадают на середину углублений в нижней задней части коробки (для моделей 900). В других моделях (правый рисунок) треугольник, отштампованный на корпусе креплений (закрашен красным) должен выровняться с рифленой зоной на скобе 7. В случае необходимости при помощи регулировочной скобы 7 передвиньте пяточную часть на салазках (отмечены стрелкой на правом рисунке) так, чтобы добиться правильного положения стрелок.

Можно встретить модификации креплений Salomon, в которых данная регулировка осуществляется не передвижением скобы, а вращением специального винта, расположенного между винтом регулировки усилия срабатывания 6 и салазками. В случае регулировки таких креплений необходимо добиться того, чтобы внешняя сторона головки регулировочного винта находилась в рифленой зоне на поверхности салазок.

Не вынимая ботинок из крепления, отрегулируйте положение губок головки Driver винтами 4 так, чтобы обе губки касались носка ботинка, но не зажимали его. В передней головке Quadrax крылья устанавливаются автоматически.

Не вынимая ботинок из крепления, отверните регулировочный винт 1 высоты положения крыльев передней головки. Нажмите на ботинок, пытаясь отклонить его назад. Заверните винт таким образом, чтобы между подошвой ботинка и фрикционной площадкой сохранился зазор в пределах 0,5 мм. В передней головке Quadrax высота крепления устанавливается автоматически.

Вращением регулировочных винтов 3 и 6 выставьте необходимые усилия срабатывания на шкалах 2 и 5.

Установка усилия срабатывания в зависимости от параметров лыжника и длины подошвы ботинка.

Вес, кг	Рост, см	331 мм
10 — 13	0,75	0,75
14 — 17	1	1	0,75
18 — 21	1,5	1,25	1
22 — 25	1,75	1,5	1,5	1,25
26 — 30	2,25	2	1,75	1,5	1,5
31 — 35	2,75	2,5	2,25	2	1,75	1,75
36 — 41	3,5	3	2,75	2,5	2,25	2
42 — 48	95	> 195	8,5	8	7	6,5
10	9,5	8,5	8
11,5	11	10	9.5

Определите, к какому типу лыжника Вы относитесь:

• 1 тип — катается аккуратно, на небольших скоростях, на малых и средних по крутизне склонах. Пытаясь уменьшить риск травм, устанавливает на своих креплениях меньшее, чем необходимо, усилие срабатывания, что приводит к несвоевременному срабатыванию креплений.
• 2 тип — средний лыжник, катается на различных скоростях и по различным склонам, включая и сложные.
• 3 тип — агрессивный, динамичное катание на высокой скорости, в основном на средних и крутых склонах. Пытаясь уменьшить вероятность несвоевременного срабатывания креплений, устанавливает на своих креплениях большее, чем необходимо, усилие срабатывания, что приводит к повышенному риску.

По таблице выберите соответствующую Вашему росту и весу строку. Если эти параметры находятся на разных строчках, выберите верхнюю.

По таблице выберите соответствующую длине подошвы Вашего ботинка колонку. Находящаяся на пересечении строки и колонки цифра соответствует рекомендованному усилию срабатывания для лыжников 1 типа. Для лыжников типа 2 необходимо опуститься ниже на строку, типа 3 — на 2 строки. Для лыжников старше 50 лет надо после этого подняться на 1 строку.

Примечание: если на соответствующем пересечении пусто, выберите ближайшее значение, находящееся в выбранной строке правее.

Источник

Регулировка горнолыжных креплений без таблиц

Все люди разные. И катаются на разных горных лыжах и ботинках. Тем не менее, усилие срабатывания креплений рекомендуют выставлять по таблицам, в которые входит вес как основной параметр и поправки. Наверное средняя температура по больнице несет в себе примерно столько же правильной информации. Но так было не всегда 🙂 Раньше, лучше даже сказать очень давно, усилия срабатываний креплений регулировали под индивидуальные особенности лыжника. Странно, что теперь это потерялось, сделал поиск, везде одна и та же общая таблица. Поэтому, на всякий случай напишу как действительно нужно регулировать крепления.

Предупреждение: рекомендации применять под свою ответственность!

Начал опять думать о регулировке креплений и вообще об устройстве креплений после того как полгода назад получил травму колена (подробнее здесь: Травма колена. Ко врачу или самолечение?). Оба раза («пред-травма» и травма) сработал задник крепления, но вопрос: «А не слишком ли поздно?» остался. Честно говоря, не знаю. По-хорошему, после «пред-травмы» нужно было перерегулировать усилие срабатывания под ослабленное колено. Но опасался ложного срабатывания, поскольку просто падение с ослабленным коленом тоже могло привести к травме.

Чем плохо выставлять усилия срабатывания по таблицам? Тем, что усилия срабатывания получаются заниженные. Пока лыжник едет медленно это не важно. Но в горных лыжах очень легко разогнаться. Лыжи для этого и предназначены 🙂 Ложное срабатывание (отщёлкивание креплений «на ровном месте») довольно опасно, в первую очередь из-за неожиданности. Представим, что велосипедист едет с горки и набрал скорость 40 км/ч. И вдруг у него исчезает переднее колесо, или руль, из-за того, что велосипед наехал на микроскопический камушек. Если опять-таки мысленно перенести последствия такого падения в горные лыжи, то при желании (а точнее — юридически) можно утверждать, что крепления ни при чем, поскольку травмы в других местах 🙁

На чем основана методика без (до) таблиц? Конечно, утверждать, что таблиц никогда не было не берусь, как впрочем и все остальное здесь. Насколько читал в доинтернетную+ эпоху, горнолыжные крепления повторяют свойства скелета-связок кратковременно держать довольно большие усилия. Такие импульсные усилия не приводят к открытию креплений (по разному у разных производителей). Более того, величина таких усилий-импульсов не известна. А срабатывание креплений выставляется по медленному, тянущему усилию, которое конкретный лыжник может приложить в направлениях срабатывания.

Перехожу к конкретике.

Прижим

Прижим (тонкая подгонка под размер ботинка) обычно выставляют один раз при установке креплений, поэтому в регулировку креплений как бы и не входит. И вообще про прижим часто забывают. Прижим регулируется отдельным винтом или рычажком, причем шкалы обычно нет, а есть риска или некое правило по тому, как головка винта должна торчать при встёгнутом ботинке. Это очень важная регулировка, обязательно нужно найти в инструкции какой индикатор показывает правильный прижим. Прижим определяет преднатяг пружин, то есть приведение крепления в рабочее состояние. Косвенный признак правильного прижима — перед защелкиванием пятка ботинка касается нижней точки заднего крепления «внатяг», то есть почти отодвигает крепление назад. В моем случае при использовании креплений Tyrolia (на которых написано Fischer), положение не попадает в середину рекомендованной шкалы, причем как-то «совсем». Получается, что либо встёгиваться тяжело (прижим слишком сильный), либо как-то легковато. Заметил, что последующие регулировки открытия (как ни странно) зависят от прижима. Если прижим сильнее, крепление открыть сложнее на том же делении.

Усилие открытия передней части креплений

Нужно надеть горнолыжный ботинок и затянуть его «по-боевому». Выставить усилие срабатывания заведомо меньше предполагаемого. Положить лыжу на пол, встегнуться. Попросить партнера встать на лыжу перед креплением. Затем проворачиванием носка ботинка «внутрь», подошва строго параллельна полу (то есть, не кантовать лыжу), нужно плавно открыть крепление. Это как бы тренировка движения открытия. Без рывков. Поворот ноги внутрь. Можно и наружу, но внутрь мне проще. Потом нужно увеличивать усилие открытия (по шкале). Остановиться можно, когда открываешь крепления, но «едва-едва». Я останавливаюсь, когда могу только приоткрыть крепление, то есть когда губка крепления смещается наполовину. Увлекаться процессом не нужно, поскольку сильно напрягаются связки, у меня обычно болят еще день.

Понятно, что установленное таким образом усилие срабатывания передней головки не позволит повредить связки на горке. Хотя, конечно, может «дернуть». Цифры в моем случае получаются «плюс 3-4» к таблице.

Подчеркну, что при таком способе тестируется система: связки-ботинок-крепления. Например, ботинок. В более жестком ботинке можешь открыть крепления на большем делении. Понятно, что есть зависимость и от размера ботинка по правилу рычага. Или связки, они могут быть в разном состоянии. В общем, ничего среднего по миру, как это можно подумать, глядя в таблицу: ) . И конечно, никакой зависимости от класса катания 🙂

В принципе, на этом можно остановиться, поскольку крепления спроектированы так, чтобы цифры на носке и пятке совпадали. Но правильнее отрегулировать и задник, хотя это физически сложнее.

Регулировка открытия задника

Теперь партнер встает на лыжу сзади от креплений. Затем нужно подавать колено и(или) ногу вперед, пока крепление не отщёлкнется. Партнера нужно обязательно предупредить, что перед его лицом на высокой скорости пролетит пятка ботинка 🙂 Аналогично предыдущему разделу, нужно найти усилие, когда либо можешь едва-едва открыть, либо приоткрыть. В моем случае получается на единичку (по шкале) меньше, чем на передней части. Так и оставляю, но обычно спустя некоторое время на горке подкручиваю на единичку «вверх». Дело в том, что крепления очень не любят удар снизу под пятку. На трассе это частая ситуация в гиганте на изрытой трассе точно между вешками. Вылетаешь из канавки, и если предыдущие коллеги нарыли ее слегка не под твой стиль, то получаешь тот самый удар. Пятка креплений открывается мгновенно. Бороться с этим никак нельзя, на кубке мира несколько раз за сезон можно наблюдать такую же картину. Но я при таком случае перед следующим спуском прибавляю единичку на шкале задника. Может и не помочь. Тогда больше не прибавляю, а просто перестаю ходить по этой трассе. А прибавленная «единичка» остается 🙂

Вообще, прибавить единичку на шкале к полученным выше цифрам можно, травмы не будет (тьфу-тьфу-тьфу), но связки могут поболеть день. У меня иногда после выхода из задника остается растяжение в голеностопе, которое кататься не мешает, поскольку при катании нагрузка в противоположную сторону.

Периодический контроль регулировки

Наверное самое простое с периодичностью регулировки у детей. Когда ставил ребенка на лыжи, то приведенным выше способом проверял крепления довольно часто. У ребенка быстро менялся организм, становился крепче и крепче 🙂

Знакомым и родственникам регулировал по одному разу, когда ставил на лыжи. А себе при смене ботинок или креплений. И вообще привык к некоторой цифре, полагая, что шкала примерно одинаковая на разных креплениях. В общем, отталкивался от привычной цифры, причем много лет. Почему? Потому что регулировка креплений приведенным выше способом довольно болезненна и вообще неуместна в доме. Одно дело на горке ботинок надеть, совсем другое — в доме, все как-то некстати 🙂

Пару лет назад двое знакомых, катающихся ГОРАЗДО лучше меня поломали ноги (у верха ботинка), на примерно таких же как у меня делениях на креплениях. После этого сразу убавил 1.5-2 деления, а потом при случае отрегулировал и выяснил, что да, теперь это «мои» деления. Возраст! Так что рекомендую (в первую очередь самому себе) производить регулировку хотя бы раз в сезон, перед началом.

От чего могут предохранить крепления?

Крепления могут предохранить только от тех нагрузок, которым мы подвергали ноги при регулировке усилия открытия. То есть, передняя головка открывается вбок при боковом ударе о носок лыжи, а задник открывается вверх при столкновении носка лыжи с препятствием. И всё. Когда лыжник едет как обычно, и лыжа встречает препятствие, то возможны варианты. Если есть боковая составляющая, то носок лыжи выворачивается в сторону и срабатывает передняя часть креплений. А если лыжник летит носом вперед, срабатывает задник.

Но если представить ту же ситуацию, только лыжник едет задом наперед, то не сработает ни передняя часть, ни задняя. Или если лыжник падает назад. Или если лыжник приземляется на пятки лыж. Или наехал на препятствие боком, ботинком, но не носком, а, например серединой. Крепления не сработают. То есть, если лыжник летит кувырком, то потом сработают, но на первый удар — нет.

Конечно были и продолжаются попытки изменить конструкцию креплений, чтобы передняя головка хотя бы приоткрывалась вверх, а задняя давала возможность пятке хоть чуть-чуть сдвинуться вбок. Есть и крепления с дополнительным регулируемым открытием пятки вбок. Насколько это портит основное свойство креплений — «прикреплять» ботинок к лыже сказать сложно, но в целом можно постулировать, что нововведения либо не прижились, либо не имеют значимого распространения. В общем, конструкция горнолыжных креплений не изменялась несколько десятков лет, поэтому только и остается, что правильно их регулировать 🙂

Добавлено в начале сезона 2020-21

Из-за травмы колена конечно провел регулировку усилий срабатывания креплений перед сезоном. Оказалось, что ноги настолько ослабли за 11 месяцев после травмы, что срабатывание пришлось передвинуть на «минус 2-3», если по таблице! Причем и на здоровой ноге тоже! Пришлось даже перейти на другие крепления, точнее на такие же, но с другой шкалой, на меньшие усилия срабатываний.

Вадим Никитин

Источник