Как настроить водяной узел

Водяной блок газовой колонки — ремонт и настройка газоводяного узла

Проточные водонагреватели имеют простое и одновременно надежное устройство, предотвращающее возникновение аварийных ситуаций. Внутри конструкции присутствуют различные датчики и регуляторы. Контролируется давление газа, интенсивность тяги.

Одним из важных узлов остается водяной узел газовой колонки или «лягушка». Модуль регуляции и безопасности установлен в полуавтоматических и автоматических проточных газовых бойлерах. Неисправность редуктора отражается в сбоях при запуске горелки, отказе во включении и других нарушениях.

Принцип работы водяного блока колонки

Проточные водонагреватели включаются сразу после открытия крана водоснабжения и выключаются после его закрытия. Рабочий процесс регулирует водяной блок газовой колонки.

Полое устройство «лягушки» разделено на две части при помощи резиновой мембраны. Одна половина редуктора подключена к ХВС, во второй расположен шток, подсоединенный к газовому клапану. На металлическом стержне автоматических водонагревателей расположены «крылья», подключенные к блоку электророзжига.

Принцип работы газоводяного узла газовой колонки следующий:

при открытии крана ГВС одна из полостей заполняется водой;

под напором воды оказывается давление на мембрану водяного узла;

диафрагма под давлением выгибается и надавливает на шток, расположенный во второй полости;

металлический стержень давит на клапан открывая подачу газа;

в автоматических колонках на штоке расположены ушки, соединенные с блоком розжига;

на горелку подается искра, поджигающая пламя;

после закрытия крана ГВС, конструкция и внутренние детали узла приходят в обратное движение;

шток возвращается в первоначальное положение благодаря пружине и закрывает подачу газа.

Устройство редуктора газового водонагревателя может отличаться в зависимости от модели газовой колонки, но общий принцип работы узла остается неизменным. Любые неисправности отражаются на сбоях в работе оборудования. Определить поломку можно по нескольким характерным признакам.

Вероятные неисправности водяного узла

Существуют сбои и неисправности в работе проточного водонагревателя, однозначно указывающие на выход из строя конструкционных элементов редуктора. К ним относятся:

отказ в включении колонки;

пламя зажигается не с первого раза;

присутствует течь воды с редуктора;

после закрытия крана ГВС пламя не гаснет.

Сбои в работе указывают на следующие вероятные поломки и неисправности в «лягушке»:

Прорвалась мембрана — средний срок службы диафрагмы 5-7 лет. Со временем из-за постоянного механического воздействия и жесткой воды резина прорывается. Признак выхода из строя мембраны то, что из редуктора капает вода.

Мембрана огрубела — от эластичности диафрагмы зависит качественная работа водяного узла газовой колонки. Для срабатывания важно, чтобы мембрана чутко реагировала на любые изменения напора воды. Если прокладка огрубела колонка будет срабатывать с задержкой. После перекрытия крана ГВС газовая горелка продолжает работать какое-то время.

Засорился шток — при прорыве мембраны вода попадает на металлическую поверхность стержня, вызывая его коррозию. Ржавчина препятствует нормальному движению иглы. Признаки неисправности: пуск колонки затруднен. Пламя зажигается только при сильном давлении воды. После закрытия крана ГВС горелка не тухнет.

Засорился фильтр грубой очистки — на входе в редуктор расположена сеточка, которая быстро забивается, особенно если были нарушены условия подключения и схема обвязки была выполнена с ошибками. Признак неисправности: разница в давлении на входе и выходе из водонагревателя.

Все описанные поломки легко устраняются. Необходимость в том, чтобы полностью поменять редуктор в газовой колонке возникает крайне редко. Ремонт своими руками, при наличии инструментов и понимания внутреннего устройства займет не более 30 мин.

Ремонт и обслуживание газоводяного узла

Жесткая вода, постоянная термальная нагрузка и другие факторы со временем разрушают конструкционные узлы колонки. Любое газопотребляющее оборудование требуется регулярно обслуживать. А при выявлении дефектов, осуществлять незамедлительный ремонт.

Конструкция водяного редуктора газовой колонки имеет простое внутреннее устройство. Все легко разбирается. При желании можно выполнить ремонт лягушки газовой колонки или осуществить профилактическое обслуживание, не вызывая мастера.

Как снять лягушку с газовой колонки

Для начала следует перекрыть подачу воды и газа. После этого работы проводят в следующем порядке:

сливают воду из теплообменника — с этой целью лучше использовать кран или смеситель, расположенный существенно ниже водонагревателя;

отсоединяют подающие трубопроводы газа и воды (потребуется разводной ключ);

теперь можно снять водяной узел газовой колонки, если все выполнено правильно лягушка должна легко демонтироваться.

Конструкция редуктора может отличаться в зависимости от модели проточной колонки. Чтобы снятие водяного блока прошло успешно необходимо открепить все детали и трубы, подходящие к основной конструкции. Корпус снимается легко, физические усилия прикладывать не нужно.

Чистка водяного узла газового водонагревателя

Проводится по крайней мере каждый год. На крышке лягушки расположено несколько болтов фиксации. При откручивании необходима осторожность, чтобы не испортить фальцы. После снятия крышки иди разбора редуктора на две части (зависит от модели колонки), проводится чистка внутреннего пространства и обслуживание конструкционных деталей:

во время чистки редуктора удаляется накипь и твердые остатки, осевшие на дне узла, одновременно чистят сетку грубой очистки на вводном патрубке;

шток можно смазать касторовым маслом, либо солидолом;

прокладку также можно промазать, если на ощупь чувствуется, что она огрубела и потеряла свою эластичность.

Регулярное обслуживание лягушки продлит срок эксплуатации проточного газового бойлера и обеспечит его бесперебойную работу.

Какие комплектующие следует заменить

В редукторе присутствует несколько элементов постоянно подвергающихся воздействию механического давления и некачественной воды. При каждом обслуживании проверяют работоспособность и выполняют замену следующих узлов:

уплотнитель штока — замена сальника необходима в среднем каждые 3 года, чтобы защитить газовый клапан от попадания влаги;

мембрана — замена прокладки нужна при ее разрыве, а также при появлении микротрещин;

шток и комплектующие — пружинка, приводящая стержень в первоначальное положение, при интенсивной эксплуатации выходит из строя через 4-5 лет.

Для обслуживания лучше использовать уже готовые фирменные прокладки на редуктор. Мембрана обычно продается отдельно, но при желании удастся приобрести заводской ремкомплект со всеми комплектующими, которые следует менять.

Как отрегулировать редуктор на газовой колонке

Настройка водяного узла поможет оптимизировать расход газа и давление воды на выходе из колонки. Регулировка водяного редуктора проточного газового водонагревателя выполняется с помощью болтов, расположенных на тыльной стороне узла. Обычно их выставляют в заводских условиях, что достаточно для нормальной работы колонки.

Если нужно отрегулировать давление воды болты немного отпускаются. Напор ГВС на выходе должен увеличиться. Регулировка редуктора газовой колонки без крайней необходимости не проводится. Лучше, чтобы работы выполнял представитель газовой службы.

После выполнения обслуживания водяной узел устанавливают обратно. Проверяют отсутствие протечек воды и газа. Колонку запускают и пользуются в обычном режиме.

Источник

Как настроить байпас смесительного узла TIM JH-1036

Насосно-смесительная группа TIM JH-1036 имеет регулируемый байпас. Есть шкала с градацией от 0 до 5, но что означают эти цифры уже невозможно узнать после установки байпаса. Сложно понять и зачем он нужен, ведь в других смесительных узлах для теплого пола нет подобного приспособления.

Мне же пришлось очень подробно изучить работу байпаса смесительного узла в результате неправильного подключения его ввода и вывода к системе отопления.

После предыдущей установки смесительного узла TIM JH-1036 настроить байпас не было возможности, поскольку нет инструкции по его настройке, а конструкцию перед установкой не изучил — не снимать же его. Теперь перед установкой изучил и сфоткал внутреннее устройство смесительного узла.

Что регулирует байпас смесительного узла TIM JH-1036.

Смесительный узел имеет условную камеру смешивания, через которую проходит контур отопления теплых полов и контур отопления котла.

Обычно смесительный узел теплого пола имеет один параметр регулировки — температура воды в контуре теплых полов. У смесительного узла TIM JH-1036 есть еще какой-то байпас, да еще и с возможностью регулировки. И это не тот перепускной балансировочный байпас, который срабатывает по излишнему напору, развиваемому насосом.

балансировочный байпас по давлению можно увидеть на фото — самая правая причиндаль.

Он мне нужен, поскольку возможно перекрытие всех направлений отопления теплого пола в результате автоматического регулирования. Кстати, как регулировать балансировочный байпас TIM M307-4 я так и не выяснил — может кто подскажет.

Что же касается байпаса камеры смешивания, то можно найти такое графическое пояснение работы байпаса смесительного узла:

Мало что понятно из этих схем.

Тем более не понятно что означают цифры на шкале и к чему привязано текущее значение. Все это можно выяснить только держа смесительный узел TIM JH-1036 в руках:

Оказывается, регулировочный винт крутит цилиндр, в котором есть прорезь, перекрываемая при повороте. Через эту прорезь вода может прокачиваться циркуляционным насосом, минуя условную камеру смешивания.

Нужно учитывать, что наклейка со шкалой от 0 до 5, может быть наклеена произвольно.

Максимальному открытию прорези (на фото выше) соответствует установка регулировочного винта в положение 5 (на фото ниже).

За условную точку считывания значения шкалы можно принять технологический уступ на корпусе камеры смешивания. При значении шкалы 0 щель максимально закрыта. В этом положении вся вода, прокачиваемая циркуляционным насосом по контурам теплого пола, проходит через камеру смешивания.

При полностью закрытом байпасе тепловая мощность отбора энергии смесительным узлом из системы отопления максимальна.

Если байпас полностью открыт, то часть воды циркулирует по контурам отопления, не попадая в камеру смешивания — и тепловая мощность отбора минимальна.

Но на практике выяснилось, что байпасом регулируется не только тепловая мощность.

Экспериментальное выяснение значения, установленное байпасом.

Перед установкой байпаса не мешало бы убедится какому значению соответствует полное открытие и закрытие байпаса.

Только осторожно — края щели острые, как лезвия.

Если смесительный узел уже установлен, а наклейка со шкалой 0-5 наклеена иначе — можно произвести эксперимент.

Вращая регулировочный винт ключом на 10 выяснить в каком положении шкалы максимальный и минимальный расход воды на расходомерах коллектора теплого пола.

Если нет коллектора или расходомеров, что очень зря, можно найти максимальную и минимальные температуры при ограниченной температуре теплоносителя в основной системе (на входе в смесительный узел) и максимально возможной установке термостатической головки смесителя.

Температуру теплоносителя на котле ограничивается так, чтобы смеситель не справлялся с установленной температурой.

Как работает байпас смесительного узла TIM JH-1036.

Казалось бы: устанавливаем тепловую мощность смесительного узла на максимум, полностью закрывая прорезь байпаса — и все.

Но расходомеры коллектора теплого пола позволяют узнать, что байпасом регулируется не только тепловая мощность. При закрытии байпаса полностью поплавки расходомеров резко всплывают.

Оказывается, что расход воды через контура отопления при полностью открытом байпасе более чем в два раза больше, чем при полностью закрытом.

Это не удивительно — прокачивание воды сквозь камеру смешения требует затрат мощности насоса, что сказывается на скорости потока воды.

При максимальной тепловой мощности смесительного узла скорость потока воды по контурам теплого пола минимальна. Для равномерного прогрева всего контура теплого пола может быть потребуется включение насоса на вторую скорость,что увеличит шум системы отопления.

Выяснилось, что в моей системе достаточно минимальной тепловой мощности смесительного узла, чтобы обеспечить на подающем коллекторе температуры теплоносителя 32 градуса при открытых всех направлениях отопления теплым полом даже при старте холодного теплого пола.

Но в других случаях может оказаться что потребуется увеличение мощности отбора.

Как влияет на систему отопления установка байпаса смесительного узла TIM JH-1036.

Внимательно изучить работу смесительного узла пришлось в результате неправильного подключения смесительного узла к системе отопления.

Разное положение регулировки байпаса приводило к тому, что теплым был разный из патрубков присоединения смесительного узла к контуру отопления.

То-есть подача и обратка смесительного узла менялась местами при изменении положения регулировки байпаса. Мистика.

Так я выяснил что подключение осуществил не правильно, перепутав подачу и обратку в смесительный узел.

Теоретически, циркуляционный насос смесительного узла теплого пола никак не должен был влиять на контур котла отопления — насос смесительного узла отдает воду в той же точке, откуда и берет. Цркуляционный насос смесительного узла качает воду по контурам теплого пола, а циркуляционный насос котла прокачивает воду через камеру смешивания смесительного узла.

Но невольные эксперименты позволили выяснить, что даже минимальной мощности насоса смесительного узла при закрытом байпасе достаточно, чтобы осуществлять дополнительную циркуляцию еще и в основном контуре отопления.

Это возможно, если предположить что эквивалентная схема (по аналогии с задачами по электротехнике) системы отопления со смесительным узлом TIM JH-1036 получается такая:

Где «R1» и «R2» — сопротивления в камере смешивания, регулируемые байпасом.

«Контур котла» — старая система отопления с батареями и котлом.

Не зря на смесительном узле четко указано — какой патрубок должен быть подающим. На фото уже правильно подключенный смесительный узел.

Тут я решил, что все-таки не мешало бы ознакомиться с теоретическими основами работы водяных теплых полов в результате чего завел страницу со ссылками на теорию.

В качестве шутки.

Материала еще много, поэтому предлагаю отдохнуть и развлечься — узел, подобный TIM JH-1036, на AliExpress по цене намного дороже, чем в местных магазинах.

Два насосно-смесительных узла теплого пола в одной системе отопления.

У меня получилось в одной системе отопления два смесителя теплого пола.

Один я сделал сразу на первом этапе ремонта и установил его временно.

Пока это смеситель управлял одной веткой теплого пола. Потом предполагал перенести его по окончанию ремонта в других комнатах. Заложил трубы в пол, чтобы к смесителю в новом месте подключить эту ветку.

Но ничего не бывает более постоянного, чем временное.

И в новом месте установил еще один такой же смеситель.

Когда нибудь первый смесительный узел уберу — у коллектора второго смесительного узла присутствуют штуцера для подключения этой ветки и уже проложены трубы.

Обратите внимание на то, что смеситель на первом фото не способен обеспечить температуру подачи теплоносителя больше 25 градусов при температуре, установленной на котле, 50 градусов.

На фото видна температура теплоносителя 30 градусов, достигаемая при температуре на котле 60 градусов и установке термостатической головки смесителя на 40 градусов.

Это как раз понятно при таком то подключении.

Парадокс заключается в том, что этого (25 градусов) хватает, чтобы относительно быстро нагревать помещение на пару градусов, поддерживая установленную температуру.

Выбор значения 0-5 ргулировки байпаса в зависимости от ситуации.

На примере этих двух смесителей теперь можно показать в чем разница между разными регулировками байпаса смесительного узла TIM JH-1036.

Значение установки байпаса 0.

Первый смеситель работает в условиях, когда узким местом системы является подача тепла из системы.

Он подключен, как радиатор в однотрубную систему.

На всякий случай на участке подключения сделал утолщение с 25 до 32 диаметра и поставил кран, поскольку сомневался в затекании достаточного кол-ва воды и обеспечения достаточной мощности.

Эта локальная подсистема отопления построена, понятно, на одном смесительном узле без коллекторной группы.

Проблем же с циркуляцией по одному контуру быть не должно.

Поэтому значение болта регулировки байпаса устанавливаем в 0.

Мы циркуляцию сквозь контур теплого пола делаем минимальной, а циркуляцию сквозь камеру смешивания максимальной.

Выше было показано, что тут насос смесителя будет еще немного помогать циркуляции по системе отопления.

Значение установки байпаса 5.

В этом случае наоборот — смеситель теплого пола подключен сразу к котлу параллельно однотрубной системе с батареями.

Проблем с обеспечением подачи требуемой тепловой мощности на смеситель нет.

А вот крутить 4 контура отопления будет уже не так легко, как один.

Поэтому значение регулировки байпаса ставим в 5.

Мы циркуляцию сквозь контур теплого пола делаем максимальной, а циркуляцию сквозь камеру смешивания минимальной.

Кроме того, такой установкой мы еще ограничиваем влияние этого циркуляционного насоса на основную систему.

Источник