Руководство по работе с выносной вспышкой
В статье фотограф Джина Милициа (Gina Milicia) расскажет и покажет, как быстро и легко снимать портреты с использованием выносной вспышки.
Оборудование
Если вы собираетесь использовать выносную вспышку, вам понадобится следующий фотоарсенал.
Фотограф использует вспышки чаще всего, когда путешествует и нуждается в легких портативных вспышках, когда она работает на месте без доступа к источнику питания, или в небольших, ограниченных местах, где студийные вспышки были бы слишком мощными и неудобными.
Дистанционные триггеры позволяют включать вспышки, когда они не установлены на камеру. Как вы понимаете, это важно при использовании внешней вспышки. Самый бюджетный и надежный способ включить вспышку за пределами камеры — использовать шнур синхронизации.
По сути, вы подключаете вспышку к камере с помощью длинного кабеля. Недостатки использования кабеля заключаются в том, что он уменьшает расстояние, на котором вы можете находиться от вспышки, и создает потенциальную опасность споткнуться в процессе.
Тем не менее, Джина носит с собой пару запасных кабелей синхронизации в комплекте; удаленные триггеры время от времени выходят из строя, и шнуры синхронизации спасают.
Следующий вариант срабатывания выносных вспышек — инфракрасные ловушки. Они выполняют работу по удаленному отключению вспышки, но при этом чувствительны к яркому солнечному свету и зависят от внешних факторов, таких как сигнальные огни на автомобилях экстренных служб и т.д., Поэтому могут срабатывать без предупреждения.
Вспышки не умеют парить в воздухе, а это значит, что вам нужно что-то, чтобы их удерживать! Существует три варианта установки вспышки вне камеры.
- Во-первых, можно использовать легкую студийную стойку.
- Во-вторых, вы можете использовать GorillaPod и прикрепить свою вспышку к двери или поместить ее на что-то рядом с моделью.
- В-третьих, вы можете установить свою вспышку на удлинительную опору (или монопод) и попросить кого-нибудь подержать свет над моделью.
Это дает больше возможностей при съемке, а также означает, что никакие стойки не помешают снимку.
Использование вспышки в качестве голого источника света создает очень жесткое освещение, похожее на резкий солнечный свет. Это отлично смотрится в определенных ситуациях, но лучше всегда смягчить и контролировать источник света с помощью небольшого или среднего софтбокса. Такой тандем создает более мягкий, приятный и реалистичный свет. Модификатор прикрепляется к вспышке на липучке и может складываться для удобства хранения.
Наконец, вам понадобится камера, которая работает в ручном режиме. Она также должна быть оснащена горячим башмаком.
Работа со вспышкой вне камеры
Ниже приведен пример того, как фотограф использовала внешнюю вспышку для освещения изображения с сильным контровым освещением. Целью было сделать снимок, который выглядел бы естественно освещенным. Эту технику можно использовать для любого портрета, для которого требуется заполняющая вспышка вне камеры.
На первом снимке (A) видно, что модель была сильно подсвечена сзади, что дало отличный силуэт, но не хороший портрет. Для второго снимка (B) фотограф попыталась скорректировать освещение, увеличив ISO, что привело к переэкспонированию фона и добавлению деталей на мотоцикл, но оставило тона кожи модели плоскими, тусклыми и недоэкспонированными. Она также добавила дополнительный шум к теням.
На этом этапе фотограф могла бы использовать рефлектор, чтобы отразить свет обратно на модель, чтобы улучшить оттенки кожи. Наконец, для третьего снимка (C) Джина использовала встроенную вспышку.
Как вы видите наглядно, вспышка Canon отлично справилась с освещением модели, учитывая, что фотограф находилась на расстоянии около пяти метров с объективом 200 мм.
Но встроенная вспышка делает объект неестественным и как будто плоским. А вот используя вспышку вне камеры, вы можете контролировать направление и количество света, попадающего на модель, чтобы добиться более естественного вида. Это приводит к пониманию настроек вспышки вне камеры.
Установка «с высоты птичьего полета». Вспышка находилась примерно в одном метре от модели. Фотограф установила его под углом 45 градусов, потому что хотела, чтобы модель выглядела так, как будто она освещена сбоку.
Фотограф работала с зум-объективом 70-200 мм с фокусным расстоянием 200 мм, чтобы размыть все детали фона. Камера находилась примерно в шести метрах от модели. ISO был установлен на 100, а диафрагма была установлена на f/4. Фотограф работала с f/4, а не с широко открытой диафрагмой при f/2.8, потому что трудно заставить глаза выглядеть резкими при f/2.8 на таком расстоянии и в таких экстремальных условиях освещения.
Настройка оборудования
Для этой съемки модели мотоцикла фотограф установила вспышку на стойку с помощью адаптера и использовала небольшой софтбокс, чтобы смягчить и придать форму свету. Чтобы вручную настроить мощность вспышки, сначала переключите настройку с TTL по умолчанию на M (ручной режим).
Фотограф рекомендует начать с базовых настроек.
- Во-первых, если вы снимаете при ярком солнечном свете и вам нужна диафрагма f/16 или выше, используйте настройку мощности 1/1 (полная).
- Если вы снимаете при f/2,8 или f/4, начните с примерно 1/16–1/32 мощности.
Схема выше основана на работе со вспышкой Canon 580EX II. Для любой другой вспышки обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы узнать, как увеличить и уменьшить мощность.
Теперь посмотрим, как фотограф установила мощность вспышки.
- Вспышка, установленная на 1/32 мощности, недоэкспонирована, телесные тона выглядят мутными, а на черном нет деталей.
- Вспышка, установленная на 1/16 мощности, начинает выглядеть лучше.
- Вспышка, установленная на 1/8 мощности, выглядит неплохо, тут уже зависит от предпочтений.
- Вспышка, установленная на ¼ мощности, является правильным показателем для моего образа.
- Вспышка, установленная на 1/2 мощности, дает слегка переэкспонированные тона кожи, что идеально подходит для многих портретов, поскольку создает очень приятный свет.
- Вспышка, установленная на полную мощность, переэкспонирует фото; в телесных тонах очень мало деталей, а черный цвет слишком светлый (серый).
Теперь, когда вы знаете, как настроить вспышку и как определить хорошую экспозицию, пробежимся по фотосессии на мотоцикле.
Пошаговый процесс фотосессии
- Снимите показания окружающей среды, чтобы определить правильную экспозицию для фона (без вспышки). В нашем случае показания окружающего освещения были f/4 при 1/125 с и ISO Эта экспозиция установлена для всей съемки.
- Спросите себя, улучшит ли добавление вспышки снимок или ухудшит его качество. У нас ответ однозначный – да, улучшит.
- Вставьте вспышку и настройте ее, как показано на схемах выше. Самый быстрый и простой способ определить оптимальные настройки мощности вспышки — использовать экспонометр. Настройте освещение в соответствии с приведенной выше схемой, начните с настройки мощности 1/32 и постепенно увеличивайте мощность небольшими приращениями (1/32, 1/16, 1/8, 1/4 и т.д.) пока не получите желаемый результат.
- Установите экспонометр на не синхронизацию и нажмите кнопку сбоку измерителя. Кнопка non-sync будет мигать, показывая, что она готова. Держите измеритель перед лицом объекта, и направьте купол датчика в сторону камеры.
- Продолжайте увеличивать или уменьшать количество света до тех пор, пока оно не станет на половину или один стоп выше окружения.
- Если вы хотите получить чистый, красивый снимок с большим количеством деталей в тенях, добавьте заполняющую вспышку на одну ступень и снимайте с настройками экспонометра.
Видеоканал Фотогора
Источник
Как настроить вспышку для фотоаппарата
Другим основным свойством фотовспышки является угол светового излучения, то есть сектор, который более или менее равномерно освещается фотовспышкой. У современных вспышек, которые оснащены системой зуммирования, то есть угол светового излучения изменяется, величина его обычно привязана к углу зрения применяемого объектива и выражается в миллиметрах его фокусного расстояния. В любом случае этот угол надо определить хотя бы экспериментальным путем, чтобы не получать потом снимки, на которых центр кадра освещен хорошо, а края «тонут» в темноте, особенно при использовании широкоугольных объективов.
У разных производителей фототехники автоматические TTL-режимы (Through The Lens — через объектив) работы вспышек могут называться по-разному: сбалансированный, или заполняющий и др. Зависит это от используемых камер, объективов и типа замера, поэтому всегда важно прочесть инструкцию и понять, как переключаются настройки и функции. Посмотрим, как можно на практике улучшить фотоизображение с помощью вспышек, для этого есть много приемов.
Это самый простой и примитивный прием. Вспышка работает в принудительном режиме, и камера не видит другого света, кроме короткого импульса вспышки. Импульс длится около 1/1000 секунды, а на снимке получаются лица, как правило, с красными глазами, на черном фоне, и совершенно не имеет значения, что в действительности позади модели был умопомрачительный вечерний пейзаж — и вы хотели его запечатлеть. Люди превращаются в красноглазых монстров из-за того, что вспышка находится очень близко к оптической оси объектива. Отраженный от глазного дна с кровеносными сосудами как от зеркала, свет вспышки возвращается в камеру окрашенным в красный цвет. Такова типичная работа дешевых камер со встроенными блицами без возможности каких бы то ни было настроек. Чтобы избежать этого, надо либо использовать режим подавления красных глаз (если он есть), или, если вспышку возможно отделить от камеры, то можно переместить ее немного в сторону от оси объектива. Можно воспользоваться специальным кабелем и кронштейном.
В небе яркое солнце — казалось бы, все прекрасно, снимай и радуйся! Вот не подумаешь, что самое время использовать вспышку. А это действительно так. Сильный солнечный свет очень резкий: света яркие, а тени темные. Можно настроить работу вспышки так, чтобы она лишь слегка подсвечивала мотив, не меняя общий световой рисунок. Такой прием с подсветкой очень полезен при съемках портретов на ярком солнце или в контровом свете, когда необходимо избежать большого контраста или подсветить глубокие черные тени.
Самый простой способ улучшить изображение, снимая со вспышкой, это направить свет от вспышки в потолок. В этом случае вместо контрастного и плоского освещения «в лоб» вы получите мягкий, почти рассеянный, отраженный от потолка свет, который смягчит тени и даст естественный световой рисунок. Недостатком такого освещения могут быть небольшие тени, падающие на лицо от надбровных дуг и носа. В некоторых вспышках, есть возможность использовать встроенную рассеивающую белую карту, которая выдвигается из головы вспышки. Если направить вспышку в потолок и одновременно дать «подсветку на глаза» с помощью такой карты, то в глазах появится блеск — отражение вспышки. Если у вашей вспышки нет встроенной карты, не страшно, ее можно заменить даже визиткой, прикрепив на вспышке любым удобным способом.
Довольно часто в практике фотографа встречаются ситуации, когда естественный (постоянный) свет еще есть, но либо его интенсивность, либо какие-то другие его параметры не дают возможности сделать хороший, технически качественный снимок. И в этом случае ситуацию можно исправить (а иногда даже — буквально спасти!), добавляя в качестве дополнительного источника света вспышку. Однако просто установить на аппарат и включить вспышку в этом случае — недостаточно. Вы ведь уже пробовали? Нужно ещё правильно настроить аппарат.
Рассматривая практические аспекты использования вспышки в этом случае мы, как всегда, начнем с теории. Тем более что теория позволит воспринимать происходящие процессы не как чудеса или стихийные бедствия, а как понятные и совершенно управляемые явления.
Как известно, в стандартном режиме вспышка излучает весь импульс света практически мгновенно. Продолжительность импульса света вспышки составляет, как правило, 1/1000 — 1/10000 секунды. Можно сказать — практически мгновенно. Поэтому, в случае стандартной синхронизации вспышки с аппаратом, выдержка затвора выбирается по возможности наиболее короткой, но не короче выдержки полного открытия кадрового окна. Более подробно о согласовании работы вспышки и затвора мы рассказывали в статье о синхронизации. Для большинства современных зеркальных цифровых аппаратов кратчайшая выдержка синхронизации составляет 1/200 — 1/250 секунды.
А что будет, если выдержку сделать заметно длиннее? Скажем, вместо выдержки 1/250-ая секунды использовать 1/60? На освещенности, создаваемой вспышкой, такое изменение выдержки никак не скажется. И, если вспышка была единственным источником света при съёмке, то даже в десятки раз большее увеличение продолжительности выдержки (допустим — до 1/2 секунды) не изменит картинку на снимке.
Зато, если на наш объект съёмки попадает постоянный (естественный) свет, то созданная им освещенность будет пропорциональна времени, в течение которого матрица была открыта действию света. И, если естественный свет имеет небольшую интенсивность (например в сумерках), то короткая выдержка в 1/250 секунды не позволит такому свету создать сколько-нибудь заметное изображение. А вот на более длинной выдержке матрица уже успеет собрать нужное количество света для получения изображения нормальной тональности. В итоге объекты на снимке будут освещаться не только вспышкой, но и постоянным светом. При этом, что очень приятно, роли постоянного света и света вспышки будут разными, и при помощи выдержки можно легко регулировать их соотношение. Например, вспышечный свет будет освещать передний план, а постоянный свет — задний.
Теперь переходим к практике:
Вспышечный свет в любом случае дозируется своей собственной, вспышечной, автоматикой. Называться она может по-разному — «E-TTL II», «ADI» или «i-TTL», в зависимости от названия вашего фотоаппарата. Но результаты её работы в любом случае достаточно хороши. Поэтому отказ от вспышечной автоматики — идея плохая. Тот, кто хоть раз пробовал снимать репортаж неавтоматической вспышкой, это хорошо знает. При использовании неавтоматической вспышки вероятность получения правильно экспонированного кадра в репортажной съёмке невелика.
Теперь о режимах управления выдержкой и диафрагмой. Самый понятный, предсказуемый, но в то же время крайне неоперативный метод согласования постоянного и вспышечного света — использование ручного (М) режима экспонирования.
Съёмку в «М»-режиме начинаем с установки средних значений светочувствительности и диафрагмы (ISO 250-400, диафрагменное число — от 4 до 8). После этого — подбираем выдержку, руководствуясь показаниями встроенного экспонометра вашего аппарата. После этого включаем вспышку, наводим на резкость, окончательно кадрируем и нажимаем на кнопку спуска. Вспышка осветит передний план, а задний план проработается благодаря длительной выдержке. Всё хорошо!
Дополнительно можно регулировать баланс естественного и вспышечного света вводом отрицательной экспокоррекции на вспышку и изменением значения выдержки от рекомендуемого встроенным экспонометром («зайчик» ставим не на «0», а уводим в «+» или в «-«).
Вот так, в двух словах, и работает этот процесс. Естественно, не забываем о цветовых параметрах нашего постоянного освещения. Если это дневной или вечерний свет — добиться нормальной, естественной цветопередачи несложно.
Согласовывать работу вспышки и использование постоянного света большинство фотоаппаратов может не только в ручном режиме, а и автоматически. Этот режим носит название «медленной синхронизации». При стандартной синхронизации автоматика аппарата, используя вспышку, считает её единственным источником света, не обращая внимания на слабый постоянный свет. В режиме же «медленной синхронизации» аппарат, несмотря на использование вспышки, не забывает об остальных источниках постоянного света. В качестве примера режима «медленной синхронизации» можно привести поведение аппаратов Canon EOS в режиме Av при включенной вспышке. В этом режиме аппарат как бы «не замечает» включенную вспышку, выставляя выдержку для нормального экспонирования заднего плана постоянным светом. А вспышка, в свою очередь, освещает передний план. Естественно, аппарат при помощи функций пользователя можно перенастроить и на обычную, «стандартную синхронизацию» («выдержка 1/200 в Av-режиме при работе со вспышкой»).
Примерно так же, по сути, работает режим «медленной синхронизации» и в аппаратах Nikon и Sony. Однако полностью описывать весь процесс настройки фотоаппарата мы не станем. У вас же на руках есть инструкция? Там всё детально написано, и наша статья — отнюдь не замена инструкции.
Синхронизация по первой и второй шторке
Рассмотрим более подробно оба эти варианта в том случае, когда объект съёмки двигается, и если в кадре присутствуют какие-либо еще источники постоянного света. При обычной синхронизации, то есть «по первой шторке», вспышка производится сразу же, как только первая шторка открыла кадр. Резкий четкий контур объекта съёмки, расположенного на переднем плане, будет «прорисован» в самом начале процесса экспонирования кадра, а значит — в начальной фазе движения объекта. Далее, двигаясь, объект освещается только источниками постоянного света. И, поскольку выдержка в случае медленной синхронизации — довольно продолжительна, созданное постоянным светом изображение объекта съёмки будет как минимум смазанным. Или даже может превратиться в полупрозрачный «трек». Соответственно, итоговая картинка будет состоять из комбинации четкого резкого изображения и смазанного «трека». Причем трек будет расположен сразу после резкого контура по ходу движения объекта.
При синхронизации «по второй шторке» запуск вспышки производится в самом конце процесса экспонирования. То есть, четкое резкое изображение объекта съёмки вспышка создаёт в последнее мгновение его движения. А значит, при переключении синхронизации с «первой» на «вторую шторку», резкий контур и смазанный трек поменяются местами.
Теперь — самый главный вопрос. Какой же вариант синхронизации — по первой, или по второй шторке, является самым лучшим, самым профессиональным? Как ни странно, оба этих варианта примерно одинаково применимы. Важно лишь понять, в каком случае, при синхронизации по первой, или по второй шторке, передача движения на картинке получится наиболее естественной.
- Устанавливайте на фотокамеру вспышки только тех моделей, которые рекомендованы производителем. Не устанавливайте на современные фотокамеры советские фотовспышки. Используйте незнакомые или неподходящие к данной камере вспышки при помощи светосинхронизаторов.
- Не разбирайте вспышку сами, так как в ней имеются источники очень высокого напряжения.
- Убедитесь в чистоте и надежности контактов, как в блоке питания, так и в разъеме синхронизации. Если вспышка не показывает готовность более чем 30 секунд, то необходимо заменить батарейки.
- Помните, что индикатор заряда вспышки может не показывать истинного значения заряда ее конденсатора, и поэтому выходная мощность в этом случае может быть меньше на треть. Поэтому лучше подождать несколько секунд после того, как индикатор загорится. Особенно это касается вспышек с автономными источниками питания.
- Уменьшение мощности вспышки может произойти из-за того, что она не использовалась более месяца и емкость конденсаторов уменьшилась. Со временем она восстановится, но лучше раз в две-три недели заряжать вспышку и несколько раз включать ее в тестовом режиме.
Результаты выполнения задания и вопросы по теме урока можно разместить на форуме сайта.
Источник