Как настроить задний фокус

Регулировка заднего фокуса

В последующих абзацах мы ознакомимся с процедурой корректной настройки заднего фокуса. Этот материал опирается на практический опыт и никоим образом не является процедурой в прямом смысле слова, но он даст вам хорошее понимание того, из каких операций должен состоять этот процесс. Мы должны также уточнить, что нередко при установке новой камеры с вариообъективом настройка заднего фокуса может и не потребоваться. Это легко проверить – сразу после того, как объектив будет навинчен на С‑ или CS‑кольцо и телекамера будет подключена к видеомонитору. И конечно же, чтобы проверить, есть ли необходимость в регулировке, должны работать функции трансфокатора и фокусировки.

Идея состоит в том, чтобы получить максимально четкое изображение, то есть в случае использования вариообъектива, если он сфокусирован на объекте, объект должен оставаться в фокусе независимо от положения трансфокатора. Если это не так, то нужна настройка заднего фокуса.

Возникает вполне естественный вопрос: «Что же сложного в настройке заднего фокуса?».

Ответ носит довольно практический характер и не связан с проблемой глубины резкости. Дело в том, что вариообъективы в видеонаблюдении не снабжены указателем расстояний, мы можем навести фокусировочное кольцо на конкретное расстояние, затем установить объект на этом расстоянии и настроить телекамеру на отличное резкое изображение (конечно, потребуется видеомонитор), вращая объектив вместе с кольцом С‑крепления или регулируя положение ПЗС‑матрицы (вперед‑назад) при помощи винтового механизма на телекамере. Но поскольку большинство вариообъективов не имеют обозначений расстояний, то довольно трудно определить, с чего начинать. Все объективы имеют две известные точки на фокусировочном кольце (предельные положения фокусировочного кольца):

– Фокусировка на бесконечность

(за этой точкой объектив не имеет фокуса) и

– Фокусировка на минимальное расстояние до объекта (MOD).

Последнее различно для различных объективов, то есть мы не знаем, каковым должно быть минимальное фокусируемое расстояние для конкретного объектива, пока не возьмем технические характеристики, которые могут и не поставляться с объективом или, что бывает довольно часто, могут потеряться в ходе установки.

В результате остается только одна известная точка фокусировки – бесконечность. Бесконечность – это конечно «бесконечность» не в буквальном смысле, но это достаточное большое расстояние, при котором объектив установлен на отметку

и мы получаем резкое изображение.

Рис. 3.49. Фокусировка вариообъектива на объекты, находящиеся на различных расстояниях

Рис. 3.50. Настройка заднего фокуса может оказаться довольно сложной

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем больше расстояние до бесконечности должно быть выбрано. Для стандартных 10‑кратных вариообъективов, используемых в видеонаблюдении (это обычно 8‑80 мм, 10‑100 мм или 16‑160 мм) это расстояние составляет порядка 200–300 м и более. На такое расстояние в мастерской настроить сложно, поэтому технику, работающему с регулировкой заднего фокуса, приходится высовывать телекамеру из окна, и в этом случае ему понадобится внешний нейтрально‑серый фильтр – чтобы минимизировать эффект глубины резкости (если, конечно, это не телекамера с электронным затвором).

Следующий шаг – настроить фокус на отметку «бесконечность». Для этого потребуется PTZ‑контроллер, но это непрактично.

Я бы посоветовал смоделировать напряжения управления трансфокатором и фокусировки, используя обычную батарейку 9 В, подключив ее к соответствующим проводам. Не забудьте, что напряжение управления фокусировкой и трансфокатором лежит в пределах от ±6 В до ±9 В, и объектив имеет очень малое потребление тока, обычно менее 30 мА. 9‑вольтовая батарейка может запросто управлять таким механизмом в течение довольно продолжительного времени; по крайней мере, этого времени достаточно для полного завершения процедуры настройки.

Единого стандарта цветового кода для обозначения кабелей объективов нет, но довольно часто, если к объективу не прилагается информационный листок, черный обозначает общий провод, провод управления трансфокатором – красный, а провод фокусировки – синий. Это не жесткое правило и если вы сомневаетесь, то несложно при помощи той же батарейки и видеомонитора этот вопрос прояснить. Вместо обычного видеомонитора можно использовать сервисный, это даже удобнее. Некоторые называют его «регулятор фокуса» (focus adjuster ).

Фактически это маленький видеомонитор, работающий от аккумулятора, с резиновым окуляром, защищающим от избыточного света.

Рис. 3.51. C/CS‑кольцо, входящее

Если использовать обычный видеомонитор на улице в в состав телекамеры яркий солнечный день, то изображение на экране будет видно очень плохо, так что мы настоятельно рекомендуем пользоваться сервисным видеомонитором.

Если в месте регулировки нет доступного видеомонитора, следует различать перемещение оптических элементов при фокусировке и при трансфокации. Это не так просто, так как вариообъективы выполнены в черных (или бежевых) корпусах, и мы не видим движущихся элементов. Однако есть простое правило: элементы трансфокатора не видны извне, если фокусировка осуществляется посредством первой группы линз объектива. При фокусировке эта группа оптических элементов поворачивается вокруг оптической оси и перемещается в то же время вдоль оптической оси, либо внутрь, либо наружу.

Все объективы подчиняются общему правилу: первая группа оптических элементов движется в направлении наружу при фокусировке на ближние расстояния, а при фокусировке на бесконечность – внутрь.

Более детальное объяснение дается в разделе, посвященном концепции фокусировки.

Итак, даже если вариообъектив не имеет указателей расстояний и коэффициентов трансфокации, полагаясь на вышеописанную логику, мы можем начать регулировку заднего фокуса. После подключения батареи к проводам фокусировки нам нужно сфокусировать объектив на бесконечность. Мы можем это сделать даже без видеомонитора: первая группа оптических элементов объектива должна достигнуть конечной позиции внутри объектива.

Следующий шаг – направьте телекамеру на бесконечно удаленный объект, находящийся на расстоянии, о котором мы уже говорили. Это могут быть деревья или антенны на горизонте.

Рис. 3.52. В некоторых ПЗС‑телекамеpax используются миниатюрные шестигранные винты для секретного крепления кольца С‑крепления к телекамере

А теперь, не меняя фокуса, выполните полное увеличение и уменьшение (zoom in, zoom out ). Если изображение на видеомониторе будет четким на всем диапазоне трансфокации, то регулировка заднего фокуса не нужна. Если же С‑ или CS‑крепление камеры не отрегулировано, мы не увидим резкого изображения на видеомониторе для всех позиций трансфокации.

Теперь продолжим регулировку, либо вращая объектив вместе с С‑кольцом (при соответствующем типе телекамеры), либо перемещая ПЗС‑матрицу при помощи специального винта регулировки заднего фокуса, либо (в других телекамерах) вращая большое кольцо с надписью C&CS.

Первый тип телекамер встречается чаще всего. В этом случае кольцо С‑ или CS‑крепления обычно специально крепится при помощи миниатюрных шестигранных винтов. Перед регулировкой их необходимо ослабить, а после – закрепить обратно.

Затем при регулировке фокуса (после фокусировки с батарейкой и настройки на бесконечность), надо повернуть вариообъектив, но теперь вместе с кольцом (для этого мы и ослабили винт). Некоторые телекамеры снабжены специальным механизмом, позволяющим перемещать ПЗС‑матрицу вперед‑назад, это намного проще, так как в этом случае не надо поворачивать объектив.

При выполнении вышеописанных действий расстояние между объективом и ПЗС‑матрицей меняется до тех пор, пока изображение не станет резким. Не забывайте, поскольку мы сделали глубину резкости минимальной – ведь мы максимально раскрыли отверстие диафрагмы (симулируя условия низкой освещенности), четкость наблюдаемых объектов будет настраиваться довольно легко.

Найдя оптимум, следует остановиться.

Следует обратить внимание, что провода фокусировки мы еще не использовали, то есть пока что нам нужно, чтобы вариообъектив был сфокусирован на бесконечность. Мы просто хотим убедиться, что при трансфокации объектив остается сфокусированным на бесконечность на всем диапазоне регулировки. Также нас не должно смущать, что объекты, находящиеся в «бесконечности», становятся меньше при «zoom out»; из‑за уменьшения размеров изображения может создаваться впечатление, что они теряют фокусировку.

А теперь следующий шаг: трансфокация с использованием 9 В батарейки. Тщательно рассмотрите видеоизображение и убедитесь в том, что объекты «в бесконечности» остаются в фокусе при трансфокации. Если все в порядке, считайте, что задний фокус уже почти настроен.

Чтобы подтвердить это, предпринимаем следующий шаг: наводим телекамеру на объект, находящийся в паре метров. Теперь увеличиваем изображение объекта и используем для фокусировки соответствующие провода. Уточняя фокусировку, используйте провода трансфокации и уменьшите увеличение. Если объект остается в фокусе, то это и есть подтверждение корректной регулировки заднего фокуса.

И последний шаг: закрепите маленькие шестигранные винты (в случае соответствующей телекамеры) и закрепите C/CS‑кольцо на телекамере.

Если эта процедура регулировки не увенчается успехом с первого раза, может потребоваться пара итераций, следующих той же логике.

Рис. 3.53. Приспособление для настройки фокуса

Можно представить, насколько важна механическая конструкция и устойчивость комбинации С‑кольцо – ПЗС‑матрица, особенно важна точность и «параллельность» взаимного расположения С‑кольца и плоскости ПЗС‑матрицы. Небольшие отклонения в одну десятую миллиметра расположения плоскости изображения могут вызвать изменения фокуса в пару метров на объекте. При плохой конструкции, например при закреплении С‑кольца только одним винтом или плохом механическом изготовлении, могут появиться проблемы, даже если вся выше изложенная процедура будет проведена корректно. Так что не только объектив определяет качество изображения, но и механическая конструкция телекамеры.

Мы уже упоминали, что при настройке заднего фокуса нужен видеомонитор, что не удивительно. Хорошо, если регулировка осуществляется в мастерской, но если настройку заднего фокуса надо выполнить на месте, практически невозможно воспользоваться обычным видеомонитором. Причина не только в непрактичности требований к наличию сети электроснабжения (240 В переменного тока или напряжения, которое используется в вашей стране), но скорее из‑за яркого освещения вне помещения по сравнению с яркостью монитора. Поэтому я бы рекомендовал использовать монитор‑видоискатель (вроде таких, какие используются в камкордерах) с резиновым окуляром, защищающим от внешнего света и удобным в использовании. Плюс к этому, эти маленькие видоискатели‑мониторы работают от батарейки и очень компактны. Некоторые производители изготавливают специальные видоискатели‑регуляторы фокуса с индикатором, показывающим, когда объект в фокусе.

Небольшие и удобные приборы подобного типа позволяют выполнить качественную инсталляцию системы видеонаблюдения.

Источник

Режимы фокусировки камеры

Режимы и настройки фокусировки фотоаппарата легко могут ввести в заблуждение новичков. Въедливое изучение инструкции по…

Режимы и настройки фокусировки фотоаппарата легко могут ввести в заблуждение новичков. Въедливое изучение инструкции по эксплуатации камеры может быть весьма утомительным. К тому же оно не всегда может дать должный результат с первого раза. С чего же начать освоение режимов фокусировки? Давайте разберем основы и сделаем процесс изучения режимов фокусировки камеры более простым.

Фотография выше иллюстрирует самый важный аспект при принятии решения о режиме фокусировки – осознанный выбор. Я осознанно сфокусировался на ближайшем ко мне глазе модели. Не на ее руке на переднем или заднем плане. И уж точно не на фоне. Я выбрал именно то, что я хотел бы сделать самым резким на фотографии. Не камера приняла это решение, а я. В этом заключается секрет выбора режима фокусировки – осознавать свой выбор.

Отталкиваясь от этого принципа, мы пройдемся по режимам фокусировки, доступным в вашей камере, и посмотрим, какой из них будет лучшим выбором в той или иной ситуации.

Прежде всего, нам нужно будет рассмотреть три взаимосвязанных аспекта:

A) Существующие режимы фокусировки – такие как Покадровый (Single) или Непрерывный (Servo / Continuous).

B) Как вы активируете автофокус (AФ):

• • Нажатием и удержанием кнопки спуска затвора, или

В данном случае ваш выбор определит, как вы будете использовать Покадровый или Непрерывный режим автофокуса.

С) Выбор области АФ – как будут сгруппированы выбранные вами точки АФ.

В фотографиях с малой глубиной резкости вы должны четко выбирать точку для фокусировки. Ваше решение должно быть осознанным на каждой стадии создания снимка.

Режимы фокусировки

Независимо от того, камеру какого производителя вы используете – Canon, Nikon, Sony, Fuji, Pentax или Olympus – режимы фокусировки можно разделить на три типа:

• • Ручная фокусировка – Всю работу по фокусировке камеры вы делаете самостоятельно.

• • Покадровая фокусировка (Single / One-shot focusing mode / AF-S) – Лучший выбор для съемки статичных объектов: камера фокусируется и блокирует фокус.

• Непрерывная фокусировка (Servo / AI Servo / Continuous focusing mode / AF-C) – Лучший выбор для съемки движущихся объектов – камера непрерывно настраивает фокус.

Выбор между Покадровым и Непрерывным режимом фокусировки становится более удобным при использовании метода Фокусировки задней кнопкой, к которому мы еще вернемся.

Выбор области АФ может изменяться от отдельной точки, до их объединения в области. Варианты такой группировки варьируются в зависимости от марок и моделей камер. Выбор области АФ влияет на то, как быстро автофокус сможет сфокусироваться на конкретной области изображения, выбранной вами.

Ручная фокусировка

По сравнению с различными режимами автофокусировки, ручная фокусировка крайне проста – вы вращаете фокусировочное кольцо до тех пор, пока объект съемки не будет в фокусе. Вот и все.

Ручная фокусировка предпочтительна в нескольких случаях:

• • При видеосъемке, когда вы не можете использовать автофокус. Хотя, сейчас на рынке и появляется все больше моделей, поддерживающих автофокус при записи видео, автофокусировка в них не всегда работает корректно. Так что для видеосъемки ручная фокусировка все еще актуальна.

• Фотосъемка архитектуры, продуктов питания и других статических объектов, при которой вы, скорее всего, будете работать со штативом.

Камеры предлагают различные способы помощи при фокусировке в ручном режиме. Например, вы можете увеличивать изображение на ЖК-дисплее в режиме Live View или воспользоваться функцией focus peaking (функция ярко-контрастного выделения краев сфокусированного объекта). Если вы планируете использовать ручную фокусировку, проверьте, что в этой области вам может предложить ваша камера.

Покадровая фокусировка (Single / One-shot focusing mode / AF-S)

В режиме покадровой фокусировки камера фокусируется и останавливается. Фокус блокируется до тех пор, пока вы удерживаете нажатой кнопку спуска затвора. Если вы решите перефокусироваться, вам нужно будет снова активировать автофокус, нажав кнопку спуска затвора или кнопку AF-ON еще раз.

Этот режим автофокусировки – полная противоположность Непрерывного автофокуса, в котором камера постоянно подстраивает фокусировку.

Функция подсветки автофокуса (специальной лампой или вспышкой камеры) работает только в покадровом режиме. В режиме непрерывной фокусировки эта функция недоступна. Это может быть крайне важно при съемке в условиях низкой освещенности.

Покадровый режим автофокуса также называют режимом Приортета фокуса, поскольку затвор камеры не сработает, если изображение будет не в фокусе. Однако, это может быть изменено при помощи пользовательских настроек камеры.

Непрерывная фокусировка (Servo / AI Servo / Continuous focusing mode / AF-C)

Этот режим фокусировки идеально подходит для съемки движущихся объектов. Камера отслеживает движение и постоянно корректирует фокус. Большинство современных камер оснащено предикативным автофокусом, позволяющим камере быть более точной при съемке движущихся объектов – он более точно «угадывает» в каком месте будет объект в момент съемки.

У непрерывной фокусировки существует потенциальный побочный эффект. При фокусировке в условиях низкой освещенности или на низкоконтрастных объектах, автофокус камеры может «гулять» туда-сюда, прежде чем сфокусируется. При съемке статичных объектов это может стать проблемой, поскольку затвор может сработать в момент, когда объект будет не совсем в фокусе.

Поэтому для портретной съемки или съемки статичных предметов покадровый режим фокусировки, скорее всего, будет наилучшим выбором, поскольку в нем камера даст лучшие результаты по фокусировке и фиксации фокуса.

Непрерывный режим фокусировки также называют режимом Приоритета срабатывания затвора, поскольку затвор срабатывает в любое время, как только вы нажмете кнопку спуска затвора, независимо от того в фокусе объект или нет (Это можно изменить с помощью пользовательских настроек камеры).

Интеллектуальная фокусировка / AI Focus (Canon) — Автоматический / AF-A(Nikon)

В этом режиме камера использует покадровую фокусировку, если в снимаемой сцене нет движения. Как только движение появляется, камера переключается на непрерывную фокусировку.

Как вы активируете автофокус?

Вы можете заблокировать фокус, используя кнопку спуска затвора или

Вы можете заблокировать / активировать фокус с помощью кнопки AF-ON.

Выбор между этими двумя способами запуска и блокировки автофокуса определит, какой режим фокусировки больше подходит для вашего стиля съемки.

Фокусировка кнопкой спуска затвора

Самый распространенный способ запуска и блокировки автофокуса – нажатие до половины кнопки спуска затвора.

Побочный эффект этого способа заключается в том, что теперь ваш метод фокусировки связан со срабатыванием затвора камеры. Если задуматься, то время, затраченное на то чтобы сделать снимок, на самом деле не связано с фокусировкой. Это отдельные процессы.

Фокусировка задней кнопкой (ФЗК) / Кнопка AF-ON

При помощи кнопки AF-ON вы можете разделить функции фокусировки и съемки кадра. Тем самым освободив кнопку спуска затвора от функции старта и блокировки автофокуса.

Проверьте инструкцию к своей камере, чтобы выяснить, какие пользовательские настройки позволяют переназначить функцию старта и блокировки автофокуса на кнопку AF-ON.

При выборе метода фокусировки задней кнопкой – как правило, с помощью кнопки AF-ON – изменится способ запуска и блокировки автофокуса. Вместо того чтобы наполовину нажимать кнопку спуска затвора для старта и блокировки автофокуса, вам нужно нажать кнопку AF-ON, а когда камера сфокусируется – отпустить ее, заблокировав тем самым автофокус.

Обычно при ФЗК используется непрерывная фокусировка в сочетании со стартом / блокировкой автофокуса при помощи кнопки AF-ON. Таким образом, вы можете постоянно отслеживать движение, и открыть затвор в нужный момент. Или вы можете снимать портреты (или неподвижные объекты), блокировав автофокус, просто отпустив кнопку AF-ON. Проще говоря, чтобы снять портрет, вы активируете автофокус нажатием кнопки AF-ON, а когда камера сфокусируется, отпустите кнопку AF-ON. Камера не будет перефокусироваться до тех пор, пока вы не активируете автофокус снова.

В некоторых случаях такой метод имеет определенные преимущества.

Например, если вы фотографируете мероприятие, на котором вручаются награды, а награждаемые каждый раз стоят в одном и том же месте, метод ФЗК работает очень хорошо – вам нет необходимости каждый раз перефокусироваться, поскольку камера и объектив сфокусированы в той же точке, что и перед этим. Кроме того, вам не придется постоянно держать палец на кнопке AF-Lock, потому что при ФЗК, фокус блокируется, когда вы отпускаете кнопку AF-ON.

В этом и заключается элегантная простота использования метода ФЗК. Тем не менее, как бы я ни старался, я не смог привыкнуть к этому методу, так что я по-прежнему использую кнопку спуска затвора для блокировки и удерживания автофокуса.

Выбор области АФ

Все камеры позволяют группировать точки автофокуса в области, как альтернативу использования одной точки AФ. Как будут располагаться области автофокусировки, и сколько в них будет входить точек фокусировки – зависит от конкретной модели камеры. Загляните в инструкцию к вашей камере, чтобы уточнить этот момент.

Выбор точки или области зависит от того, какие датчики автофокуса используются в вашей камере: крестообразного типа или нет.

Датчики крестообразного типа способны фокусироваться как на горизонтальных, так и на вертикальных линиях. Обычно лишь несколько датчиков в центре – датчики крестового типа.

Это обстоятельство следует учитывать при выборе точек AФ.

Именно поэтому датчики АФ, лежащие за пределами центральной области, во многих случаях не так уж легко использовать. Конечно, в этом случае отличным вариантом может показаться блокировка автофокуса с последующей перекомпановкой кадра. Но и у этой техники есть недостатки.

Вернемся к идее осознанного выбора:

Если вы фотографируете сцену с движущимися объектами, особенно такую, где объекты двигаются беспорядочно, лучше выбрать область, а не отдельную точку автофокусировки. Такой выбор также может быть полезным, если вы позволяете камере самостоятельно выбирать точку автофокусировки.

Для съемки портретов предпочтительнее использовать фокусировку по одной точке и самостоятельно выбрать точку, где бы вы хотели сфокусироваться. Обычно это глаза модели, или ее ближайший к вам глаз.

Если бы при съемке фотографии, размещенной в самом начале статьи, я бы выбрал область АФ, а не конкретную точку, то, скорее всего, в фокусе была бы ближайшая к нам рука. Не самый лучший выбор. Так что решение о том, где фокусироваться, должно было остаться за мной.

Блокировка фокуса и перекомпоновка кадра

Если объект съемки находится не в центре, то у вас есть два варианта чтобы сфокусироваться и блокировать фокус:

• • Использовать соответствующие, нецентральные точки автофокусировки (но если они окажутся не крестового типа, вы можете столкнуться с некоторыми проблемами), или

• Сфокусироваться по центральной точке, блокировать фокус и перекомпоновать кадр.

Еще одна ситуация, когда вы можете использовать технику блокировки фокуса и перекомпоновки кадра – когда в сцене присутствует сильное контровое освещение, и камера испытывает затруднения с автоматической фокусировкой. Фотография ниже – типичный пример такого случая:

Эту фотографию я снимал прямо против солнца, и чуть было не ослеп от яркого света и заливающего глаза пота – так что мне пришлось сделать серию снимков, немного перемещаясь в сторону. Все это было проделано для того, чтобы быть уверенным в том, что я получу хотя бы несколько четких снимков.

Я предварительно сфокусировался на паре, затем заблокировал автофокус и перекомпоновал кадр. Глубины резкости на f/7.1 для этой фотографии было достаточно, чтобы исключить любую ошибку фокусировки, вызванную перекомпоновкой кадра.

Так мы подходим к потенциальной проблеме техники блокировки фокуса и перекомпоновки кадра – когда вы перемещаете камеру, изменяя композицию кадра, вы рискуете слишком сильно сместить плоскость фокусировки.

Если ваш объектив имеет идеально ровную плоскость фокусировки, то как только вы сместите камеру даже на незначительное расстояние с целью изменить композицию кадра, дистанция фокусировки, конечно, останется тем же самым, но плоскость фокусировки сместится вслед за камерой.

Так что, если вы изменили композицию так, что ваш объект теперь находится не в центре кадра, плоскость фокусировки может оказаться чуть позади него. В результате вы получите фотографию, которая выглядит немного размытой (это может выглядеть как результат бэк-фокуса объектива, но причина здесь совершенно иная).

Смещение плоскости фокусировки при использовании метода блокировки фокуса и перекомпоновки кадра не представляет серьезной проблемы, например, при съемке на телеобъектив портрета крупным планом. В этом случае перемещение камеры в сторону от глаз модели для изменения композиции будет незначительно и едва повлияет на плоскость фокусировки, и ГРИП, скорее всего, с легкостью покроет любые незначительные огрехи фокусировки.

Но на открытой диафрагме при использовании широкоугольного объектива это становится потенциально серьезной проблемой: когда вы поворачиваете корпус для изменения композиции, расстояние фокусировки не может оставаться правильным. Это напрямую зависит от того, насколько вы перемещаете камеру, какая у вас есть ГРИП, а также от кривизны фокальной плоскости вашего объектива.

Принимая во внимание это обстоятельство, отличной идеей будет чересчур не увлекаться техникой блокировки фокуса и перекомпоновки кадра.

Если вы уверены, что ваши нецентральные точки АФ достаточно точны – лучше используйте соответствующую точку автофокусировки, вместо перекомпоновки кадра.

Автор: Нил ван Никерк / Перевод: Алексей Маслов

Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся! Читайте нас на Яндекс.Дзен «Секреты и хитрости фотографии».

Для меня фотография — страсть всей моей жизни. Я всегда в поиске самых интересных тем, новостей и направлений в фотографии, и стремлюсь поделиться ими с вами, наши читатели. Буду рад видеть вас в моём Instagram: @spp_alex_spp

Источник