Как настроить зажигание чтобы не стучали пальцы

Стучат «пальцы» при разгоне: основные причины. Правила устранения проблемы

Любые посторонние шумы в двигателе автомобиля часто вызывают у владельцев чувство настороженности. И даже если эти звуки никак не отражаются на ходовых качествах, само их появление заставляет водителя задуматься о диагностике. На многих автомобилях стучат «пальцы» при разгоне, но эта проблема часто игнорируется. Звук появляется, когда машина набирает скорость. Если вовремя не обратить на это внимание, возникают куда более серьезные проблемы. При этом определить причины появления стуков, а также исправить эту проблему автолюбители самостоятельно не могут. Давайте рассмотрим причины этих неприятных водительскому уху звуков, а также узнаем, как устранить данные проблемы с мотором.

Стук пальцев

Из двигателя, который работает под нагрузкой, могут доноситься звонкие металлические звуки. Они исчезают при наборе определенной скорости. Механики старой школы скажут, что это стучат «пальцы» при разгоне. Однако водитель удивится, и будет полностью прав: к «пальцам», установленным в поршнях, звук никакого отношения не имеет.

Почему «пальцы»?

Процесс сгорания горючей смеси в полностью исправном моторе идет последовательно. Возле свечи зажигания разгорается пламя, и постепенно оно заполняет весь цилиндр. Но есть и другой вариант горения – детонационный. Взрыв топливной смеси в камере сгорания происходит резко. При этом повышается давление и температура. Этот самый взрыв и называют детонацией. Вот почему водитель слышит стук – он исходит от взрывной волны. Правильное сгорание подразумевает скорость распространения огня до 30 м/с. Давление газов растет постепенно. При таком сгорании пламя заполняет цилиндр постепенно. Газы давят на поршень мягко. Не возникает стуков газа о стенки камер сгорания, так как никакого взрыва нет. Если скорость горения больше, то это и есть предпосылки для детонации. Кстати, данное явление очень вредно для двигателя.

Детонация – что это?

Если стучат «пальцы» при разгоне, то это говорит о детонации в двигателе. Таковой называют мгновенный и очень разрушительный по своей силе взрыв любых воспламеняющихся веществ после удара или срабатывания детонатора. Это определение по словарю Ушакова. Детонация горючих веществ для двигателей автомобилей – это быстрое выгорание смеси бензинов и воздуха. Возникает, когда мотор работает под нагрузкой на низких оборотах и некачественном топливе. Этот процесс сопровождается стуками, вибрацией, повышением температуры. В результате стучат «пальцы» при разгоне (ВАЗ-2112 в том числе).

Почему возникает детонация?

Октановое число горючего – это показатель, которым характеризуется коэффициент сопротивления горючей жидкости воспламенению в процессе сжатия. Другими словами, это детонационная стойкость.

Еще о причинах стука

Когда автомобиль набирает скорость, для двигателя это стрессовая ситуация. Особенно если разогнать автомобиль нужно внезапно. Когда водитель выжимает педаль акселератора в пол для резкого набора оборотов, к примеру с одной до шести тысяч, тогда водитель услышит, как стучат «пальцы» при разгоне («Приора» не является исключением).

Типовые причины звона «пальцев» при нормальной работе ДВС

Если стучат «пальцы» при разгоне в «Калине», возможно, вышел из строя ДМРВ. Если он работает неправильно, тогда ЭБУ будет получать неверную информацию и отдавать неправильные команды. Еще одна причина – неверно выставленный угол опережения зажигания. По этой причине точка, в которой топливо будет сгорать максимально, близится в ВМТ. Это ведет к повышенному давлению в камере сгорания. Если стучат «пальцы» при разгоне на «Форде Фокусе», то, возможно, вышел из строя датчик гашения детонации. Обязательно стоит проверить данный элемент. Если он перестал работать, его следует заменить.

Последствия

Детонация может вызывать непоправимые последствия для двигателя. Это прогары и другие повреждения клапанов, поломки поршневых колец.

Как избежать детонации?

Все без исключения современные автомобили оснащены специальным датчиком и блоком, которые реагируют и подавляют данное разрушительное явление.

Заключение

Детонация всегда возникает неожиданно и может сильно напугать автовладельцев. Когда стучат «пальцы», стоит воспользоваться этими рекомендациями, причины подробно описаны. Если проблему не удается решить самостоятельно, тогда стоит обратится за помощью в СТО.

Источник

Регулировка зажигания и звон пальцев ?

Заранее благодарен, Геннадий

:Заодно и хобот с воздушного
Тут я не согласен. Переставил на своей только хобот и результат:
Меньше расход бенз. стал, нет «провала» газа. Может совпадение?
😉

С уважением Den

сегодня опять тоже самое началось — перевел в летний
все ок: детонации нет!
вот так!

ЗЫ сдается мне надо ставить хрень от восмерки которая сама переключает забор воздуха

1. На ХХ убеждаешься в отсутствии подачи разряжения на вакуумный регулятор автомата опережения на трамблере.
=================
это понятно

: 2. На ХХ по страбоскопу выставляешь зажигание.
==================
страбоскопа к сожалению нет

: 3. Сдергиваешь с карба трубку подачи вакуума на трамблер.
==================
Ок

: 4. Любыми возможными способами подаешь на регулятор максимально возможное разряжение (главное выбрать весь ход штока регулятора).
==================
Все таки какими именно будет достаточно.

: 5. По стробоскопу смотришь на какой угол (примерно сколько градусов опережения) переместилась метка на шкиве коленвала.
====================
🙁 см. выше

: 6. Смотришь по мануалу сколько должно быть при мах. разряжении.
=====================
Ну посмотрю, если справлюсь с указанными выше продлемами, а дальше-то что.

С уважением, Геннадий

: : 6. Смотришь по мануалу сколько должно быть при мах. разряжении.
: =====================
: Ну посмотрю, если справлюсь с указанными выше продлемами, а дальше-то что.
+++ К примеру должно быть 12 град, а по твоим прикидкам, ну ни как не меньше, скажем, 25-ти. Снимаешь трамблер и бегом на сервис, на стенде его крутить 🙂 и регулировать.

Ничего страшного в этом нет.
====================
А мне что-то страшно.

Спасибо за совет. Геннадий

Re: Регулировка зажигания и звон пальцев ? Может так и должно быть на 402-ом. Кто сможет посеветовать .
:
: Заранее благодарен, Геннадий

Собственно есть такая особенность у 402-го из-за скользящей посадки пальцев. Ничего страшного.

Источник

Как настроить зажигание чтобы не стучали пальцы

Ох, сколько раз тут уже спорили стучат или не стучат пальцы. Пальцы или детонация. Мнения разные. Вобщем как не назови сей звук в любом случае показывает он одно: раннее зажигание.

Лечение если нет никаких спец прибамбасов под рукой:

Выезжаешь на ровную дорогу, в смысле без спуска — подъема. Начинаем движение, при переключении на третью передачу резко газу, но не в пол. «Стук пальцев», условно назовем так, 2-3 секунды, потом пропадают — значит норма. Если больше — останавливаемся и подкручиваем трамплер на деление на «-«. Пробуем. подкручиваем. Вобщем так до достижения нужного результата.

ну так прямая передача это и есть четвёртая. проверяется на ней, а не на третьей.
а стробом ты выставишь только НУОЗ. он то может быть в норме, а детонация всё равно будет. тут уже надо ковырять центробежный и вакуумный регуляторы. ведь от их работы зависит УОЗ при движении.

Добавлено через 2 минуты 48 секунд
И, если не трогали зажигание, то она возникает при переобогащении смеси.
не совсем так. к детонации гораздо более склонна бедная смечь. и читал выкладки про это не раз, и на собственной шкуре не раз убедился в этом.
к стати, на это косвенно указывает и не стабильный ХХ у автора.
в прочем бедная смесь может быть одной из множества причин нестабильности ХХ.

Стучит значит слишком раннее. Крутить в минус или если по месту то против часовой.

У меня проблема несколько в другом 🙁 Стоит зажигание с датчиком холла (бесконтактное) Зажигание выставил по меткам с помощью стробоскопа. Опережение центробежное и вакумное работает как положено! НО на полном газу захлебывается не набирает обороты 🙁 нужно держать педаль на грани тяги 🙁 Рекция на педаль без провала но с запаздыванием. Детонации нет вообще! Хотя опережение работает. Метки на шкиву правильные!
Копрессия ОК, Свечи BERU, провода медные не пробивают!, искра стабильная и мощная, холостые относительно стабильные.
Подскажите что делать?

Копрессия ОК, Свечи BERU, провода медные не пробивают!, искра стабильная и мощная, холостые относительно стабильные.
Подскажите что делать?

Разобрать трамблёр и подтянуть пружины грузиков центробежного.

Расскажу всё с самого начала как всё было 🙂 Чтобы было более понятно. Как-то раз згорел у меня комутатор стандартного индукционного зажигания и поскольку трамблер был уже изрядно подушатан да и стабильность искры оставляла желать лучшего решил я поставить себе новый трамблер с датчиком холла! долго искал приценивался в итоге купил но как всегда без регулировочной пластины. Придумал. поставил. но прежде чем ставить как водиться разобрал смазал мазью как положено и подтянул чутка пружинки центробежника т.к. они откровенно болтались 🙁 отечественное всё же. поставил на авто . отрегулировал на слух, сначала поставил приблизительно на заглушеном двигателе а потом выставил на 1-2 деление позднее после максимальных оборотов при кручении трамблера на холостых. типа максимальный кпд. была слабая детонация но двигатель на оборотах работал как-то не так. уж очень шестко и какой-то непонятный гул . думаю значит позднее типа догорает горючка в трубе выхлопной. чутка подкрутил в плюс вроде лучше стало но машина начала греться 🙁 т.е. даже в наши суровые +10 температура стабильно 80-85 а было до этого даже в пробке 75-78. думаю вот где собака порылась! На даче решил сделать зажигание как было попозже но чутка ослабить пружинки чтобы на оборотах опережение было больше и движка лучше работала! Так и сделал . потом взял стробоскоп у товарища, свечу на метки а их и нет 🙂 долго вдуплял куда они подевались 🙂 оказалось что зажигание у меня раннее причем что пипец! +15 градусов где-то что и меток во вспышках не видно! поставил как положено холостые упали до 200 (на стробоскопе есть тахометр) думаю может так оно и надо, выставил опять холостые всё хорошо работает расход топлива упал двигатель работает значительно ровне не перегревается. проверил как работает центробежный и вакумный. свечу одной рукой а обороты прибавляю другой 🙂 опережение адекватное! но вот незадача 🙁 пропала всякая детонация и появился какой-то провал на полном газу 🙁 Думаю ладно хрен с вами, наверное компрессия поднялась в целиндрах из-за того что загорается теперь всё когда надо т.е. в самом вмт и искры не хватает. купил бегунок BERU за 140р и свечи BERU для 402-го. Сначала поменял бегунок стало лучше но не на много 🙁 Сегодня поставил новые свечи стало еще лучше но заметил что на свечах стал появляться белый нагар что свидетельствует об обеднении смеси! А с ранним был черный. И труба выхлопная изнутри «порыжела» до этого тоже была черной 🙁
Вот думаю завтра разобрать карб посмотреть что там тварицо.

Теперь практически полная информация, советуйте. Я рад любому мнению даже самому абсурдному.

что-то она у меня конкретно стала стучать, а еще такой вопрос — продаются ли фиговины, которые вместо свечи вворачиваешь и качество смеси определяешь при регулировки карбюратора

Эта фиговина — свеча ИКС-1 называется.Отличная вещь,продается как правило в магазинах автоинструмента.

Источник

Как настроить зажигание чтобы не стучали пальцы

Ох, сколько раз тут уже спорили стучат или не стучат пальцы. Пальцы или детонация. Мнения разные. Вобщем как не назови сей звук в любом случае показывает он одно: раннее зажигание.

Лечение если нет никаких спец прибамбасов под рукой:

Выезжаешь на ровную дорогу, в смысле без спуска — подъема. Начинаем движение, при переключении на третью передачу резко газу, но не в пол. «Стук пальцев», условно назовем так, 2-3 секунды, потом пропадают — значит норма. Если больше — останавливаемся и подкручиваем трамплер на деление на «-«. Пробуем. подкручиваем. Вобщем так до достижения нужного результата.

ну так прямая передача это и есть четвёртая. проверяется на ней, а не на третьей.
а стробом ты выставишь только НУОЗ. он то может быть в норме, а детонация всё равно будет. тут уже надо ковырять центробежный и вакуумный регуляторы. ведь от их работы зависит УОЗ при движении.

Добавлено через 2 минуты 48 секунд
И, если не трогали зажигание, то она возникает при переобогащении смеси.
не совсем так. к детонации гораздо более склонна бедная смечь. и читал выкладки про это не раз, и на собственной шкуре не раз убедился в этом.
к стати, на это косвенно указывает и не стабильный ХХ у автора.
в прочем бедная смесь может быть одной из множества причин нестабильности ХХ.

Стучит значит слишком раннее. Крутить в минус или если по месту то против часовой.

У меня проблема несколько в другом 🙁 Стоит зажигание с датчиком холла (бесконтактное) Зажигание выставил по меткам с помощью стробоскопа. Опережение центробежное и вакумное работает как положено! НО на полном газу захлебывается не набирает обороты 🙁 нужно держать педаль на грани тяги 🙁 Рекция на педаль без провала но с запаздыванием. Детонации нет вообще! Хотя опережение работает. Метки на шкиву правильные!
Копрессия ОК, Свечи BERU, провода медные не пробивают!, искра стабильная и мощная, холостые относительно стабильные.
Подскажите что делать?

Копрессия ОК, Свечи BERU, провода медные не пробивают!, искра стабильная и мощная, холостые относительно стабильные.
Подскажите что делать?

Разобрать трамблёр и подтянуть пружины грузиков центробежного.

Расскажу всё с самого начала как всё было 🙂 Чтобы было более понятно. Как-то раз згорел у меня комутатор стандартного индукционного зажигания и поскольку трамблер был уже изрядно подушатан да и стабильность искры оставляла желать лучшего решил я поставить себе новый трамблер с датчиком холла! долго искал приценивался в итоге купил но как всегда без регулировочной пластины. Придумал. поставил. но прежде чем ставить как водиться разобрал смазал мазью как положено и подтянул чутка пружинки центробежника т.к. они откровенно болтались 🙁 отечественное всё же. поставил на авто . отрегулировал на слух, сначала поставил приблизительно на заглушеном двигателе а потом выставил на 1-2 деление позднее после максимальных оборотов при кручении трамблера на холостых. типа максимальный кпд. была слабая детонация но двигатель на оборотах работал как-то не так. уж очень шестко и какой-то непонятный гул . думаю значит позднее типа догорает горючка в трубе выхлопной. чутка подкрутил в плюс вроде лучше стало но машина начала греться 🙁 т.е. даже в наши суровые +10 температура стабильно 80-85 а было до этого даже в пробке 75-78. думаю вот где собака порылась! На даче решил сделать зажигание как было попозже но чутка ослабить пружинки чтобы на оборотах опережение было больше и движка лучше работала! Так и сделал . потом взял стробоскоп у товарища, свечу на метки а их и нет 🙂 долго вдуплял куда они подевались 🙂 оказалось что зажигание у меня раннее причем что пипец! +15 градусов где-то что и меток во вспышках не видно! поставил как положено холостые упали до 200 (на стробоскопе есть тахометр) думаю может так оно и надо, выставил опять холостые всё хорошо работает расход топлива упал двигатель работает значительно ровне не перегревается. проверил как работает центробежный и вакумный. свечу одной рукой а обороты прибавляю другой 🙂 опережение адекватное! но вот незадача 🙁 пропала всякая детонация и появился какой-то провал на полном газу 🙁 Думаю ладно хрен с вами, наверное компрессия поднялась в целиндрах из-за того что загорается теперь всё когда надо т.е. в самом вмт и искры не хватает. купил бегунок BERU за 140р и свечи BERU для 402-го. Сначала поменял бегунок стало лучше но не на много 🙁 Сегодня поставил новые свечи стало еще лучше но заметил что на свечах стал появляться белый нагар что свидетельствует об обеднении смеси! А с ранним был черный. И труба выхлопная изнутри «порыжела» до этого тоже была черной 🙁
Вот думаю завтра разобрать карб посмотреть что там тварицо.

Теперь практически полная информация, советуйте. Я рад любому мнению даже самому абсурдному.

что-то она у меня конкретно стала стучать, а еще такой вопрос — продаются ли фиговины, которые вместо свечи вворачиваешь и качество смеси определяешь при регулировки карбюратора

Эта фиговина — свеча ИКС-1 называется.Отличная вещь,продается как правило в магазинах автоинструмента.

Источник