Как отремонтировать автомобильный замок

Чиним замки «Девятки» самостоятельно

Допустим, ключ в замке ВАЗ-2109 не поворачивается или, наоборот, проворачивается и не отпирает дверь. Ремонт автомобильных замков подразумевает одно из действий: замену личинки (цилиндра), замену или ремонт внутреннего замка. В официальных руководствах, кстати, механизм внутреннего замка рекомендуют не ремонтировать, а заменять. Как бы то ни было, сначала нужно до него добраться, для чего снимают обшивку двери. Каждое из действий, требуемых для проведения демонтажа, дальше иллюстрируется на фото. Всю последовательность нужно рассмотреть по порядку.

«Девятка» и устройство дверного замка

Теоретически, механизм замка можно разделить на 3 части: ручка с личинкой и кнопкой, основной механизм, внутренняя ручка двери. Все узлы и соединения между ними показаны на схеме.

Узел под обозначением «2» выглядит так.

К нему, то есть к этому узлу подходят 4 тяги. Две из них соединены с внешней ручкой, и чтобы её демонтировать, тяги отсоединяют.

Если внутри двери электрическая проводка отсутствует, перед выполнением ремонта можно не отключать АКБ.

В иных случаях, то есть когда установлены электрические стеклоподъёмники или блокираторы, АКБ обязательно отключают. Для этого, как многие знают, достаточно снять «минусовую» клемму. Значит, перед ремонтом замков в первую очередь открывают капот, а не двери. Кто нарушит подобное требование, в лучшем случае будет менять сгоревшие предохранители.

Замена личинки замка двери

Чтобы получить доступ к механизму замков, нужно снять обшивку. На «Девятке» её снять достаточно просто – обшивка удерживается пластиковыми пистонами. Эти пистоны расположены по периметру, их просто отжимают, а в случае необходимости заменяют новыми.

Предварительно, как легко понять, надо демонтировать три элемента: боковую ручку, рукоять стеклоподъёмника, розетку внутренней ручки замка. «Собачку» обязательно подтягивают вверх, ну а уплотнитель, защищающий стекло, лучше удалить в процессе демонтажа обшивки.

Демонтаж и разбор дверной ручки

Когда обшивка на двери отсутствует, можно свободно отсоединить две тяги, идущие от дверной ручки к замку. Дальше показано, о каких именно элементах идёт речь.

Отжав пластиковый язычок отвёрткой, тягу выводят из зацепления. Будем считать, все указанные действия завершены. Тогда, можно переходить к следующему этапу.

Внешняя ручка крепится к металлу при помощи двух гаек. Одна из них расположена под обшивкой, вторая – с задней стороны двери. Обе гайки нужно отвернуть.

Выполнив демонтаж указанного узла, снять личинку будет легко. Делается это так:

1. Выталкивают штифт, удерживающий внешний пластиковый колпак;
2. Демонтируют крепежную пружину (см. рис.);
3. Установив ключ и повернув его, цилиндр вытягивают наружу.

Внешний вид пружины, скрепляющей личинку и ручку, показан дальше.

Важно знать, что сам узел под названием «личинка» нуждается в аккуратном обращении.

Как показывает опыт, легко будет растерять металлические штифты, обеспечивающие секретность. Цилиндр закреплён внутри корпуса ручки, и штифты остаются на месте. Но если вытащить цилиндр наружу, каждый штифт оказывается «на свободе».

Заменяем личинку замка сами

Результат всех стараний, рассмотренных выше, показан на следующем рисунке:

Нужно аккуратно вытянуть личинку наружу, используя штатный ключ. А установив новую деталь, сборку выполняют в порядке, обратном рассмотренному до сих пор. Детали замка можно смазывать машинным маслом, а цилиндр рекомендуют заполнять спецсредством:

• Графитовой смазкой (литол + графит);
• Средством WD-40;
• Составами на основе силикона;
• И так далее.

Допустимо использовать что-то одно.

На демонтаж основного узла могут решиться самые смелые. Дело в том, что отвернуть два винта, крепящих внешний накладной механизм, окажется не так просто. Понадобится ударно-поворотная отвёртка. Если же таковой в вашем арсенале нет, используйте обычную (крестовую). Вот что должно получиться в результате:

Сделав всё, как указано, можно пытаться снять основной механизм замка. Отсоединять две оставшиеся тяги допускается в последнюю очередь.

Тот узел, который показан на последнем рисунке, рекомендуют не ремонтировать, а заменять в сборе.

Пытаться выполнить ремонт будет непродуктивно – соединения выполнены на заклёпках. Они не позволяют осуществить разбор. Впрочем, оставим выбор на усмотрение владельца. Заклёпки можно рассверлить, а затем использовать резьбовые соединения. Но такое решение надо считать временным.

Заметим, что спецсредства, перечисленные выше, подходят только для смазки личинок. Заменителем машинного масла они не являются. Вряд ли найдётся «умелец», решившийся обработать детали механизмов средством WD-40. Результат будет предсказуем – смесь на основе минеральных масел окончательно «добьёт» все замки.

И последнее, что нужно заметить здесь. Химические спецсредства, если речь не идёт о машинном масле, должны быть упакованы в аэрозоль. Кроме этого, должна присутствовать распылительная трубка:

Если последним советом пренебречь, вряд ли получится выполнить обработку цилиндров. Кстати, WD-40 – не лучший вариант из всех перечисленных. Выбор сделайте самостоятельно.

Подробная инструкция по ремонту замка

Источник

Ремонтируем замки авто самостоятельно

Нередко владельцы иномарок сталкиваются с проблемой – ключ в дверном замке прокручивается вместе с личинкой, замок не отпирается. Характерен этот эффект для подержанных авто, бывших в употреблении несколько лет. Чаще в подобных случаях решаются на замену личинок (цилиндров замков), а заодно, нужно будет менять и комплект ключей. В действительности, можно обойтись «малой кровью», выполнив ремонт замков автомобиля за пару минут.

Устройство личинки автомобильного замка

Для начала, достаточно посмотреть, как выглядит сменный модуль замка седана «Октавия»:

Снаружи заметна одна пружина, но внутри есть ещё одна – она отвечает за механический контакт между «отвёрткой» и цилиндром. Сам цилиндр – это вращаемая часть, а «отвёртку» он вращает при помощи трения. Чтобы понять, о чём идёт речь, посмотрите на схему соединения внутренностей личинки:

По идее, если сильно давить на ключ снаружи, цилиндр будет прокручиваться даже в исправном замке. Так работает «защита от проворота».

Со временем, ясно-понятно, пружина ослабевает, и сила трения уменьшается. Может быть так: зимой цилиндр прокручивается, а летом всё работает. Или, наоборот, замки работают только зимой, так как трущиеся детали примерзают друг к другу. Методов ремонта может быть несколько:

• Пружинку заменяют новой (нереально);
• Между деталями прокладывают металлические шайбы;
• Саму пружинку можно немного растянуть, и собрать всё, как было (способ проверен на практике).

Дальше рассматривается, как разобрать и починить замок всё той же «Октавии». Перечисленные ниже действия по силам каждому автовладельцу.

Выполняем ремонт личинки замка

Ещё раз отметим, что ремонтируется именно личинка, то есть сменная деталь. Если что-то пойдёт не так, этот узел можно заменить. Собственно, если личинка неисправна, то бояться при ремонте нечего – хуже не будет всё равно.

Сам по себе рассматриваемый узел состоит из двух частей, кожуха и цилиндра. Но внутри находится большое количество деталей, а подобраться к ним можно, только рассверлив две заклёпки (обведено красным).

Разбираем личинку самостоятельно

Итак, выше было отмечено, что креплением, соединяющим половинки кожуха, являются две заклёпки. От них нужно избавиться.

Дальше две части разъединяются, и появляется доступ к внутренним деталям. Производя демонтаж, нужно суметь не растерять мелкие пружины, а также штифты цилиндра. В ином случае, механизм потеряет «секретность», но будет отпираться штатным ключом.

Сейчас посмотрите, как именно выглядит дефектная деталь.

Речь идёт о пружинке, установленной в центре. Вытащив её «на свет», можно попытаться сделать следующее:

1. С помощью отвёртки, разжимая витки между собой, пытайтесь увеличить длину детали.
2. Если первый способ не поможет, подложите сверху и снизу две шайбы.

Вот как выглядит результат, если пытаться выполнить деформацию:

Суммарную длину достаточно изменить на 2-3 мм.

Заметим, что как бы вам не хотелось последовать советам и влить в замок жидкость WD-40, делать этого не нужно.

Средство WD-40 используется в одном случае: когда ключ не поворачивает цилиндр. Если всё выглядит наоборот (цилиндр проворачивается), наносить смазку нет смысла. Впрочем, можно будет использовать машинное масло. Только вот, наносить его на пружину нельзя. Вам надо, чтобы она зацепляла прилегающие к ней детали, а не прокручивалась свободно.

Сборка личинки замка

Вы, наверное, уже поняли, что выполнять ремонт автозамков – не намного проще, чем ремонтировать настоящие, квартирные замки. На последнем этапе, к примеру, потребуется собрать все детали так, как они были установлены. Допустим, вы не знаете, как распределить штифты в цилиндре. Тогда, смотрите на ключ, и всё станет ясно. Глубокой выемке соответствует большая длина штифта, и т.д.

Заклёпки были удалены, но вместо них можно использовать саморезы.

Похожий крепёж, то есть саморезы, применяют в пластиковых игрушках. С поиском деталей проблем не возникнет. Другое дело, что выполнив сборку, можно обнаружить следующее: личинка в сборе не устанавливается внутрь ниши. Тогда, шляпки крепежа обтачивают.

В обработанном виде, как можно понять, саморез не откручивается отвёрткой. Впрочем, это будет уже неважно.

Собрав узел полностью, нужно проверить его работоспособность.

И только затем, как нетрудно понять, выполняют финальную обработку. Если несколько штифтов были утеряны, хотя бы один из оставшихся устанавливают на штатное место. Цилиндр в результате будет отпираться ключом, и его нельзя будет прокрутить отвёрткой. Конечно, впоследствии узел придётся заменить новым. Но знайте, что хорошая секретность обеспечивается даже пятью штифтами.

Ремонт замка двери «Таврии»

Источник

Вот как можно бесплатно починить дистанционный замок на автомобиле

Как бесплатно исправить сломанный электрозамок двери своими силами

Если вы ездите на автомобиле, значит, вы так или иначе сталкивались или потенциально можете столкнуться с этой проблемой. Касается она темы замков, вернее электропривода данных дистанционных электрических блокирующих устройств. Время и частая эксплуатация узла рано или поздно приводят к его неминуемому износу. Хорошо хоть в автомобиль все же можно будет попасть, отперев дверь при помощи обычного «физического» ключа. Но это не наш метод!

Данная поломка, конечно же, не является концом света, но она на один шаг отдаляет вас от комфортного автомобиля вашей мечты, если вы привыкли к удобству использования электрических замков. В тот момент, когда дверь перестает запираться и отпираться с нажатия кнопки, это часто означает, что дистанционный привод замка двери окончательно решил уйти на пенсию. Что делать? Чинить! Как? Сейчас расскажем.

Если брать основу конструкции, она окажется крайне простой: привод замка состоит из небольшого электромотора, который приводит в движение редуктор механизма привода замка. Вот и вся премудрость.

Звучит действительно достаточно просто, верно? И кажется, что самым разумным способом лечения внезапного недуга может стать покупка детали взамен вышедшей из строя, но, скорее всего, даже этого делать не придется. Сломанный привод дистанционного управления замками может быть починен бесплатно на любом автомобиле, для этого нужно лишь затратить какое-то время.

Сейчас мы взглянем на внутренности привода замка двери автомобиля, посмотрим, что там сломано, а затем исправим эту поломку, потому что она практически всегда будет одна и та же.

Добираемся до источника проблем

Первое, что нам нужно сделать, – это добраться до привода механизма блокировки замков (процедура, которая будет варьироваться от автомобиля к автомобилю). В некоторых автомобилях легко добраться до нужной части, а в других это настоящий вызов. Hyundai Sonata 2011 года выпуска можно классифицировать как сложный в плане проведения работ автомобиль. Тем лучше: пример получится нагляднее.

Примечание: процесс разборки в подавляющем большинстве случаев является очень деликатной операцией, которая должна быть выполнена безукоризненно. От ее успеха зависит внешний вид салона машины.

Существует два основных шага, которые будут схожи для любого транспортного средства вне зависимости от класса и года выпуска. Первый – отсоединить аккумулятор перед началом проведения работ. Особенно актуально для современных автомобилей с боковыми подушками безопасности. Прежде чем приступить к действию, не забудьте отключить АКБ. Это важно!

Второй шаг – снятие внутренней дверной панели. У каждого автомобиля устанавливаются оригинальные «дверные карты». Крепятся они также по-разному. Поэтому для того чтобы узнать и понять принцип крепления, характерный именно для вашего автомобиля, нужно будет заглянуть в мануал по разборке-сборке автомобиля. Последний можно купить или совершенно бесплатно найти в Интернете при помощи поиска Yandex или Google.

Недорогие инструменты для работы с внутренней отделкой, как те, что на фото выше, удобны для проведения работ по отсоединению внутренней части обивки, но, по сути, не требуются. Пластиковые клипсы, держащие внутреннюю панель на двери, как правило, располагаются по внешнему периметру панели двери, их несложно поочередно утопить при помощи отвертки с плоским широким жалом. Главное – знать, где расположены данные пластиковые зажимы (схема-инструкция вам в помощь) и действовать аккуратно!

На пути к окончательному снятию двери у вас встанет три-четыре скрытых винта. Обычно они расположены за дверной ручкой, карманом для мелочевки и треугольником наружного зеркала. Если дверная панель не снимается, это, вероятнее всего, потому, что где-то все еще сидит невидимый глазу винт, который не был откручен. Не применяйте силу! Найдите его.

Дверная панель почти снята

Как только внешняя панель салона будет снята с двери, как правило, нужно будет снять вторую часть обивки. Это технический слой, работающий на поглощение звуков и защищающий вас от вездесущей пыли в салоне автомобиля.

На некоторых автомобилях это просто приклеенная пластиковая пленка, а на других это жесткая пластиковая панель. На Сонате был установлен второй вариант.

Помните, я сказал, что производить демонтаж и в целом ремонт этого автомобиля сложнее? Это потому, что все внутренности, проложенные в двери, вмонтированы в эту вторичную панель. Колонки, ограничитель окна, электродвигатель окна, привод замка двери и вся электрика, которая находится там же, прикреплены к панели болтами.

Закрепленные на вторичной панели механизмы и провода

Прежде чем продолжить извлечение защитной внутренней панели, необходимо снять или ослабить крепление всех находящихся на ней деталей. Привод замка на этом автомобиле встроен в дверную защелку. Он первым делом был откручен перед демонтажем. После наружная дверная ручка была снята со своего места.

Затем была ослаблена посадка бокового стекла двери, ибо ограничитель хода окна прикреплен к внутренней панели. Само стекло можно извлечь из двери или оставить его там, предварительно закрепив, чтобы оно не выпало.

Идущая по центру серая трубка – усиливающий элемент безопасности, защищающий от бокового удара.

Окончательно извлекаем панель для доступа к приводу замка двери, он прикреплен к задней стороне защитной панельки. Обратите внимание, что дверной замок автомобиля и привод закрытия замка совмещены в едином блоке. Снимаем юнит с громоздкой конструкции.

Когда привод замка двери окончательно снят с вторичной панели, мы приближаемся к самому важному этапу ремонта – непосредственному решению копеечной проблемы.

Разбираем электропривод замка

Так, нам все еще нужно проникнуть внутрь привода замка. В этот момент становится все более очевидным, что производитель привода замка не хотел, чтобы вы его чинили. Корпус сделан, словно какое-то банковское хранилище. Стоит повертеть в руках корпус, и вы поймете, что он состоит из двух или трех частей, которые удерживаются между собой при помощи небольших защелок.

Берем пару маленьких отверток с плоской головкой и начинаем прожимать эти клипсы, медленно, но верно продвигаясь к разделению устройства на две половинки. Не исключено, что вы сломаете несколько клипс. В этом нет ничего страшного, хотя лучше постараться действовать предельно осторожно. Если поломать все или большую часть клипс, половинки узла придется сажать на клей, а это затруднит доступ к его электронным внутренностям в будущем (при необходимости.)

Итак, перед вами внутренний мир, скрытый от посторонних глаз. Уменьшаем масштаб нашей деятельности, продвигаясь дальше. В обязательном порядке фотографируйте все этапы разборки. Это поможет проще произвести процесс сборки.

Теперь поговорим о главном

Привод, который продемонстрирован в примере, имеет корпус, состоящий из трех частей. Виновником неполадок привода замка обычно является электродвигатель, который представляет собой блестящую серебряную прямоугольную часть с червячной передачей на конце. Просто вытаскиваем его (он ничем не закреплен), чтобы продолжить более тщательный осмотр.

Чтобы убедиться, что моторчик действительно оказался корнем зла, можно провести мини-тест, подключив 9-вольтовую батарею к клеммам на электромоторе. Если все в порядке, мотор оживет, если нет, продолжит неподвижно лежать на своем месте. В нашем случае двигатель не вращался. Даже не пикнул. Пациент найден!

На этом этапе можно пойти двумя путями. Купить схожий электромоторчик в магазине запчастей/электронных товаров/рабочий, с разборки. Или починить этот. Поскольку мы обещали вам показать вариант бесплатного ремонта – а ремонт здесь действительно ничего не будет стоить, – то продолжим препарирование мотора.

Импровизированный тест доказал, что проблема с приводом замка определенно была в двигателе. Не будем углубляться в физику того, как работают эти маленькие двигатели постоянного тока. Вам просто нужно знать, что часть внутри электродвигателя, называемая коллектором, загрязнилась, сделав мотор неработоспособным. Чтобы его починить, нужно очистить коллектор.

Первый шаг к очистке коллектора – раскрыть мотор. Это достигается путем отгиба в обратную сторону двух крошечных металлических пластинок. Отсоединяем пластиковую крышку мотора от металлического корпуса.

Теперь можно явно увидеть, что коллектор имеет налет темного цвета. Это слой графита и углерода, которые со временем наносятся щетками, контактирующими с коллектором в процессе работы моторчика. Рано или поздно электрический ток перестанет проходить через этот изолирующий слой, и мотор «умрет». Оживить его легко.

Достаточно почистить коллектор. Для этого берем небольшой кусочек мелкозернистой наждачной бумаги, обертываем ее вокруг шпинделя и начинаем вращать вал мотора, аккуратно прижимая наждачку к шпинделю. Времени очистка много не займет. Пару секунд – и вал вновь засверкает медным цветом. Как только это произойдет, ремонт можно считать завершенным.

Довольно легко, да? Теперь остается финальный штрих. Все правильно собрать, чтоб не осталось лишних деталей! Если вы фотографировали процесс разборки, труда обратный процесс не составит. Лишь напомним общий алгоритм действий.

Во-первых, поставьте крышку двигателя на место, уделяя пристальное внимание правильному размещению щеток на коммутаторе. Когда крышка на месте, согните металлические пластинки назад-вниз. Пластинки обеспечивают прижимание крышки к телу мотора.

Положите мотор в привод и начните сборку составных частей устройства.

Установите привод замка на защитную внутреннюю панель, в свою очередь закрепив на ее место. Убедитесь, что все электрические разъемы на местах и все винты закручены. Если все соберете правильно, у вас не должно появиться «погремушек» в салоне после сборки.

Теперь снова подключите аккумулятор и проверьте работу замка!

Итого: Пару часов на разборку-сборку. Затрат – ноль рублей! Зато сколько эмоций! Вы самостоятельно починили поломку и как приятно, что теперь все работает!

А ведь можно было купить новый привод для этого автомобиля в сборе. Во сколько бы он обошелся? В 6-10 тыс. рублей? Да плюс стоимость работ…

Поэтому мы рекомендуем, если у вас сломался дистанционный дверной электрозамок и вы хотите сэкономить деньги, а также узнать что-то новое и интересное, произвести починку самостоятельно. Главное – все делать аккуратно, не спешить и быть последовательным в разборке.

Источник