Как отремонтировать блок питания роутера

Ремонт блока питания роутера Wi-Fi.

Роутер используют для подключения к интернету нескольких устройств, компьютера, ноутбука, телефона, по проводной или беспроводной технологии Wi-Fi. Поэтому блок питания роутера постоянно включен в сеть. От долгой работы, больших перепадов напряжения в электросети они часто ломаются.

Самое слабое место многих роутеров, модемов D-Link, TP-Link, Asus, Ростелеком, и аналогов это внешний блок питания, а именно входные конденсаторы (400V10mF).

Распространённые неисправности блока питания роутера.

• роутер не включается
• при включении роутера постоянно мигает зеленый индикатор включения (постоянно перезагружается)
• тускло горит индикатор включения
• после нескольких включений выключений блока питания из розетки, роутер начинает работать.

Всё это говорит о неисправности блока питания. Для решения этой проблемы не обязательно покупать новый БП. Цена нового колеблется около 500 руб. Если у Вас дома есть паяльник, тогда можно отремонтировать неисправный блок питания самостоятельно, потратив всего рублей 50.

Самостоятельный ремонт блока питания роутера D-Link, TP-Link, или его аналогов.

Ремонт блока питания рассмотрим на примере маршрутизатора TRENDnet TE100-s8/eu который после отключения света перестал включаться.

Для ремонта в домашних условиях понадобится:

• плоская отвёртка
• паяльник, припой
• новый конденсатор нужного номинала
• клей (для склеивания корпуса)

1.Для начала нам нужно разобрать блок питания. В основном две половинки корпуса спаяны между собой. Поэтому берём плоскую отвёртку и разъединяем корпус со всех сторон.

2. Вынимаем плату блока питания из корпуса, и находим вздутые конденсаторы.

3. С помощью паяльника меняем вздутые конденсаторы на новые (не забываем про полярность конденсаторов).

4. Собираем блок питания в обратной последовательности, корпус склеиваем клеем. На этом ремонт блока питания (замена вздутого конденсатора) закончен.

Источник

Диагностика неисправностей роутеров

Все пользовательские роутеры имеют более-менее сходное устройство и типовые неисправности. Чаще всего выходят из строя блоки питания, отдельные порты, процессор или слетает прошивка. Как определить, что именно вышло из строя?

Для начала разделим неисправности на те, когда роутер запускается полноценно, и есть доступ к админ консоли, и ситуации, когда консоль не доступна.

Роутер на стартует или стартует неполноценно

Неисправность (симптом)	Решение
1. Не горит ни один светодиод	Процессор по какой-то причине не стартует. Возможно, проблема с питанием. Проверка внешнего блока питания (заменой), проверка стабилизатора на плате, проверка температуры процессора (если горячий через пару минут — процессор умер, реанимировать пациента бессмысленно).

На удивление, блоки питания у роутеров TP-LINK, хотя и простые как грабли (на контроллере AP3706 сделаны по типовой схеме из даташита), работают неплохо и собраны из качественных комплектующих. Поэтому они весьма надежны и выходят из строя крайне редко. Не сравнить с блоками питания конкурента D-LINK. 2. Горит только светодиод «сеть» Эта неисправность достаточно распостраненная и неоднознаяная.

1-й вриант — процессор стартует, но из флэш памяти он не может прочитать что-то внятное. Для роутеров из гарантийки это на 90% означает что умный пользователь, начитавшись статей в Интернет прошил свой роутер альтернативной прошивкой (Openwrt, DD-WRT, Gargoyle и т.п.), затем не смог разобраться, захотел вернуть обратно родную прошивку и из-за своей криворукости «окирпичил» роутер. Еще как вариант — глючная микросхема флэш-памяти, что тоже легко проверить и решить проблему.

Можно попытаться прошивать роутер через tftp. Как это сделать в интернет полно инструкций. Мне же проще выпаять микросхему, перешить ее на программаторе, протестировать и при необходимости заменить на новую. Шанс что после этого роутер будет исправно работать почти 100%. Не забываем в микросхеме флэш хранятся mac-адреса и пароль Wi-Fi по умолчанию, тот что записан на обратной стороне корпуса роутера. По хорошему, нужно их в в дампе прошивки изменить, иначе может оказаться что в одной сети могут оказаться устройства с одинакоавыми mac-адресами. А это, сами знаете, нехорошо…

У меня 99% роутеров с такими симптомами ожили.

2-й вариант — проблема с процессором. Или он «умирает» или от перегрева отпаялась какая-нибудь из контактных площадок. У меня было несколько случаев, когда после прогрева феном и легкого нажима, роутер оживал и в дальнейшем работал без проблем. Если же процессор в стадии «умирания», поможет только его замена. А это совсем непросто и вовсе нерентабельно. 3. Роутер включается, загорается светодиод «сеть», затем через несколько секунд загораются все всетодиоды и процессор перезагружается (циклическая перезагрузка) В микросхеме флэш памяти некорректная прошивка или «мусор».

Все как в предыдущем случае. Проверяем микросхему флэш, прошиваем корректный дамп. У меня 100% роутеров с такими симптомами ожили. 4. Горит светодиоды «сеть» и все 4 светодиода «LAN». Остальные погашены. 100% вышла из строя микросхема флэш или ее обвязка.У меня был случай когда с платы пропал один из резисторов (перемычка) возле микросхемы флэш, был плохо припаян и отвалился от вибрации (может роутер упал). Еще был ли варианты когда лопнула тонюсенькая дорожка к одной из ножек микросхемы флэш-памяти и «умершая» флэшка. У меня 100% роутеров с такими симптомами вернулись в строй. 5. Горит светодиод «сеть» и светодиод «LAN» (один или несколько) и/или «WAN»при неподключенных кабелях, «WiFi». Пробиты порты процессора. Как вариант лечения — перерезать дорожки от процессора к согласующим трансформаторам соответствующего порта. Светодиоды погаснут, пробитые порты перестанут мешать работе исправных. В принципе, если пробит порт LAN после этого он вполне еще работоспособен с wi-Fi и остальными портами. Если пробит порт WAN — хуже. Без порта WAN роутер перестает быть роутером и может работать как просто точнка доступа Wi-Fi или как расширитель Wi-Fi сети по технологии WDS. Как вариант, прошить альтернативную прошивук и назначить WAN портом любой из исправных портов LAN. Но в любом случае, коммерческого интереса такие роутеры не представляют, продать их почти невозможно. Стоит ли с ними возиться я не знаю. У меня таких валяется десяток. Вроде и выбросить жалко … 6. При подключении кабеля LAN загорается светодиод не только того порта, в который он включен, но и светодиод другого LAN порта. Пробит порт LAN. Вариант — перерезать дорожки от процессора к согласующим трансформаторам сгоревшего порта. После этого пробитый порт (порты) не будет мешать работе роутера. Остальная функциональность сохранится. 7. Остальные случаи. Игра не стоит свеч. Роутер на выброс (в доноры органов).

На плате, рядом с процессором распаяна еще микросхема оперативной памяти. Я не рассматриваю вариант выхода ее из строя, потому что мне ни разу не попадались роутеры с неисправным ОЗУ. Скорее всего роутер не будет стартовать при такой неисправности. В тех случаях, когда процессор не стартовал, легко идентифицировать его неисправность по температуре: он очень быстро нагревается до температуры выше 100 градусов.

Роутер стартует, но имеются проблемы в работе.

Неисправность (симптом)	Решение
1. При подключении кабеля WAN светодиод не загорается, или загорается, но подключения к Интернет нет и в админ-панели в разделе WAN написано что WAN-кабель не подключен.	Обрыв в цепях порта WAN. Смотрим согласующий трансформатор порта WAN и резисторы возле него. У меня было несколько случаев обрыва трансформатора или резисторов. Теоретически, возможно и межвитковое замыкание в трансформаторе, но у меня ни одного такого случая не было. Если трансформатор и резисторы исправны, проблема скорее всего все же в порту WAN процессора.
2. При подключении кабеля LAN светодиод не загорается, или загорается, но подключения к роутеру нет. Невозможно зайти в админ-панель с этого порта LAN	Все то же самое, как и выше для порта WAN. Смотрим согласующий трансформатор порта WAN и резисторы возле него.
3. Периодически роутер перегружается.	Смотрим осциллографом на питание после стабилизатора. может потребоваться замена конденсаторов или микросхемы.

Как вариант — смотрим тепловой режим процессора. У меня были случаи, когда после наклейки на процессор сверху небольшого радиатора роутер начинал работать стабильно. 4. Слабый сигнал Wi-Fi. Были случаи. Первым делом я подкидываю другую антенну с донора (благо запчастей хватает). В моем случае проблема исчезала. Если перепайка антенны не помогла, можно смотреть цепочку от антенны до процессора, мне ни разу не пришлось. 5. Периодически отваливается Wi-Fi В моем случае была проблема с процессором. Перепаял с донора и все заработало. Можно для очистки совести заменить антенну, хотя врядли это поможет. Скорее всего с таким роутером нет особого смысла возиться. Это будет нерентабельно.

• микросхемы флэш памяти — это 8-ногие микросхемы в корпусах SOP. В роутерах TP-Link это чаще всего микросхемы производства cFeon. Для их прошивки вам нужен дамп самой прошивки (*.bin) и программатор, их поддерживающий. Чаще всего она расположена недалеко от процессора.
• восстановить прошивку, когда интерфейс роутера не доступен, и роутер не стартует до конца («кирпич»), можно также также через UART интерфейс (COM порт). Для этого можно воспользоваться переходником с USB на COM, который создает виртуальный COM-порт в системе. Готовые переходники продаются, но можно изготовить и свой самостоятельно.
  
  В качестве терминала для передачи данных через COM порт можно использовать программу PUTTY. На плате роутера нужно подключиться к соответствующим контактам RX/TX. Этот способ актуален, если вы заменяете микросхему flash памяти или если вы полностью запороли прошивку, и роутер не входит в recovery режим.

Контакты COM порта на плате TP-Link

Пример раскирпичивания (unbrick) описан здесь;

также, восстановить прошивку можно в случае, если прошивка части повреждена или вы зашили неверную версию прошивки, но микросхема флэш исправна. В этом случае в роутере будет работать recovery mode по умолчанию. В таком режиме можно залить новую прошивку через порт Ethernet, используя сетевой протокол TFTP. Имя файла recovery прошивки важно. Например, для TL-WR841ND v8 имя будет таким: «wr841ndv8_tp_recovery.bin». Для прошивки надо настроить компьютер на фиксированный адрес — 192.168.0.66 или 192.168.1.66. С такими сетевыми настройками можно напрямую подключиться к роутеру через патч-корд, используя любой TFTP клиент, например, tftpd32.exe. Далее, включаем роутер и удерживаем кнопку WPS/Reset — процесс прошивки запустится автоматически.

Для прошивки роутера в режиме восстановления, требуется прошивка без boot в названии. Если вы её не нашли в интернете, то можно получить вырезав его из исходного файла прошивки. К примеру, вырезаем boot из прошивки для WR941ND командой dd в linux (dd утилита есть и для Windows):

некоторые recovery прошивки можно скачать здесь

Блоки питания в роутерах TP-Link

В стандартном блоке питания KB-3151C от TP-LINK на микросхеме ШИМ AP3706 производитель слегка упростил (удешевил) схему из даташита. Нет отдельной обмотки самопитания. Питание микросхемы снимается с обмотки стабилизации (ну или наоборот, стабилизация осуществляется при помощи обмотки самопитания). Соответственно нет стабилитрона, RC-цепочки на делителе напряжения, конденсатора С3 (по схеме выше) и, возможно, еще каких-либо других элементов. Если конденсатор С2 по схеме высох, по питанию ШИМ появляются пульсации, которые, соответственно, появляются на выводе 5 микросхемы (FB) и как результат — заниженное напряжение и отсутствие стабилизации. Отсутствие стабилизации также может быть из-за неисправности трансформатора, но это редко, и этот случай уже клинический, заменить трансформатор можно только выпаяв его из донора…

Данная схема дана просто для того чтобы пояснить как работает схема стабилизации, она не является точной схемой блока питания KB-3151C от TP-LINK:

Типовая схема блока питания TP-link

Данный блок питания очень простой и при мощности в 7 Вт работает великолепно и проявляет чудеса надежности. Ни в какое сравнение не идет с D-LINK-овскими блоками питания, которые года через 3-4 мрут как мухи. Из нескольких сотен KB-3151C, прошедших через мои руки при ремонтах роутеров мне попались только 5-6 неисправных: в одной половине «вспухли» конденсаторы, в другой половине была неисправна микросхема ШИМ.

Был ли наш пост полезен?

Нажмите на звезду, чтобы оценить мои труды!

Источник

Ремонт блоков питания от роутеров и другой техники Asus и D-Link за 10 минут

Написать этот пост я решил, после прочтения многочисленных комментариев о том, что многим пришлось поменять роутер, так как он стал мигать всеми лампочками подряд, перестал загружаться и прошиваться! Упорно используя «Поиск», описания этой проблемы, к моему великому удивлению, я не нашел на Хабре. Хотя проблема известна давно и описана в Рунете. Бывает такое, по закону подлости, на следующий день как закончится гарантия. А обычно через 1.5-2.5 года эксплуатации. Всему виной, в 90% случаев, лишь блок питания (далее по тексту — БП). В сервисных центрах в ремонте отказывают, т.к. гарантия закончилась или впаривают новый БП по цене от 700 до 1200 рублей. Данная проблема случается в 3 роутерах из 10, оборудованных этими источниками питания. Обычно БП производят сторонние фирмы, а все «восторженные» отзывы пользователей о надежности оборудования, достаются именно D-Link и Asus! Стоимость деталей для ремонта — 10 рублей!
Итак, начнем!

Слева БП Asus, справа БП D-Link. Схема у них одна, бывают незначительные изменения в номиналах компонентов. Самое подлое, что БП выдает, положенные ему 5V и пользователь снимает с него подозрения. Но под нагрузкой напряжение проседает до 2V, а это как раз никто не проверяет!

Для ремонта, нам потребуется: паяльник с припоем, канцелярский нож и изолента. Вместо канцелярского ножа я использую бор-машинку (в народе еще называют “дремель”, пошло от названия фирмы DREMEL). Вскрываем корпус, он склеен, у кого-то, получается разрезать клеевой слой по шву, мне ковыряться лень, я пилю «дремелем». Видим внутри плату с вздувшимся электролитическим конденсатором (картинка не моя, у меня уже кондер поменян):

Выпаиваем вздувшийся конденсатор 1200uF 10V, на его место ставим любой электролитический с параметрами 1000uF-1200uF 10-16V (1200 uF 10 V, 1200uF 10V, 1000uF 16V и т.д.). Также, лучше сразу заменить электролитический конденсатор (он «запускает» БП) 10uF 25V на 10uF 50V. Не забываем соблюдать полярность! Получаем:

Собираем корпус обратно. Склеивать я не рекомендую, т.к. через 1.5 года, возможно, Вам снова придется менять конденсаторы! 🙂 Я обычно собираю на изоленту.

Таким способом, мною были восстановлены 5 БП, которые до сих пор исправно работают. Считаю, данная процедура под силу любому Хабражителю!

Источник