Первые шаги в ремонте
буду потихоньку выкладывать информацию по механизмам, их сборке/разборке.
если есть даташиты, какая то информация по профильному механизму, присылайте, буду размещать.
новичкам ведь интересно смотреть видео/фотоматериалы не «вообще», а именно по тому механизму, с которым они в данный момент работают.
размещаю первое видео сборки/смазки.
просьба сильно не пинать, снимать сборку — ад еще тот )))))
Особенности:
ручной завод, центральная секундная стрелка
Данные
9.75»’, Dm= 22.0mm, Do= 22.6mm
H= 3.0mm
F= 0.75mm
T= 1.2mm
23 камня
f = 18000 полуколебаний в час
резерв хода 41 час
УГОЛ ПОДЪЕМА АНКЕРНОЙ ВИЛКИ 49 градусов
каталожные номера:
ось баланса — U3363
заводной вал — W3297
заводная пружина:
1.15 x 9.0 x 0.10mm
Стрелки
1.35 x 0.80 x 0.20mm
выпускался с 1961-1975 гг. (Белорусский завод: Вымпел, Полёт, 2209), затем 1975-1979 годы (Минская часовая фабрика: Луч 2209)
Вымпел, Полет 2209 и Луч 2209 одинаковы. Только производство было передано на другой завод в 1975 году.
Поздние образцы с различными балансами (стал безвинтовым) и стал оснащаться регулятором выкачки (stud):
Уникальный дизайн при промежуточном колесе А между центральным минутным трибом В и отдельном минутном колесе С —
весь ангренаж перемещается к краям:
И из-за непрямой передачи на триб центральной секундной стрелки, также нет второго колеса в центре. Таким образом, ни баланс, ни заводной барабан не перекрываются каким либо колесом, и все пространство отдано только барабану и колесу баланса. Результат — небольшая высота механизма, без уменьшения прочности и точности.
Колесо С на самом деле не минутное колесо! Передаточное число между его трибом (8 зубьев) и центральным минутным трибом B (12 зубьев) было оптимизировано, а колесо C — совершает один оборот в 40 минут.
ЛУЧ 2209 СБОРКА МЕХАНИЗМА
масла использовались: в большой лунке Moebius 8200, в средней Moebius 8030 и для палет и баланса — Moebius 8000.
Источник
LiveInternetLiveInternet
—Видео
—Рубрики
—Поиск по дневнику
—Подписка по e-mail
—Постоянные читатели
—Сообщества
—Статистика
Описание ремонта «Луч» 1801 — Минского часового завода
Вторник, 14 Февраля 2017 г. 20:01 + в цитатник
Наручные часы остановились и их принесли в ремонт ко мне в мастерскую. Я занимаюсь ремонтом как крупногабаритных (настенных, настольных), так и наручных, и карманных, мужских и женских, механических и кварцевых часов.
После осмотра деталей внешнего оформления (имеется износ заводной головки, зашарпанное стекло и грязный корпус) вывод: нужна замена стекла и реставрация заводной головки путём нанесения мелким надфилем новых насечек.
После вскрытия часов определяю причину остановки – это общее загрязнение и коррозия деталей механизма завода и перевода стрелок (ржавчина) после попадания воды в часы. Необходим общий ремонт механизма с заменой некоторых деталей, а это полная разборка, чистка, смазка. Для чего производят чистку часового механизма?
Один раз в 3-5 лет, не зависимо от стоимости часов, часовой механизм требует чистки и замены смазки, во избежание износа деталей часового механизма. Чистка часового механизма или полный (профилактический ремонт) часов необходим для часов как воздух для человека.
Мало кто знает, что баланс часового механизма несёт на себе огромные нагрузки, было подсчитано, что если перевести колебательные движения баланса во вращательные, то обод баланса за один месяц проходит путь приблизительно равный 40,000 километров, что фактически равно окружности земли на экваторе.
Поэтому часовой механизм и его детали, должны иметь свежую смазку во избежание износа деталей. Как известно, масло подаётся на чистую и сухую поверхность, поэтому часовой механизм необходимо, сначала помыть, почистить и высушить.
Модель часов: мужские наручные для массового потребителя иповседневного использования не имеют особенных характеристик, используется стандартный механизм калибром 18мм. Работающий на 15 рубиновых камнях. Корпус часов закрывается простой крышкой. (хлопушкой) без герметичной прокладки по периметру (нужно остерегаться попадания воды) перед мытьем рук часы лучше снять.
Две следующих цифры 01 в маркировке механизма означают, что они противоударные. Индикация времени стрелочная (часовая и минутная стрелка), разметка циферблата арабские цифры. Механизм простой по своему устройству, очень работоспособный и терпеливый к условиям эксплуатации, проще говоря «рабочая лошадка» часового производства Минского завода.
Потому что используется как в женских, так и в мужских моделях часов. Я сделал полную разборку механизма это видно на фотографиях, заменил ржавые детали на новые в механизме завода и перевода стрелок (ремонтуаре), почистил их (мойка в специальном растворе) и разложил на чистом листе бумаги для просушки деталей.
Помыл и вычистил корпус часов (чистый корпус-залог чистоты механизма), заменил зашарпанное стекло на новое и отреставрировал заводную головку. В этой модели механизма 1801 имеется противоударное устройство в балансовых опорах (камень сквозной и накладной подпружинены трехлапчатой амортизационной пружинкой) и есть стандартная защита от заскока эллипса за рожки анкерной вилки.
Что такое заскок спросите Вы? Заскок — это когда эллипс (импульсный камень) находится не между рожками, а за пределами то-есть заскакивает за один из рожков анкерной вилки, которая входит в состав системы спуска часового механизма.
Ну а система спуска предназначена для преобразования вращательного движения колёс от двигателя, в колебательные движения баланса (маятника). В состав системы спуска также входит: полотно анкерного колеса, двойной ролик (импульсный ролик) баланса (на котором находится эллипс).
Двойной ролик так назван потому, что состоит из импульсного ролика, несущего рубиновый импульсный камень (эллипс), и предохранительного ролика с выемкой, который взаимодействуя с копьем анкерной вилки и защищает от заскока. Импульсный камень(эллипс) является тем самым 15 камнем, не имеющим своей пары в данном механизме.
Расскажу коротко о анкерной вилке которую изготавливают из высококачественной инструментальной стали. Она имеет два плеча, в которые вставляют две палеты из искусственного рубина: палету входа и палету выхода. Каждая палета имеет хорошо отполированные рабочие плоскости импульса и покоя.
Крепятся палеты при помощи специального, клея, который называется шеллак. Шеллак при нагревании растекается и заполняет щели между палетами и пазами тела анкерной вилки. При остывании шеллак затвердевает, что приводит к прочному креплению палет в пазах тела.
Для того чтоб приклеить палеты с помощью шеллака существует специальный инструмент называемый жаровня (металлическая квадратная плитка с отверстиями). Хвостовая часть вилки имеет полированный паз, копье и два рожка. Копьё располагается снизу рожков точно по центру.
Рожки изготовлены как единое целое с телом, а вот копьё, изготовленное из латуни, крепится к телу анкерной вилки методом запрессовки. Анкерная вилка напрессована на ось. Ось анкерной вилки изготавливается из стали, как и все оси в часовом механизме. Она имеет самый маленький размер по отношению к другим осям механизма.
В механизме используется пружинный двигатель закрытого типа с заложенной внутрь корпуса барабана смазкой для пружины. Этот двигатель менее точен, но более компактен его используют в наручных, настенных, настольных и карманных часах.
Пружинный двигатель состоит из пружины, вала и барабана. Барабан служит для предохранения пружины от попадания на неё пыли, влаги. Состоит барабан из корпуса и крышки. По периметру корпуса расположены передаточные зубья, которые служат для передачи энергии на колёсную систему.
В центре дна корпуса имеется отверстие для вала, такое же отверстие имеется и в центре крышки барабана. В большинстве случаев в крышке имеется ещё одно отверстие для замка пружины, оно находиться с краю. Заводная пружина в этих часах имеет S-образную форму и служит для накопления энергии.
Пружина имеет отверстие для крепления к валу на одном конце (в центре) и замок (здесь он имеет Т-образную форму) для крепления к барабану на другом конце. Детали просохли и все готово к сборке механизма.
Процесс сборки стандартный для таких типов часов это монтаж колес, двигателя и их смазка специальным часовым маслом. Затем ставим детали спуска с балансом (маятником) и запускаем часы на ход с дальнейшим контролем на точность хода.
Детальное описание всего технологического процесса со всеми подробностями я делать не буду, потому что это не пособие для учеников и подмастерий, а есликому-тоинтересно это на фотографиях я думаю все видно. В следующем описании по ремонту часов я постараюсь рассказать о ремонтуаре и ангренаже (это механизм завода и перевода стрелок и колесная система) в простом типовом часовом механизме.
Соответственно механизм я собрал, смазал и поставил в корпус уже частично отреставрированный (без полировки корпуса), потому что корпус не стальной, а анодированная латунь определенной марки. Для меня это простой ремонт, простых часов по своей конструкции. Может быть, со стороны это смотрится по-другому, наверное, «Сколько людей столько и мнений»! С уважением Николай специалист по ремонту часов.
Как и кто ремонтирует часы и советы по их эксплуатации
Источник
Ремонт часов своими руками. Продолжение. Часть вторая.
Итак, первую часть мы прошли. Инструмента немного набрались. Места где произрастает инструмент разведали. Рабочее место себе заготовили. И вообще — пока этим всем занимались — неплохо погуляли по воздуху и получше узнали злачные места и окрестности. Первая часть предполагала достаточно многие перемещения и внимательность при походах — надо было ИСКАТЬ. Что искать — ФСЕ! Все интересное и на наш еще не натренированный взгляд — могущее нам пригодиться и необычное. Чем-то напоминает плюшничество. Каков результат:
Инструмент. Какой ? Во-первых отвертки, потом пинцеты. К ним — бинокулярную лупу, кисточки, чашки Петри и иголки. Добыли немного масла. Да хоть для швейных машин. Ну нет другого. Считаем что у нас больше ничего нет. НЕТ. Все. Обходимся этим примитивным набором. Но без него — начинать не стоит.
Набрали тушек часов.
Разных. Старых. Наручных. Набрали просто механизмов — на запчасти.
Брали без разбору, все что дешевле стоимости полпачки дешевых сигарет. Это их цена. Полпачки Беломора или Примы. Стоимость проезда в троллейбусе. Больше они стоить не должны. Вне зависимости от состояния — целые-битые. Критериев только два. Первый — обязательный — не ржавые. Второй — желательный — чтобы были в сборе (все детали на месте) — вне зависимости от целости. Хлам. Рассортируем. Что у нас есть ?
— Звезда. Старые. Механизм бочкообразной формы калибр 18 мм. Якобы в доисторические времена привезли в нам Французы и собрали завод LIP. Так что все это — Французы.
— Заря — Пензенский часовой завод
— Чайка — стандартные маленькие механизмы, достаточно старые, но живучие
— Слава — более новые механизмы
— множество иных названий. Все Советские. СССР. Видать государство заботилось о рабочем классе — часы выпускало. Чтобы на работу не опаздывали. Наверное.
Мужские наручные часы.
— Победа. Москва. Маяк. Под этим названиями выпускалось много часов. Мы говорим не о часах. О механизмах.
Принципиально 2 типа механизмов.
— «высокий» механизм — например 1МЧЗ — «Москва». Центральная секундная стрелка. На его базе собирались большинство часов — вплоть до известных «Спорт». Они останавливались при вытягивании заводной головки. Эрзац-секундомер. Более старый тип механизма. Технический калибр не называем — нет смысла. Заказать детали под калибр все равно невозможно.
— «низкий» механизм — более современный. Боковая секундная стрелка.
И в первом и во втором случае разные заводы выпускали кучу модификаций механизмов — с улучшениями, упрощениями, рац. Предложениями. Также была куча видов внешней отделки. Удовлетворяли взыскательного потребителя.
Кроме этого — полная радуга других часовых механизмов:
— Слава — 2 типа механизмов, с автоподзаводом и без автоподзавода. В интернете где-то указывалось — прообраз LIP-T-15. Опять Французы.
Наша задача — научиться разбирать и собирать. Дальше каждый будет идти своей дорогой. Один будет только разбирать. Другой будет собирать на 50% а потом — по мере надоедания или мирно выбрасывать в мусор (обычнее привычки — водка-танцы пересилят), другие — со злости что не получается — бить на наковальне молотком. Третьи — спокойно разберут еще раз, отложат на пару дней и опять попробуют. Это нормальная форма поведения для столь необычного хобби — точная механика.
Начнем с более простого направления — мужские наручные часы. Они побольше женских Лучше можно рассмотреть без микроскопа. Пример — «низкая» Победа. Она для нас — самая простая. «Высокая» сложнее для первого раза. Схема часов в принципе идентична у всех одноплатинных часов. Поэтому необходимо просто один раз понять и запомнить несколько достаточно простых схем. Для первых тренировок — просто зарисовывать то что мы разбираем.
Задних крышек есть несколько типов. Все различие — по манере закрывания.
— захлопывающиеся. Отличительная особенность — обычно при внимательном рассмотрении можно найти лыску, в которую вгоняется нож для того чтобы при сильном нажатии ее открыть. В современном электронном ширпотребе очень часто практикуется подобная крышка, но с проточками как бы для откручивания — хороший прикол. Если не знаешь — то хоть стреляйся — открутить не сможешь.
Лыска в кольце стекла. Это не крышка.
Более современное решение — выступ в крышке.
А сюда просто вгоняется нож
— винтовые, с винтовым кольцом или с резьбой на самой крышке.
Или так — по краю крышки видны грани.
Первый вариант откручиваем или самыми большими портняжьими ножницами (они более жесткие) или обточенными губками старого штангенциркуля. На барахолках частенько могут валяться в развалах ключи вот такого вида.
Фирменный ключ (куплен в самом обычном магазине для моделистов — модели паровозов, машин и т.д. в Германии) выглядит вот так.
— достаточно редкий вариант в Советских часах — байонет. Поворачивается на небольшой угол и открываются.
Замок байонета на крышке
Итак, часы открыли. Что видим — грязь.
Много грязи. Мы сразу говорим о том, что со ржавыми часами мы дела иметь не будем. Нет никаких шансов. Ничего сделать нельзя — все надо менять. Ставить новое или точить новое. Это нам пока рано.
Основные части механизма
II — Колесная система
III — заводная пружина (может быть две — в Славе)
IV — храповик — их тоже может быть несколько типов.
Что делаем в первую очередь — пока мехнизм находится в корпусе — спускаем заводную пружину. Если головка в тушке сохранилась и ее можно провернуть (она на стерта до основания) — пробуем слегка ее провернуть в сторону завода и смотрим на храповик. Он должен слегка провернуться и проскочить на пару зубьев. Это нам и надо — иголкой поддерживаем его в отведенном состоянии и без рывков даем заводной головке провернуться и распустить пружину слегка отпуская головку между пальцами.
Сразу ставим перед собой как минимум 2 чашки Петри. Или белых тарелки или блюда с ровным плоским дном. Диаметр 15-20 см. Я пользуюсь чашками Петри. Их проще накрывать на время перерывов.
Вытаскиваем заводную головку. Для этого надо прижать иглой фиксатор.
Вытаскиваем механизм из корпуса. Иногда это делается в сторону задней крышки. В нашем случае — наоборот. Снимается кольцо со стеклом и механизм вынимается в стлорону циферблата.
Минутная общем-то просто — да хоть отверткой
Часовая и секундная — это уже немного приключений. Инструмент — выдран кусок из реле (было какое-то электрическое рле — там материал на контактных группах именно тот что нам и надо — жесткий и тонкий. Подогнули — и есть нужный нам инструмент)
Откручиваем баланс. Размер (калибр) отвертки должен соответствовать размеру винта.
Винт открутили и как этот весь узел его поднять ? — а у него обычно есть специальные пазы, в которые можно воткнуть отвертку и разнять платину баланса от основы.
Баланс берем вот так.
Все постепенно раскладываем по чашкам Петри.
Раскручиваем винты блока заводной пружины. В часах есть одна хитрость — если винт с многими проточками — значит он с левой резьбой.
Под циферблатом — узел колес стрелок ( I) и узел завода и переброса головки из положения завода в положение перевода стрелок ( II) ( называется по научному — ремонтуар). Разбираем.
Снимаем минутный триб. Это единственный узел в часах где требуется приложение усилия. Дергаем достаточно сильно. Если соскочили — повторим. Он всегда снимается с усилием. Главное — не бояться.
При разборке узла преревода стрелок (ремонтуара) — особое внмимание на пружину.
У нее есть противное свойство — щелкать и улетать в неопределенном направлении. Против этого простой прием — прикрываем (прижимаем) всю ее слегка просто пальцем и осторожно иглой из-под пальца «выщелкиваем»
Все складываем в чашку Петри
Теперь самое длительное и аккуратное. Помывка.
Берем неглубокую плошку. Льем туда бензин. И моем. Кисточкой и зубочистками. До блеска. Чтобы не оставалось никакой грязи.
Для мелких механизмов — беличья кисть. Пожестче. Для крупных механизмов — будильники, карманные часы — можно попробовать мягкие художественные кисти для маслянных красок.
Сушим: сначала положим после бензина на бумажную салфетку. Обычно я беру тажелую картонку и на нее ложу кусок бумажного полотенца. Чтобы не прыгало и не скакало. Салфетки и полотенца подбирать по критерию — чем меньше ворсинок — тем лучше.
Пусть бензин впитается. Просто положим. Потом берем детали пинцетом и обдуваем воздухом из резиновой груши (клизмы) чтобы из отверстий выдуть бензин. И так последовательно все элементы часов, которые лежат в чашке Петри или на импровизированной «сушилке». Узел за узлом. Имеется в виду вот что: если открутили платину а с ней — 3 винта — ложим их вместе. Считаем — «это наш узел». Дабы не перепутать винты и детали. Ложим их на те же места в чашку Петри. Или лучше в чистую чашку. Старую — потом помоем и протрем. Это если не предполагаем собирать быстро. Или собираем «с листа» — с салфетки. Но это при определенном опыте, навыке и скорости работы. Баланс. Пока опыта большого нет — не разбираем. Так блок платинка-спираль-баланс пихаем в ванночку с бензином и долго просто полощем в бензине. Ясно, что это неправильно. Надо все разбирать и т.д. — У НАС ПОКА НЕТ ОПЫТА. Выпотрошим 5-10 часов, а тогда будем смотреть на баланс. На то как он разбирается. Читать книги. И делать по мудрым книгам (если там это подробно описано).
Некое замечание о заводной пружине. Ничего не делаем. Просто снаружи обтираем салфеткой. Кистью чистим зубья. Пока больше ничего не делаем. С разборкой, смазкой, сборкой и заменой пружины будем развлекаться слудующий раз. Опыта пока нет. Сложно это.
А теперь более интеллектуальная работа — собрать полученный пазл
Все выполняется в следующем порядке:
— колесная система. Тоже немного поразвлекаемся. Шестерни в нижние камни мы расставили. Платиной накрыли, а потом нам надо пинцетом шевелить верхнюю платину во все стороны до момента, когда верхние оси шестерен не попадут в камни. Немного муторно, но выполнимо. Иногда можно попробовать помочь процессу тонкой иголкой шевелить шестерни до которых можно достать. Основное правило — НИКАКОГО НАСИЛИЯ. Все должно выполняться без каких бы то ни было усилий. Все само по себе со временем «вщелкивается» на свои места и платинка заметно «падает» вниз. Часовой механизм — вещь достаточно тонкая, усилия очень малые, потери усилий при работе тоже очень малые, соответственно — он не может собираться на тугих посадках — ИХ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ. Если верхняя платина не садится на место — щестерня не села в камни. Или пока мы все это шевелили — выскочила из нижнего камня. Еще раз повторим — УСИЛИЙ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ ! Критерием правильности сборки может быть следующее: слегка провернем барабан заводной пружины. ТОЛЬКР СЛЕГКА — все шестерни должны начать поворачиваться. Это все — практически почти без усилий на заводном барабане.
— ставим на место анкерную вилку
— ставим на место баланс.
Смазываем камни сверху — со стороны задней крышки. Для этого используем самодельную маслодозировку.
Переворачиваем механизм, смазываем все камни со стороны циферблата. Собираем механизм заводной головки.
Пружинка. Еще одно приключение. Прижимаем ее всю широкой отверткой. Иглой заправляем на место. Пружины — наверное самое паскудное что есть во всей этой работе. Скачут. И будем мы страдать с ними а) пока не натренируем руки и б) пока не наберем тушек часов с которых без зазрения совести будем тащить запчасти.
Поставили на место. Не дышим. А вдруг выскочит.
Собираем колеса стрелок. Минутный триб сильно насаживаем на ось шестерни. Чем ? Да что под руку попадет примерно подходящее. Как снимали так и ставим. Упираемся. Прийдется сильно прижать триб до щелчка.
Смазываем. Что там смазывать — если вы этот пазл собрали — сообразили — то по поводу смазки тоже прийдется подумать и смазать самостоятельно. Основное правило — смазывать только маслодозировкой и по минимуму. Смазываются все трущиеся части. Платины должны быть сухие. На то она и выемка в камнях — чтобы масло за ее пределы не растекалось. Камни анкерной вилки не смазываем. Рано пока. Микроскоп нужен.
Ставим механизм в корпус.
Нажимая фиксатор заводной головки ставвим ее на место. Заводим. Наслаждаемся. СДЕЛАЛИ . САМИ .
Дальше — по вкусу. Занимаемся полировкой стекла, корпуса, Кророче — развлекаемся, подыскаваем новый объект исследований.
Полноценное обучение часовщиков в России возможно в Первой Часовой Школе, Москва ВДНХ.
Источник