Как отремонтировать чери тиго

Ремонт Chery Tiggo (T11)

Автомобильный портал etlib.ru предлагает квалифицированную помощь владельцам компактного китайского кроссовера Chery Tiggo (T11). Грамотно написанное руководство по ремонту Чери Тигго, а также широкий выбор статей на разную тему, фото и видео материалы и многое другое всегда к услугам наших посетителей. Если по какой-либо причине вы не нашли то, что искали, рекомендуем задать вопросы нашим экспертам онлайн.

В процессе эксплуатации китайского кроссовера, в принципе, особых проблем не возникает. Но все же есть характерные неисправности Чери Тиго, поэтому собрание руководств, по сути аналог книги по ремонту Чери Тигго, окажется полезным. Отсюда владельцы и любители автомобиля могут почерпнуть информацию о том, как проводится замена масла, замена ремня ГРМ, замена сайлентблоков или замена колодок. Если возникнут проблемы с подачей топлива, то кстати окажется замена бензонасоса.

История автомобиля

Основное производство кроссовера Чери Тигго сосредоточено в Поднебесной. Также этот автомобиль выпускается в других странах, включая Россию. Сборка Тигго российской версии осуществлялась до 2008 года на калининградском автозаводе, затем производственные мощности были перенесены в Таганрог. Из ТагАЗ модель выходила под названием Вортекс Тинго.Что касается двигательного ряда, то Чери Тигго оснащался 4-я типами силовых установок. Моторы на 1.6, 2.0, 2.4 и новый 1.8-литровый агрегат Актеко. В паре с двигателями функционируют коробки различного типа, включая и современный вариатор.

Хронология модельного ряда

Представляем версии кроссовера по модельным годам выпуска. Эта хронология поможет существенно облегчить ремонт Чери Тигго своими руками, если понадобится конкретная информация.1. 2005-й год – выпуск Тигго Т11 4WD 2.0 л, 2.4 л и 2.4 л 4WD;2. 2006-й год – выпуск Тигго Т11 1.8 л;3. 2007-й год – выпуск кроссовера с моторами 1.6, 1.6 4WD, 2.0 л АКПП, 2.0 АКПП 4WD, 2.0 л МКПП и 2.0 МКПП 4WD;4. 2012-й год связан с рестайлингом китайского автомобиля. Были выпущены версии FL с двигателем 1.6 л с «механикой» и вариатором;5. 2013-й год тоже рестайлинг. На этот раз Чери Тигго оснащается мотором на 2.0 л 4WD.

Источник

Ремонт центрального замка Чери Тигго Т11

Неисправности центрального замка на Чери Тигго Т11 могут проявляться по разному. Самая частая проблема, с которой встречаются владельцы — блокировка дверей с брелка происходит, а разблокировка нет. При этом и сигналка моргает и габариты загораются, но замок не срабатывает. Решение данной проблемы предлагаем рассмотреть на примере Tiggo T11 1,8 л с передним приводом 2013 года выпуска.

Причины, почему не срабатывает ЦЗ у всех могут быть разные, однако в автомобилях Tiggo среди слабых мест есть несколько типичных неисправностей. Чтобы это увидеть в чем заключается причина поломки, придется лезть под бардачок, для поиска и демонтажа блока управления для проверки. Также из данной статьи вы сможете узнать, как действовать если центральный замок не открывает лишь какую-то одну дверь.

Из-за чего может произойти сбой центрального замка и что случится

Бортовая сеть не любит перегрузок, поэтому нужно контролировать напряжение. При выходе из строя регулятора напряжения первым как раз страдает блок управления центральным замком.

В данном случае ЦЗ вышел из строя по причине подачи напряжения намного выше 14V. Почему так произошло? Возникла необходимость подзарядить аккумулятор, а если его снять, то как и при севшем АКБ сигнализация не будет работать и не получится так просто открыть дверь. Поэтому было принято решение, пока АКБ будет на зарядке, поставить на ночь батарею от бесперебойника (ИБП).

Как оказалось в каждой банке было по 6 V, и в результате, после подключения, на борт было подано 24 V (грубейшая ошибка, напряжение в сети должно быть не более 13-14 V). Закрыть автомобиль с брелка удалось: сигналка мигнула, габариты загорелись и все двери заблокировались. А вот открыть дверь уже нет!

Когда АКБ за ночь подзарядился и нужно было его поставить назад в автомобиль, при попытке открыть двери ничего не произошло. Сигналка с брелка сработала и габариты мигнули, а вот двери остались заблокированы. Повторные попытки также не дали результата. Пришлось открывать дверь с ключа, затем капот. Если закрыть двери и капот, а затем нажать кнопку на брелке, то снова все повторяется — ЦЗ блокируется, но разблокировать невозможно.

Как искать и устранить неисправность центрального замка

Первое, что на форумах предлагают проверять — предохранители. Их конечно же стоит проверить, но если бы вышел из строя предохранитель F18, то ЦЗ не сработал бы вообще. Также если бы закончился ресурс батарейки в брелке, то он бы не срабатывал. Но на всякий случай и элементы питания вы можете проверить, или заменить на новый.

Расположение предохранителя F18

Замена батарейки в брелке Чери Тигго

Если прозвонить блок комфорта, то выяснится, что к примеру, реле поворотов на автомобиле нету. Вместо этого есть микросхема, которая отвечает сразу за несколько устройств:

• поворотники;
• стеклоподъемники;
• аварийку;
• центральный замок;
• актуаторы дверей;
• систему автоматического запирания дверей на скорости выше 45 км/ч.

Когда сгорает данная микросхема, то придется покупать весь этот блок комфорта. А если какое-то одно из перечисленных устройств или сразу все не работают, то необходимо проверять предохранитель F18.

Какие могут быть неисправности?

Предохранители, расположенные на блоке комфорта (синий на 15A отвечает за центральный замок)

Если проблем с предохранителями и брелком нет, то скорее всего неисправность скрыта в блоке управления дверьми. Данная система является частью блока комфорта, который также называется ISU System. На блоке комфорта нанесена следующая маркировка: Chery 3735 AAF Tiggo (T11) 2013 / T1136000030BF Version 1.0 2013-1+-29.

В данной ситуации может выйти из строя один из двух элементов системы:

1. исполнительное реле;
2. электронный ключ управления исполнительным реле.

Чтобы проверить состояние элементов, необходимо снять блок, который расположен под бардачком напротив пассажирского сидения.

Как снять блок управления центральным замком на Тигго

Демонтировать блок удобнее всего, если предварительно снять бардачок. Изначально его нужно оттянуть как в случае с заменой салонного фильтра, а затем открутить 2 самореза и вынуть бардачок целиком. Для демонтажа нужно у правой ноги пассажира снять пластиковую защиту, под ней открутить шуруп, второй шуруп расположен вверху.

В открывшемся пространстве будет видно 2 блока — серебристый и черный. Нам нужно проверить черный блок, он расположен сразу под серебристым.

Расположение блоков управления двигателем и комфорта

Чтобы было удобно работать, желательно отсоединить разъем ЭБУ и затем отсоединить разъем блока комфорта. После этого достаем блоки и откручиваем шурупы, которые крепят ЭБУ к блоку комфорта.

Разъем блока комфорта

Как проверить блок центрального замка

Для определения неисправности необходимо подключить небольшую лампочку на 12V параллельно с обмотками реле. Провода нужно припаять параллельно катушкам реле, к контактам 1,2, а также 7,6. Согласно схеме получается принцип сдвоенного реле:

• первая катушка с отдельными контактами для открывания дверей;
• вторая катушка с отдельными контактами для закрывания дверей.

Если микросхема исправна, то когда замок будет закрываться мигает одна лампа, а когда замок откроется — мигает другая лампа. А если микросхема работает исправно, значит вышло из строя реле.

Снятый блок комфорта

Связи реле управления

Микросхему можно проверить мультиметром либо осциллографом. Для этого устройство необходимо подключить к соответствующим разъемам, после чего включается кнопка блокировки или разблокировки дверей. Если показания мультиметра не меняются — проблема в микросхеме ULQ2003A(Q). Это переключатель высоковольтного типа, который работает на транзисторах Дарлингтона (на фото “Связи реле управления” показан стрелкой снизу). Ниже представлена его схема:

Схема переключателя ULQ 2003A(Q)

Новое реле (слева) и сгоревшее (справа)

На практике неисправность заключалась в сломанном реле (на его пластиковом корпусе есть маркировка “HFKD”. Оно, судя по всему, сгорело когда на борт было подано 24V.

Все что потребовалось сделать, это заменить перегоревшее реле новым аналогом JQC-16F путем перепайки.

Что делать если не закрывается одна дверь

Изредка центральный замок может не закрывать одну дверь, следовательно требуется проверка не блока комфорта, а замка одной двери. На примере замка задней левой двери рассмотрим, в чем может быть неисправность и как последовательно устранить неполадку.

Проявляется неисправность в основном треском во время срабатывания замка — при нажатии кнопки, замки в трех дверях замыкаются, а замок четвертой трещит и не закрывается. Для ремонта замка двери нужно будет его снять и разобрать, так как данная неисправность возникает из-за откалывания зубьев шестерни привода.

Как разобрать замок двери Чери Тигго

Для разборки будет нужно открутить 2 болта, которые крепят сам механизм запирания к конструкции замка. Затем открывать корпус. Он сделан из прочной пластмассы и состоит из двух основных частей — основания и крышки. Чтобы снять крышку, возьмите канцелярский нож и подковырните ее по кругу в месте фиксации.

Замок задней левой двери Чери Тигго Т11

Отсоединяем механизм от конструкции замка двери

После того, как сделали прорези вдоль места крепления, крышку нужно с небольшим усилием расшатать и тогда она снимется. Вместе с крышкой снимется и моторчик привода, поскольку он закреплен на крышке в своем собственном корпусе. Под ней вы увидите механизм с пластиковыми шестернями.

Шестерни механизма закрытия и открытия дверей

Место, где откололся зуб на пластине привода

Сняв первую, самую большую шестерню, можно увидеть пластину с зубьями. Именно на нее воздействуют шестерни привода. В большинстве случаев на данной пластине откалывается один или несколько зубьев. В нашем случае откололся один зуб. Если снять подвижный механизм, то вы увидите что пластина со сломанным зубом держится в корпусе на небольшой пружинке, ее тоже можно снять.

Как отремонтировать замок?

Снятая пластина с отломанным зубом

Пластина с багажника (слева) и пластина с двери со сломанным зубом (справа)

Данный элемент подлежит замене. На задней левой двери стоит механизм с артикулом на корпусе T11-6205030. Целесообразнее сразу же купить его и установить новый, он стоит около 960 рублей.

Однако если есть старый замок двери багажника, можно снять такую пластину с него. Замок багажника имеет артикул T11-6305030 (в нем 2 подвижные пластины, поэтому просто установить на заднюю дверь замок от багажника не получится). А вот шестерни в них полностью совпадают.

Поэтому устанавливаем новую пластину на место, собираем механизм и корпус в обратном порядке. После такой замены, подключив контакты, замок будет работать исправно.

Если же отремонтировать не получается, то придется покупать новый замок. Чтобы не ошибиться при выборе прилагаем полный список замков на Чери Тигго Т11:

Для наглядности предлагаем посмотреть полезное видео, как заменить замок водительской двери Тигго:

Замена замка водительской двери Chery Tiggo

Источник

Chery Tiggo — типичные проблемы и неисправности — МастериЯ

Салон

В салоне полным ходом используется простой жесткий пластик, он очень быстро начинает скрипеть, кроме этого, дополнительный шум создают дверные замки, которые быстро разбалтываются. Также скрипят сиденья, ткань которых достаточно тонкая, поэтому она легко рвется, теряет форму, быстро затирается и пачкается.

Руль тоже со времен выглядит не очень приятно, потому что пластик облезает и стирается. Рычаг коробки передач, особенно механической, тоже быстро лысеет и выглядит потертым.

Электроника в этой машине простая, поэтому особых проблем c ней нет, разве что, магнитофон может барахлить и стеклоподъемники со временем выходить из строя. Замена магнитофона обойдется в 200 долларов, а восстановление стеклоподъемников — в 80 долларов.

Также со временем может вентилятор печки начать громко шуметь – новый мотор вентилятора стоит 100 долларов. Также быстро забивается отложениями радиатор отопителя, его надо периодически промывать, но со временем его все равно придется менять на новый, который стоит 75 долларов, но, чтобы меньше засорялся данный радиатор – надо заливать более качественный антифриз.

Блок цилиндров и ГРМ

Здесь один из наиболее важных эксплуатационных моментов – поддержание нужного уровня масла в картере. Если этого не делать вовремя, то сначала из строя выйдут гидротолкатели. Стоят они недорого, однако их поломка может привести к загибу клапанов. А это уже чревато расходами в 700-800 долларов на новую головку блока цилиндров.

Еще один важный узел – балансировочные валы. Они имеют втулки-подшипники, которые очень чувствительны к недостатку масла. Их замена не вызывает особых проблем. Однако при обрыве приводного ремня вполне возможно, что его лоскуты попадут в систему ГРМ, где поршни «встретятся» с клапанами.

Моторы

Устанавливаются на Чери Тигго моторы Mitsubishi 4G6, которым уже более 30-ти лет. Есть двигатели с объемом на 2 и 2,4 литра, у них одинаковые болезни: слабые подшипники на генераторе – уже через 70000 км. появляется гул, означающий, что эти подшипники пора менять.

Если заливать некачественное масло, да еще и с запозданием, то быстро выйдут из строя гидротолкатели клапанов, ресурс которых не превышает 100000 км. пробега если менять масло вовремя и заливать качественное. Гидротолкатели стоят недорого – 8 долларов за штуку, главное не допускать, чтобы они заклинили, потому что тогда они потянут клапаны, а это значит, что придется ставить новую головку блока цилиндров, которая стоит 700 долларов.

Но бывает и более дорогостоящее развитие событий из-за особенностей в конструкции данных моторов. Но это больше касается невнимательных владельцев. В этих двигателях на балансирных валах стоят втулки-подшипники, работающие без избытка смазки, поэтому надо следить за тем, чтобы уровень масла в картере был в норме, иначе подшипники без необходимого количества масла быстро износятся, после чего заклинят валы.

Как и на любом автомобиле, надо следить за уровнем антифриза в системе охлаждения, особенно эти моторы могут терять антифриз в месте присоединения помпы или антифриз может вытекать через нижний патрубок радиатора. Свечи зажигания также должны быть качественные и рабочие.

Даже в Чери Тигго надо заливать качественный бензин, чтобы бензонасос послужил подольше. Тем более, в этом бензонасосе тонкая сеточка-фильтр, которая может быстро забиться, если бензин будет низкого качества.

Вообще бензонасос стоит всего 80 долларов, и если сеточка забилась, то надо менять весь насос, но некоторые владельцы просто удаляют сеточку, но есть риск, что грязь от топлива может попасть в форсунки, которые стоят по 70 долларов и они не любят грязи. Когда они выйдут из строя – появится тарахтение во время холостого хода и небольшая вибрация.

Есть и полноприводные версии Tiggo, у них бензобак разделен карданным валом на 2 половины, в бензобаке установлена система перекачки, в которой тоже есть быстро засоряющийся фильтр. Если такая сеточка забьется, то горючее не будет перекачиваться, и запас хода уменьшится наполовину. Здесь также можно эту сеточку удалить навсегда, чтобы регулярно ее не менять.

После 2006 года модели Tiggo стали комплектовать двигателями собственного производства, которые были спроектированы австрийской компанией AVL. Это двигатели серии Acteco с различными объемами: на 1.6, 1.8 и 2.0 литров. Данные моторы оснащены электронным управлением дросселем.

Трансмиссия у Чери Тигго

Переднеприводные модификации укомплектованы автоматической коробкой передач. Данный автомат 4-х ступенчатый, был позаимствован у французов, модель называется DPO или AL4. Эти коробки устанавливались на Рено, Пежо и Ситроен примерно после 1995 года. Она не славится надежностью.

На автомобилях Chery Tiggo, которые укомплектованы мотором Acteco ставится данная коробка, только в название у нее – QR425. У нее есть свои особенности: не любит работать, пока не прогреется, масло слегка протекает через сальники, а после 80000 км. при переключении передач появляются толчки, это значит, что уже скоро надо будет менять гидроклапаны модуляции давления, цена которых составляет 100 долларов. Также бывают случаи, что потребуется замена всего гидроблока, его цена немаленькая – 500 долларов.

Есть и механическая коробка, для данного автомобиля – это 5-тиступенчатая QR523 китайского производства, у нее недостаточно продуманная конструкция многоконусных синхронизаторов. Очень скоро они создают звуки, похожие на хруст, а после 80000 км. передачи будут плохо переключаться.

Сцепление обычно служит менее 100000 км. пробега, даже сам рычаг коробки может перестать слушаться водителя из-за того, что оболочка тросовых приводов плавится о выпускной коллектор летом, а зимой – наоборот, когда вода попадет внутрь оболочки, то тросы начнут примерзать к выпускному коллектору. Поэтому придется сделать замену оболочки тросовых приводов, она стоит недорого – около 15 долларов.

Кроме того, есть конструкторская недоработка в полноприводной версии – машина начинает дрожать на скорости в 70 и 110 км/ч. Несмотря на усилия дилеров балансировать карданные валы, здесь причина была в многодисковой муфте BorgWarner ITM 3e, которая подключает задние колеса.

Китайские инженеры, чтобы избежать вибраций, поставили резиновые сайлент-блоки, в те места, где крепится муфта, но это особо не помогло. Эту проблему не могли решить до 2010 года, даже перестали продавать полноприводные комплектации в 2008 году. Но затем муфту переместили на задний редуктор, а на ее место поставили опору для карданного вала, после чего вибрации исчезли.

Подвеска у Чери Тигго

Подвеска точно такая же, как и у Тойоты РАВ4 2-го поколения, поэтому проблем с подвеской почти нет. Тойотовские подвески отличаются надежностью и долговечностью, так что китайские инженеры не прогадали с выбором того, кого копировать. Но все равно, качество исполнения деталей подвески явно, не тойотовское, поэтому и долговечность подвески у Тигго оставляет желать лучшего.

Уже после 40 тыс. км. надо будет сделать замену втулок стабилизаторов, китайские стоят 8 долларов за штуку, а японские – 12. Также стойки потребуют замену к этому пробегу, они стоят примерно столько же: 10 за Китай и 14 за Японию. Примерно после 90 тысяч километров следует замена амортизаторов, китайские стоят: 65 долларов за передние, а за задние – 45, японские обойдутся в 120 и 90 долларов соответственно. Также к 100 тыс. км. надо поменять и сайлент-блоки рычагов.

К этому же пробегу могут ослабевать пружины, особенно задние, поэтому клиренс машины уменьшится на 3-4 см. Замена пружин обойдется в 23 доллара за Китай и в 35 за Японию.

А еще одной неприятной особенностью Чери Тигго являются тормоза с направляющими пальцами: здесь закисают задние суппорта дисковых тормозов. Кроме этого, они начинают заедать уже через 30000 км. Что характерно для этих тормозов, так это то, что очень быстро стираются внутренние колодки, при том, что внешние остаются целыми.

Безопасность у Чери Тигго

Как известно, китайские автомобили на краш-тестах показывают не самые лучшие результаты, Chery Tiggo – не исключение. В этом автомобиле есть 2 фронтальные подушки безопасности и преднатяжители ремней. В 2011 году проводили краш-тест по методу ANCAP, в котором участвовала версия с 2-литровым мотором Acteco 2.

0 и рулем с правой стороны. Когда машина на скорости в 64 км/ч врезалась лобовой частью в стену, то подушки поздно сработали, и голова манекена ударилась об руль, кроме того, педали сильно сместились в салон при ударе, в итоге манекен повредил себе голову, грудь и ноги.

Когда же тестировали в 2002 году Тойоту РАВ 4 по методу ANCAP, то она спокойно получила твердую 4-ку, так как набрала 27,1 балл из 34. Все-таки, 4 подушки безопасности делают свое дело. Конечно, у Тойоты во время теста было не все идеально – во время лобового удара руль слегка сместился в салон и манекен на водительском кресле получил легкий удар по ногам, а манекен на пассажирском кресле отделался легким ушибом груди. Но подушки безопасности сработали четко и вовремя, именно благодаря этому, — ушибы незначительны.

Ощущения от езды на Chery Tiggo

За рулем переднеприводной Chery Tiggo с мотором на 2,4 литра и механической КПП чувствуешь себя довольно неплохо, мотор достаточно резвый, разгоняется примерно с такой же динамикой, что и Тойота РАВ4, есть, конечно, разница в полторы секунды в пользу Тойоты.

Если сравнивать Тигго и РАВ4, то плавность хода у китайца даже лучше, подвеска ведет себя мягче, сглаживая мелкие неровности на дороге, а во время поворотов крены меньше, чем у Тойоты. Но в плане шума Тойота явно выигрывает: двигатель работает тише, аэродинамический свист меньше и шелеста шин почти не слышно.

Что касается езды по бездорожью, то лучше сильно не рисковать, ведь только передний привод не позволит выехать из сложных участков. Кстати, дорожный просвет у Чери на 3 см больше, чем у Тойоты, благодаря невыперающей выхлопной трубе. В РАВ4 выхлопная труба может цепляться за высокие бугры, а Тигго спокойно проедет не зацепившись.

Alexander Stepanoff Август 19th, 2015

Опубликовано в: Китайские автомобили, Полезные советы и устройство авто

Метки: chery, автомобили с пробегом, Китайские, Кроссоверы

Источник