Как отремонтировать деревянный сарай

Проведение пошагового ремонта деревянного сарая своими руками

Для проведения капитального ремонта деревянного сарая не нужно обладать какими-либо специальными знаниями. Главное иметь желание и стремление к выполнению поставленной задачи.

На что обратить внимание при осмотре сарая?

Перед тем, как приступать к ремонту деревянной постройки необходимо оценить объем работ и определить:

• состояние основных весомых балок (те на которые приходится основная нагрузка строения);

• состояние кровельного материала;

• состояние целостности стен, потолка и пола.

Материал и инструмент для работы

Определив состояние сарая, необходимо решить какие части можно отремонтировать, а какие элементы подлежат замене. Определяется материал и инструменты, которые понадобятся для проведения работ. Составляется смета и приобретается необходимый материал и инструмент.

Материалы: для фундамента понадобится цементно-песчаная смесь и кирпич. Для ремонта других составляющих частей потребуется доска обрезная, деревянный брус. Для восстановления крыши: кровельный материал, гвозди, шурупы, металлические скобы, металлические уголки.

Инструмент: перфоратор, болгарка, шуруповерт, шпатель, молоток, рубанок, бензопила, ножовка по дереву, домкрат. Заказать весь инструмент можно на этом сайте: http://tehno-stil.com.ua/benzoinstrument/benzopily/

Ремонт фундамента

Необходимо проделать следующую работу:

1. С помощью домкрата поднимается угол деревянной постройки, расположенный рядом с зоной ремонта;

2. Из кирпича и цементно-песочной смеси сооружается тумба, и на нее опускается приподнятый угол. При необходимости тоже самое проводится и с другими частями фундамента.

Ремонт крыши

Приступая к восстановлению этой части постройки необходимо помнить о гидроизоляционном слое (из рубероида или полиэтиленовой пленки), чтобы предотвратить протекание крыши. При его отсутствии необходимо полностью разобрать крышу и уложить гидроизоляцию. Укладка кровельного материала (шифера, металлочерепицы или мягкой кровли) производится внахлест. Если крыша двухскатная, необходимо обратить внимание на состояние конька. При необходимости заменить его на новый.

Ремонт потолка и пола

Проводится в той же последовательности: сгнившие и поломанные доски заменяются новыми. При необходимости производится замена входной двери.

Можно снабдить постройку окнами, чтобы в дневное время суток можно было работать в помещении, не используя электроэнергию.

В современном сарае должно быть организовано освещение и несколько розеток, для подключения инструмента.

Ремонт несущих балок и стен

Если сгнила несущая балка или балка перекрытия, то эффективнее не разбирать всю конструкцию, а рядом с плохой балкой установить новую.

При восстановлении стен необходимо демонтировать старые сгнившие или поломанные доски и заменить их новыми.

При установке новых деревянных частей предварительно стоит обработать их антисептическим раствором, чтобы защитить от влаги, гниения и насекомых.

Окончательный этап ремонта

Для увеличения срока службы деревянного сарая можно покрыть стены, потолок и пол масляной краской.

Внутри постройки можно организовать новые полки и стеллажи, которые позволят более полно использовать пространство помещения.

Можно изготовить специальное приспособление для крепления велосипеда, лыж или другого спортивного инвентаря на стене сарая. При необходимости внутри сарая можно изготовить деревянный верстак, на котором закрепить тиски.

Над рабочим столом практично соорудить крепления для различных инструментов.

Для экономии места территории домовладения, под сараем можно вырыть небольшой погреб для хранения картофеля и солений.

Источник

Ремонт стен

Разобравшись с текущими планами, провели капитальный ремонт стен внутри сарая, оштукатурив их цементным раствором. После этого начали ремонт стен снаружи.

Перед работой наша постройка имела грустный вид: стены неровные, все в трещинах и выбоинах.

Первым делом мы отбили штукатурку, которая плохо держалась. Узкие трещины расширили, использовав перфоратор. Во время работ обвалился угол, видимо, он держался из последних сил.

Проверили стену уровнем. Перепады по вертикали составили от 1 до 5 см, одним слоем штукатурки их заделать оказалось невозможным. Но и наносить большое количество цементной смеси без какого-либо укрепления тоже не имело смысла – такой объём раствора на стене не удержится. Поэтому было принято решение – установить в проблемных местах прутья арматуры.

Вбили их в землю на глубину 30 см, перевязали другой арматурой перпендикулярно, использовав вязальную проволоку. У нас получились квадраты 20 на 20 см. При этом надо контролировать, чтобы арматура не выступала за точку, по которой определяют вертикальность стены.

Угол сарая тоже укрепили арматурой, создав каркас с ячейками со сторонами не более 10 см. Чтобы обозначить его контур, установили металлический уголок. Вверху стены прикрепили его на дюбели быстрого монтажа, просверлив отверстия , снизу связали уголок с арматурой при помощи проволоки.

Дальше навели раствор, состоящий из 3 частей песка и 1 части цемента, добавили воды и хорошо перемешали миксером. Консистенция штукатурной смеси должна быть чуть мягче пластилина, чтобы она не сползала со стены на землю.

Намочили стену водой, чтобы убрать песок и пыль. Мастерком, зачерпывая из ёмкости, набросали раствор на поверхность. Наша цель – выровнять стены и замазать трещины, поэтому работа с полутёрком или правилом здесь не требуется, разровнять смесь на стене можно обратной стороной мастерка.

Иногда для выравнивания выбоин требуется большое количество раствора, тогда выполним эту операцию в несколько подходов. Сначала набросаем один слой. Если штукатурка начинает сползать, останавливаемся и переходим на другую часть поверхности, а этот участок оставляем сохнуть. На следующий день повторяем операцию.

Так же ремонтируем угол сарая. Понемногу набрасываем смесь, ждём пока она высохнет, затем набрасываем ещё. В завершении работы металлический уголок должен полностью закрыться цементным раствором.

Таким образом мы грубо выравниваем штукатуркой всю стену.

Когда цементная смесь подсохнет, можно приступать к чистовой штукатурке . Перед этой операцией на всю поверхность необходимо установить металлическую сетку. Она увеличит прочность штукатурного слоя в несколько раз и предотвратит дальнейшее разрушение стен. Крепить сетку будем на специальные пластиковые дюбеля-зонтики. Под каждый дюбель надо просверлить отверстие сверлом подходящего диаметра, прижать сетку к стене и вставить его в отверстие. В дюбель устанавливается пластиковый или металлический стержень, который распирает его внутри отверстия, что обеспечивает надёжное крепление. Зонтики устанавливают через 50 см друг от друга, следя за тем, чтобы сетка не провисала.

Закрепим сетку на всей поверхности.

Чтобы в итоге стены были вертикальными, можно использовать алюминиевые направляющие-маяки, выставив их по уровню и закрепив по всей стене через 50 см друг от друга. Маяки закрепляют раствором, который быстро схватывается, например, строительным гипсом. Направляющую устанавливают у стены, проверяют её вертикальность с помощью уровня, наносят раствор и держат, пока он не схватится.

При этом нужно следить, чтобы смесь не выступала за поверхность маяка. Мы установили направляющие по всей длины стены.

Если расстояние от направляющих до стены больше 5 см, то на стенах желательно закрепить арматуру небольшого диаметра. Потом набросаем штукатурку, не разравнивая её, чтобы от поверхности до маяка было не более 2-х см. Это будет толщина слоя чистовой штукатурки.

Теперь можно приступать к штукатурке стен. Наводим цементно-песчаный раствор в пропорции 1 к 3, добавляем воды и перемешиваем. Самый большой минус таких растворов – маленькая пластичность. Чтобы её улучшить, в емкость со смесью можно добавить несколько ложек моющего средства. А если позволяет бюджет – лучше использовать готовые штукатурные смеси, например, Ротбанд.

Штукатурку набрасываем мастерком полосами, сантиметров по 30.

Потом берём полутёрок или правило и выравниваем смесь по уровню направляющих.

Дождавшись, пока смесь подсохнет, пассатижами аккуратно вынем из неё направляющие. Если их оставить, в этом месте в дальнейшем возможно появление трещин.

Примерно через час, чтобы штукатурка не «рвалась», её затирают круговыми движениями тёркой, обильно смачивая водой. После этого стена становится ровной и гладкой.

Затем снова набрасываем и снова выравниваем, пока не оштукатурим всю полосу между маяками.

Снова набрасываем, ждём пока высохнет, чтобы потом оштукатурить начисто.

Таким образом, полосу за полосой, мы отремонтируем всю стену, оставим место под дверь , которое потом вырежем.

Завершим ремонт стен устройством отмостки , залив её тоже цементным раствором. В итоге вместо сарая с разрушенными стенами у нас получилось капитально отремонтированное здание для хозяйственных нужд, которое, надеемся, ещё прослужит не один десяток лет.

В дальнейшем планируем поменять старую шиферную крышу на железную и обшить стены вагонкой. Эти материалы превратят старый сарай в постройку, которая сможет украсить наш загородный участок .

Видео

Источник

Необычная отделка сарая в духе фахверка

Старенький каркасный сарай на первый взгляд проще было снести, чем отреставрировать. Однако оригинальный способ ремонта подарил этому видавшему виды хозблоку новую жизнь.

После ремонта сарай выглядит, как новый. Фото: И. Аблаев

Деревянная каркасная постройка досталась мне от прежних, не самых рукастых хозяев. Типично российская история: строение есть, а фундамента под ним фактически нет. В глубинке — миллионы таких сооружений, где копеечная экономия или вчерашний советский дефицит материалов приводит к сегодняшним авариям.

Сложный случай

Моя ситуация была непростой: один из углов сарая ушёл вниз, в землю, из-за проб­лем с фундаментом. Крыша сарая сохранила жёсткость и была хорошо скреплена с каркасом, но передняя стена не только просела, но и наклонилась вперёд. Из-за этого было невозможно подлезть с обычным винтовым домкратом под низ стены.
Рис. 1.Угол старенького сарая просел, и сам домик норовил сложиться по линии стыка перекрытия и стены.

Угол между передней стеной и плоскостью перекрытия сарая составлял меньше 90° — было видно, что сооружение складывается по линии стыка крыши (рис.1). Пришлось искать нестандартное решение.

Длинный домкрат

Я посоветовался с инженерами — коллегами по работе. «Колхозить» было нельзя, иначе сарай мог сложиться как карточный домик. Специалисты рассчитали и сделали для меня оригинальный домкрат со съёмной «миномётной» плитой в основании. Оригинальность решения заключалась в том, что устройство имело длинную трубчатую основу и его можно было упереть в балки крыши, которая пока еще не утратила своей жёсткости.

Получился интересный инструмент, позволяющий вывешивать либо крышу, либо каркас постройки при ремонте фундамента. Полагаю, у этой конструкции есть реальные перспективы внедрения в производство, поскольку можно ремонтировать каркасные здания очень недорого и быстро.

В моём случае балки перекрытия были крепко прибиты к обвязке, и, когда мы начали поднимать крышу, стена, повиснув на этих балках, поднялась вместе со стропилами. Появилась возможность работать с фундаментом.

Начало работ: на переднем плане — специальный домкрат. Фото: И. Аблаев

Фахверк как способ ремонта

Путешествуя по Бельгии, Германии и Франции я часто видел фахверковые дома с встроенными в стены силовыми деревянными балками. В традиционном понимании фахверк — это именно силовой элемент в строительной конструкции. Сейчас этот стиль в большей степени декоративный.

Фахверковые дома отличаются своим неповторимым стилем

Но для ремонта хозблока я применил силовой вариант. После подъёма укрепил стены брусьями 100 × 50 мм, фиксируя «накладной» фахверк шпильками М10. В результате сарай приобрёл нужную жёсткость. Пока крыша и стена были вывешены, залил бетонный фундамент, а затем опустил каркас на прочную основу.

В целом нам вдвоём с помощником удалось отреставрировать здание, не разрушив старую конструкцию. После того как стены мы покрасили в белый цвет, а балки — в коричневый, старая постройка заиграла новыми красками. Затем я сделал новые дверь и окно. На очереди реставрация крыши и отделка внутренних помещений.

Источник