Как отремонтировать двигатель триммера

Как отремонтировать двигатель триммера

Садовый триммер — это механизированный агрегат, знакомый практически каждому владельцу земельного участка. Предназначен он для скашивания травы и значительно облегчает владельцу уход за газоном в саду или на огороде. Принцип действия ручной косилки достаточно прост и заключается в передаче крутящего момента от силового агрегата, бензинового или электрического, к режущему инструменту (леска или нож). Передача осуществляется при помощи жесткого или гибкого вала, находящегося внутри штанги. Неисправности триммера в большей степени связаны с режущим блоком, что вызвано тяжелыми условиями эксплуатации, но нередко происходят неполадки и в силовой части. В данном материале рассмотрим ремонт двигателей триммеров, как работающих на топливе, так и питающихся от электричества.

Двигатели триммера

Наиболее сложным узлом любого триммера является мотор. Именно его поломка вызывает у пользователей наибольшие затруднения. Не исключено, что при этом нужно будет:

• разработать чертежи отдельных деталей;
• иметь под рукой набор специнструмента.

Конечно, некоторые неисправности можно устранить и самостоятельно, однако капитальный ремонт двигателя триммера, его последующую сборку и регулировку все-таки лучше поручить специалистам.

«Сердцем» любого садового триммера может служить как электромотор, так и двигатель внутреннего сгорания (ДВС). Интересно, что среди пользователей данного инструмента популярностью пользуются оба варианта. При этом, чем выше мощность двигателя, тем больше сложных и тяжелых операций можно будет выполнять с помощью триммера.

На заметку! Мощность электродвигателя измеряется в ваттах (Вт), а мощность ДВС — в лошадиных силах (л.с) или киловаттах (кВт). При этом 1кВт = 1,3596 л.с.

Электромоторы

Триммеры, собранные на базе электромотора, чаще всего приобретают в тех случаях, когда необходимо подстригать траву на небольших участках. Мощность коллекторных электродвигателей, которыми оснащаются ручные косилки, составляет порядка 250-500 Вт. Как правило, они подключаются к централизованной сети напряжением

220 В. На рынке также имеются триммеры, электромоторы которых работают от аккумуляторных батарей (Stihl FSA 130 и др.).

Триммер Huter GET-400 на Яндекс Маркете

Триммер СТАВР ТЭ-1700Р на Яндекс Маркете

Триммер Makita UR3502 на Яндекс Маркете

Двигатели внутреннего сгорания

Отечественный рынок предлагает потенциальным пользователям бензиновые триммеры, оснащенные как двух-, так и четырехтактными ДВС мощностью от 0,5 до 3,4 л.с. Обычно бытовые бензокосы, такие, как Partner Colibri II S или более мощная модель Hunter KS-250, комплектуются двухтактным ДВС с объемом цилиндра порядка 25-43 см 3 .

Важно! Производительность мотокосы определяется не столько мощностью мотора, сколько объемом его цилиндра — чем больше емкость, тем выше скорость резания, и тем быстрее будет выполнена работа.

Четырехтактные ДВС, которыми комплектуются профессиональные мотокосы, например Husqvarna 537RX, работают на бензине, а вот двухтактные моторы нужно заправлять специально приготовленной топливной смесью (40 частей неэтилированного бензина + 1 часть машинного масла). Готовить горючий состав владельцам триммеров приходится самостоятельно, соблюдая при этом требования техники безопасности:

• компоненты смешиваются в отдельной емкости, и только по готовности топливная смесь заливается в бак;
• составные части необходимо совмещать на открытом воздухе;
• заливать топливную смесь в бак следует вдалеке от источника огня, при этом необходимо соблюдать осторожность, не допуская попадания смеси на корпус двигателя.

Кроме собственно двигателя, триммер оснащается еще и системой его запуска, состоящей из кнопки включения, стартового тросика, карбюраторной заслонки и праймера (насоса подкачки топлива), которая во многом влияет на работоспособность мотора.

Мотокоса или электрический триммер, как и любой другой сложный инструмент, имеет определенный рабочий ресурс, величина которого напрямую зависит от интенсивности эксплуатации. В полной мере это касается и их моторов.

Неисправности электродвигателей и способы их устранения

О том, что электродвигатель триммера вышел из строя свидетельствуют:

• сильный перегрев;
• работа рывками;
• полная неработоспособность.

Чтобы своими руками реанимировать мотор электрической ручной косы, ее владелец должен обладать определенными знаниями в области электротехники, понимать устройство электродвигателя и иметь опыт устранения неисправностей, возникающих при эксплуатации сложных бытовых изделий.

Важно! Диагностику и устранение неисправностей начинают с визуального осмотра и прозвонки кабеля электропитания мультиметром. При выявлении повреждений их устраняют.

Далее нужно убедиться, поступает ли напряжение

220В на контакты электродвигателя при нажатии на кнопку включения. Если напряжение есть, это свидетельствует о том, что вышел из строя именно мотор. В противном случае неисправна кнопка включения, которую лучше всего заменить.

Подшипники

Чаще всего электродвигатель теряет свою работоспособность из-за неисправности подшипников. В нормальном состоянии ротор должен свободно вращаться внутри статора. Однако отсутствие смазки в подшипниках, ее запустевание или попадание внутрь грязи может стать причиной затрудненного вращения ротора. В некоторых ситуациях он может даже заклинить. Кроме того, сильный шум при работе мотора может свидетельствовать о том, что подшипники разбиты и требуют замены.

Внешние повреждения

Перед тем, как приступить к ремонту, рекомендуется внимательно осмотреть электродвигатель на предмет повреждений. К ним относятся:

• наличие загрязнений и посторонних предметов внутри мотора;
• потемневшая краска внутри двигателя, что будет свидетельствовать о сильном его перегреве;
• сколы и трещины на внешних поверхностях мотора;
• сломанные конструктивные элементы.

Выявленные дефекты по возможности устраняют. После этого рекомендуется тщательно протереть смоченной спиртом тряпочкой пластины коллектора и щетки. Если графитовые щетки сильно изношены их меняют на новые. При наличии выбоин или выгоревших участков на пластинах коллектора, последний подвергают механической обработке с последующей полировкой.

Обмотки

Магнитопровод электродвигателя изготавливается из специальной высокопрочной стали, и его поломка может быть вызвана только запредельными нагрузками. Поэтому все внимание при ремонте электродвигателя уделяют целостности обмоток и их изоляции, а также надежному контакту между сопрягаемыми деталями. Невредимость обмоток проверяют следующим образом:

• устанавливают переключатель рода работ мультиметра в режим измерения сопротивления (наименьший предел);
• прикладывают щупы мультиметра к графитовым щеткам или непосредственно к их контактам.

Важно! Мультиметр должен показать величину сопротивления не более 100 Ом.

В том случае, когда прибор показывает бесконечное сопротивление, рекомендуется, не отнимая щупов от контактов щеток, провернуть вал электродвигателя. Если при этом мультиметр покажет сопротивление в пределах от 10 до 40 Ом, то обмотка статора цела, а если меньше 5 Ом, то в ней имеется межвитковое замыкание, как правило, возникающее при сильном перегреве мотора.

Неисправности ДВС и способы их устранения

Чаще всего ДВС триммера выходит из строя из-за:

• поломки деталей цилиндро-поршневой группы (ЦПГ);
• выхода из строя карбюратора;
• неисправностей системы зажигания.

Поломка ДВС проявляется по-разному, например, появлением постороннего шума во время работы триммера, или невозможностью увеличения скорости до заявленного в технической документации значения.

Внимание! Отказ ДВС может быть вызван не только его повреждением, но и возникновением факторов, препятствующих работе мотора. Одним из них является засорение ребер охлаждения или решетки стартера травой и грязью. Забиться могут также воздушный и топливный фильтры. Только после устранения этих дефектов можно переходить к ремонту ДВС.

Появление посторонних шумов при работе ДВС

Появившийся внезапно нехарактерный стук, напоминающий удары металла о металл, свидетельствует о том, что мотор перегрелся, или в него перестало подаваться топливо. Устранить дефект можно, если ненадолго выключить двигатель и проверить наличие горючего в баке. Если стук исходит из самого двигателя, то причина кроется в износе деталей цилиндро-поршневой группы или подшипников коленвала. В данном случае звук устраняется заменой изношенных деталей. Не исключено, что в этом случае может потребоваться и замена коленвала.

Ремонт ЦПГ

Поломка деталей ЦПГ, как правило, происходит из-за нарушения сроков замены масла или его недостатка. Особенно это актуально для двухтактных моторов, где смазывающий состав добавляется в бензин. Ведь моторное масло, старея, теряет свои смазочные свойства, а образовавшийся осадок делает его и вовсе непригодным для эксплуатации. Еще одна причина, которая может вызвать такую неисправность — недостаточное количество топлива.

Неисправности ЦПГ считаются наиболее сложными и дорогостоящими — ведь при ремонте может потребоваться замена всех деталей поршневой группы (цилиндр, кольца, поршень, сальники и пр.). Такого рода операции лучше доверить специалистам, ибо некомпетентное вмешательство может «угробить» мотор окончательно. Каким образом осуществляется ремонт ЦПГ, можно увидеть на видео:

Ремонт системы зажигания

Одной из самых серьезных поломок данной системы считается выход из строя катушки зажигания. Однако перед тем, как озаботиться вопросом ее замены, необходимо проверить работоспособность остальных деталей — ведь причина неисправности вполне может быть связана с поломкой выключателя или стартера. Но в первую очередь нужно протестировать состояние и работоспособность свечи зажигания — убедиться в целостности ее корпуса и отсутствии загрязнений.

Внимание! Все работы, связанные с извлечением свечи зажигания, должны проводиться на выключенном и остывшем двигателе. Кроме того, для проведения этой процедуры нужен специальный ключ.

Так, для извлечения свечи необходимо сначала отсоединить высоковольтный кабель, а затем выкрутить ее специальным ключом. Далее свечу осматривают на предмет наличия отложений и нагара, а потом очищают при помощи уайт-спирита или тормозной жидкости. В тех случаях, когда свеча неисправна, ее заменяют новой, после чего устанавливают на место и аккуратно затягивают ключом.

Сопутствующий ремонт других узлов триммера

Еще одним узлом, работоспособность которого влияет на функционирование мотора бензокосы, является карбюратор. Причем обычный пользователь может своими руками разве что разобрать и очистить его от грязи и отложений.

Совет! Если по окончании работы двигатель запускается и сразу же глохнет, то карбюратор необходимо отрегулировать, и эту процедуру нужно поручить специалисту.

Проверку и чистку карбюратора осуществляют в следующем порядке:

1. внешним осмотром проверяют, не подтекает ли топливо;
2. продувают топливный шланг, убеждаясь при этом в отсутствии его засорения;
3. проверяют целостность прокладки между мотором и карбюратором, которую при обнаружении повреждений меняют;
4. тестируют герметичность карбюратора, используя для этого специальный прибор или, в крайнем случае, медицинский тонометр — если его целостность нарушена, значит ее необходимо восстановить, обратившись к специалисту.

Работоспособность мотора зависит также от исправности стартера, неотъемлемым элементом которого является катушка зажигания. Ведь двигатель триммера запускается после того, как «собачки» маховика войдут в зацепление с зубьями катушки зажигания. Происходит это при натяжении стартового тросика, более энергичное натягивание которого и приводит к запуску мотора. При этом слишком резкий запуск, во время которого «собачки» ударяют по катушке, может способствовать разрушению последней. О том, что катушка зажигания вышла из строя свидетельствует отсутствие искры на свече.

Внимание! При поломке катушки зажигания замене подлежит узел стартера в сборе.

Резюмируя вышеописанное, следует отметить важность соблюдения рекомендованных производителем триммеров условий эксплуатации, пропорций горючей смеси, а также регулярности и виду технического обслуживания. Нарушение данных требований может сказаться на работе самого важного узла триммера – моторе, ремонт которого своими руками очень затруднителен, но при наличии определенных технических знаний и инструмента возможен. Хотя в этом случае, чтобы не усугубить ситуацию, рекомендуется воспользоваться платными услугами специалиста.

Триммер Husqvarna 128R на Яндекс Маркете

Триммер Makita EBH341U на Яндекс Маркете

Триммер Huter GGT-2500S на Яндекс Маркете

Источник

Ремонт электротриммера своими руками: пошаговое руководство в картинках для начинающего мастера

Обычно поломка электрического триммера возникает в самый не подходящий момент, когда возникла срочная необходимость скашивать траву возле дома. Устранять неисправность надо быстро и надежно.

Сделать это в подавляющем числе случаев вполне возможно самостоятельно: достаточно представлять его устройство и принцип работы.

Эти сведения в виде понятной инструкции с поясняющими фото и схемами на основе личного опыта ремонтника и электрика излагаю ниже в материале статьи.

Устройство электрического триммера: 3 типа распространённых конструкций

Довольно долго занимаюсь обслуживанием, ремонтом и наладкой электродвигателей с различными приводами и сравниваю электротриммер с обычной электроделью или шуроповертом:

• тот же коллекторный двигатель с щеточным механизмом и проводами подачи напряжения;
• простейшая кинематическая схема передачи вращающегося момента от вала ротора на исполнительный механизм;
• даже шнур питания с вилкой и кнопка включения идентичны.

Разница только в креплении двигателя, конструкции рукояток, обеспечивающих удобства управления и некоторых других узлах техники, связанных со спецификой работы косца.

Легкий маломощный триммер для стрижки небольшой травы бюджетного класса обычно создается с нижним расположением двигателя и закреплением на нем катушки с леской. Штанга крепления и ручки делаются длинной: спина работающего не должна сгибаться.

Мощный электрический триммер имеет вытянутую штангу, а электродвигатель расположен сверху. Вся система сбалансирована и подвешивается на ремне, что позволяет удобно работать такими моделями даже представителям слабого пола.

Производители пошли дальше. Сейчас набирают популярность конструкции без шнура питания. В качестве примера привожу аккумуляторный триммер Karcher LTR 18-30 Battery.

Все эти три типа электрических триммеров созданы по общим принципам. Их знание позволяет выполнять ремонт своими руками самыми доступными инструментами домашнего мастера.

Электрическая схема триммера: на что обращать внимание при возникновении неисправностей

Электрики давно свели все свои неисправности к двум причинам и говорят о них в шуточной форме, когда электрический контакт:

1. случайно возникает там, где его не должно быть (пробой изоляции и возникновение короткого замыкания или перегрузки);
2. обрывается в любом неожиданном месте.

Именно с этих двух принципиально разных позиций будем разбираться с дефектами электрической схемы.

Причем, в первом случае я настоятельно рекомендую для защиты использовать автоматический выключатель или дифференциальный автомат, которые будут защищать розетку, питающую электротриммер.

Когда он правильно выбран и настроен, то спасение человека от поражения электрическим током обеспечено. Это очень важно соблюдать всегда.

А вот про все остальные особенности работы схемы, связанные с несанкционированным разрывом цепи, рассказываю дальше. Принципиально упрощенно она выглядит следующим образом.

Ток от стационарной розетки 220 вольт через удлинитель проходит на контакт вилки выходного кабеля триммера, а дальше протекает через включенную кнопку выключателя на щетки и обмотку ротора, обмотку статора, термореле и возвращается назад.

Все эти элементы соединяются проводниками. Когда в любом месте случайно возникнет обрыв, то тока не будет и двигатель остановится. По этому принципу работает кнопка включения: ее разрыв прекращает вращение якоря.

Рассматриваю работу этих частей подробнее.

Как проверить удлинитель: 3 способа

Ситуация не тривиальная, но в моей практике уже были случаи, когда у людей перетирался провод удлинителя и они не могли косить. После этого сразу брали отвертку в руки и разбирали исправный триммер.

Спешить в этом случае нельзя. Сразу надо убедиться, что напряжение питания доходит до двигателя электрического триммера.

Сделать это можно его замером на выходе удлинителя с помощью простейшего мультиметра, переключив в режим вольтметра переменного тока. Можно использовать старый стрелочный тестер или вольтметр.

Если мультиметра под рукой нет, то выручит простая индикаторная отвёртка. Ею замер нужно делать дважды в обеих гнездах удлинителя. Причем второй раз следует пройти к питающей стационарной розетке и перевернуть вилку.

Таким способом будут проверены обе жилы удлинителя.

Когда нет ни мультиметра, ни индикатора напряжения, то поступаем третьим способом. Идем к стационарной розетке с электротриммером, убеждаемся в наличии электроэнергии (включаем свет выключателем) и проверяем работу двигателя без удлинителя.

Если он не заработал, то надо искать внутренние повреждения.

Корпус триммера: как вскрыть и добраться до электрической схемы

Все фото буду делать на примере своего триммера из Китая, отработавшего уже 6 сезонов. У других моделей могут быть отличия, но они не существенны для уяснения принципов работы.

Не забываем перед разборкой предварительно выдернуть вилку шнура из розетки .

Верхняя пластиковая крышка по периметру закреплена винтами саморезами с крестовой головкой. Все они расположены и закручены только с одной стороны корпуса.

Поочередно выкручиваем их до конца. После этого между обеими половинками корпуса необходимо расцепить (отсоединить) пластиковые защелки – замки. Их можно открыть тонким лезвием отвертки или ножа.

Дальше крышка снимается вверх, а мы имеем доступ ко всем внутренностям. Выполняем осмотр.

Возьмите фотоаппарат и делайте фотоснимки каждой детали и их расположение между собой. Они значительно ускорят вам будущую сборку и пригодятся в дальнейшем ремонте, особенно если что-то придется искать и покупать.

Все, что изображено на этом фото (на конкретно вашей модели триммера могут быть отличия), необходимо тщательно осмотреть и проверить электрическими замерами, вызвонить целостность каждого проводка и узла.

Обратите внимание на чистоту внутренностей, особенно состояние вентиляционных отверстий и работу вентилятора охлаждения. Если воздух не обдувает электродвигатель, то последний станет при работе перегреваться.

Как проверить выключатель: самый надежный метод

В качестве выключателя триммера обычно используется микрик с нормально разомкнутыми контактами, которые в процессе длительной работы могут подгореть или окислиться.

Их исправность позволяет проанализировать замер сопротивления мультиметром в режиме омметра или так называемая на языке электриков прозвонка цепи.

При нажатии на кнопку контакты замыкаются и их сопротивление становится маленьким, как на фото выше. Если выключатель отключен, то омметр покажет бесконечно большое значение.

На моем электрическом триммере выключатель работает следующим образом.

Все другие показания будут свидетельствовать о неисправностях. Довольно часто сам микрик можно аккуратно разобрать, сняв крышку, и почистить загрязненные контакты воронилом или отмыть спиртом. После этого микрик собирается в обратной последовательности.

При замене выключателя новым обращаете внимание на коммутационную способность контактов. Они должны иметь запас по мощности, ибо будут рвать электрическую дугу и могут сгореть.

Как проверить работу выключателя не разбирая корпус триммера за 5 шагов:

1. Подключаем мультиметр режиме в омметра или прозвонки на контакты вилки кабеля питания.
2. Фиксируем показания прибора.
3. Срабатываем выключатель.
4. Наблюдаем за изменением отсчета.
5. Отпускаем кнопку, контролируя сопротивление.

Анализируем работоспособность схемы. Двигатель у нас работает на переменном токе, а омметр – на постоянном. Но это не мешает судить о коммутации контакта по изменению активного сопротивления цепи.

На электродвигателях разной мощности эта величина отличается. В моем случае эти показатели видны на фото ниже.

Исправный отключенный выключатель: цепь разорвана – показание бесконечность.

Выключатель включен: цепь замкнута – сопротивление 12 Ом. У вас эта величина может незначительно отличаться.

Рассказывая про выключатель хочу обратить внимание на кнопку фиксации его рабочего положения. Она имеет чисто механическую конструкцию пружинного переключения. В своем триммере я ее изъял и оставил свободное отверстие.

Считаю, что вопросы безопасности должны преобладать над удобствами. Фиксатор лишний. При косьбе можно оступиться, поскользнуться, упасть.

Электротриммер, выпавший из рук, должен моментально отключиться .

Если же триммер будет продолжать работать, то возможны большие неприятности. Аналогичная кнопка фиксации находиться на электродрели. Но это инструмент можно крепить в стойку и управлять дополнительной схемой. В этом случае работа происходит безопасно.

Впрочем, рассчитывайте на свои силы и возможности самостоятельно, а я считаю профилактическую часть информации обязательной.

Термореле для электродвигателя триммера: как проверить и заменить

Внутри небольшой белой пластиковой коробочки встроен электрический контакт с биметаллической пластиной. Термореле лежит на медной обмотке статора и прижато к ней стяжкой.

Термореле имеет ту же температуру, что и обмотка. В нормальном режиме его контакт замкнут, а во время перегрева – размыкается, автоматически разрывая цепь тока: двигатель останавливается.

Проверяется состояние контактов прозвонкой, как и выключателя. Методика аналогична – не расписываю.

За все время мне только один раз попалось термореле с внутренним обрывом. Разбирать не пробовал. Просто зашунтировал его контакт на две недели. За это время друзья нашли аналог на двигателе доноре уже полностью поломанного триммера.

Заменил и все работает по сей день. Есть еще вариант поискать термореле в интернет магазинах.

Наличие термореле – существенный приоритет электротриммеров перед аналогами с обычными бензиновыми двигателями. Я не рекомендую блокировать его контакт.

Делаю это заявление на основе собственного опыта. У меня для скашивания травы имеется еще бензокоса (та же марка ECO) и простая литовка ручной сборки для мелких работ в саду. Они представлены на фото ниже.

Производитель бензинового устройства в своей инструкции четко пишет, что работать этим триммером при температуре воздуха выше 30 градусов по Цельсию не рекомендуется. Он может перегреться и отказать: потребуется сложный ремонт.

Другие косы к жаре менее восприимчивы, да и уход проще.

Все это расписано в отдельной статье про заводку бензокосы.

Вообще же я до сих пор предпочитаю в работе электрокосу, а не бензиновый триммер:

• не надо готовить точную пропорцию топливной смеси, замерять бензин и масло;
• не попадется некачественное топливо, загрязненное различными примесями;
• исключены проблемы в работе со свечой зажигания, карбюратором, стартером;
• аналогичное по мощности устройство легче по весу, а значит скашивать траву на участках дачи легче;
• после зимы заводится без проблемы;
• ремонт лично для меня проще выполнить своими руками;
• простота запуска.

Неисправности коллекторного двигателя: как выявить и отремонтировать

В процессе эксплуатации у коллекторного двигателя электрического триммера чаще всего могут повредиться:

1. угольные щетки;
2. коллекторные пластины ротора;
3. обмотки статора и якоря;
4. подшипники.

Рассмотрим эти дефекты и способы их ремонта подробнее.

Угольные щетки: неисправности и ремонт

Графитовые щетки служат для прохождения тока между стационарной обмоткой статора и вращающейся – якоря. Это расходный материал, он со временем изнашивается.

Через ослабленный контакт начинает проскакивать искра: разрушается графит и выгорает медь контактных пластин.

В таком случае требуется замена щеток. Их можно найти в продаже с двумя типами площадок прилегания, показанных на фото.

Парадокс в том, что левая щетка, имеющая сглаженную поверхность, дольше притирается к пластинам и стоит дешевле. С правой стороны щетки качественные: они имеют четко выраженный рельеф – он обеспечивает более быструю приработку (цена дороже).

В отдельных случаях имеет смысл приобретать щетки большего размера и стачивать их напильником до габаритов щеткодержателя. Графит легко обрабатывается.

Усилие прижима графита к контактным площадкам зависит от пружины. Проверяйте его при замене щеток и регулируйте при необходимости.

Ремонт коллектора: на что обращать внимание

Подгоревший коллектор якоря виден сразу. Обращайте внимание не только на круговое углубление из выгоревших борозд, но и на наличие эллипсности. Определить ее поможет штангенциркуль.

Исправить положение может токарь, сточив пластины до образования ровной боковой плоскости цилиндра и отполировав их.

Главная ошибка многих мастеров: они затачивают коллектор в домашних условиях на самодельных станках.

Однако качество такой работы низкое. Коллектор будет еще служить, но не очень долго – скажутся не устраненные биения. Поломка до конца не устранена. Время работы сокращается, устройство раньше выходит из строя.

Обращайте внимание на состояние зазоров между коллекторными пластинами. В них может скапливаться токопроводящая угольная пыль от щеток, мелкие металлические опилки. Их надо удалить. Они создают проблемы для нормального протекания электрического тока.

Прочищать воздушный зазор коллектора необходимо металлическим скребком до полного удаления токопроводящих цепочек между контактными пластинами.

Как проверить обмотку статора: 2 способа

Повреждения обмотки могут проявиться в трех случаях:

1. обрывом токопроводящего провода;
2. пробоем слоя изоляции на корпус двигателя;
3. межвитковым замыканием (нарушением диэлектрического слоя между витками).

Обрыв провода

Неисправность выявляется прозвонкой обмотки мультиметром, который покажет ее активное сопротивление в режиме омметра.

Пробой изоляции на корпус двигателя и триммер

Здесь нужен специальный прибор – мегаомметр, выдающий напряжение 500 или лучше 1000 вольт между участками цепи. Он способен замерять ток утечки в долях миллиампер и пересчитывать их в мегаОмы.

В домашних условиях он имеется далеко не у каждого электрика. Выручить может вот такая простенькая схема. Она ограничена рабочим напряжением.

Питание 220 вольт подается от бытовой розетки через лампочку накаливания и амперметр мультиметра.

Этот замер относится к работам под напряжением. Выполнять его допускается только электрикам с группой III по электробезопасности или выше. Без специальной подготовки лучше не пробуйте: доверьтесь специалистам.

Межвитковое замыкание обмотки

Эту неисправность можно выявить только в специализированной электрической лаборатории со специфичным оборудованием. Выполнять диагностику в домашних условиях просто нет возможностей.

Если кого интересует подобная проверка, чтобы изучить более досконально, то пишите в комментариях. Помогу советами. Мне приходилось искать межвитковые замыкания как непосредственно под нагрузкой, так и на стенде снятием вольт-амперных характеристик.

Как проверить обмотку якоря: обзор 3 методик

Неисправности у роторной обмотки такие же, как у статорной, но конструкция отличается и способы проверки тоже.

На статоре коллекторного двигателя триммера обмотка намотана определенным числом витков, но одним длинным проводом с двумя концами, выведенными на клеммы.

На коллекторе же имеется четкое число пар контактных площадок. Между ними вмонтированы совершенно одинаковые обмотки с равной длиной провода по определенной схеме подключения.

За счет одинаковых длин и сечений проводников между контактными площадками у них создается равное активное сопротивление. Если же в каком-то месте схемы появится обрыв, то баланс нарушается, сопротивления отличаются.

На этом принципе существует три методики проверки целостности якорных обмоток.

Перед проведением замеров не забудьте извлечь щетки из щеткодержателей. Их наличие в цепи повлияет на показание прибора, исказит конечный результат.

Методика №1. Замер сопротивлений между соседними пластинами

Мультиметром в режиме омметра замеряем доли Омов между каждой парой контактных площадок.

Результат запоминаем или записываем. Один щуп переставляем и повторяем замер всех цепочек, последовательно двигаясь по кругу. Сверяем все показания. Обеспечиваем плотное прилегание измерительных концов к контактным пластинам.

Результаты всех измерений исправных обмоток будут равны, а в случае обрыва – станут отличаться .

Методика №2. Замер сопротивлений между диаметрально расположенными пластинами

Технология измерения аналогична предыдущей, но щупы омметра ставят на площадки, расположенные по противоположным концам диаметра вала. Для этого якорь потребуется достать из двигателя или использовать отверстия для щеток в щеткодержателе.

Существует мнение, что этот способ более точен. Проверьте эту гипотезу.

Методика №3. Замер сопротивлений косвенным методом

Суть электрических измерений та же, но инструментарий другой. В качестве источника тока подойдет заряженный аккумулятор повышенной емкости. Снимать его с танка или комбайна не обязательно. Можно обойтись легковым автомобилем или мотоциклом.

Просто повышенная емкость обеспечивает более стабильное напряжение источника во время кратковременного замера. Это важно понимать и учитывать.

Напряжение подается на коллекторные пластины через резистор, сопротивление которого не меняется, и параллельно снимается его падение с помощью вольтметра.

Контактные площадки можно использовать расположенные рядом или по противоположным концам диаметра. Кому как удобнее.

Замер выполняется по кругу. Все показания сравниваются. Равный результат – целые обмотки без обрыва.

Как проверить подшипники триммера: простой способ

У электрического двигателя профессиональные ремонтники оценивают состояние подшипников на специальных стендах. Но у нас сервисный центр отсутствует. Мы выполняем эту операцию своими руками, оценивая результат тактильными ощущениями.

Поступаем следующим образом:

• электродвигатель располагаем на твердой поверхности, желательно столе или верстаке;
• одной рукой прижимаем корпус к опоре;
• второй рукой вращаем вал;
• оцениваем равномерность его вращения по отсутствию или наличию его биений и заеданий, шум.

В случае выявления дефектов изношенные подшипники подлежат замене на новые.

Не забываем, что силу трения уменьшает смазка. При разборке двигателя ее следует обновить или хотя бы добавить внутрь каждого подшипника.

Кинематическая схема триммера: как передается крутящий момент от двигателя на косильную головку – где возникают поломки

У электрического триммера с верхним расположением двигателя, как и у бензинового, существует две конструкции передачи крутящего момента через штангу, имеющую форму:

Прямолинейная штанга используется на более мощных и дорогих триммерах. У меня более бюджетный вариант, но работает он надежно. Начну описание с него.

Верхняя часть штанги вставлена в корпус. Ее фиксируют крепежные саморезы с противоположных сторон – два диаметрально расположенных.

Внутри нее вращается пружинный вал, свободный конец которого вставлен в переходную втулку.

Вращение передается напрямую. На мощных триммерах здесь может стоять верхний редуктор, повышающий мощность усилия за счет числа оборотов, столь необходимую при косьбе кустарников и молодых стволов.

Личное мнение: пилить древесину лучше пилой , а не триммером с электродвигателем или бензиновым мотором.

У меня штанга разборная. Состоит из двух частей, что позволяет перевозить электрокосу в салоне обычного автомобиля.

Маркетологи считают это полезной функцией, но я ею за 6 лет так ни разу и не воспользовался, если не считать случая разборки для показа вам этой конструкции фотографией.

Возможности изгиба пружины даже под собственным весом хорошо видны ниже.

Обращаю ваше внимание на то, что на ней всегда должна быть специальная смазка. Она резко снижает возможную силу трения вала о внутренние стенки металлической трубы, исключает ее повреждение.

Второй вал, расположенный последовательно ниже, совершенно такой же. Но ему смазка нужна в большей степени: он работает внутри изогнутой трубки и должен лучше смазываться.

Вал входит в подшипник скольжения, вмонтированный внутри нижней части штанги. На нижнем конце закреплена катушка с леской.

Кстати, электродвигателя в 800 ватт и лески 1,6 мм мне на триммере вполне достаточно для регулярного скашивания травы вокруг дачи. Мощность бензокосы в 1,85 кВт и толщина лески 2,4 мм для моих целей излишняя. Хотя работа идет быстрее.

Детали крепления катушки с леской на выходном валу показываю очередным снимком.

Заводскую катушку к концу шестого сезона эксплуатации я протер об землю до основания, а леска полностью прорезала металлические втулки и вылезла из ее пластмассовых стенок.

Пытался выполнить ее ремонт, но это не эффективно: бесполезное занятие. На снимке уже вторая, купленная катушка с леской моей косилки.

Подшипник скольжения (когда нет шариков или роликов, а сделано просто калиброванное отверстие во втулке) – далеко не лучшее техническое решение. У меня на триммере он уже износился и требует замены.

В продаже таких втулок практически нет . Необходимо их снимать и заказывать у токаря.

На канале Яндекс Дзен показываю поэтапную замену лески внутри катушки в виде нарратива.

Особенности конструкции триммеров с прямолинейной штангой

Вращение электродвигателя внутри штанги передается сплошным валом, а не пружинным: надежнее при работе. Он может быть один или состоять из двух частей, что позволяет лучше транспортировать собранный электротриммер.

На сплошных валах работают подшипники качения, а это значительно продлевает межремонтный период и ресурс изделия.

Триммер с прямолинейной штангой может иметь верхний редуктор, состыкованный с валом электродвигателя. Шестерни в нем цилиндрические.

Альтернативный вариант – нижнее расположение редуктора с выходом вращающегося момента непосредственно на косильную головку: конические шестерни.

Любая конструкция редуктора передает вращение шестеренками и требует их смазки. Без нее резко возрастает трение и, как следствие – увеличивается износ механизма: проработает малый срок.

Для смазки редуктора триммера используйте только специальные сорта триммерной смазки: они лучше работают.

Режущий диск для скашивания кустов на своей бензокосе я не использую, а на электрическом триммере его нет. Поэтому никакой информации об его работе не публикую.

На этом буду заканчивать свою статью. Остальные детали триммера, на мой взгляд, ломаются реже и сложного ремонта не требуют, как ременная оснастка. Например, поломанную пряжку я просто заменил куском попавшейся под руку проволоки.

В заключение хочу предложить вам поучаствовать в коротеньком опросе и высказать личное мнение, которое поможет следующим читателям сайта.

Интересное решение по ремонту электрокосы предлагает Малуша в своем коротеньком видеоролике, отказываясь от устройства плавного пуска двигателя. Считаете ли вы подобное решение оправданным?

Другое полезное видео по теме касается устранения повышенной вибрации триммера. MasterLom решил это вопрос самостоятельно и оригинально: изменил размер резьбы, проведена дополнительная регулировка.

Если у вас остались еще не выясненные вопросы про мотокосу, то воспользуйтесь разделом комментариев. Сейчас вам удобнее всего это сделать. Я обязательно дам ответ.

Главный редактор сайта.
Специализация: электрика, механика, копирайтинг.

на фото видно желтую коробочку резистор, один конец на выключателе, а второй я случайно оторвал и не могу найти откуда. Подскажите откуда второй конец?

Желтая коробочка на этой картинке — искрогасящий конденсатор. Его ставят параллельно нагрузке, а ей является сам коллекторный двигатель.

подскажите какие крепежные болты нужны для закрепления корпуса электродвигателя

Татьяна. каждая конструкция крепится по своему. У меня электродвигатель просто плотно вставлен между двумя половинками корпуса. а уже они стягиваются саморезами.

Сравниваю электрокосилки небольшой мощности с нижним и верхним расположением двигателя. Возникает вопрос выбора: какая конструкция лучше выдерживает случайные повышенные нагрузки? Какие узлы наиболее критичны?

Здравствуйте, Дмитрий.
Однозначно ответить сложно, буду опираться на собственный жизненный опыт. Оба вида электрокос проектируются и изготавливаются под конкретные условия покоса травы определенного размера указанной в паспорте леской. Но, как водится, соблюдать эти правила не всегда получается.
Высокая и жесткая трава, особенно высохшая, может не скашиваться, а наматываться на вал и подклинивать вращение, тормозить его. Мне попадались обрывки веревки, намотанные и затянутые вокруг вала. Их приходилось перерезать, открутить без ножа руками проблематично.
Силовой удар косильной головкой по камням, веткам, земле тоже вызывает повышенные нагрузки на двигатель.
Конструкция с нижним расположением движка все удары сразу воспринимает подшипником. Никаких амортизаторов нет. В нем возникают люфты, деформации, повреждения вплоть до разрушения.
Крутящий момент у агрегата с верхним расположением двигателя передаётся на косильную головку через промежуточный элемент, который частично сглаживает подобные удары о разные предметы посредством гибкого вала (пружинный трос в штанге).
У меня он составной, из двух частей. Место соединения имеет переходную втулку. Никакую настройку делать не требуется, но вот за его смазкой необходимо следить. Он вращается в изогнутой полой трубе на больших оборотах. Если будет касаться стенок, то силу трения следует минимизировать.
Излишний нагрев штанги в месте загиба – один из признаков проявления этого дефекта, при котором длительно формируется нагрузка на двигатель. Его обмотка будет дополнительно греться. Возможно протирание штанги или повреждение изоляции мотора, вплоть до сгорания.
Обе конструкции надо использовать по назначению, поддерживать в порядке, следить за техническим состоянием.

Источник