Как отремонтировать экран лед телевизора

Все своими руками

Электронные самоделки в домашних условиях

Ремонт телевизора LED. Нет подсветки экрана

Приветствую друзья. Тема сегодняшней статьи ремонт, телевизор LED без изображения, но со звуком. Положа руку на сердце признаюсь, что не особо люблю ремонтировать что то, а в особенности телевизоры. Сегодняшний ремонт для меня исключение, так как это мой первый опыт в ремонте LED, а точнее ремонт подсветки и устранение повторных ремонтов в этих цепях.

Я много читал о ремонтах, читал о принципах работы LED и основных узлов: питания, тюнера, драйвера подсветки, УЗМЧ и т.д. В основном пишут, что это то еще гемор. Для работы с матрицей нужна чистая комната, какие то супер примочки. Но тем не менее делают же, единицы из тысяч пробует и имеет результат в ремонте матриц. Глаза бояться, руки паяют. История пациента была такова

Летом 2019 тетушка попросила посмотреть телек LED. Звук есть, картинки нет. Исходя из того что знал, пояснил возможные варианты поломки и ремонта. Типа это может быть: драйвер, управляющий сигнал с процессора, а может сама подсветка. Типа надо смотреть, разбираться. Сказал, что прежде подобного не делал, но готов попробовать. Вроде договорились, но вопросов не было, телек так и не привезли, это до позавчерашнего дня.

Заехал к тетке позавчера, она отдала телек со словами «Получиться — хорошо, не получиться то на запчасти». Предмет эксперимента есть, можно попытаться испытать ту жуть, о которой так писали. Короче притащил все в кухню, достал пива, разобрал корпус и добрался до платы. Конечно первым делом посмотрел напряжения с блока питания и с тех стабилизаторов что есть, короче:44В, 5В, 1,2В и вроде еще 3,3В. Но а че дальше то делать?
Нашел схемку на компе, еще тогда летом скачал, что бы подробней изучить как работает подсветка. Но это оказалась схема от Thompson 32 дюйма, мой же 28 дюймов. Начал рассматривать и примерно сравнивать, в принципи то же самое. Привожу отрезок именно драйвера LED

Исходя из схемы, при подаче разрешающего сигнала, микросхема драйвера запускается и раскачивает транзистор для накачки дроселя. Схема эта, это обычный повышающий преобразователь с обратной связью по току.
Схемку глянул, телек включил, делаю замер на шлейфе подсветки и нахожу 44В. Напряжение с драйвера есть, но пока идущее только напрямую через дросель 44В, это не раскачанное напряжение, там должно быть порядка 60-70В.

Нашел пару статей и форумов с ремонтом Thompson-ов и выяснил, что отсутствие подсветки довольно частая поломка. Всему виной критичные токи для светодиодов и как результат выход из строя следующих. Один из авторов написал, что лучше этот ток ограничить, на меньшем уровне. Короче причина поломки есть, а пока разбираю матрицу. Для начала откручиваю плату управления матрицей
Далее добрался к подсветке через десятки болтиков и кучу защелок. Ожидал чего то более сложного, но все разложилось идеально. Сама матрица отдельно, корпус с подсветкой отдельно, вероятность порвать шлейф с матрицы крайне мала, как обычно пишут про ремонты матрицы. В блоке подсветки вижу две последовательно соединенных полоски с диодами. И вижу вот что, три светодиода менялись.Значит был он в ремонте.

И вот интересен момент в этом ремонте тем, что предыдущий мастер менял три светодиода. Почему? Три раза сгорели светодиоды? Или же все как то разом перегрелись?? Как по мне первый вариант логичней, и по звонку определился, что он 3 раза уже был в ремонте.

Потыкал к каждому прозвонкой диодов, но как то тишина на 7 светодиодах, тех что родные. Два которые из замененных, показали переход 0,75В, один такой же просто в коротком замыкании.

Не понимая как в обрыве 7 светодиодов, решил варварски проверить эти диодики. Узнал что светодиоды работают в схеме на токах 300-400мА. Испытаю свой новенький маломощный лабораторный блок питания, выставил ток порядка 300мА, максимальное напряжение стоит 10В и к каждому светодиоду подключил питание. При токе 300мА напряжение питания 7,3В каждого светодиода

Странно, но родные светики живые кроме одного, так же из уже замененных один мертв. Толи переход так велик что мультиметр не реагирует, то ли еще чего, но найти светодиоды под замену удалось таким способом.

Ленты заказывать 1500 рублей, ждать доставку и прочее, но вспомнил кое что. Я еще тем же летом разобрал телики 32 дюйма с LED подсветкой DLED32Dg 3×7 0003. Эти 3 ленты я паралельно включил и запитал от 22В, создал отличную подсветку полки с приборами и своего рабочего паяльного места. Решил пожертвовать одной ленточкой, и провести ремонт по мотивам предыдущего мастера. Отрезать два кусочка ленты со светодиодами, наклеить на места мертвых, предварительно выровняв площадки.
Предыдущий мастер клеил на двухсторонний скотч и у него все вроде держалось, я же приклею на термоклей в надежде, что светодиод не на столько выделит тепла, что бы расплавить клей, тем более токи чуток уменьшу. Так же линзы на светодиоды придется клеить, так как я снял со своих ленточек эти линзы.

Почистил от остатков старых светодиодов, приклеил, очистил проводящие дорожки, залудил и припаял на ниточки, то есть на жилки из провода.
Кстати как я сказал напряжение питания должно подняться, на ленте порядка 61В

Короче припаял все на места, запустил посмотреть как работает подсветка и заметил, что все светодиоды разных моделей светят по разному. Ток как правило во всех участках цепи одинаковый, а вот падение напряжения на разных светодиодах разное. Замеры показали незначительную разницу падения в 0,5В , между теми что были и менялись, и аж 3В разницы с теми, что поставил я.

Значит мощность их чуть разная, токи разные и выбирать ток нужно самого слабого светодиода. Самый слабый светик мой новый, согласно инфе с форумов в теликах с подсветкой на ленте DLED32Dg 3×7 0003 ток в ленте около 230-270мА. Выбрав золотую середину возьму 250мА, а пока через светики ток равен 300мА.

Рассмотрел плату, быстро нашел те резисторы шунта, но их уже 3. Предыдущий мастер сделал ток на 100мА меньше, выпаяв один резистор 0,47Ом, это видно по остаткам канифоли. Я сделал то же самое, выпаял еще один и замерил ток. Странно вышло, но ток тот же 300мА. Выпаял еще один, а ток все тот же. Взял выпаял еще один, причем последний, а ток все тот же. Че за бесогон, драйвер мертв что ли.

Начал проверять все что только можно и тут подсветка погасла. Вернул все резисторы на место, но это ничего не дало. Похоже я что то спалил. Вот и поремонтировал, только хуже сделал, подумал так. Ну опять к началу проверю напряжение питания драйвера. Стоп, 44 вольта то есть на подсветку, опять что ли светодиоды?? Именно они, выгорели несколько тех что я ставил и еще один из родных. Не понимая почему так, заменил трупиков и подключил. Включение, вспышка и опять мертвый светодиод.

А потом оказалось вот что, пока очищал изоляцию для пайки ленты, видимо пробил слой изоляции к радиатору на обоих лентах и теперь не стабильный ток бежит по оставшимся светодиодам, а прямой ток с дроселя, где напряжение 44В. Заменил светодиод, снял ленты с корпуса и запустил, ну вот результат. Все работает, можно продолжать бороться с ограничением тока.

Рассмотрев еще раз схемку, обратил внимание, что светодиодная лента катодом подключается не на прямую к общему, а через цепочку диода и так же 4 резисторов. Похоже я не туда смотрел как и предыдущий мастер, 4 резистора, а точнее 3 для модели на 28 дюймов, имеют номиналы 2,2Ом и два по 1,6Ом. На фото в красной рамке те резисторы, которые отвечают за ток в цепи, а в синей те что я выпаивал.
Теперь понятно почему светодиоды светились без резисторов, диод то все равно ток пропустит.

Короче, надо заканчивать. Что бы устранить КЗ на лентах проложил обычную изоленту между корпусом и лентой, варик не лучший, но надеюсь что лента и так будет нормально охлаждаться. Далее выпаиваю один резистор на 1,6Ом из цепи обратной связи, и что вы думаете, ток стал порядка 200мА

Напряжение питания просело до 50В, но это от того что теперь много светодиодов на 3,5В.

Ну наконец то добился результата. Видимо предыдущий мастер не удосужился проверить токи после замены, короче по инструкции работал, отсюда и три ремонта за пол года. Такой мастер всегда при работе.

Что ж теперь можно собирать все в корпус, что бы проверить работоспособность телевизора. После сборки все заработало без проблем, яркости более чем достаточно для комфортного просмотра, но ведь я хотел токи 250мА. Для этого я установил обратно резистор на 1,6Ом и убрал на 2,2Ом. Ток светодиодов поднялся до 220мА, что в самый раз.

Ну что ж, написание этой статьи началось три дня назад, а сегодня уже 30 марта и телик не разу не подводит. Нагрев шунтов обратной связи не значителен, плата нормально стабильно работает. Подсветка слегка нагревает корпус, так что изолента нормально подошла для этого опыта. Ну время покажет, а я возвращаю телек тетке
Вот такой первый опыт с LED телевизорами, а кому не нравиться колхоз, тут можно купить ленты для подсветки дешевле. Долго, нудно и упорно, но оно стоило того. Дальнейшие ремонты пойдут по накатанной думаю.Кстати рекомендую прочитать статью про замену ламп подсветки на светодиодные ленты и продлить жизнь старому телевизору

Если вам нравиться изложенный материал, предлагаю подписаться на уведомления в Вконтакте и Одноклассниках в вверху страницы, что бы не пропустить новые материалы. Так же можете подписаться на обновления по электронной почте в колонке справа.

Желаю хороших ремонтов, поменьше таких мастеров как тот и всего хорошего.
С ув. Эдуард

Источник

Инструкция, как отремонтировать и заменить экран телевизора своими руками

Механическое повреждение либо поломка внутренних компонентов телевизора требует ремонта экрана. Возможность восстановления работоспособности и внешнего вида дисплея зависит от состояния устройства и особенностей конкретной неисправности.

Можно ли отремонтировать

Телевизоры с ЖК-экраном получили большое распространение и установлены во множестве квартир. Популярность устройств обусловлена высококачественным изображением, которое подходит для просмотра современного контента. Задаваясь вопросом о том, можно ли отремонтировать ЖК-дисплей, нужно провести диагностику и разобраться в нюансах работы телевизора.

Главным компонентом экрана является матрица, содержащая большое количество частиц, наполненных смесью ксенона и неона. Вдоль периметра матрицы размещены полупроводники. Во время работы устройства через газовую среду проходит электричество и образует ультрафиолет, подсвечивающий люминофоры. За счет данного процесса отдельные ячейки подсвечиваются разными цветами.

Все компоненты дисплея расположены в компактном пространстве между плоскостей, которые изготавливают из специальной разновидности стекла.

При диагностике экрана телевизора нужно определить тип поломки. Наиболее распространенными поломками являются следующие:

• образование сильных дефектов, спровоцированное внешним механическим воздействием;
• нарушение передаваемого изображения из-за попадания жидкости;
• возникновение царапин и микротрещин на поверхности дисплея.

Если экран сильно поврежден и нарушена целостность матрицы, газовая смесь начнет выходить, и отремонтировать устройство будет невозможно. Единственным выходом в данной ситуации является приобретение и замена матрицы. Поскольку стоимость новой матрицы высокая и сопоставима с расценками на телевизоры, стоит сразу рассмотреть вариант покупки нового устройства.

Маленькие царапины, которые не влияют на состояние матрицы, возможно устранить самостоятельно. Для этого поверхность протирают слабоконцентрированным раствором этилового спирта либо специальным средством, предназначенным для жидкокристаллических мониторов.

Как выбрать новый экран

При необходимости заменить экран ЖК-телевизора новый компонент подбирают с учетом нескольких критериев. В частности, важно учесть:

1. Габариты экрана. Перед заменой матрицы измеряют длину и ширину заменяемой детали. В противном случае установка будет невозможной.
2. Качество передаваемого изображения. Производители предлагают большое количество матриц, которые отличаются количеством люминофоров. В зависимости от максимального разрешения экрана увеличивается качество картинки.
3. Стоимость. Как правило, новые экраны для телевизоров реализуются по завышенным ценам, поэтому починка не всегда целесообразна.

Как правильно заменить

Процедура замены матрицы зависит от конкретной модели телевизора. Отличия в порядке разборки и установки нового элемента связаны с неодинаковой конструкцией устройств. В качестве крепежных элементов используются винты либо защелки. Разборка телевизора проводится с фронтальной или тыльной стороны.

При фронтальном доступе отжимают защелки, удерживающие облицовку телевизионной панели. После отсоединения защелок открывается доступ к матрице, прикрученной винтами к корпусу. Для демонтажа снимают крепежи на задней стенке, после чего устанавливают новый компонент и выполняют сборку в обратном порядке.

Для доступа с тыльной стороны откручивают все фиксаторы задней панели телевизора и убирают подставку.

Поскольку на корпусе используются винты разной длины, стоит запомнить их расположение. Разобрав корпус, остается снять матрицы и поставить новый экран.

Сама процедура установки матрицы не составляет особой сложности, но при этом важно соблюдать последовательность действий. В частности, нужно выполнить следующие шаги:

1. После разборки корпуса видна матрица, на которой зафиксированы электронные платы и шлейфы. Компоненты отключают, предварительно сфотографировав их месторасположение.
2. Отсоединяют шлейфы вдоль периметра телевизора. В некоторых разновидностях устройств шлейфы скрыты под рамкой.
3. Сняв матрицу, ее кладут рядом с исправной и поочередно переносят модули и электронные платы. Сразу после переноса платы к ней подключают соответствующий шлейф.
4. Когда набор модулей подключен, корпус собирают и проверяют работоспособность дисплея.

Чтобы устройство правильно работало, может возникнуть потребность согласовать новую матрицу с модулями. Для этого нужно включить телевизор, зайти в настройки и запустить соответствующую функцию. Подробный процесс описан в прилагаемой к технике инструкции и может незначительно отличаться.

Когда стоит обращаться к специалистам

В ряде случаев не представляется возможным самостоятельно выполнить ремонт либо замену компонентов телевизора. Оптимальным решением проблемы при таких ситуациях является обращение за профессиональной помощью в официальные сервисные центры и частные мастерские. Воспользоваться услугами специалистов рекомендуется, если:

• экран сильно поврежден и задеты внутренние компоненты устройства;
• отсутствует практический опыт ремонта и уверенность в правильном выполнении ремонта;
• для замены требуются редкие детали, которые не удается найти в магазинах электроники самостоятельно;
• была проведена попытка ремонта, но восстановить работоспособность дисплея не получилось.

Ремонт телевизора в сервисных центрах обойдется дороже, чем самостоятельная починка, но обращение к специалистам имеет несколько преимуществ.

Основным плюсом является высокая вероятность успешного ремонта и предварительное выполнение комплексной диагностики на специализированном оборудовании. Еще одно достоинство профессионального ремонта заключается в быстром подборе нужных компонентов и оперативном ремонте с гарантией качества.

От чего зависит стоимость

Затраты на проведение ремонта варьируются в больших пределах. Точная стоимость восстановления работоспособности телевизора зависит от его состояния, типа поломки и стоимости отдельных компонентов, подлежащих замене. Самым бюджетным способом отремонтировать телевизор является самостоятельное проведение работы без привлечения специалистов, но в данной ситуации есть риск допустить ошибку и спровоцировать новые поломки.

Советы и рекомендации специалистов

Прежде чем начинать ремонт телевизора, стоит ознакомиться с рекомендациями специалистов, поскольку в некоторых ситуациях неисправная работа не связана с серьезными поломками. Если на устройстве нет визуальных повреждений и он не показывает изображение, проблема может заключаться в следующем:

1. Отсутствие электричества в розетке. Вероятной причиной являются выбитые автоматы в счетчике либо плановое отключение.
2. Разряженные батарейки в пульте. Телевизор может находиться в полностью исправном состоянии, но не включаться из-за севших батареек. Стоит попробовать включить телевизор через кнопку на панели, чтобы проверить данный вариант.
3. Срабатывание защитного реле. Компонент включается при резкой смене напряжения. Характерным признаком является появление черного изображения на несколько секунд, после чего все нормализуется.
4. Перегорание подсветки. Если телевизор не передает изображение, но слышен звук, значит, сгорел инвертор либо лампочки подсветки. Проблема решается заменой компонентов.
5. Нет сигнала. Сбои в работе антенны либо цифровой приставки часто приводят к отсутствию изображения на экране телевизора.

Правила эксплуатации

Чтобы снизить вероятность появления неисправностей, нужно правильно эксплуатировать технику. Важно избегать механического воздействия и контакта экрана с жидкостью. Протирать дисплей лучше слегка влажной мягкой тряпкой с использованием специальных средств.

Если телевизор оказался разбит, следует придерживаться аккуратности, чтобы не повредить внутренние компоненты. В противном случае стоимость ремонта может значительно возрасти. После повреждения телевизора нужно убрать части экрана и провести диагностику.

Источник