Нередки случаи поломки домашнего магнитофона, починить самому такую поломку можно, но прежде подумайте способны ли вы вообще на такой смелый поступок 🙂
Небольшие переносные магнитофоны со встроенным приемником ремонтировать проще, чем большие музыкальные центры, но и в них нет ничего сложного.
Музыкальные центры как правило имеют большие габариты и дутые формы корпуса, так вот внутри у них не так много всего как кажется на самом деле. Например стандартный центр на три CD-диска, 2 кассеты и приемник внутри содержит одну или две платы и механические части. На главной плате (она может быть около 15х20 см.) мотрируется основная электрическая часть музыкального центра: предусилитель, приемник и сам усилитель. Возможно наличие второй платы с блоком питания или каких-то других маленьких плат с вынесенными деталями. Блок питания может располагаться и на основной плате. По общей конструкции маленькие магнитофоны и большие музыкальные центры очень схожи. Маленькие магнитофоны отличаются только отсутствием CD-проигрывателя и части деталей.
Основная плата может сниматься сразу после снятия передней крышки корпуса музыкального центра или магнитофона, как правило её не крепят шурупами. Ручки управления могут крепиться на основной плате или соединяться с ней при помощи проводов. Механические части крепятся шурупами к пластиковому корпусу. В случае моломки механических частей первое внимание уделяют резиновым пассикам, они могут растянуться от времени или порваться. Никогда не трогайте руками механических частей CD-проигрывателя в частности его плавающей лазерной головки, лучше доверьте такую поломку профессионалам.
Починить механическую часть магнитофона вы сможете самостоятельно, а вот электрическую схему починить сложнее. Как всегда впервую очередь внимательно осмотрите все платы на наличие механических повреждений или перегоревших деталей. Пыль с деталей смахивайте мягкой кисточкой, чтобы случайно не поломать контакты или не оборвать тонкие провода катушек приемника.
Перед основательным ремонтом электрической части убедитесь в работоспособности блока питания и особенно понижающего трансформатора. Он крепится на задней стенке корпуса, в исключительных случаях он может гудеть, это значит его первичная обмотка работает. Будьте внимательны со всеми оголенными частями идущими от сетевого провода 220в.! Проверьте, есть ли напряжение на выходе трансформатора, это можно проверить тестером.
Если у магнитофона стал трещать звук, то такая поломка чаще всего вызвана перегоранием микросхемы усилителя, но в любом случае в этом сначала нужно убедиться окончательно, а уж потом приступать к ремонту.
При неизвестной причине поломки не торопитесь разобрать сразу весь магнитофон, оцените ситуацию, подумайте логически, что могло сломаться.
Источник
Форум сайта www.analog.pro
Данный форум в первую очередь предназначен для любителей аналогового звука. А так же для меломанов, коллекционеров, музыкантов, звукорежиссёров, самодельщиков и т. д.
Ремонт и настройка кассетных магнитофонов
Ремонт и настройка кассетных магнитофонов
Сообщение vbvb » 01 дек 2015, 17:12
Re: Ремонт и настройка кассетных магнитофонов
Сообщение Химик » 05 июн 2016, 18:18
Re: Ремонт и настройка кассетных магнитофонов
Сообщение Eats » 11 июн 2016, 15:16
Re: Ремонт и настройка кассетных магнитофонов
Сообщение Химик » 12 июн 2016, 11:26
Re: Ремонт и настройка кассетных магнитофонов
Сообщение Eats » 12 июн 2016, 14:57
Re: Ремонт и настройка кассетных магнитофонов
Сообщение vbvb » 12 июн 2016, 18:01
Re: Ремонт и настройка кассетных магнитофонов
Сообщение vbvb » 15 июн 2016, 18:33
Re: Ремонт и настройка кассетных магнитофонов
Сообщение vbvb » 20 июл 2017, 20:57
Re: Ремонт и настройка кассетных магнитофонов
Сообщение vbvb » 28 авг 2017, 17:05
Re: Ремонт и настройка кассетных магнитофонов
Сообщение vbvb » 23 май 2018, 19:44
Источник
Oldaudio.by Винтажная и не только аудиотехника
Nav view search
Навигация
Искать
ТЕМА: Ремонт и обслуживание магнитофонов своими силами.
Ремонт и обслуживание магнитофонов своими силами. 05 Янв 2015 23:40 #13
Siola
Вне сайта
Модератор
Сообщений: 753
Ремонт и обслуживание магнитофонов своими силами. 07 Янв 2015 21:45 #123
Siola
Вне сайта
Модератор
Сообщений: 753
Если отбросить шутки в сторону, и рассуждать по конструктиву, то лично от себя предлагаю такой порядок:
1. Чистка пути движения ленты и размагничивание всех контактирующих с ней деталей ЛПМ.
2. Выравнивание входных и выходных напряжений при сквозном прохождении сигнала через тракт (в положении кнопки мониторинга «Input» или «Source») и их увязка с референсными показаниями волюмметра (это ничто иное как 0 dB). Номинальное входное и выходное напряжение (при котором волюмметр показывает 0 dB), обычно нормируемое для профессиональных аппаратов, равно 1.23 В (или +4 dBm; оно измеряется между контактами 2 и 3 разъёма XLR); для полупрофессиональных — обычно 315 мВ (или -10 dBV; выход на разъёме RCA); среди потребительской же техники встречаются другие значения, например, 775 мВ — в любом случае это нужно уточнить в мануале. Говоря проще, на вход магнитофона подаём соответствующее напряжение с генератора (при настройке проф. аппарата с использованием традиционного звукового генератора последний нужно подключать к магнитофону через звуковой балансировочный трансформатор) — это 1.23 В либо 315 мВ (если в мануале не указано иное) с частотой 1 kHz и выставляем аналогичное значение напряжения на линейном выходе, затем выставим показания индикатора «0 dB». Некоторые модели рекордеров не имеют регулировку чувствительности волюмметров — в этом случае вначале выставляем входной уровень внутри аппарата (Input Gain), чтобы показания волюмметра соответствовали 0 dB, а затем выставляем стандартное напряжение на линейном выходе. Отмечу, что эти регулировки необходимы как правило только один раз в самом начале эксплуатации аппарата. Обязательная проверка также необходима, если аппарат сменил владельца.
3. Воспроизводим калибровочную ленту. Настраиваем уровень воспроизведения и отклик на ВЧ по тестовым сигналам 1 и 10 kHz таким образом, чтобы индикатор показывал 0 dB на этих основных тестовых тонах (в большинстве мануалов не требуется использование милливольтметра для данной процедуры, только VU-метр). Калибровочная лента должна быть записана на нужной скорости, с желаемым стандартом эквализации (для 38 скорости предпочтительнее IEC, и аппарат должен поддерживать этот стандарт или переключаться на него), и с таким референсным потоком намагничивания, который соответствует рабочему потоку применяемой ленты, чтобы максимально раскрыть её потенциал. Для работы с лентой SM911 значение потока равно 355nWb/m, для SM900 — 500nWb/m.
4. Настраиваем азимут головки воспроизведения. Существует простая и точная методика настройки без осциллографа с использованием белого шума, записанного на калибровочной ленте (в настоящее время есть калибровочные ленты с записью широкополосного белого шума). Методика заключается в электрическом вычитании сигналов на линейных выходах левого и правого каналов. Для этого выходы магнитофона подключаем к консоли (используем два моноканала, НЕ стереопарную ячейку), воспроизводим шум, устанавливаем одинаковые уровни этих каналов в консоли, панорамы — в центр, и в одном из каналов переворачиваем фазу на 180 град (на большинстве консолей есть кнопки переворота фазы). В результате мы услышим характерное уменьшение уровня сигнала. Вращая небольшими порциями регулировочный винт головы воспроизведения в обе стороны, ищем положение, при котором шум практически исчезает.
Если под руками нет консоли, можно использовать небольшой микшер с линейными входами на TRS-джеках. Понадобится кабель-переходник, в котором один из каналов, идущих от магнитофона, распаян как перевёртыш (достаточно поменять местами «горячий» и «холодный» проводники, подпаиваемые к джеку).
Я использую наушники сопротивлением 250 ом, подключенные к левому и правому каналам через переходник с «оборванной» землёй
5. Настроив азимут, необходимо снова проиграть калибровочные сигналы 1 и 10 kHz и при необходимости подстроить, поскольку, совершая механическую регулировку, мы влияем на электрические настройки, особенно на ВЧ-отклик!
6. И, наконец-то, вот он, запах свежераспечатанной ленты. Устанавливаем на магнитофон катушку (или рулон — ну это кому как нравится) новой ленты той марки, с которой собираемся работать.
7. Подстройка азимута головки записи. Подключим магнитофон, как я описал в п.4. Подадим на оба канала магнитофона белый шум, включим аппарат на запись, переключим мониторинг на ленту и, подстраивая регуляторы входного уровня на передней панели, добьёмся равенства уровней левого и правого каналов (уровни установим примерно -4. -6). Вращаем регулировочный винт головки записи и добиваемся практически полного исчезновения шума (при этом азимут головы записи с точностью попадает в ранее настроенный по калибровочной ленте азимут головы воспроизведения).
8. Далее отрегулируем подмагничивание с помощью записи на новую ленту частоты 10 kHz с генератора. Включаем запись, и мониторинг переводим на ленту. Для удобства первоначальный уровень записи установим примерно -3. -6 dB по волюмметрам (ослабим выходной уровень на генераторе). Вращаем регулятор подмагничивания от минимума до максимума и смотрим на индикаторы — вначале чувствительность ленты будет плавно возрастать, а с определённой точки начнёт уменьшаться. Вернём регуляторы немного назад на самый пик чувствительности, после доводим уровень записи до 0 dB (добавляя уровень выходного сигнала на генераторе). Затем аккуратно и внимательно увеличиваем ток подмагничивания до падения чувствительности на определённую величину. Для марки SM911 это падение должно составлять 3 dB, для 900-й — 4dB для скорости 38 (исходя из заводских спецификаций изготовителя).
9. Настройка собственно записи. Установим на генераторе частоту 1 kHz; мониторинг — на вход. Устанавливаем регуляторами на передней панели уровень 0 dB. Включаем запись, переводим мониторинг на ленту. Вращаем регуляторы тока записи (они обычно могут обозначаться как «Recording Level» и находиться внутри аппарата или выноситься в виде небольших подстроечников «под отвёртку» на переднюю панель, но не путать их с большими регуляторами на передней панели!) и добиваемся показания 0 dB на индикаторах. Затем переводим мониторинг на вход, на генераторе меняем частоту на 10 kHz, подстраиваем 0 dB на индикаторе, потом переключаем мониторинг на ленту и регулируем ВЧ-эквалайзер записи, добиваясь также значения 0 dB на индикаторах. Это основная калибровка. Полезно также (особенно, если магнитофон имеет НЧ-эквалайзер) записывать другие частоты с некоторым шагом, начиная, например, с 32 Hz для проверки общего отклика на всём частотном диапазоне. Либо плавно поднимать частоту от 32 до 20 000 Hz и следить за показаниями индикаторов (мониторинг — с ленты), тем самым можно оценить неравномерность отклика на определённых частотах, а неравномерность в любом случае будет, особенно на НЧ — это связано, в основном, с резонансом головы воспроизведения.
Вот в общем-то и всё. Долбил по клавиатуре долго, мог что-то и пропустить
Источник
RT22.RU Радиотехника 20 века, форумы
Текущее время: 19 окт 2021 01:11
Часовой пояс: UTC + 3 часа
[FAQ] часто задаваемые вопросы о ремонте/профилактике
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 29 ]
Для печати
Пред. тема | След. тема
Автор
Сообщение
RadiohateRR
Зарегистрирован: 22 апр 2014 15:40 Сообщений: 958 Откуда: Самара Очков репутации: 33
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
alfspb подтолкнул меня к написанию этой статьи. За что ему кстати спасибо. Чтож, вызов принят!))) Я даже решил не ограничиваться кондерозаменой.
Статья предназначена людям с нулевыми знаниями об электротехники, которые впервые будут производить ремонт/профилактику. Стараюсь подать в статье только минимально необходимые знания, то с чего надо начинать. Поскольку я сам начинающий, мне хорошо известны вопросы возникающие у людей не имеющих электротехнического образования.
Опытным форумчанам буду признателен за указание на ошибки и не точности. Дополнения тоже приветствуются. Только прошу критиковать, а не хаять. Я человек, а все люди ошибаются. Не уверен нужна ли будет кому либо эта статья. Поможет ли начинающим. Но рискну, попытка не пытка.
Статья не дописана, постепенно будет мной дописываться, исправляться, дополняться при наличии вдохновения и свободного времени. Фото пока взял из интернета, позже переделаю.
Имеем неработающий или плохоработающий магнитофон, производим с ним некоторые действия, после чего он начинает работать. Эти действия обычно называют ремонт, но это не всегда верно. На профессиональном сленге нижеприведённые 3 действия называют не ремонтом, а профилактикой. В подавляющем большинстве случаев, рискну даже сказать в 95% случаев, советскому магнитофону/винилокруту/усилителю требуется не ремонт, а профилактика. Эти простые несложные действия способен выполнить любой человек, не являющийся ни радиопрофессионалом, ни даже радиолюбителем. Так что же это за действия?
Реже встречается ещё необходимость 4) смазать переменные резисторы.
Если после профилактики у аппарата остались проблемы — ему требуется уже настоящий ремонт, на который нужно больше знаний, умений, опыта.
Последний раз редактировалось RadiohateRR 29 ноя 2014 16:00, всего редактировалось 4 раз(а).
RadiohateRR
Зарегистрирован: 22 апр 2014 15:40 Сообщений: 958 Откуда: Самара Очков репутации: 33
I ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ У всей без исключения советской полупроводниковой техники 1980ых (и частично 1970ых) годов есть одна общая беда/проблема/ахилесова пята — электролитические конденсаторы. Советские электролиты хуже чем импортные, даже чем китайские. Теоретически высыхают со временем любые электролиты, хоть импортные, хоть советские. Но советские высыхают быстрее. Среди советских конденсаторов своей ненадёжностью более всего выделяются армянские, произведённые на Ереванском заводе Камо. Цитита форумчанина AAN : «Меняйте их не глядя. Брак изначально 100 процентов.» У советских заводов были свои логотипы, которые они ставили на выпускаемую продукцию. Логотип завода Камо обязан знать каждый кто лезет в советский полупроводниковый аппарат 1980ых годов. Вот он на фото:
Вопрос: нужно менять все советские конденсаторы? Ответ: нет, только электролитические. НЕэлектролиты и советские вполне себе надёжные.
Вопрос: зачем менять электролит, если он исправен? Может ограничится только подсохшими и высохшими? Обязательно менять все советские электролитические конденсаторы? Ответ: необязательно, но желательно. Можно ограничится заменой только неиспраных/высохших в случае если у вас недостаточно деталей чтоб заменить все. Если кондер много лет исправно трудился, не значит что так будет всегда. Высохнуть он может через неделю, через месяц, через год. А может проработает ещё несколько лет. Вам хочется через год снова лезть в магнитофон? Лучше сэкономьте своё время и поменяйте все сразу. Если магнитофон/усилитель/проигрыватель работает это ещё не значит что он работает как надо. Ещё одна причина по которой лучше поменять все электрлиты, это то что кондер может высыхать постепенно и по началу это будет даже не заметно. Но со временем звук будет портится и начнёт раздражать вас. И вы будете задаваться вопросом: «странно, раньше нравился звук аппарата, а теперь блевать от него хочется, вроде ручку басов на всю выкрутил, а где они басы? А высокие где, где чистый звук? А может пластинка износилась или игла? Магнитная лента отжила своё? Может стеклоферритовая головка на катушечнике износилась и её надо поменять? » А виноваты они — электролиты. К слову стеклоферритовые головки самые лучшие в плане износостойкости.
Вопрос: чем чревато высыхание электролитического конденсатора? Ответ: оно проявляется по разному. Приведу примеры из моего опыта: Полностью высохший кондер в правом канале Маяка 203 — правый канал не играет вообще. Частично высохший электролит в правом канале Ноты 203-1 — правый канал играет в два раза тише чем исправный левый. Частично высохший электролит в усилителе Романтика 50Ру-122С — в одном из каналов почти нет басов. Полностью высохший электролит идущий к мотору проигрывателя Радиотехника 301М — мотор не вращается. И ещё примеры: Частино высохший электролит идущий к электромагниту поднимающему каретку головок — эл.магнит будет срабатывать через раз или того реже. Частично высохший электролит на плате стабилизации оборотов мотора — скорость воспроизведения может срываться, плавать, не соответствовать номинальной.
Вопрос: откуда взять детали на замену? Ответ: купить в магазине/интернет магазине/сайте объявлений/на форуме РТ21 или РТ22 или . Или подождите, не выбрасывайте свой кинескопный монитор, телевизор, видеомагнитофон, двд-плейер или прочую импортную аппаратуру даже если она неисправна, ибо это прекрасный, а главное бесплатный источник радиодеталей.
Вопрос: но он же неисправен? Ответ: все части никогда не выходят из строя, подавляющее большинство деталей вполне пригодны.
Вопрос: а зачем менять шило на мыло, ставя старые детали? Например со старого импортного телика 1995 года? Ответ: кому старый, а кому новый. Вам старый, а магнитофону 1985 года выпуска он новый, магнитофону 1980го — тем более. (очень точная фраза, жаль что не моя)
Редко встречаются советские (или российские начала 90ых) конденсаторы внешне похожие на импортные, мне встречались чёрного цвета. http://www.wasp.kz/raz/cap_02/k50-35_4418.jpg
На импортных конденсаторах надписи на латинице. Пример: 16v 20uf На советских/российских — на русском. Пример, те же номиналы на русском: 16в 20мкФ . Ещё отличие: на советских конденсаторах указывается плюсовая ножка соответствующим + значком. На импортном — минусовая ножка жирной чёрточкой — , это минус. У советских указано номинальное напряжение, у импортных — предельное (максимально допустимое).
Вопрос: а электролитический конденсатор может взорваться? Ответ: при определённых условиях да. Либо взорваться либо вытечь. У одних конденсаторов есть взрывозащита, у других нет. Ни у одного советского конденсатора нет взрывозащиты. У импортных — есть у многих, но не у всех. Взрывозащита — это специальные надрезы на верхней части кондера. Такой конденсатор вздуется, а не взорвётся, электролит вытечет через эти надрезы. Те же конденсаторы у которых таких взрывозащитных надрезов нет, при определённых условиях взрываются. Существует и другой тип взрывозащиты. Подробнее на Википедии в статье Электролитический конденсатор. Следующее фото оттуда же: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ . atoren.jpg
Вопрос: что может стать причиной взрыва? Ответ: причиной взрыва может быть перегрев, перепутанная полярность или напряжение, выше максимально допустимого.
Ещё несколько слов о технике безопасности: перед тем как проверять конденсатор мультиметром, кондер обязательно нужно разрядить. Это чтобы мультиметр не повредить. Для этого ноги конденсатора нужно замкнуть или отвёрткой или что есть под рукой. Помните, в конденсаторе рассчитаным на высокое напряжение, может быть опасный для человека заряд, поэтому не трогайте его ножки если на вас не одеты резиновые перчатки . Или можно воспользоваться проводом на котором есть изоляция.
Первый параметр на который смотрим при подборе замены высохшего электролитического конденсатора это напряжение.
Вопрос: у советских указано номинальное нарпяжение, у импортных — предельное, значит если советский электролит на 16 вольт, то импортный на 16 вольт не подойдёт? Ведь нехорошо когда деталь работает на пределе своих возможностей. Ответ: подойдёт в большинстве случаев. Обычно ставят 16 вольтные кондеры туда где напряжение 15 вольт, тоесть даже импортный кондер будет работать не на пределе.
Вопрос: можно ли брать кондер рассчитанный на большее напряжение чем заменяемый? Ответ: Да, можно. И даже желательно, хотя не обязательно. Чем на бОльшее напряжение рассчитан кондер, тем больше его запас прочности. Можете поставить кондер на 25 вольт, вместо удаляемого на 16.
Вопрос: можно ли брать кондер рассчитанный на меньшее напряжение, чем заменяемый? Ответ: НЕЛЬЗЯ! Он или взорвётся или вытечет. Но есть одна оговорка: на заводах не всегда ставили наиболее подходящие кондеры, ставили что было в наличии. Тоесть например может стоять советский конденсатор на 63 вольта в месте где реально напряжение 15 вольт. Соответственно можно ставить импортный 16 вольт. Но вы должны быть уверены что в этом месте 15 вольт. Если вы ошиблись и там реально 63 вольта то кондеру хана, а может и не только ему. Смотрите в схему, или меряйте напряжение мультиметром. Если не уверены — задавайте вопросы на форуме. Рекомендация: берите конденсаторы с запасом прочности, тоесть по вольтам бОльше чем заменяемые. Помните, деталь не должна работать на пределе своих возможностей, чем дальше находится этот предел, тем меньше вероятность выхода детали из строя.
Второй параметр — ёмкость.
Вопрос: можно брать кондер на меньшую ёмкость чем у заменяемого? Ответ: можно. Допустимое отклонение в мЕньшую сторону 20%. Например не 500 мкФ, а 470.
Вопрос: можно ли брать кондер на бОльшую ёмксоть чем у заменяемого? Ответ: Да, можно и даже желательно. Допустимое отклонение в большую сторону 50%. Однако это правило не является жёстким. Можно и 100%, тоесть в два раза больше. Не 10 мкФ, а 20. Не 50, а 100 и т.д. Рекомендация: берите кондеры с бОльшей ёмкостью чем у заменяемых. На это есть две причины. Первая причина: теоретически даже импортные конденсаторы со временем высыхают, теряя часть ёмкости. Поставите кондер на 20 мкФ, в место где достаточно 10 — всё будет хорошо. Предположим через несколько лет наш импортный кондер подсох и потерял половину своей ёмкости, было 20 мкФ, стало 10. Но всё равно аппарат работает исправно, потому что 10 достаточно. Детям берут обувь на вырост, аппаратам меняют электролиты на высыхание. Вторая причина: если вы как и я, вместо того чтоб покупать новые электролитические конденсаторы в магазине, снимаете бывшие в употреблении кондеры с теликов/мониторов и прочей импортной аппаратуры, не исключено что б/у электролиты уже подсохли и потеряли часть своей ёмкости. Поэтому лучше подбирать кондер с запасом ёмкости. Если у вас есть ESR метр, то можно узнать какова реальная ёмкость конденсатора и соответствует ли она заявленой. Но если померить нечем, лучше брать с запасом ёмкости.
Итак, замену мы подобрали, но это ещё не всё, её же надо ещё впаять на место заменяемого конденсатора. И тут есть ещё один критически важный параметр — полярность. Помним, что если ошибётесь с полярностью, то кондер взорвётся.
Вопрос: а как определить полярность? Ответ: на плате должна быть указана, значком + Плюсовую ножку конденсатора, вставляем в плюсовую дырочку. На некоторых платах, полярность может быть указана «неоднозначно». Плюс видно, но не понятно к какой же дырочке он относится. В этом случае смотрите в схему. Если не уверены спросите на форуме. Ещё способ: когда извлекаете старый конденсатор — сразу запомните как он был вставлен, где был плюс, а где минус. Однако если речь идёт о Камо конденсаторе — на нём может быть неправильно указана полярность. Прочёл это на форуме, сам с неправильно маркированными не сталкивался.
Последний раз редактировалось RadiohateRR 29 ноя 2014 16:06, всего редактировалось 7 раз(а).
RadiohateRR
Зарегистрирован: 22 апр 2014 15:40 Сообщений: 958 Откуда: Самара Очков репутации: 33
II СМАЗКА ТРУЩИХСЯ ЧАСТЕЙ Переходим ко второму пункту профилактики — смазке трущихся поверхностей.
Вопрос: магнитофон не скрипит, обязательно ли надо его смазывать? Ответ: как сказал Гомер Симпсон ответ покороче «да», ответ подлинней «нет».))) Да, надо. Не стоит доводить магнитофон до состояния когда он начнёт скрипеть. При отсутствии смазки трущихся поверхностей — эти поверхности стачиваются. Легче смазывать время от времени магнитофон, чем бороться с последствиями. Не смазанные части мотору вращать труднее, чем смазанные, отсюда возможно падение скорости, а ещё мотор больше нагревается и с большей вероятностью сгорит. Нет, не надо смазывать: не все модели магнитофонов требуют смазки. Всё зависит от конкретной модели. Например в модельном ряду Комета 225, 225с1, 225с2, 225с3, 226, у 225с3 другой мотор и ЛПМ, мотор у 225с3 смазывать не надо, у остальных — надо. Бывает и обратная ситуация, например без разницы у вас Маяк 201, 202, 203, 204 или 205 — места смазки будут одинаковы.
Вопрос: чем смазывать? Ответ: машинное масло подойдёт.
Вопрос: как смазывать? Ответ: Берём шпритц, надеваем на него соответствующую иголку, берём бутыль с машинным маслом, затягиваем в шпритц машинное масло, капаем несколько капель куда положено по инструкции, остатки масла сливаем из шпритца обратно в бутыль. Лично я после смазки несколько минут «вертикальному» катушечному магнитофону даю поработать в горизонтальном положении, чтобы масло под действием силы тяжести затекло вглубь трущихся поверхностей. Аналогично с кассетными.
Вопрос: сколько капель капать? Ответ: смотрите в руководстве по эксплуатации, как правило 2-3 капли, но считаю что можно и больше если магнитофон/проигрыватель очень долго не смазывали.
Вопрос: какие части магнитофона/проигрывателя смазывать? Ответ: Как правило у катушечников это мотор, тонвал, ролики перемотки, подкатушечники. У винилокрутов — мотор и ось диска. Но это лишь приблизительный ответ, точный ответ вы найдёте только в инструкции на конкретную модель. Не смазывайте, пока точно не выясните «куда» и «нужно ли вообще» !
Вопрос: вижу мотор, тонвал, ролик, и т.д., но куда именно капать? Ответ: на этот вопрос вы найдёте в инструкции. В инструкции должна быть картинка с указанием конкретных мест смазки.
Вопрос: а откуда взять инструкцию? Отвтет: инструкцию (или их ещё называют руководство по эксплуатации) в первую очередь ищем в виртуальном музее радиотехники 20го века, основанном уважаемым Валерием Харченко, за что ему огромное спасибо! http://www.rw6ase.narod.ru/ Если инструкции там нет, продолжаем поиски в остальном интернете. Если и там нет, создаём тему на форуме РТ20 или РТ22, в которой спрашиваем куда смазывать. Модель указываем точно т.к. это важно. Например: Комета 225с3.
Вопрос: как часто нужно смазывать магнитофон/проигрыватель? Ответ: всё зависит от модели, некоторые раз в год, иные раз в 5-10 лет. Более точный ответ вы найдёте в инструкции к магнитофону/проигрывателю.
Последний раз редактировалось RadiohateRR 29 ноя 2014 16:06, всего редактировалось 1 раз.
дед Палыч
Возраст: 62 Зарегистрирован: 17 янв 2014 23:22 Сообщений: 5374 Откуда: Юг СССР Кропоткин. 🙂 Очков репутации: 102
_________________ Уже поздно возвращаться назад, чтобы всё правильно начать, но ещё не поздно устремиться вперёд, чтобы всё правильно закончить.
Зарегистрирован: 22 апр 2014 15:40 Сообщений: 958 Откуда: Самара Очков репутации: 33
III ЗАМЕНА ПАССИКОВ, ПРОВЕРКА И НАСТРОЙКА СКОРОСТИ Итак мы добрались до третьего пункта профилактики — замены пассиков. Если вы занимаетесь профилактикой магнитофона/проигрывателя с прямым или роликовым приводом — не спешите уходить, здесь для вас тоже есть полезная информация о скорости.
Вопрос: как измерить скорость кассетного магнитофона? Ответ: самый доступный способ — дедовский. Назовём его «методом 100 секундного отрезка». Берём магнитную ленту и острый предмет (циркуль/лезвие/скальпель/гвоздик), аккуратно соскабливаем магнитный слой с ленты, чтоб она стала прозрачной как ракордная. Пусть размер этой прозрачной части будет 1 сантиметр. Можно 2 см, это неважно на самом деле. Отмеряем 4 метра 76 сантиметров и делаем ещё один соскоб. Кассету (с лентой которую мы только что изуродовали) ставим в магнитофон, подаём на линейный вход магнитофона непрерывный «пииииииииик» , тоесть тестовый сигнал и включаем запись. Запись должна начинаться секунд за 5 — 10 до первого соскоба и заканчиваться через 5 — 10 сек после второго. Записав тестовый сигнал на одну сторону, переворачиваем кассету и повторяем процедуру записи. Подключаем линейный выход магнитофона к линейному входу компьютера и оцифровываем (записываем звук с магнитофона на компьютер) только что записанную кассету. Не всю разумеется, а интересующий нас участок с тестовым сигналом. Закидываем полученный звуковой файл в любой аудиоредактор. Например Cool Edit 2.0 или Adobe Audition 3.0. Смотрим на график. В местах соскоба не осталось магнитного слоя, соответственно в этих местах будет тишина. Видим на графике толстую линию и две ямки в ней. Толстая линия это «пиииииик» , ямки внутри неё — тишина. Ямки на графике — это соскобы на ленте. Как известно скорость движения ленты в кассетном магнитофоне 4.76 сантиметра в секунду. Соответственно 100 секунд — это 4.76 метра. Как раз столько между первым и вторым соскобом. Мы знаем что на графике, между первой ямкой и второй должно быть 100 секунд. Смотрим сколько там реально. Если 100 секунд (или 1 минута 40 секунд) — значит магнитофон настроен как надо, его реальная скорость соответствует номинальной. Если же на графике больше или меньше 100 секунд — магнитофон нужно настраивать.
Стоит учитывать то, что даже полностью исправный правильно настроенный магнитофон не всегда проходит 4.76м за 100сек. Например магнитофон 2 класса пройдёт этот участок примерно за 101 или 100 или 99 секунд. Если оцифровать тестовый фрагмент ленты шесть раз (по три раза на каждую сторону) мы получим шесть разных результатов. Например для магнитофона 2 класса цифры будут примерно такие: 101.1 сек 99.3 сек 100.5 сек 100.8 сек 98.8 сек 99.7 сек Чем выше класс магнитофона, тем точнее его скорость. У магнитофона 1 класса разброс цифр будет меньше, у 0 класса ещё меньше. Но даже у нулевого класса он будет. 100% точность скорости может быть только у цифровых носителей/аппаратов тоесть CD/DVD/BlueRay/компьютер и т.д. Если после 6 оцифровок вы получили похожий на вышеописанный результат — значит всё в порядке, скорость магнитофона в настройке не нуждается. Если с первой же оцифровки вы получили 105 секунд — второй и последующий разы можно не оцифровывать и так всё ясно, отклонение 5 секунд или можно сказать 5%, скорость занижена, магнитофон нужно настраивать. Получили 97 секунд — скорость завшена на 3%, её нужно настраивать.
Вышеописанную процедуру в прежние времена выполняли немного по другому. Записав тестовый сигнал на ленту, его слушали с секундомером в руке. При первой тишине (в месте соскоба) секундомер запускали, при второй — останавливали. По понятным причинам старый вариант менее точен, чем современный компьютерный.
Вопрос: а откуда взять тестовый сигнал? Ответ: сгенерировать его в том же самом Адоб Аудишине или Кул Эдите, а потом воспроизвести. Линейный выход компьютера (зелёное гнездо куда воткнуты колонки) подключаем к линейному входу магнитофона и вперёд!
Для общего развития. Есть ещё один способ измерить и настроить скорость магнитофона — по тест ленте. Но этот способ вообщем то малодоступный. Существуют специальные кассеты, на которых записан специальный тестовый сигнл на определённой частоте. Опытный мастер знает как должен звучать этот сигнал при номинальной скорости. Дело в том что при изменении скорости, меняется тональность звука. Мастер ставит кассету на воспроизведение и на слух (крутя подстроечный резистор) настраивает скорость, пока не будет достигнута нужная тональность звучания. Можно самостоятельно сгенерировать этот тестовый сигнал, но критически важно записать тест кассету на точно настроенном магнитофоне. В противном случае способ не сработает. Есть ещё вариант это го же способа, когда магнитофон подключают к измерительному прибору (если не ошибаюсь, к осцилографу) и настраивают скорость не на слух, а смотря на показания измерительного прибора.
Вопрос: как измерить скорость катушечного магнитофона? Ответ: процедура аналогична вышеописанной с кассетным магнитофоном. Номинальная скорость движения ленты в катушечном магнитофоне на 19 скорости: 19.05см/сек. на 9 скорости: 9.53см/сек. Соответственно 100 секундный отрезок 19 метров 5 сантиметров для 19й, ___________________________________ 9 метров 53 сантиметра для 9й.
Если у вашего катушечника есть 9 и 19 скорости — настраивайте на 19й.
Вопрос: что будет если пассик растянут? Ответ: скорость воспроизведения/записи уменьшится.
Вопрос: у моего магнитофона с пассиковым приводом скорость воспроизведения меньше номинальной, значит дело в пассике? Ответ: прежде чем менять пассик мы должны отбросить остальные варианты, а именно подсохшие конденсаторы, не смазанные трущиеся поверхности. Если мотор не смазан ему трудно вращаться — он вращается медленнее, чем надо, пассик тут не причём. Не смазанный тонвал у магнитофона или диск у проигрывателя — мотору вращать труднее чем смазанный, поэтому скорость ниже номинальной, пассик тут не причём. Не случайно пункт о замене пассиков, я поставил третьим. Никакие претензии к скорости магнитофона/проигрывателя не принимаются пока не произведены замена электролитических конденсаторов и смазка.
Вопрос: как настроить скорость магнитофона? Ответ: у всех магнитофонов с прямым приводом есть подстроечные резисторы скорости. Не у всех, но у многих магнитофонов с пассиковым приводом тоже есть подстроечник. В отличии от проигрывтелей винила, в магнитофонах эти подстроечники не снаружи, а внутри. Первым делом проверяем крутили этот подстроечник до вас или нет. Если до вас его крутили — берём мини-отвёртку и крутим подстроечный резистор скорости. Если до вас его не крутили (тоесть стоят заводские настройки), то НЕ ТРОГАЕМ его! Причина неправильной скорости в чём то другом. На заводах скорость настраивали достаточно точно, поэтому не сбиваем заводские настройки.
Вопрос: а как понять крутили подстроечник скорости или нет? Ответ: на заводах, после настройки на него наносили краску. Если краска повреждена — значит его крутили. Если краска цела — значит не крутили. Моего опыта не достаточно чтобы сказать всегда ли подстроечник скорости обмазывали краской. Может опытные форумчане дополнят мой ответ.
Вопрос: магнитофон с прямым приводом, подстроечник не тронут, кондеры поменяны, но скорость не соответствует номимальной, в чём причина? Ответ: возможно в датчике холла, возможно в датчике скорости, а может ещё в чём то. Но это уже выходит за рамки темы профилактики и относится к ремонту. Если речь идёт о Веге МП 120 или 122 — загляните на РТ20, в тему Настройка, ремонт, модернизация Вега МП 122 и МП 120.
Вопрос: магнитофон с пассиковым приводом, подстроечника скорости нет (либо есть не крученый), кондеры поменяны, смазка произведена, но скорость всё равно ниже номимальной, причина в растянутом пассике? Ответ: Да, именно в нём. Однако может быть и другая причина — затвердевший пассик. Это описано чуть ниже (через четыре вопроса). И в том и в другом случае пассик нужно менять.
Вопрос: аналогичная ситуация, но скорость завышена. Ответ: скорее всего пассик не родной.
Вопрос: поменял пассик, стало лучше, но скорость всё равно не много не соответствует номинальной. Ответ: тогда проделываем процедуру описанную в двух следующих ответах.
Вопрос: как увеличить скорость магнитофона с пассиковым приводом, если подстроечника нет? Ответ: наращиваем вал (увеличиваем диаметр вала) мотора. Для этого наматываем на вал чтонибудь.
Вопрос: как уменьшить? Ответ: наращиваем маховик.
Вопрос: а если пассик затвердел, к чему это приводит? Ответ: скорость воспроизведения/записи падает, поскольку затвердевший пассик сильно стягивает мотор и маховик магнитофона (диск проигрывателя). Мотору на который очень сильно давят — трудно вращаться. Такое давление на мотор действует на него как тормоз. В худшем случае затвердевший пассик и вовсе останавливает мотор. Пример из моего опыта: тугой пассик не позволял вращаться мотору винилокрута Орфей 101.
Вопрос: существуют ли способы восстановления задубевшего/затвердевшего/тугого пассика? Ответ: да, но они дают временный эффект, а некоторые способы имеют побочные эффекты: обработанный пассик и вовсе распадается на липкую массу, которую вам придётся счищать. Суть способов одна: задубевший пассик либо погружают в жидкость на некоторое время либо погружают в жидкость и варят на огне. Разница в том в какую жидкость его окунают и насколько. Если желание не отпало — за подробностями идите на РТ20>Начинающим>Восстановление пассиков.
Вопрос: на правильно настроенном кассетном магнитофоне слушаю кассету (катушку на катушечном), но скорость песни неправильная. В чём дело? Ответ: значит при записи этой кассеты (катушки) скорость была неправильная. Либо у того магнитофона на котором записывали была неправильная скорость, либо у того с которого переписывали. Либо у проигрывателя с которого переписывали, если переписывали с винила. По видимому вы слушаете любительскую копию, те кто её записал либо были не в курсе что скорость магнитофона может измениться (от растянутого или задубевшего или неродного пассика или от остутствии смазки или от подсохшего конденсатора). Либо тем кто записывал данную кассету (катушку) было пофигу на это. В редких случаях бывают и пиратские копии с неправильной скоростью. Рекомендация: перед тем как записывать — проверяйте правильна ли скорость магнитофона. Перед тем как оцифровывать или переписывать с магнитофона (проигрывателя) проверяйте и при необходимости настраивайте его скорость. Чисто не там где убирают, а там где не мусорят.
Вопрос: как измерить и настроить скорость проигрывателя? Ответ: элементарно, Ватсон! У большинства проигрывателей снаружи есть подстроечный резистор скорости, а на диске стробоскопические метки. Ставим 33 скорость, запускаем вращение, крутим подстроечник до появления стробоскопического эффекта, другими словами вам должно казаться что метки для 33 скорости стоят на месте. Допускается медленное плавание меток. Для 45й скорости процедура аналогична, ставим 45ю, запускаем вращение, смотрим на метки для 45 скорости, при необходимости настраиваем.
Вопрос: какие метки для 33, а какие для 45? Ответ: найдёте в инструкции. У одних моделей винилокрутов стробоскопические метки нанесены с внешней стороны диска, например Вега, у других сверху на коврике, около оси диска, например Радиотехника 301М, у третьих снизу, например Орфей. В последнем случае вы смотрите не на сами метки, а на их отражение в специальном окошке.
Вопрос: пассик порван или растянут, как подобрать замену? Ответ: линейкой измеряем ширину и полудлинну растянутого или порванного пассика. Указывают не длинну, а именно полудлинну пассика. По полученным полудлинне и ширине ищем в интернете замену или создаём «хотелку» в Ищу/куплю на РТ21 или РТ22.
Вопрос: а можно на замену купить пассик с меньшей полудлинной чем у заменяемого? Ответ: да и даже обязательно ищем пассик с МЕНЬШЕЙ полудлинной, ведь заменяемый пассик растянут, а значит длиннее чем должен быть. Например в результате измерений получили полудлинну 160мм, значит 160мм нам не подойдёт! Смело берём 155мм. Можно и 150мм.
Вопрос: пассик отсутствует, как узнать полудлинну и ширину нужного пассика? Ответ: берём нитку, протягиваем её от мотора на маховик (тоесть так как должен быть надет пассик), так чтоб она была натянута, а не висела и отрезаем нитку. Прикладываем к линейке, измеряем нитку. Ширину спрашиваем у форумчан или подбираем её экспериментально, методом проб и ошибок.
Вопрос: а можно склеить порванный пассик? Ответ: да. Лично я это не пробовал, но другие форумчане успешно склеивали порванный пассик. Сначала его надо разрезать НЕ под прямым углом, а под углом (если не ошибаюсь) 45 градусов. Затем склеить клеем Момент, а лучше Супер Момент, а ещё лучше специальным клеем для резины. Извините, могу ошибиться в подробностях.
Вопрос: а что можно поставить вместо пассика? Ответ: можете поэкспериментирывать. А) Подберите более-менее подходящую резинку, но с большой вероятностью обычная резинка, не являющаяся пассиком растянется гораздо быстрее чем пассик или порвётся. Если резинка не широкая, а требуется широкий пассик (например шириной 4 или более милиметра) — резинка попросту будет соскакивать. В некоторых ЛПМах при использовании не родного пассика происходит завышение скорости. Например в Электроника 302 если поставить пассик чуть шире нужного, то скорость завышается, потому что этими своими широкими частями он затрагивает ту часть вала мотора которую затрагивать не должен. Б) Форумчане ставили презервативы, резиновые перчатки и были довольны. Я пробовал ставить резиновые перчатки для уборки — они однозначно не подходят, быстро растягиваются, слетают от малейшего толчка и даже безпричинно. Видимо речь шла о медицинских латексных перчатках, с ними как и с презервативами дела не имел. В) Я пробовал вместо пассика ставить изоленту. Как говориться: «на безрыбьи и рак — рыба» , на «безпассиковьи и изолента — пассик» . Магнитофон будет «петь», но изолента не обладает свойствами необходимыми для борьбы с детонацией. Теоретически она не спасёт от детонации. На практике же я был вполне доволен результатом, но есть ещё одно но. Своей липкости изоленте не хватит, чтобы удержаться. Она будет постепенно расклеиваться, а скорость, соответственно снижаться. В течении нескольких дней (максимум пары недель) изолента расклеится на столько что часть её будет болтаться и биться при вращении о другие части магнитофона. Теоретически изоленту можно использовать в качестве привода, но склеить её нужно клеем Момент или Супер Момент. Пока что я этого не пробовал, поэтому советовать не могу.
Вопрос: а есть альтернативные пути борьбы с растянутым пассиком? Ответ: да, их несколько. Первый способ от форумчан. От растянутого пассика отрезают небольшой фрагмент. Тоесть укорачивают. Затем укороченный пассик склеивают. Подробности про склейку уже приводил выше. Но вы должны быть уверены во первых, что проблема именно в пассике, во вторых в том что всё получится. Прежде чем резать и склеивать пассик, потренируйтесь на обычных резинках. Другой способ моя идея, правда, пока ещё не проверенная. Не знаю придумывал кто такое до меня или нет, по крайней мере я нигде об этом не читал. Добавляем в механизм между мотором и маховиком «ролик натяжения». Одеваем растянутый пассик не напрямую от мотора к маховику, а через «ролик натяжения». Теоретически это должно усилить сцепление пассика с мотором и маховиком. Теоретически даже растянутый пассик не будет проскальзывать. Мысль пришла ко мне в голову, когда я разглядывал ЛПМ Электроники 302. Там один пассик касается и мотора и маховика и принимающего ролика. Что если в обычный ЛПМ добавить «лишний» ролик, только для того чтоб он увеличивал натяжение пассика? Думаю должно получится.
Последний раз редактировалось RadiohateRR 29 ноя 2014 17:23, всего редактировалось 5 раз(а).
