Как отремонтировать коленвал мотоцикла

Как отремонтировать коленвал мотоцикла, чтобы намного увеличить его ресурс.

В прошлой статье о ремонте коленвала, которую можно почитать вот здесь, я описал как и с помощью чего можно отремонтировать застучавший коленвал (кривошип) двигателя мотоцикла. Отремонтированный таким способом коленвал, «пробежит» как и новый заводской кривошип, примерно 15 — 20 тысяч км. Но согласитесь, это не так уж и много, если смотреть по автомобильным меркам или по меркам мотоциклов иномарок. В этой статье мы рассмотрим, как отремонтировать коленвал мотоцикла другим способом, чтобы существенно увеличить его ресурс.

Здесь будет описываться ремонт коленвала оппозитного отечественного двигателя мотоцикла, но по такому же принципу можно осуществить ремонт любого кривошипа, в том числе и иномарок.

Конечно же описываемый в этой статье ремонт будет сложнее выполнить (к тому же потребуется грамотный токарь), чем обычный ремонт коленвала, который я описал в первой статье. Но игра стоит свеч, так как пробег двигателя, с восстановленным таким способом кривошипом, увеличится в несколько раз, ведь ролики подшипника нижней головки шатуна, будут прокатываться по более твёрдой поверхности, чем в обычном заводском варианте, но об этом более подробно чуть ниже.

Для начала коленвал нужно извлечь из двигателя, и разобрать (распрессовать) его. Как это сделать и с помощью чего, мне нет смысла здесь писать, так как я описал это в первой статье, и нужно всего лишь кликнуть по ссылке в начале текста и почитать, а затем вернуться в эту статью.

Когда разберёте коленвал и у вас в руках окажутся шатуны, (пометьте их сразу, где правый а где левый, если нет заводских меток) ремонт следует начать с замены бронзовых втулок верхней головки шатуна, так как к моменту износа подшипника нижней головки шатуна, бронзовые втулки тоже изношены.

Выпрессовка изношенной втулки, с помощью приспособлений.
а — выпрессовка при помощи тисков, б — выпрессовка при помощи болта.
1 — шатун, 2 — бронзовая втулка, 3 — оправка, 4 — вспомогательная втулка, 5 — губки тисков, 6 — болт, 7 — шайба.

Способов извлечения бронзовых втулок несколько, например как на рисунке слева, но бывает, что они за долгие годы работы как бы «прирастают» к верхней головке шатуна, и извлечь их с помощью простых приспособлений, показанных на рисунке 1, не всегда удаётся. В таком случае придётся обратиться к знакомому токарю, чтобы он нежно зажал шатун в патроне токарного станка и просто сточил резцом изношенные бронзовые втулки.

Развальцовка втулок с помощью конусов.
1 — шатун, 2 — бронзовая втулка, 3 — пропиленные пазы в головке шатуна, 4 — конус для развальцовки.

После удаления из верхней головки шатунов изношенных бронзовых втулок, на гранях верхней головки полезно будет пропилить с каждой стороны по 4 паза, как на рисунке 2. Эти пазы позволят надёжно зафиксировать от проворота бронзовую втулку в верхней головке шатуна, с помощью двух конусов, которыми после запрессовки втулки, обжимают её с двух сторон (см. рисунок 2).

А чтобы втулка легче запрессовалась в отверстие верхней головки шатуна, полезно на её наружных гранях (торце втулки) сделать надфилем заходную фаску (по кругу). Обжимать втулки конусами, после их запрессовки, можно будет в обычных слесарных тисках.

После запрессовки бронзовых втулок (в оба шатуна) шатун с втулкой зажимают и тщательно центруют в патроне токарного станка и затем растачивают под ремонтный поршневой палец, оставив припуск примерно в 0,3 мм, на обработку отверстия втулки ручной развёрткой (требуемый точный зазор между втулкой и поршневым пальцем, уточняем в мануале конкретного вашего двигателя) .

Как правильно развернуть развёрткой отверстия бронзовых втулок верхней головки шатуна, советую почитать вот в этой полезной статье. Теперь останется всего лишь просверлить в бронзовых втулках отверстия для смазки поршневого пальца.

Восстановив верхние головки шатунов, теперь следует заняться нижними головками шатуна. Опять же в патрон токарного станка очень нежно, чтобы не деформировать нижнюю головку шатуна, зажимаем нижнюю часть шатуна, и тщательно проверяем, чтобы шатун был зажат строго перпендикулярно оси патрона станка.

Теперь нужно будет отверстие нижней головки шатуна, расточить под запрессовку наружной обоймы подшипника №2505 (роликовый подшипник от коленвала Планеты ИЖа). Причём растачиваем отверстие головки так, чтобы обойму подшипника можно было запрессовать с небольшим натягом (натяг 0,03 — 0,05 мм). То есть диаметр расточенного отверстия нижней головки шатуна, должен быть чуть меньше наружного диаметра обоймы подшипника, на 0,03 — 0,05 мм.

После расточки отверстия нижней головки шатуна, наружную обойму от подшипника №2505 нужно будет запрессовать в расточенное отверстие шатуна. Для облегчения запрессовки, обойму подшипника помещаем на пару часов в морозильную камеру холодильника, а перед самой запрессовкой обоймы, нижнюю головку шатуна немного нагреваем на газовой плите, до такой температуры, когда капли воды начнут быстро испаряться с поверхности шатуна (примерно не более 150 градусов). Больше 150 градусов нагревать не рекомендую. Эта температура на шатун не повлияет, но она достаточна для лёгкой запрессовки.

После запрессовки обоймы, так как ширина её немного больше ширины нижней головки шатуна, выступающие излишки обоймы, нужно будет срезать на токарном станке, подрезным резцом из твёрдого сплава. После этого все операции проделываем со вторым шатуном, и закончив с шатунами, переходим к модернизации шатунной шейки коленвала.

Той стороной, на которую указывает цифра 1 на рисунке 3, шатунную шейку зажимаем в патроне токарного станка, и затем протачиваем её изношенную поверхность до такого диаметра, чтобы он был больше всего на 0,01 — 0,02 мм., чем внутренний диаметр внутренней обоймы от подшипника того же Ижа (подшипника под №2505). То есть натяг неподвижной посадки внутренней обоймы, на проточенную шатунную шейку, будет небольшой — всего 0,01 — 0,02 мм и этого достаточно.

Но прежде чем напрессовывать внутреннюю обойму на проточенную шатунную шейку, следует обойму немного доработать, как показано на рисунке 3. То есть с помощью тонкого диска «болгарки» на торцах обоймы с каждой стороны следует сделать пазы 6. Эти пазы будут способствовать поступлению смазки к роликам подшипника из полости шатунной шейки (во время работы двигателя).

Ведь расстояние между смазочными каналами 2 в шатунной шейке, равно ширине внутренней обоймы (см. рисунок 3). Только при напрессовке обоймы, следует проследить, чтобы каналы 2 в шатунной шейке и пропиленные пазы 6 в обойме сошлись после напрессовки обоймы. Это важно для нормального поступления смазки к подшипнику. Для облегчения напрессовки обоймы на шейку, её полезно охладить в морозилке, а обойму немного нагреть, тогда и легче будет «поймать» (при напрессовке) стыковку пазов 6 обоймы и смазочных каналов 2 в шейке.

После этого нужно будет выточить из низкоуглеродистой стали (чтобы легче их прихватывать электросваркой) две запорные втулки 5. Их внутренний диаметр на 0,05 мм меньше наружного диаметра шатунной шейки, чтобы напрессовать запорные втулки с натягом в 0,05 мм на горячую неподвижную посадку. Для большей надёжности запорные втулки желательно прихватить электросваркой 7.

После напрессовки на шейку внутренней обоймы подшипника и запорной втулки 5, их следует проточить, как показано на рисунке 4 (а затем отполировать проточенную обойму) , но протачиваемый диаметр должен получиться из расчёта рабочего зазора подшипника. Как рассчитать рабочий зазор в подшипнике читаем ниже.

Теперь остаётся собрать подшипник и обязательно проверить его рабочий зазор. Так как после запрессовки в отверстие нижней головки шатуна, наружная обойма подшипника чуть уменьшилась в диаметре, а внутренняя обойма подшипника, после напрессовки её на шатунную шейку, немного увеличилась в своём наружном диаметре. И если попытаться собрать подшипник с такими обоймами, то вместо рабочего зазора получится натяг.

При таком сопряжении подшипника, он сгорит в первые минуты работы двигателя. Чтобы не возникла такая неприятность, есть два способа исключить это. Первый способ — это использовать ролики чуть меньшего диаметра (поискать в продаже другой подшипник с роликами чуть меньшего диаметра), или использовать чуть изношенные бэушные ролики.

Насколько чуть меньшего диаметра — это зависит от рабочего зазора. Я уже писал в первой статье, что этот рабочий зазор составляет примерно от 0,01 до 0,02 мм, меньше нельзя. Как рассчитать этот зазор, читаем далее.

Для определения точного зазора в подшипнике, замеряем микрометром наружный диаметр напрессованной на шатунную шейку внутренней обоймы подшипника, и затем замеряем индикаторным нутромером внутренний диаметр запрессованной в шатун наружной обоймы подшипника. Далее от большего диаметра отнимаем меньший, и получившееся число должно быть на 0,01 — 0,02 мм больше диаметра ролика, но никак не равно (или меньше).

Если не удастся найти ролики меньшего диаметра (на 0,01 — 0,02 мм), то тогда следует расточить эльборовым резцом наружную обойму в нижней головке шатуна. Или обработать на круглошлифовальном станке наружную поверхность напрессованной на шейку внутренней обоймы подшипника и запорной втулки, до нужного диаметра, который позволит получить требуемый рабочий зазор подшипника.

Можно просто проточить обойму на токарном станке до нужного диаметра, а затем отполировать её. Чем лучше будет полировка, тем больше будет ресурс подшипника.

Остаётся собрать коленвал на прессе и отцентровать его. Как это сделать я описал в первой статье, про ремонт коленвала обычным способом (ссылка в самом начале текста). Замечу, что срок службы отремонтированного таким способом кривошипа, в несколько раз больше, чем у нового заводского коленвала.

Так как ролики подшипника теперь будут прокатываться не по поверхности шатунной шейки, сделанной из обычной конструкционной стали, всего лишь цементированной, а по очень твёрдой поверхности обойм подшипников, и эти обоймы намного твёрже обычной стали, улучшенной цементацией.

И таким способом можно отремонтировать и значительно увеличить ресурс любого изношенного коленвала мотоцикла, в том числе и импортного, или редкого антикварного, ведь подшипников сейчас море и можно найти любой диаметр (как не запутаться в подшипниках и их маркировке, советую почитать вот здесь); удачи всем.

Источник

Фотоотчет: Ремонт (перепрессовка) коленчатого вала мотоцикла «Иж-Планета»

Из-за грубого конструкторского просчета, коленчатый вал двигателя мотоцикла Иж-планета (СЗД) проехав каких-то жалких 5000 км благополучно «крякнул» (застучал). Даже китайский пластилин проходит в разы больше, а тут «Планета». Как так?

Конечно, для ясности картины, стоит немного оговорится: Коленчатый вал, о ремонте которого пойдет речь в этой статье, по конструкции немного отличается от родного «планетовского», так как он от двигателя СЗД (мотоколяски). Но по сути, разница между этими валами как и двигателями практически нет.

Причина быстрого выхода коленчатого вала из строя, крылась в том, что подшипник нижней головки шатуна, из-за грубой конструктивной недоработки, во время работы совершенно не смазывалась маслом.

В щеках коленчатого коленчатого вала, сделаны углубления для нижней головки шатуна (непонятно только для чего), таким образом, когда нижняя головка шатуна ложилась на свое место-штатные масляные каналы нижней головки шатуна перекрывались стенками углубления, что приводило к «масляному голоданию» подшипника.

Вот, то самое углубление в щеке, непонятного назначения.

А вот масляный канал (обычная фаска) на «родном» шатуне, канал надо сказать: сделан на «отъ@бись», да и не канал это по сути, а очередное советское фуфло (такого себе даже китайцы не позволяют). Через такой канал, смазка к подшипнику даже теоретически поступать не сможет.

Теперь посмотрите, если положить новый шатун с развитыми каналами для смазки, то все равно, каналы перекрываются стенками углубления.

Наша задача на сегодня: Установить новый шатун, вместо старого в коленчатый вал, предварительно позаботясь о его нормальной смазке. И потом, все это дело, подвергнуть тщательной центровке с применением специальных измерительных инструментов.

Для начала, коленчатый вал необходимо разобрать.

Ищем лист металла подходящей толщины (7-8 мм) и примерно посередине «болгаркой» вырезаем клин.

Ложем коленчатый вал на лист.

Укладываем лист на какие-нибудь мощные брусья так, чтобы цапфа коленчатого вала свободно висела в воздухе, берем подходящею оправку, наставляем ее на палец и увесистой кувалдой выбиваем палец из щеки. После извлечения пальца из одной щеки-берем вторую щеку, укладываем ее на лист и точно также выбиваем палец.

[stextbox извлечением пальца, запомните главное правило: Никогда не пытайтесь выбить изношенный палец насквозь через вторую щеку! Во время работы двигателя, рабочая поверхность пальца подшипника нижней головки шатуна, приобретает эллипсную форму, поэтому если вы решите выбить палец изношенной поверхностью через щеку, то итог будет один-нарушите геометрию отверстия под палец в щеке. Из-за чего новый палец в таком отверстие уже держаться не будет! [/stextbox]

Предварительно, в интернет магазине был куплен новый шатун (заводского исполнения, не китай 100 %).

Ищем максимально тонкий и изношенный по диаметру отрезной диск для «болгарки», готовим заранее емкость с водой, устанавливаем на «болгарку» диск и приступаем к доработке нашего шатуна.

Пропиливаем снизу шатуна небольшой паз, через который будет осуществляться смазка подшипника, пилить нужно не спеша по чуть-чуть, при этом постоянно опуская деталь в воду, перегревать подшипник ни в коем случае нельзя, иначе вся работа пойдет «коту под хвост».

Такого паза, для смазки подшипника вполне достаточно, как видите за счет своевременного охлаждения детали водой, следы синевы полностью отсутствуют. После пропила паза, берем надфили и все заусенсы, острые углы, «другие косяки» как внутри, так и снаружи тщательно зашлифовываем.

Шатун доработан, теперь можно приступать к сборке.

Ложем любую щеку на какую-нибудь ровную поверхность (лучше всего деревянную) и при помощи оправки, увесистым молотком или небольшой кувалдой загоняем палец подшипника в щеку. Внимательно следите, чтобы палец не вылез за щеку.

Одеваем на палец опорную шайбу, затем туда же одеваем шатун с заранее отмытым подшипником и сверху одеваем вторую шайбу.

Подлаживаем под палец оправку, берем вторую щеку, разворачиваем ее, так чтобы она максимально возможно сравнялась с первой и через проставку насаживаем на вал вторую щеку.

Сильно сводить щеки не стоит, сведите их так, чтобы между шатуном и щекой бы небольшой зазор (0.15-0.2 мм).

Заключительным этапом во всей этой работе будет окончательная центровка коленчатого вала.

Щеки коленчатого вала при сборке не всегда занимают ровное положение, из-за чего цапфы коленчатого вала находятся в разных осях. С таким дисбалансом по осям, двигатель работать просто не сможет. Поэтому, для начала берем в руки штангенциркуль и промеряем толщину коленчатого вала в определенных местах (отмечены стрелками).

При любых расхождениях в толщине коленчатого вала, щеки либо раздвигаем в нужном направлении, либо сжимаем. До тех пор, пока толщина коленчатого вала во всех местах промеров не окажется абсолютно одинаковой.

После того как мы сравняли толщину, ложем коленчатый вал на призмы, устанавливаем индикатор на стойку и приступаем к окончательной центровке нашего «колена».

Проворачиваем коленчатый вал так, чтобы стрелка индикатора, показала максимальное биение. Берем мелок и вдоль оси индикатора ставим метку.

Берем металлическую плиту, накрываем ее листом какого-нибудь цветного металла, в нашем случае роль цветного металла выполняет кусок свинца. И слегка ударяем (там где метка) отмеченной щекой по плите. После, устанавливаем коленчатый вал на призмы и проверяем биение, и так повторяем до тех пор, пока не удастся уменьшить биение цапф до минимально возможного значения (не более 0.03 мм).

Работа эта может показаться сложной только на первый взгляд, на самом деле все очень легко и просто, главное не спешить! Ну и конечно измерительные инструменты играют здесь главную роль, без их наличия браться за такую работу нет смысла.

Админ

Вам также может понравиться

Разборка двигателя 1E41QMB («цепной китаец») скутера Forsage

Доработка головки скутера

Фотоотчет: Разборка двигателя мотороллера «Муравей»

8 комментариев к « Фотоотчет: Ремонт (перепрессовка) коленчатого вала мотоцикла «Иж-Планета» »

шатуны на таких и более ранних коленвалах были с двумя прорезями, а этот шатун от поздних планет.

А как называется прибор?

Индикатор часового типа, можете посмотреть на него здесь.

Интересно было очень. Спасибо за труды. Читая вспомнил про свою возню с коленвалом на чезете. Ставил шатун с явы. Выдержав размер цапф с нетронутым шатуном. Центровал пластмассовой кувалдой для рихтовки машин. Дабы не помять цапфы. При этом прижимая ножовку по металлу к нетронутым цапфам и сравнивая на разбороной где выступ относительно не тронутой где провал обводя по кругу полотно от ножовки. Прослужила чеза долго .

Человек вещает о «грубой конструкторской недоработке» и объясняет как правильно обращаться с коленвалом с помощью кувалды! Шел бы лучше шпалы «улаживать» ! Грамотей!

Столкнулся с этим «товарищем» по имени Александр из г. Энгельс, лошадка я вам скажу тёмная. Послал ему на ремонт коленвал Иж планета спорт. Телефон сразу же отключён, мне уже звонят с ПЭК, говорят не можем до него дозвониться, я пишу ему на электронку, шлю смс и т.д. Ладно, с горем пополам забрал он кв, и всё тишина, неделя, две, три, четыре… (хотя ремонт по его словам 5 дней). Кое как нашёл его, говорю только не обманывай, делай всё по человечьи. Отмазки у него я вам скажу, как у детей 3-х летних, но самое, то что водит в бешенство, отключённый на постоянку телефон, я заметил он его включает для просмотра сообщений от клиентов на авито, потом сразу выключает, т.есть клиент с ним общаться может путём смс. Ладно, изрядно помотав мне нервы, подошли мы к моменту отправки кв, соответственно он присылает видео, который не читает ни один видеопроигрыватель, деваться некуда, оплатил ему. Приходит коленвал, сразу смотрю, чего то не то, шатун другой, непонятный, хотя клеймо 1-49 стоит, но шрифт не такой как на заводских советских шатунах. Звоню ему, спрашиваю, почему шатун не мой, ответ его прост, тебе какая разница какой шатун, для меня есть разница, что родной заводской, что неизвестно какой и откуда, тем более изначально он писал мне, что ваш шатун будет первтулен и т.д. Короче нервов измотал с ним — море. Ещё не известно как поведёт себя этот кв, время покажет. Да кстати дистанционные шайбы сепаратора ваш установил так, что их пришлось выбивать с немалым усилием молотком( непонятно)…(((. Так что ребята, я категорически НЕ СОВЕТУЮ вам этого чудо- мастера- человека невидимку, дабы не мотать свои нервы и всё отсюда вытекающее. Удачи. На авито висят его объявления. , его телефон 89172160879.

Владимир с г Иваново прежде чем обосрать человека научись пользоватся ПК и научись слушать людей . я тоже производил ремонт коленвала иж пс у Александра и при изначальном общении смотрел несколько видео отчетов в том числе и твой коленвал и в процессе балансировки и т.д . ну ты брат даешь. коленвал то у тебя просто отличный .железяке 40 лет -а она как новая . шатун установлен как раз ижмаш ссср и не какой другой ! лично спрашивал у Александра что случилось и почему такой отзыв по всем сайтам -человек даже слова плохово в вашу сторону не сказал (в отличие от ВАС) .ну делал дольше обычного по времени -значит были причины на это .зачем доставать человека звонками и т.д. главное конечный результат и работа двигателя. а он как известно инету и мотосообществам работает как часы у Вас .а коленвалы с г энгельса ходят и это временем проверено многими .лично мне шайбы на пальце поршневом тоже плотные делал и товарищу на планете 5 вообще сделал подшипник вместо втулки и там тоже шайбы плотные и ничего не звенит при работе . технически грамотным нужно быть и не делать скоропостижных выводов .

Перепрессовали палец в щеки вала ПС К 16 , после запуска щеки разъехались… «спецы» проварили тремя точками с каждой стороны. проточили, в итоге после первого заезда блины вновь расползлись и стали тереть стенку со стороны генератора…
Можно ли как то его закрепить (палец) ?

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

Источник