Как отремонтировать колонки для компьютера sven

Что делать, если гудит сабвуфер?

Ремонт компьютерной акустики SVEN SPS-820

Однажды попала мне в ремонт компьютерная акустика SVEN SPS-820. При её включении кнопкой «Power» встроенный низкочастотный динамик издавал громкий низкочастотный гул.

Если с вашей системой также происходит что-то неладное, то этот маленький рассказ будет вам полезен.

Чтобы разобраться, в чём дело, отключаем акустику от электросети и откручиваем 10 шурупов по периметру задней стенки.

Устройство данной акустики довольно примитивное. Основная часть электронной начинки смонтирована на печатной плате, где установлены три одноканальных микросхемы-усилителя TDA2030A, причём на правый и левый канал смонтированы аналоги этой микросхемы – UTC2030A, а на сабвуфер установлена TDA2030A производства ST Microelectronics. Не знаю, в чём причина, но, возможно, TDA2030A от брендового производителя лучше работает на басах.

В качестве охлаждающего радиатора выступает задняя стенка из алюминия.

Восьмиконтактным разъёмом к главной печатной плате (SPS-820D-1-2.1V) подключаются переменные резисторы (регулятор громкости, тембра и уровня низких частот), а также светодиодный индикатор включения питания.

К разъёму +SW/-SW подсоединяется низкочастотный динамик, который встроен в корпус.

К трёхконтактному разъёму подключаются две вторичных обмотки от силового трансформатора, так как питание усилителей TDA2030A двухполярное.

Судя по надписям на стягивающей скобе трансформатора, его выходное напряжение составляет ±13V при токе 1,2А.

На обратной стороне печатной платы чуть больше половины всей площади занимают SMD-элементы, смонтированные по технологии SMT-монтажа. Можно заметить, что пару элементов на плате криво запаяны. Небольшой дефект производства.

Среди россыпи SMD-резисторов и керамических конденсаторов ютится операционный усилитель JRC4558 (NJM4558) в корпусе SO-8. Это микросхема выполняет роль предусилителя.

При внешнем осмотре выяснилось, что один из двух электролитических конденсаторов, которые установлены после выпрямительного моста, вздутый. Его корпус имел разрыв защитного клапана.

После его проверки универсальным тестером оказалось, что он неисправен. Вместо положенной ёмкости в 3300 мкФ конденсатор имел ёмкость всего лишь 8,7 мкФ (8711 nF = 8,711 μF), а ESR составлял аж 17 Ом (Ω)!

Стало ясно, почему сразу при включении акустики сабвуфер громко гудит. Дело в том, что электролитические конденсаторы после выпрямительного моста служат для сглаживания пульсаций.

Как известно, частота пульсаций после двухполупериодного выпрямителя, которым и является диодный мост, равна удвоенной частоте питающей сети. В нашем случае частота электросети 220V равна 50-ти герцам. Так как электролитический конденсатор потерял ёмкость, то фильтровать пульсации стало некому. В результате пульсации с частотой 100 Гц по цепям питания «прошли» в усилительный тракт.

Причиной выхода из строя конденсатора мог стать либо кратковременный скачок напряжения в электросети 220V, что привело к завышению напряжения на выходе силового трансформатора, а, следовательно, и на конденсаторах фильтра, либо низкое качество самого конденсатора.

Дальше дело оставалось за малым – заменить неисправный электролитический конденсатор. И, хотя второй конденсатор оказался исправным, я решил заменить и его.

В качестве замены подойдут любые электролитические конденсаторы. Никаких «особенных» конденсаторов здесь не нужно, вроде LOW ESR или для работы в импульсных цепях с высоким током пульсаций.

В наличии были лишь конденсаторы Jamicon серии TK (с расширенным температурным диапазоном) ёмкостью 2200 мкФ (35V).

Если есть возможность, то конденсаторы лучше взять с запасом по рабочему напряжению. Например, на 35V вместо родных на 25V. На 63V уже явный перебор, да и по габаритам они могут быть велики. У меня в наличии были конденсаторы на 35V ёмкостью 2200 мкФ, что маловато.

Чтобы добрать ёмкость до нужных 3300 мкФ пришлось соединить параллельно по два конденсатора ёмкостью 2200 мкФ (35V) и 1000 мкФ (25V).

Так как с верхней стороны платы места под ещё один конденсатор не хватало, то разместил их с нижней стороны. О том, как правильно соединять конденсаторы и рассчитывать их общую ёмкость, я уже рассказывал здесь.

При запаивании электролитических конденсаторов не забываем учитывать полярность их подключения!

Отверстие на печатной плате, куда нужно запаять минусовой вывод электролитического конденсатора обычно заштриховывается или заливается сплошным цветом. Взгляните на фото, и вам всё станет ясно.

Если всё запаяли правильно, то подключаем разъёмы и включаем компьютерную акустику. При первом включении лучше быть подальше от печатной платы. Если допустили ошибку в полярности подключения конденсаторов, то они могут «хлопнуть». О том, что это опасно, я уже рассказывал на странице про свойства электролитических конденсаторов.

Далее можно замерить напряжение на конденсаторах фильтра, которые меняли.

На них я намерил 17,8V. Если вас удивляет то, что трансформатор выдаёт 13V, а на конденсаторах фильтра у нас почти 18V, то вспомните, что оно должно быть больше в 1,41 раза (минус падение напряжения на диодах моста). Об этом я подробно рассказывал на странице про блок питания на базе готового DC/DC преобразователя.

В моём случае, после замены конденсаторов компьютерная акустика стала работать исправно. 100 герцовый гул пропал. Но, в начале ремонта я ещё проверил целостность микросхем усилителей TDA2030A (UTC2030A). Открутил прижимную планку и просто осмотрел их.

Обычно, если микросхемы выходят из строя по причине завышенного питания, то на их корпусе легко обнаружить трещины и сколы, а вокруг видны следы копоти.

На фото показана микросхема TDA2030A с треснувшим корпусом от аналогичной компьютерной акустики SVEN SPS-820, но с другой версией печатной платы (SPS-800H A1-1).

Источник

Ремонт колонок «SVEN»

Акустические системы марки «SVEN», являются оптимальным решением для прослушивания дома любимых композиций. Однако какой бы надежной не была активная колонка, по тем или иным причинам она может выйти из строя.

Произвести ремонт акустики «SVEN», может любой человек, обладающий познаниями в электронике, навыками работы с инструментом и измерительными приборами.

Для определения неисправности в колонке марки «SVEN», следует знать ее внутренне устройство и принцип действия.

В состав активной акустической системы входят:

• Блок питания (БП).
• Плата усиления звуковой частоты (УЗЧ).
• Блок предварительного усиления и управления (устанавливается только на дорогих моделях, в остальных устройствах предварительный усилитель установлен на плате УМЗЧ).
• Низкочастотный динамик (сабвуфер).
• Среднечастотные динамики (их количество зависит от того, по какой звуковой схеме работает усилитель).

Принцип действия колонок «SVEN»

При включении сетевого шнура в розетку, на силовой трансформатор блока питания подается высокое напряжение (220 В). Затем, при помощи электронной схемы, оно преобразуется в несколько видов напряжений, необходимых для питания всех узлов колонки.

Звуковой сигнал с устройства (компьютера, телефона или плейера) приходит на предварительный усилитель мощности (ПУ). Если акустическая система оборудована блоком дистанционного управления, то он управляет предварительным усилением сигнала при помощи микроконтроллера. Предварительно усиленный сигнал фильтруется на низкие и средние частоты специальным фильтром.

Разделенный на средние и низкие частоты, звуковой сигнал поступает на оконечный каскад усилителя, собранный на микросхемах, установленных на радиатор охлаждения. В зависимости от конкретной модели, количество микросхем меняется.

Затем к выходам микросхем подключаются соответствующие динамики (сабвуфер и сателлиты).

Особо следует отметить схему предотвращения щелчка в динамиках при включении усилителя в сеть. Она реализована на электромагнитных реле или транзисторе, работающем в ключевом режиме (как правило, применяется в маломощных усилителях).

Основные неисправности активных акустических систем «SVEN» и способы их устранения.

1. Неисправность блока питания. Если усилитель не работает или колонки гудят, то возможно на его микросхемы не поступает напряжение питания (или поступает переменное напряжение). Для проверки блока питания, необходимо разобрать колонку (сняв заднюю крышку) и извлечь плату БП. Затем, соблюдая осторожность, включить сетевой шнур в розетку и при помощи мультиметра (переведенного в режим вольтметра) замерить напряжение на выходе блока питания. Если оно отсутствует, то следует (предварительно отключив из сети) проверить целостность шнура, диодных мостов, трансформатора и предохранителей. При выявлении неисправного элемента, его следует заменить.
2. Повреждение сабвуфера. При интенсивной работе, низкочастотный динамик может выйти из строя. Для проверки необходимо отключить его от усилителя. Затем, переключив мультиметр в режим омметра, замерить сопротивление звуковой катушки, если он показывает бесконечность, то динамик поврежден. Устранить неисправность можно, восстановив неисправный или поставив новый динамик.
3. Выход из строя предварительного усилителя. При неисправности микросхемы предварительного усилителя, звук в динамиках может быть очень тихим или отсутствовать вовсе. Для проверки каскадов усилителя достаточно соединить вход и выход микросхемы ПУ проволокой, а затем подать входной сигнал повышенной громкости. Если звук в колонках появиться, то микросхему следует заменить.
4. Отсутствие звука в одном канале. Вероятнее всего сгорела микросхема оконечного усилителя данного канала. Проверить это можно, подключив к ее входу головной телефон (капсюль) и подать на колонки музыкальный сигнал, если в головном телефоне музыка зазвучала, то микросхему оконечного усилителя нужно заменить.
5. Неисправность системы «защита от щелчка». Если колонки молчат, возможно, некорректно работает система, исключающая щелчок в колонках при включении усилителя. В случае применения в усилителе реле, их контакты следует зачистить, а если используется транзистор, то проверить его работоспособность омметром.

Помимо перечисленных неисправностей, частой проблемой в акустике становиться повреждение штекеров или соединительных шнуров их проверка производиться омметром.

Удобным устройством, для отыскания неисправности в усилителе, может стать старый наушник, включенный в телефон. Сам звуковой излучатель отрезается, а на его место припаивается щуп и крокодил. В телефоне включается музыка, затем крокодил подключается к массе усилителя, а щуп устанавливают на входы микросхем. Зазвучавшая музыка покажет, что предыдущая микросхема неисправна.

Методика ремонта написана для активных колонок «SVEN», но подойдет и для любого другого усилителя китайского производства.

Источник

Как отремонтировать компьютерные колонки

Поломка компьютерных колонок – это весьма распространенное явление. Некоторые пользователи просто-напросто решают эту проблему методом замены на заведомо рабочие колонки, но данный метод не всегда является единственно верным. К счастью, существует масса действенных методов ремонта колонок, воспроизвести которые сможет каждый домашний мастер.

Как работают колонки

Основное предназначение колонок – это усиление слабого аудио сигнала, идущего со звуковой карты компьютера. По своей конструкции любые компьютерные колонки представляют собой стереофонический усилитель звуковой частоты. По конструкции всю электронную начинку можно условно разделить на 3 основных блока: блок питания, стереофонический УМЗЧ (усилитель мощности звуковой частоты) и пассивная акустическая система в виде 2 динамиков. Питаются колонки, как правило, либо от сети 220В, либо от USB порта по линии 5 вольт. Аудиовход колонок соединяется с компьютерной звуковой картой посредством стереофонического кабеля с 3.5 мм стерео штекером на конце.

Основные поломки, которые можно устранить своими руками

Во-первых, необходимо произвести первичную диагностику. Попытайтесь включить колонки к питающей сети 220В. Если речь идет о дополнительных колонках от ноутбука, то необходимо произвести подключение питания через USB. Загоревшийся светодиод индикации работы может косвенно свидетельствовать о работоспособности цепей питания УМЗЧ.

Во-вторых, попробуйте коснуться конца 3.5 мм стереофонического штекера самым распространенным диагностическим прибором – пальцем. У исправных колонок такое прикосновение должно вызвать серьезный фон 50 Гц наводки. Гудение должно быть ярко выраженным. Если такого фона нет, то это свидетельствует либо о нарушении целостности аудио провода, либо о поломке 3.5 мм штекера, либо о выходе из строя УМЗЧ. Причем УМЗЧ — усилитель мощности звуковой частоты выходит из строя крайне редко, в первую очередь проверяйте провода и штекер.

Что делать, если одна из колонок не работает

Случается, что одна из колонок вполне исправно работает в то время, как вторая напрочь отказывается воспроизводить какие-либо звуки. В основном данная поломка заключается в нарушении контакта в штекере и гнезде звуковой карты. Проблема решается крайне просто: протираем штекер техническим спиртом. Кардинально решить проблему можно путем замены штекера.

Как проверить, работают ли динамики в колонках

Самая редкая поломка в компьютерных колонках – это выход из строя динамиков. Практика показывает, что скорее перетрется кабель или нарушится контакт в штекере, чем сломается динамик. Если же ваши подозрения все-таки пали на динамик, то проверить его работоспособность не составит труда. Самый простой метод – замер сопротивления обмотки под постоянным током. Разумнее всего использовать для такой диагностики либо цифровой мультиметр, либо аналоговый тестер. Выставляем прибор на предел измерения 200 Ом. При подключении мультиметра к исправному динамику должно индицироваться показание, не превышающее величину 16 Ом. Как правило, на самом динамике пишут величину сопротивления. Стандартные значения: 4,8,16 Ом. Любое значительное отклонение от номинального сопротивление говорит о поломке динамика. Лечится данная «болячка» методом замены. Благо, что стоимость динамика в компьютерной колонке редко превышает 100 руб. Если у вас нет мультиметра, то можно проверить подозрительный динамик путем подключения батарейки 1.5В. У исправного динамика при подключении такой батарейки должна выдвигаться диафрагма вперед с характерным щелчком и шуршанием.

Как заменить провод и штекер

Сразу оговоримся, что покупать штекер и провод нужно для стереофонических аудио систем, то есть звук должен делиться на 2 канала. Чтобы мы в полной мере наслаждались объемным звучанием, звук подается на вход усилителя не по 2 проводам, а по четырем. Штекер так же выполнен по стереофонической технике. Выбирая штекер, просите у продавца такой, где имеется 3 выхода: 1 – общий провод, 2 – первая фаза (правый канал), 3 – вторая фаза (левый канал). Монофонический штекер 3.5 мм для наших целей не подойдет, так как там имеется всего 2 контакта: 1 – общий провод, 2 – фаза (монофонический сигнал). Провод должен быть либо трех, либо четырех жильный. В четырех проводной компоновке мы имеем две раздельные линии общих проводов и 2 раздельные фазы, а в трех проводной – 1 общая земля и 2 раздельные фазы. Двухпроводная схема для наших целей является непригодной. Все провода присоединяются к штекеру с помощью пайки. Никакие скрутки здесь надежно не работают.

Этапы заделки и пайки кабеля к штекеру приведены на фотографиях.

Как устранить шуршание в колонках в моменты регулировки громкости

В бюджетных моделях колонок для компьютеров и ноутбуков используются потенциометры регулируемого типа. По сути, это резисторы, в которых имеется регулировка сопротивления. Специальный ползунок, перемещаясь по проводящей части такого потенциометра, физически изменяет величину его электрического сопротивления. В новых колонках, конечно, это изменение происходит очень гладко и тихо, но со временем смазка высыхает, следовательно, возникает шуршание и микроскопическое искрение, которое в усиленном виде передается через УМЗЧ на динамики. Проблема решается либо смазкой потенциометра, либо методом его замены.

Как смазать потенциометр (регулятор громкости)

Для начала необходимо разобрать ту колонку, где установлен потенциометр – регулятор громкости. Затем выпаиваем потенциометр и разбираем его. Сложность выпаивания и нетривиальность разборки и сборки напрямую зависят от производителя и марки колонок. После разборки колонки необходимо произвести следующее:

1. Удаляем старую смазку с дорожки.

2. Прочищаем всю рабочую поверхность потенциометра от разнообразного загрязнения и пыли. Наиболее предпочтительно использовать для этих целей школьную резинку, но только со стороны, предназначенной для удаления надписей и следов не от карандашей, а от шариковых ручек.

3. Смазываем все места, где имеет место трение, смазкой ЦИАТИМ (технический вазелин).

Собираем потенциометр и впаиваем его на место.

После чистки, смазки и качественной установки потенциометр заработает как новый, а ваши колонки не будут издавать ни мельчайшего скрежета и шума при изменении уровня громкости.

Комментариев: 13 на “ Как отремонтировать компьютерные колонки ”

Здравствуйте! Отключаются колонки через несколько часов работы и включаются только при резком увеличении громкости.

У меня компьютерные колонки defender и аукс оторвался от колонки там красный белый и чёрный провод я уже час вожусь не могу починить в прошлог году починила а щас не помню даже что и как

Sven BF-11 2*18Вт одна с усилком вторая пасивная .На активной сзади красный и белый разьем и подключены к ноуту через (3,5 разьем) правая неработает -тихо шыпит , менял кабель красный в белый а белый в красный всеравно на усилке работает только гнездо красного -кабель нормальный с компом все нормально(менял дрова )

Может быть дело в драйверах аудиокарты. Если дело в настройках, то открываете «Панель управления»-«Звуки и аудиоустройства»-«Громкость». Тут регулируете громкость микшера. Перейдите также по кнопке «Дополнительно», чтобы посмотреть, везде ли стоит необходимый уровень громкости.
Не исключено, что проблемы с разъемом подключения колонок к компьютеру. Попробуйте включить музыку и чуть-чуть вытянуть штекер на себя — нередко помогает!

Источник