Как восстановить колун Fiskars — совет требуется
Намедни испустил дух колун Fiskars, подаренный другу много лет назад. Прошу совета, как оптимальнее восстановить. Выкинуть рука не поднимается.
Можно попробовать сделать деревянное топорище с креплением в ращеп. Вопрос сколько оно проживет. Но дерево нужно потверже березы. Хотя бы ясень. А лучше орех или акацию. Все имхо.
А наверное усе, кранты. если как крайний случай-заварить электродиной
Уони, и перекалить.. я так ремонтировал советские колуны-ниче, живые
С ув, Роман
http://guns.allzip.org/topic/97/1654778.html
Не панацея, но как вариант для подумать над конструкцией.
Отдать кузнецу какому нибудь и попросить клиночек или ножик из части малой от него.
——————
из этой жизни живым никто не выходил
На youtube максим сакулевич востанавливал после хард теста х7 как вариант.
Я бы наверно по пробовал слепить топорище из стекло волокна или угля. у кого что есть
очистить от остатков рукояти
в трубе прорезать продольное отверстие под узкую часть железяки
вставить железяку в трубу и обварить где возможно
roman1724
А наверное усе, кранты. если как крайний случай-заварить электродиной
Уони, и перекалить.. я так ремонтировал советские колуны-ниче, живые
С ув, Роман
Роман, а чего там заварить УОНИ, пластик? железяка то целая.
Роман, а чего там заварить УОНИ, пластик? железяка то целая.
Аааааааа, Семен Семеныч)))))), я думал,
проушина кончилась, пардонте.
Хороший топороклин).И сталь на нем похожа на ножевую,зачетная.
Тоже смотрю на свой топор, думаю что делать буду, когда рукоять развалится).
Сделать что нибудь можно, но нужна хорошая мастерская, и на сколко ударов хватит, неизвестно.
Ну пока думаете, купите новый.
модернезировать 😊 крепление в расщеп: на топорище, из чего поприличнее березы, набить толстостенное кольцо (сделанное по форме топорища), потом сделать пропил под сам колун, потом еще одно кольцо. в наружном кольце уже расклинивать как обычный топор.
сам так никогда не делал (да и топор такой в руках не держал 😊 ), но, по-идее, должно работать.
bodigard
очистить от остатков рукояти
в трубе прорезать продольное отверстие под узкую часть железяки
вставить железяку в трубу и обварить где возможно
тоже так бы сделал.
восстановить — вариантов много. Но все ненаджны. Если лопнет снова и оставит друга инвалидом, как жить дальше будете? Или куском в ребенка прилетит? СОит оно того?
Я бы трубу сплющил до овала, длина 2 — 2,5 ширины топора, дальше как написано — пропил, насадка, заварить пропил, насадить на деревянное топорище с пропилом для оригинального клина плюс пару клиньев перпендикулярно топорищу.
Сталь там особой твердостью не отличается. Ничего особенного. Мягче наших топоров. Легко зазубрины остаются, легко правится бруском. Угол больше, чем у наших топоров. За счет этого кромка и живет. У меня он лет 5, работает. Х10. Такой-же колун, как на фото ТС.
А восстановить, я голосую за трубу и сварку.
Всем неравнодушным большое спасибо! Итак, что получается:
1) Вариант с изготовлением почти оригинальной рукоятки из карбона и эпоксидки не для этого случая. Проще новый колун купить.
2) Труба. Очень даже наверно. Только найти готовую представляется трудным. Мне наверно проще будет из листовой стали по форме предполагаемого обуха согнуть и сварить по шву. Только скорее не овал, а яйцо, чтобы деверяхи побольше осталось.
3) «Крепление в ращеп» — можно усилить сверху приваркой стальной полосы (её пришурупить на конце к обуху) и двумя стяжными болтами через доп.отверстия.
В вариантах 2 и 3 наверно стоит слегка утончить шейку колуна. Ему прочности хватит, а сечение деревяхи увеличит.
Еще раз спасибо! Как переживу предстоящие праздники, займусь )) Потом выложу результат.
Как человек постоянно ремонтирующий кувалды и топоры могу ответственно заявить.
Никакая сварка держать не будет, лопнет.
Единственное что будет служить.Это если в трубу вставить пруток в прутке паз и болт поджимной под угол 45, а хвостовик клина срезать под конус и вставить. А в трубу уже рукоять деревянную.
Ну проще просто сплющить дюймовую трубу и также в ней сделать в паз.
Вобщем работы на 2 новых топора)).
Семен Михалыч, вона работает колунишко.
Ищите ближайшее локомотивное депо или предприятие по производству стекловолоконных крепежей и арматуры, там отпрессуют брус из стекловолокна и там же отфрезеруют топорищще. Но выйдет дороже нового
Может в тесло переделать?
По гарантии сдать (ему ж 25 лет еще не стукнуло?)
Ага, только вроде не на все топоры
Приварить но повдоль. Чтобы лед колот зимой. Вроде и не выкинул.
Было на работе (на судне). топоров не было, а молотки, почти все были с приваренной ручкой из трубы. Считалось надежней. Резиновый шланг натягивали на ручку. Но там труба вставлялась(вбивалась, впрессовывалась) в проушину, как и деревянная рукоятка и варилась сверху.
Халит, дак вы ребята аккуратные, вон у вас и рукояти железные служат.)
У меня они все отломались у самого прибора.
Да и руки сушит труба однако.)
Выкрасить и выбросить. Без жалости.
Голова из себя в плане свойств ничего не представляет. Сталька средняя. Делать к этой болванке топорище по уму — обойдется дороже нового. Делать абы-как — рано или поздно отправится в полет в самое неподходящее время и по закону подлости приземлится в самое неподходящее место.
Если выбрасывать НУ ОЧЕНЬ жалко — приварите на трубу, только вдоль, а не поперек: лед колоть будет долго и хорошо. Типа:
про лопнувшую сварку, прямыми руками сделанную, если честно не верю.в природе куча кувалд и топоров с приваренными ручками, и все живут. для сварки губительна вибрация, а не ударные нагрузки. интересует как сломалась? краш-теста не было?
На работе все кувалды варёные. Рукоять — шток от задвижки(совковой) сверху обрезок шланга резинового. Опять же у кувалды и колуна разные задачи(это к «отломались», «сушит»). Древесина материал мягкий, колется по волокнам, площадь соприкосновения с инструментом малая. Думаю сварка выдержит не один год. Но я бы купил простой колун, анахроничный.
Конус
На работе все кувалды варёные. Рукоять — шток от задвижки(совковой) сверху обрезок шланга резинового. Опять же у кувалды и колуна разные задачи(это к «отломались», «сушит»). Древесина материал мягкий, колется по волокнам, площадь соприкосновения с инструментом малая. Думаю сварка выдержит не один год. Но я бы купил простой колун, анахроничный.
Спасибо, колунов анахроничных в хозяйстве хватает ))
В том числе есть кувалда с рукояткой из двойной арматуры. Центр масс фиг знает где — дико неудобно.
У Фискарса есть одно преимущество — родная рукоять практически невесомая, поэтому колун работает даже при небольшой массе головки.
Интересно, а из бамбука можно сделать? там можно эпоксидкой полость залить, прочно будет ))
Если бамбук, то обратите внимание на толстостенный строительный. Я такой для копья брал.
Нет проблем. Вопрос сварки треснувших топоров давно уже обговорен со всех сторон многожды раз.
Skrs
Если бамбук, то обратите внимание на толстостенный строительный. Я такой для копья брал.
И как он себя показал? Если не секрет, где в Мск?
Источник
РЕМОНТ «ЕВРОКИТАЙСКОГО» ТОПОРА
Второй такой же я купил позже. Привлекла очень удобная форма топорища: из стеклопластика с резиновой накладкой. Да и название внушало — «экспедиционный»! Смущала, правда, та же эпоксидка в проушине, но хотелось верить, что за столько лет придумали что-то получше. Однако новый топор уже не стал «шататься», а после первого же удара улетел в кусты.
Была мысль расточить проушину под деревянное топорище, но тогда от стенок обуха почти ничего не оставалось, а топорище получалось всё равно узким, чтобы иметь нормальную прочность. В общем, и выкинуть жалко, и использовать невозможно.
Пришлось думать, как из «китайца» сделать сравнительно лёгкий, но прочный и «мощный» топор. Решил в качестве топорища приспособить тонкостенную трубу.
Лучше всего подошла труба с наружным диаметром 32 мм и толщиной стенки 1,6 — 1,7 мм. (Можно попробовать поставить и толстостенную трубу, но подгонять её тяжелее — нужны будут кувалда, наковальня, а возможно, и нагрев).
Из трубы сделал овал размерами около 24×38 мм. Обжимал в тисках, а не молотком. Снизу закрепляющей части «болгаркой» вырезал клин по длине чуть больше ширины проушины топора. Размеры — по месту. Вырез поджал в тисках и слегка подбил углы для закругления. Затем забил трубу в проушину. Закрепляющая часть топорища практически сама приняла нужную форму. В противном случае, надо добиться, чтобы этот конец трубы плотно сидел в проушине, но не был смят внутрь, а передний срез-торец выходил на 2 — 3 мм из проушины топора. Выступающий край, не торопясь, развальцевал, не стараясь заплющить край до упора с одного удара. Можно просто порвать или измять металл. Лучше не спеша, за несколько проходов по периметру добиться плотной развальцовки без зазоров.
Конструкция топорища из стальной трубы для китайского топора
Если вы собираетесь топором просто на кухне мясо порубить, лучину нащипать, то изделие готово. Можно ещё обварить с 2-х сторон вокруг проушины для надёжности. Лучше варить «кислушкой», чтобы не прожечь трубу, да и удар такая сварка переносит лучше. А если собираетесь рубить чего потяжелее, то со сваркой повремените.
Чтобы предохранить трубу от смятия, изнутри усилил её деревянным вкладышем из твёрдой древесины (береза, дуб и др.), которую плотно подогнал по размеру, так чтобы её конец немного выходил впереди, чтобы легче было выбить после примерки, для того же слегка смазал вкладыш маслом. Отметив место, где вкладыш выходил за край, отрезаем приблизительно на 2 мм глубже, для более плотной посадки. Кстати, вкладыш я делал не на всю длину будущей рукояти, а оставлял сзади около 5 — 6 см на заглушку-бобышку.
Чтобы исключить попадание воды, а заодно усилить вырез топора, переднее отверстие заглушил, приварив крышку толщиной около 1,5 мм. Обварив трубу с обоих сторон, окончательно забил вкладыш на место, предварительно как следует пропитав его машинным маслом. Трубу изнутри тоже смазал. Вкладыш зафиксировал сбоку шурупом.
Длину трубы-топорища каждый выбирает для себя «сообразно назначению», я сделал подлиннее, для более сильного удара.
Рукоятка стального топорища из пластиковой трубы и хвостовик, закреплённый в нём осевым (продольным) шурупом
Сварка заглушки и развальцованного переднего среза (торца) топорища с обухом топора
Армированный резиновый шланг на рукоятку садился очень хорошо — даже фиксировать его не надо, но рукоятка получалась слишком толстой (хотя, у кого рука побольше, может быть и в самый раз). Поэтому подобрал кусок трубы из мягкого пластика примерно равный по диаметру трубе топора. Нагрев его над газовой плитой, сколько мог протолкнул на топорище. То что получилось сначала не понравилось, но потом оказалось очень даже удобно. Задний срез слегка развальцевал по нижнему краю и закрыл деревянной заглушкой-хвостовиком на герметике, зафиксировав её продольным (осевым) шурупом 100×5 мм.
Источник
Как заварить топор электродом
Раздел: Без рубрики
Шаг за шагом
Имеем трещину в обухе топора, нужен ремонт
Снимаем топор с топорища
1. Начинаем ремонт лопнувшего инструмента: разделка и отжиг
1.1 Для облегчения процесса разделки шва металл необходимо отжечь. После отжига ранее закаленный и отпущенный металл станет более податливым. Так устраняется риск возникновения сколов при нарезании фасок. Перед началом термообработки требуется затупить режущую кромку инструмента до толщины приблизительно 1мм.
Отжиг — это нагревание металла до 740 — 760°С, с последующим медленным остыванием. Отожженная деталь гораздо лучше поддается обработке.
1.2 С помощью режущего круга болгарки необходимо разделать трещину на всю глубину, V-образно. Делается это для того, чтобы сварочный шов получился более качественным и устойчивым к нагрузкам.
2. Подбор электродов
Чаще всего топоры изготавливают из высокоуглеродной инструментальной стали. Этот материал является трудно свариваемым, что сужает ассортимент годных для сварки данного металла электродов.
Рассмотрим несколько наиболее подходящих:
- Hilchrome 312R — универсальный электрод, покрытие рутиловое. Используется для сварки всех марок стали, в том числе трудно свариваемых и нержавеющих. Шов обладает устойчивостью к возникновению трещин;
- Carbodur WZ 49 AC — электрод для сварки высокоуглеродной инструментальной стали. Наплавка шва твердая, устойчивая к ударам, истиранию и растрескиванию. Покрытие рутиловое;
- УОНИ-13/45 — создан для сваривания ответственных конструкций. Сварка производится короткой дугой. Покрытие основное, фтористо-кальциевое;
- УОНИ-13/55 — им сваривают ответственные конструкции, которым предстоит выдерживать нагрузку при минусовых температурах. Покрытие основное. Сварка короткой дугой.;
- УОНИ-13/НЖ 12Х13 — электрод, предназначенный для сваривания сталей, а также для наплавки уплотнительных сторон стальной арматуры. Перед сваркой необходим нагрев деталей до 250°С. Покрытие основное. Топоры, естественно, не производят из нержавеющей стали, но такой шов (за счет пластичности материала) способен выдерживать большие нагрузки и менее подвержен растрескиванию;
- МР-3 — сваривает ответственные конструкции, качественно перекрывает зазоры. Сварка средней или короткой дугой. Покрытие рутиловое.
3. Как правильно варить
Варим корневой шов
После предварительной обработки (отжига и подготовки места сваривания) нужно действовать в следующем порядке:
- Нагревание топора до 250-350°С;
- Накладывается первый сварочный шов — корневой. Эта операция производится электродом меньшего диаметра (2 — 2,5 мм). Остальные швы выполняются с перекрытием друг друга, электродами большего диаметра. Каждый слой швов требуется очистить от шлака с помощью молотка сварщика, кордщетки или проволочного круга на болгарке;
- После заполнения трещины на шлифовальном круге убираются все излишние наплывы металла;
- Отжиг;
- Закалка. Деталь нагревается до температуры свыше 800°С, после чего режущую часть топора помещают в воду, прогретую до 30°С на 3-5 секунд. Сразу после этого всё изделие целиком окунают в масло и оставляют до полного охлаждения;
- Отпуск. Предпочтительно производить сразу после закалки. Топор нужно выдержать в течении одного часа при температуре 300°С;
- Заточка лезвия топора.
Сваренный таким образом топор прослужит ещё долгие годы, если придерживаться простых правил эксплуатации: не оставлять во влажной среде и не использовать в качестве клина или молотка. Реже, но иногда спрашивают “как заварить колун?”. Все сказанное выше к колунам можно применить в равной степени.
Видео
После публикации приведенного выше ролика было получено много комментариев с полезными советами. Ниже приведены некоторые из них и показан еще один ролик, где учтены советы и заварены еще два топора.
- Не делать слишком глубокую и широкую разделку, оставить подобие притупленных кромок, чтобы их проварить.
- Корневой шов проваривать тоже электродом с основным покрытием, не использовать рутиловые для этого.
- Дугу держать короче.
- Току давать больше.
- Не водить слишком быстро электродом из стороны в сторону.
- Не допускать пор, зачищать хорошо швы после каждого прохода.
- Использовать электроды по нержавейке или LB-52U (не применено).
- Варить с подогревом (рекомендация для высокоуглеродистых сталей, не применена в следующем видео.
Дополнение
Ценное дополнение от опытного сварщика, пользователя с Ютуба, Евгения Гурьевича:
В первую очередь следует зачистить от ковочной окалины и ржавчины угол проушины – для чего лучше всего подходит ромбический напильник,
похуже – ножовка по металлу, в которую зажимается сразу пара-тройка полотен в разнонаправленные стороны.
1. Если топор имеет бородку – к переднему торцу лопасти со стороны проушины(!) прихватывается выводная планка, на которой будет зажигаться/гаситься дуга, если бородки нет – планок должно быть две.
После этого 2/3 части лопасти топора вместе с лезвием обматывается х/б тканью, закрепляется вязалкой и вымачивается в воде.
2. Для ремонта инструмента с помощью сварки покрытыми электродами предпочтение следует отдавать маркам с основной обмазкой, аппарат – постоянного тока, дугу держать как можно короче методом опирания на юбку обмазки: шов от “переменного” электрода может лопнуть, едва потускнев!
Полуавтомат же голой проволокой в ЗГ варит на нужной для инструментальной стали (обратной) полярности,
аргонник – только на прямой (для экономии фольфрама).
Сварочный ток выставляется для нижнего положения, указанного на пачке, после чего напроход проваривается корневой шов, зачищается, топор наклоняется краем шва в нижнее положение – и проваривается первый скругляющий валик, после зачистки – второй, и лопасть погружается в ёмкость с водой до полного остывания обуха.
После остывания топора планки отламываются и прихватываются к концам корневого шва, после чего производится разделка трещины с углом раскрыва 60-70 градусов с захватом корневого шва и выходом на планки. После этого наматывается и замачивается охлаждающая обмотка.
3. Разделка также заваривается валиками напроход (можно навстречу) – причём последний из них должен стать отжигающим (его края сплавляют предыдущую пару, не захватывая краёв детали).
Лопасть погружается в воду, и после остывания обуха обрезаются планки, и круглым напильником сглаживается его узкая часть.
4. При наличии бородки она должна быть продолжением проушины и плотно прилегать к шейке топорища, удлиняя опорную поверхность при рубке – а не образовывать вместе с ним “гвоздодёр”.
Таким образом – с помощью сварки можно как наплавить недостающий металл на бракованную бородку (для начала – подогнуть, нагрев её корень дугой прямой полярности от угольного стержня) – так и сделать её, прихватив четвертинку трубы к проушине и наплавив клин на лопасть. полярности от угольного стержня) – так и сделать её, прихватив четвертинку трубы к проушине и наплавив клин на лопасть.
У меня сломался шатун у электролобзика , он оторвался по элэбсу , разрыв получился в двух местах, новый шатун сейчас найти не практически трудно найти.И я в местах слома сделал фаску на нождаке с двух сторон под углом 45 +45 = 90 градусов с обоих сторон, совместил две детали , прихватил. потом обварил. Обработал шов на нождаке и напильником.Шатун по сей день пока работает.
Источник