Как отремонтировать сквозную коррозию кузова автомобиля без сварки
Традиционный ремонт сквозной коррозии кузова заключается в вырезании поврежденного участка и вваривания вставки. Такую работу выполняет кузовщик, но его услуги стоят дорого, а варить тонкий металл самому очень трудно. Но отремонтировать кузов можно без сварки, и он при этом будет выглядеть как новенький.
Понадобится
Процесс ремонта сквозной коррозии кузова авто
Если очаг ржавчины находится близко к стеклу, его лучше снять, а проем закрыть пленкой с помощью скотча. Предварительно зону работы необходимо очистить от пыли и грязи, промыть хотя бы мыльной водой и хорошенько просушить. Очищаем очаг сквозной коррозии и его окрестности болгаркой с наждачным диском и заканчиваем дрелью с проволочным диском.
Очаг сквозной коррозии с запасом вырезаем болгаркой с отрезным диском, а вырез по периметру обрабатываем наждачной бумагой зернистостью Р80.
Оставшиеся очаги коррозии удаляем с помощью белого уксуса и скотч-брайта. Завершаем эту операцию обильной промывкой чистой водой. Наносим на очаг коррозии с небольшим припуском в два слоя аэрозольную грунтовку и даем ей высохнуть.
Вырезанный очаг коррозии заполняем с запасом недеформируемой пеной.
Как только пена высохнет, срезаем выступающую часть ножом с тонким и острым лезвием заподлицо с окружением.
Перемешиваем стекловолоконную смолу, наливаем в удобную емкость и кисточкой наносим ее в несколько слоев на засохшую пену и прилегающие участки. Даем смоле высохнуть.
На высохшую смолу наносим еще слой из нее и укладываем полоски стекловолокна в два-три или более слоев для выравнивания поврежденного участка кузова с окружающими участками, каждый раз пропитывая их стекловолоконной смолой.
После того, как «стекловолоконный пирог» полностью просохнет, обрезаем края с помощью ножа со сменными лезвиями.
Обрабатываем образовавшуюся поверхность наждачкой Р80.
Оставшиеся дефекты заполняем стекловолоконным наполнителем и после его высыхания обрабатываем наждачной бумагой, придавая поверхности нужную форму.
Покрываем участок обычной шпатлевкой и после высыхания придаем ей окончательную форму набором наждачек с уменьшающейся зернистостью.
С помощью краскопульта покрываем восстанавливаемый участок кузова и прилегающие районы жидкой грунтовкой, а затем и краской, предварительно прикрыв не грунтуемые поверхности бумагой, пленкой и т. д.
Смотрите видео
Источник
Что делать со сквозной дырой от ржавчины ? (+фото)
Собственно вопрос на фотке. Проблема не только в неэстетичном виде, но и в том, что начал отваливаться задний бампер и вывалились крепления пластиковой защиты (внутри крыла).
Почему-то ржаветь начали только задние крылья и пороги задних дверей (с обеих сторон). В других местах, даже там где были царпины и затиры, ржавчины нет.
Порог проржавел насквозь, крыло, вроде, еще пока не насквозь 🙂
В сервисе сказали, что «можно подварить, только не у них, так как рядом труба бензобака».
Машина Nissan Almera 1.6 (1999 г.).
Буду признателен за любые советы и предложения.
могу предложить сделать все по уму за 20000р. с локальной покраской
такой вот новогодний вариант
а ваянием заниматься не советую, и вид будет не тот, и надежность не на высоте
«новогодний вариант» — я имел в виду цену правильнее, конечно же, купить ремкомплекты арок и их вварить
после чего профессионально покрасить
снимать бак для этого совершенно не обязательно, достаточно разобрать заправочную горловину
более детально описать процедуру было бы легче при живом осмотре повреждений
именно такой вариант я Вам и предлагаю )
если хотите на века — замените на кусок с разборки Кусок порог+арка крыла (крыло) будет стоить 3000-7000р.
Замена у нас будет стоить 7000р.,
перекрас у нас будет стоить 4000р.
Запчасть найти — дело одного дня, готовы найти по данным авто: год выпуска, модификация
ну лет на 5 — это практически «на века» всякое «попье-маше» 5 лет не продержится,
а вот если переварить — всё будет супер как новое
Покупать и вваривать ремонтные арки. Стоят не дорого.
Цена работ за 1 крыло = 3 500 р. (жестянка) + покраска крыла и проема = 7 500 р.
На 11-летней 2105 делал следующим образом Помимо прочего, имелась вот такая дыра:
Во-первых, нужен теплый гараж (зимой). Теперь о процессе.
1. Дрелью с насадкой в виде корончатой металлической щетки полностью снимаем ржавчину примерно до такого вида:
К слову, с другой стороны машины было более похоже на ваш случай, вот результат чистки:
2. Теперь берем стеклоткань (некоторые используют капроновые чулки, но рекомендовать не буду), вырезаем ее так, чтобы она повторяла контур очищенной «дыры» с припуском на 1-2 сантиметра. Поверхности вокруг «дыры» обезжириваем спиртом.
3. Стеклоткань намазываем специальным автомобильным эпоксидным клеем (двухкомпонентная вонючая дрянь в консервных банках), прилепляем на место дыры, разглаживаем. Сразу пробовать достичь нужной формы не нужно — главное, чтобы наклееная ткань не была «выгнутой» наружу от исходного профиля кузова.
4. Спустя часа три смотрим на результат. Если ткань сильно вогнулась, повторяем процедуру поверх наклеенного слоя. Второй слой будет разгладить легко. Во время приклейки второго слоя постарайтесь придать ткани такой профиль, чтобы после накладывать минимум шпатлевки.
5. Ждем часа три, пока высохнет. Затем берем двухкомпонентную шпатлевку, делаем замес. Недолго думая (иначе застынет) наносим массу шпателем поверх наклеенной стеклоткани таким образом, чтобы воссоздать исходную геометрию ремонтируемого места. По краям ткани нужно «выйти» шпатлевкой на металл так, чтобы краев ткани ну было видно.
6. На следующий день берем в руки дрель с насадкой-кругом, на котором закреплена нежная шкурка. Шкурим поверхность таким образом, чтобы она стала практически гладкой и чтобы переход от шпатлевки к металлу кузова стал минимально заметным (не зашкурите до стеклоткани — будет только хуже).
7. Протираем и обезжириваем поверхность, наносим грунтовку (с помощью баллончика на расстоянии 30-40 см) в два слоя. Между слоями делаем перерыв на 20 минут. Спустя пару-тройку часов после грунтования берем баллончик с краской и наносим эту самую краску на ремонтируемое место.
мотивация не правильная. я ни разу не слышал, что бы на пластик заменяли часть детали. Только деталь целиком.
Если немного подумать, то вполне очевидно что сварное соединение двух металлических листов несколько надежнее склеивания. даже если это широкоразрекламированный поксипол. Мне кажется что заклепки и то будут крепче, чем эпоксидный/полиэфирный клей.
не знаю что за специальные автомобильные смолы, я делю их на эпоксидные и полиэфирные. Первые вроде как крепче, вторые вроде как отверждаются быстрее. Эпоксидку, типично, советуют обрабатывать не ранее 24 часов с момента замеса. Полиэфирная «встает» на порядок быстрее.
Далее: «Во время приклейки второго слоя постарайтесь придать ткани такой профиль,»
Так делать не надо.
Дело в том что при выклейке стеклопластика смола играет роль только связующего, но не формообразующего материала. Поэтому смолы должно быть минимум, только для пропитки стеклоткани (я последний раз бампер выклеивал — за неимением стеклоткани использовал малярный бинт, этакая воздушная синтетика ), но никак не для образования объема. Смола, вообщем-то, сама по себе хрупкая субстанция, поэтому в стеклопластике «работает» не столько смола, сколько наполнитель.
Имеет смысл перед нанесением первого слоя «стеклоткани» из чего-либо выгнуть нужную поверхность, с запасом на несколько слоев. Я для куска бампера банально с внутренней стороны выгнул из металлической сетки с ближайшего стройрынка. Сетка с квадратом 5х5мм. А на нее несколько слоев указанного материала пропитанного эпоксидкой. Через сутки можно шлифануть (хотя смола и хрупкая, но крепкая, шлифовать лучше машинкой, я «в черную» так и вовсе зачистным диском на болгарке прошелся. 🙂 а потом вывести «в ноль» полиэфирными шпатлевками. Первый слой со стекловолоконным наполнителем для перекрытия больших неровностей, а дальше алюминевой или типа того.
но соглашусь с предыдущими ораторами что такой «ремонт» целесообразен для продажи. Для себя лучше, все-таки, вварить заплату. либо вырезав из донора, либо подгоняя листовые куски с последующим выведением поверхности шпатлей. При некривых руках это будет и надежнее и долговечне эпоксидных заплат.
Да, кстати, есть еще один «домашний вариант»: поврежденные куски вырезать, но заплаты не вваривать, а паять.
и несколько фото:
насчет формы для выклеивания: (саморезы впоследствии выкручены, следы от них запшаклеваны)
насчет заплат: слева в процессе (то, что зачищено практически отсутствовало, следы швов видны), справа результат (на баланс белого внимания не обращать, цвет — черный. 🙂
полтора года прошло, пока (тьфу*3) дыр нет.
зы. пороги и короба были ампутированы полностью. 🙂
ps. по поводу бензобака. походу в сервисе просто возится не захотели. Мне на волге делали в сервисе заднее крыло и подкрылок, бензобак на время сварочных работ банально сняли, а трубки отвели в сторону.
Поищи менее зажравшийся сервис, который и бензобак снимет, и донора на разборке найдет.
Ну я за это возьмусь, т.к. делал только «для себя» один раз без опыта и знаний.
Машина с тех пор, кстати, переживает уже вторую зиму (теперь — у нового владельца) и эти места никак себя не выдают.
Источник
Как убрать сквозную ржавчину на крыле автомобиля без сварки
Мы очень часто сталкиваемся со сквозной коррозией на крыльях авто . Часто в таких случаях нет возможности прибегнуть к применению сварочных работ для ее устранения. Толщина металла на этих деталях не позволяет применить сварку. В этом случае на помощь автолюбителю придет ремкомплект для бамперов или стекломат.
Что понадобиться для работы
· Прежде всего, сам ремкомплект для бамперов в который входят:
Не обойтись в этом случае без средств для первичной антикоррозийной обработки и отделочных материалов. Понадобятся:
· Шлифмашинка с абразивным и лепестковым кругом;
Приступаем к ремонту
Вооружившись всем необходимым из приведенного выше списка начинаем операцию по устранению коррозии.
Первоначально очищаем крыло от ржавчины. Пораженный ржавчиной участок не вырезаем, сохраняем каркас для того, чтобы было удобнее работать.
На следующем этапе вооружаемся шлифмашинкой и обрабатываем ремонтную поверхность абразивным кругом. Затем обрабатываем поверхность антикоррозийным средством. После высыхания антигравия приступаем к грунтовке. Грунтовка в этом случае наносится лишь в качестве изолятора
Когда грунтовка высохла начинаем основную часть операции. Матируем внешнюю поверхность абразивом. На место сквозной коррозии накладываем стекломат, для этого вырезаем его полосками под размер зоны ремонта. Укладываем на поверхность крыла и закрепляем скотчем, делаем тем самым шов герметичным, чтобы при дальнейшей проливке у нас не было потери смолы.
Размешиваем полиэфирную смолу с отвердителем и тщательно размешиваем. Обычной кистью начинаем пропитывать поверхность с внутренней стороны. Затем накладываем сюда стекломат в несколько слоев, так чтобы перекрыть высоту удаленного металла. Каждый из слоев пропитывем смолой. Даем поверхности немного подсохнуть и герметизируем ее скотчем. Затем повторяем ту же процедуру на внешней стороне поверхности ремонта.
Конечная фаза операции
После полного высыхания смолы, очищаем поверхность от скотча и готовим ее под шпаклевку. Лепестковым кругом обрабатываем зону ремонта так, чтобы придать нужную форму. Затем окончательно выравниваем поверхность с помощью шпаклевки. После высыхания вновь проходим поверхность абразивом.
Готовая поверхность грунтуется под покраску. Особое внимание следует уделить местам, где имелась сквозная коррозия и местам голого металла. При наличии можно комбинировать несколько составов грунта. Первоначально обработать поверхность реактивным грунтом, а затем провести конечную подготовку акриловым по покраску. После сушки наносим первоначальный слой краски, а затем два три полноценных слоя.
Не прибегая к дорогостоящим и затратным по времени технологиям с помощью всего одной линейки комплекта для ремонта бамперов у автолюбителей появляется возможность сэкономить средства на замену крыла. При этом отремонтированная с помощью стекломата поверхность по сроку службы не уступает металлу.
Не забудьте подписаться на канал «Автоколонка» в Яндекс.Дзене. Мы намерены и дальше рассказывать нашим читателям то, что будет вас удивлять.
Источник