Как отремонтировать лодочный мотор ханкай

HANGKAI M3.5 HP (Просматривает: 1)

vad5050

2.Дёрганье мотора на ходу(как будто глохнет и тут же заводится)
3.Нет гарантии.

Мой на обкатке тоже подергивался , когда перешел на смесь 1÷40, то дергаться перестал.
А гарантия- за гарантию надо платить, такой мотор с гарантией стоит 12.500 , а без гарантии 9.000

У меня похожая ситуация, когда наливаю полный бак и пока он половину не съест тоже дергается, а на следующей половине все нормально.

Если что нароете в период исследования напишите пожалуйста.

нЯптун

Заблокирован

У меня похожая ситуация, когда наливаю полный бак и пока он половину не съест тоже дергается, а на следующей половине все нормально.

Если что нароете в период исследования напишите пожалуйста.

Madman

vad5050

У меня похожая ситуация, когда наливаю полный бак и пока он половину не съест тоже дергается, а на следующей половине все нормально.

Если что нароете в период исследования напишите пожалуйста.

У меня тоже движок «кашлял», стал на воде заниматься регулировкой карба.
На нем есть желтенький винтик с пружинкой — он регулирует качество смеси на тяге (на ХХ не влияет).
Если этот винтик закручивать — смесь обедняется, если откручивать то обогащается.

Симптомы — если движок на средних оборотах работает ровно, а но полных чахнет или даже глохнет — то смесь бедная, винт откручиваем.

Если движок холодный прет хорошо, а как нагреется начинает «покашливать», постоянные пропуски зажигания — то смесь богатая (свечу заливает бензином). Винт надо закручивать. Свеча при этом будет черная и мокрая, и бензин будет плеваться через карбюратор (фильтр будет в масле). Свечу надо чистить или менять.

Винт лучше крутить на 1 оборот, потом проверять как едет движок, если мало — то крутить еще.

Еще заметил, регулировка карба чувствительна к температуре воды в речке, я весной при +10 регулировал и все было хорошо, сейчас +26, и движок стал глючить, т.к. сильнее греется, пришлось смесь обеднять чтоб не кашлял.

У меня тоже движок «кашлял», стал на воде заниматься регулировкой карба.
На нем есть желтенький винтик с пружинкой — он регулирует качество смеси на тяге (на ХХ не влияет).
Если этот винтик закручивать — смесь обедняется, если откручивать то обогащается.

Симптомы — если движок на средних оборотах работает ровно, а но полных чахнет или даже глохнет — то смесь бедная, винт откручиваем.

Если движок холодный прет хорошо, а как нагреется начинает «покашливать», постоянные пропуски зажигания — то смесь богатая (свечу заливает бензином). Винт надо закручивать. Свеча при этом будет черная и мокрая, и бензин будет плеваться через карбюратор (фильтр будет в масле). Свечу надо чистить или менять.

Винт лучше крутить на 1 оборот, потом проверять как едет движок, если мало — то крутить еще.

Еще заметил, регулировка карба чувствительна к температуре воды в речке, я весной при +10 регулировал и все было хорошо, сейчас +26, и движок стал глючить, т.к. сильнее греется, пришлось смесь обеднять чтоб не кашлял.

vad5050

Наш мотор похоже единственный, на котором стоит карбюратор мембранного типа. У всех остальных — поплавочные карбюраторы.
Еще в нашем карбе присутствует встроеный бензонасос и обратка бензина (что хорошо, т.к. можно спокойно кататься с наглухо закрученной крышкой бензобака).
А у мембранных только один значительный плюс — они работают в любом положении и не текут тоже в любом положении.
Поэтому их используют в бензопилах, авиации и на картингах.
Картингисты регулируют карб на ходу, а у нас это затруднительно делать, хотя можно попробовать.
Бензобак бы только не потерять.

Большой плюс поплавочных карбюраторов — стабильная смесь на любых режимах работы и в широком диапазоне температур.

А у нашего с этим хуже, поэтому смесь настраивают винтиком на максимальную мощность, а на других режимах качество смеси «гуляет». Но для мелкого мотора это не очень принципиально.

А лучше всех карбюраторов — вспрыск топлива через форсунки!

Aleksey-P

sergey272

Добрый день.
Расскажу свою историю.
Привез такой моторчик из китая. Купил в Хэйхэ, что на другой стороне реки от Благовещенска. Сторговался за 6500руб. В комплекте запасной винт, прокладка головы, диск сцепления с грузиками. Свечной ключ и пара шестигранников.
Звать Hyfong 3.5 , разница с Хангкаем в полноценной толстой ручке румпеля и нормальной кнопке стоп, как на ямахе 15-ке. Внутри все покрашено, даже ребра воздушного охлаждения.
По привозу домой во Владивосток, заметил что редуктор в масле, немного сопливит.
Снял крышку редуктора и посадил ее на герметик. Поменял заодно масло (заводское было по уровню) и проверил посадку сальника вала. Стоял ровно.
По граням шестерни провел напильником, стружку снять не смог. Металл как бы жирный. но след небольшой остался. т.е. вроде не откровенная сыромятина.

Далее по инструкции начал обкатку смесь 1/25 полтора часа он протарахтел.
Сделал небольшой кружок на средних оборотах. Снова поставил на холостой тарахтеть. В общем через два часа всей обкатки, мотор заглох и перестал подавать признаки жизни.

В гараже при замене свечи мотор ожил.
Старая (родная) была вся в нагаре после чистки работать не захотела.
Сделал обтяжку всех болтов которые увидел, все были затянуты хорошо.

Далее решил сделать вылазку на нем.
Первый второй час все ок. Порыбалили.
Мотор завелся тяжело, раза с десятого.
Прошел половину пути назад. Двигатель заглох. При попытках звести схватывал и тут же глох. Посмотрел уровень. Он на дне. Решил подлить топлива.
Заливаю с полстакана, стакан и смотрю через горловину на уровень, сделал несколько раз так. а уровень примерно на половине и не меняется. Тут только заметил что смесь по ноге бодро стекает в воду.
Понял что нет герметичности бака. Решил дойти так. С трудом завел движку, работал очень неровно. Буквально через пару минут мотор совсем сдох.

При разборе в гараже выяснено.
1. Развалился резиновый сальник который герметизирует ввод трубок забора и обратки топлива. Материал повел себя так словно был не из маслобензостойкой резины. Просто раскрошился в руках.
2. Открутились от вибрации винты крепления пластиковой проставки/переходника между карбюратором и головкой. (Винты крепления карбюратора к переходнику были затянуты, а вот переходника к головке нет т.к. не было доступа.)Был явный доступ воздуха.
3. На свече сильный нагар.

Все это устранил.
Решил прогнать его в бочке.
Спалил полбака на холостых и средних. Это часа полтора-два примерно. Несколько раз останавливал после чего запускал заново, Запускался легко.
Далее заглушил и оставил как есть на следующий день.
Днем попробовал запустить холодный заново. Пять минут манипуляций. нифига. Даже не схватывает. Раскидал, выкрутил свечу увидел что она опять сильно закопченая. На изоляторе толстый слой рыхлой копоти все сырое. Спичкой выковырял и зачистил ветошью. Сделал продувку, собрал. На пятом рывке все завелось.

Теперь думаю.
Смесь по китайскому мануалу, на английском 1/25.
При работе на ней мотор очень сильно дымит.
Получается, что три раза двигатель прорабатывал по полтора часа после чего свеча забивалась и переставала работать.

Топливо бенз 92-й и масло шелл двухтактное TCW3.
Смесь 1/25 для него явно жирная.
Просится обычная 1/50. Прочитал тут выше, что была эксплуатация на 1/40.
Смущает, что конструкция головы у этого моторчика ближе к бензопилам. Карб свечи и голова как у бензопил. Соответственно и режимы работы возможно похожи.

Собственно вопрос: на какой смеси его эксплуатировать?

Впрос-зачем взял эту мопедку?
У меня есть китайский моторчик SeaKing 15 (Ямаха копия).
Он меня радует своей работой уже с 2009-го года.
Но не всегда его удобно брать с собой. все таки двигатель + бак 24литра занимают очень много места в машине. Да и мощность избыточна при покатушках на 1-2 км. Никому не доверишь ибо опасен для жизни в неумелых руках.
Хотелось малютку для неспешного передвижения вдоль берега в режиме литр пива/км.

Источник

Подготовка лодочного мотора HANGKAI к зиме

Очередной сезон «жидкой воды» подошёл к концу, навигация закрылась, но что бы лодочный мотор HANGKAI и дальше продолжал нас радовать своей надёжной работой необходимо подготовить его к зимнему хранению. Многие начинающие водомоторники не делают этого по неопытности и сталкиваются с проблемами при пуске мотора весной.

-Как это правильно сделать?

-В какой последовательности?

Вы узнаете из этой статьи.

Советую совмещать подготовку лодочного мотора к зиме с проведением технического обслуживания мотора.

Зачем? И почему не делать техническое обслуживание весной?

Всё очень просто, если мы найдём дефекты и поломки, у нас есть достаточно времени на их устранение. Замена масла в редукторе и крыльчатки водяного охлаждения — обязательная процедура которую необходимо проводить один раз в год.

Очень редкий случай, когда мы знаем, что данный выход на воду в этом сезоне последний, как правило, погода, семейные обстоятельства или работа вносят свои коррективы, и всю подготовку лодочного мотора к зиме мы должны проделать дома.

И всё же, что делать, если нам повезло, и мы знаем, что это последний выход на воду?

1. Не доходя до берега, отсоедините коннектор топливного бака от лодочного мотора HANGKAI или перекройте топливный кран, походите вдоль берега, пока лодочный мотор не заглохнет, для того чтобы выработать всё топливо из карбюратора.
2. Сняв лодочный мотор с транца лодки, подождите, пока стечет вода из системы охлаждения, по возможности подвесьте лодочный мотор для визуального осмотра и полного высыхания. Можно протереть мотор чистой ветошью. Все дальнейшие манипуляции мы будем делать дома.

Полный процесс подготовки лодочного мотора HANGKAI к зимнему хранению дома.

1. Подвесьте двигатель на транец и проведите полный визуальный осмотр, нет ли подтёков масла, механических повреждений, подтёков топлива, как с наружи лодочного мотора, так и в подкапотном пространстве.
2. Открутите винт отстойника на карбюраторе и слейте топливо.
3. Теперь замените масло в редукторе лодочного мотора HANGKAI . Для этого необходимо отвернуть два винта на редукторе сливной и заливной. Слейте масло в ёмкость, обязательно осмотрите его на предмет стружки и изменения цвета. Если масло чистое, заливаем шприцом через нижнее отверстие новое масло до тех пор, пока оно не потечёт из верхнего отверстия. Закручиваем верхний винт, извлекаем шприц закручиваем нижний винт. Если масло содержит много металлической стружки, оно будет иметь белый цвет, или если вместо масла вытекла вода, редуктор нуждается в ремонте. Если у Вас лодочный мотор HANGKAI 3,5 л.с. видео инструкция по замене масла в редукторе:
4. Меняем крыльчатку водяного охлаждения на новую, по регламенту мы должны делать это раз в сезон, не зависимо от состояния крыльчатки.
5. Снимите гребной винт, смажьте вал. Бывают случаи, когда винт прикипает к валу, а это уже лишние расходы и проблемы.
6. Выкручиваем свечу или свечи зажигания, шприцом вливаем по 2 кубика масла в цилиндры, проворачиваем поршня за шворку для распределения масла по стенкам цилиндров (чеку аварийной остановки не вставляем), ещё раз заливаем по 2 кубика масла в цилиндры и закручиваем свечи.
7. Если лодочный мотор будет храниться на холоде, лучше замотать его одеялом.

Вот мы и подготовили лодочный мотор HANGKAI для зимнего хранения, при таком подходе наш лодочный мотор прослужит нам долгие годы.

Весной перед первым запуском не забудьте выкрутить свечи и слить масло из цилиндров, и закачать топливо в карбюратор.

С уважением, Эксперт в области лодок и моторов Евгений Бондаренко.

Источник

Ремонт системы охлаждения

Замена крыльчатки

Основным компонентом системы охлаждения лодочного мотора является крыльчатка и её периодически приходится менять по причине обычного износа, неправильного зимнего хранения, некачественного материала, из которого её изготовили или, как иногда бывает с малоизвестными китайскими моторами, которые заводятся в обратную сторону и заворачивают крыльчатку в обратную сторону из-за чего её лопасти ломаются, ну и бывает, что лопается стопор чашки помпы. И сегодня для вас подробный разбор процесса ремонта системы охлаждения лодочных моторов.

Для начала рекомендуем повесить мотор на импровизированный транец или что-то вертикальное, что его заменит. Без этого заниматься разборкой и ремонтом будет неудобно.

На маломощных ПЛМ надо открыть резиновую заглушку на “ноге”, под которой есть болт, фиксирующий тяги переключения передач. Откручивать полностью его не нужно, просто ослабьте на пару оборотов. У моторов мощностью 9,9 л.с. эта тяга находится снаружи и в этом случае винты стяжки нужно откручивать полностью.

У старых моделей лодочных моторов Tohatsu тяга передач соединяется с рычагом под блоком цилиндров, где-то в районе поддона. Фиксируется соединение пластинкой. В этом случае пластинку нужно откинуть с помощью отвертки вверх по оси.

Ослабляем хомут тяги переключения передач (для облегчения процесса можно включить заднюю передачу), откручиваем болты, которыми крепится редуктор. В зависимости от модели мотора, таких болтов может быть два или четыре.

Теперь можно вытащить “сапог” из “ноги”.

Если вы ремонтируете систему охлаждения старого лодочного мотора или (не дай бог) какой то неизвестной китайской мануфактуры, смотрите, чтобы трубка охлаждения не выдернулась вместе с сапогом и не увлекла за собой прорезиненный держатель, который в свою очередь сидит в пазу канавки охлаждения уже в блоке цилиндров. Происходит это по причине смывания смазки в районе контактов с резиновым уплотнение помпы. То место, где трубка контактирует с помпой предварительно рекомендуется обработать силиконовым спреем.

Сапог резко не дергаем, а нежно вытаскиваем, как с ноги любимой женщины.

Аккуратно снимаем “сапог”

Если вы все таки выдернули трубку охлаждения вместе с сапогом, то после ремонта самой системы охлаждения вам придется снимать блок цилиндров и вставлять держатель на свое место.

После снятия сапога нам понадобится нечто подобное (см. фото). С помощью такого приспособления нам нужно, чтобы сапог держался на антикавитационной плите и не выскальзывал. Если такой штуки у вас нет, то можно взять толстую фанеру и в ней уже сделать вырез в форме створа сапога.

Держатель “сапога”

Перед собой мы видим помпу (водяной насос), которую держат четыре болта. Откручиваем их и поднимаем её наверх. Патрубок помпы скорее всего будет уже без смазки и чтобы вытащить его воспользуемся отверткой.

Помпа системы охлаждения ПЛМ Откручиваем болты

После снятия водяного насоса уже можно оценить состояние собственно крыльчатки. Вертикальный вал, на котором сидит крыльчатка, всегда вращается по часовой стрелке, т.о. лопасти крыльчатки будут загнуты в другую сторону.

Крыльчатка поднимается наверх по валу, зачастую вместе с корпусом помпы. Не потеряйте стопорную шпонку, которая находится между крыльчаткой и валом.

Поднимаем крышку вместе с крыльчаткой

У нашего мотора крыльчатка еще в хорошем состоянии. Лопасти все на месте, есть потертости, разрывов нет. Но раз разобрали, то меняем её.

Старая и новая крыльчатки

Перед установкой новой крыльчатки вал нужно очистить, стереть с него нагар и нанести смазку тонким слоем. Далее надеваем шпонку, на неё саму крыльчатку, так, чтобы шпонка попала в свой паз.

Некоторые китайское производители часто не заморачиваются с точным подбором крыльчатки под диаметр вала и на заводе её просто забивают на вал молотком. Вам так делать не советуем, воспользуйтесь лучше напильником или наждачкой, сберегете сальники и шестерни.

Новая крыльчатка на своем месте

После установки крыльчатки, надеваем на вал корпус помпы. Внутреннюю часть корпуса лучше предварительно немного смазать, чтобы первые обороты не повредили лопасти. Прокладки конечно лучше все поставить новые. Надевая и надавливая корпус помпы на саму крыльчатку нужно вращать рукой вал по часовой стрелке (делать это нужно на нейтральной передаче), не забывая при этом совместить патрубок системы охлаждения с уплотнение на корпусе. Такое вращение вала необходимо, чтобы лопасти крыльчатки загнулись в нужную сторону и приняли свое рабочее положение.

Если захотите проверить свою работу и работу новой системы охлаждения до установки сапога, то зажмите в шуруповерт или дрель вал, опустите редуктор под воду, чтобы отверстия водозабора были под водой и прокрутите вал (главное ПО часовой стрелке). При вращении вала из уплотнения вертикальной трубки пойдет вода.

После установки корпуса помпы, смазываем смазкой болты и равномерно, постепенно затягиваем их. Чрезмерных усилий применять не нужно, чтобы не сорвать резьбу. Перед установкой сапога на место смазываем шлицы вала и уплотнение вертикальной трубки системы охлаждения вашего лодочного мотора. Вставляя сапог на месте вам понадобиться одновременно совместить трубку охлаждения, шток переключения передач и вал. Приготовьте заранее фонарик, он вам пригодится.

Источник