Как отремонтировать машину опель

Ремонт и эксплуатация автомобилей Опель

Статья про ремонт и правильную эксплуатацию автомобилей Опель: трансмиссия, салон, электроника, ходовая, тормоза и пр. В конце статьи — видео про ремонт ходовой Опель Вектра. Статья про ремонт и правильную эксплуатацию автомобилей Опель: трансмиссия, салон, электроника, ходовая, тормоза и пр. В конце статьи — видео про ремонт ходовой Опель Вектра.

Автомобили немецкого концерна Опель можно по праву считать одними из самых популярных среди многочисленной линейки среднего класса. Машины отличаются неприхотливостью в обслуживании, не слишком дорогими запасными частями, экономичными силовыми установками и практически отсутствием проблем в механической трансмиссии.

Но, как и в любом другом автомобиле, в Опелях имеются свои особенности эксплуатации и ремонта, о которых и поговорим подробнее.

Разновидности автомобилей Опель

Немецкий концерн Опель представлен множеством разновидностей авто, что позволяет потребителю выбрать именно тот транспорт, который ему необходим. В нем будут представлены малолитражные автомобили с мотором объема 1,2 л. и выносливые дизельные агрегаты объемом в 3 литра, способные развивать мощность до 184 л.с.

Имеются автомобили как с механической, так и с автоматической трансмиссией. Причем некоторые машины комплектуются роботизированной коробкой передач, имеющей ряд преимуществ перед обычным «автоматом»:

своевременное переключение передач, которое ведет к уменьшению расхода горючего;

меньший вес, по сравнению с АКПП;

в ее обслуживание входит лишь замена масла каждые 50000 км;

меньшая стоимость, если сравнивать с АКПП.

Среди кузовных разновидностей большей популярностью пользуется седан. Следом идут авто, выполненные в кузове хэтчбек, а после них минивэны и универсалы.

Особенности силовой установки и трансмиссии автомобилей Опель

Мотор Опель – одно из главных преимуществ автоконцерна. Быстро разогнаться на трассе на нем не получится, однако в условиях города его мощности вполне хватит, чтобы совершать действия обгона или опережения.

Замену масла и масляного фильтра в автомобилях Опель рекомендуют выполнять каждые 15-20 тыс. км пробега. Охлаждающую жидкость потребуется менять каждые 50000 км или раз в три года, если машина часто простаивает.

После пробега в 40-50 тыс. км необходимо производить замену свечей зажигания (для бензиновых двигателей). Стоимость одной свечи колеблется в районе от 300 до 700 рублей в зависимости от автомобиля и года его выпуска.

Дизельные турбированные двигатели, способные развивать мощность до 184 л.с. имеют еще меньше нюансов в обслуживании. А если авто комплектуется механической коробкой передач, которая может иметь как 5, так и 6 ступеней, можно вообще забыть о проблемах в трансмиссии до момента прохождения очередного ТО.

Автоматическая коробка в автомобилях Опель имеет ряд недостатков:

при трогании с места возможны рывки, проблемы с которыми решаются после сброса блока управления;

масляный радиатор периодически забивается грязью, что приводит к появлению нестабильностей в работе АКПП. Коробка перейдет в аварийный режим, а водитель сможет включить только вторую, пятую и заднюю передачи;

роботизированная коробка в автомобилях Опель обладает меньшим ресурсом, чем обычный «автомат». Возможно, уже через 70000 км пробега потребуется ее ремонтировать или даже менять, цена ее находится в пределах 40-70 тыс. рублей.

Стоит отметить, что данные проблемы в АКПП были отмечены в автомобилях, произведенных в середине нулевых. Конструкция «автомата» была несколько изменена, что привело к уменьшению проблем с трансмиссией.

Что касается сцепления, оно способно прослужить 150-200 тыс. км пробега. При эксплуатации роботизированной трансмиссии рекомендуется уделять сцеплению большее внимание, поскольку оно подвержено частым нагрузкам и выходит из строя чаще, чем при использовании «механики».

Ходовая часть и подвеска автомобилей Опель

В основном, на автомобилях Опель устанавливается независимая многорычажная подвеска. Это дает свои преимущества, позволяя плавно и мягко двигаться по неровностям и легко входить в повороты.

Примерно каждые 30000 км потребуется менять стойки переднего стабилизатора, которые подвержены наибольшему износу и выходят из строя первыми. Каждые 50-60 тыс. км необходима замена подшипников подвески и опор передних стоек. Что касается рычагов, то они поставляются в комплекте с шаровыми и сайлентблоками, а их ресурс рассчитан на 130-140 тыс. км.

К главной проблеме рулевого управления можно отнести быстрый выход из строя наконечников рулевых тяг. Их цена варьируется в пределах от 700 до 1300 рублей. Менять тяги потребуется каждые 30-40 тыс. км. Поэтому при желании купить подержанный Опель обратите внимание на характерные стуки, которые появятся при изношенных тягах.

Запчасти не очень дорогие, и их замена обойдется в 500-700 рублей, однако лучше сразу выявить неисправность и отказаться от покупки, чем везти машину на СТО через несколько дней после приобретения.

В некоторых автомобилях Опель установлены электрогидравлические усилители руля вместо обычных гидроусилителей. Их особенность заключается в установке электрического насоса, который служит заменой ременному насосу, приводимому в действие коленвалом. В результате отсутствуют потери мощности на привод, однако на автомобилях ранних 2000-х возможны периодические утечки жидкости, приводящие к выходу из строя гидроусилителя.

Электрооборудование и тормозная система автомобилей Opel

У электрооборудования Опель имеется ряд проблем:

периодически зажигаются тревожные лампочки на панели приборов, при этом в большинстве случае никаких проблем не имеется;

частые поломки обогревателей стекол и выход из строя ЭБУ отопителя;

требуется постоянная чистка радиатора системы охлаждения, в противном случае возможна поломка вентилятора.

Начиная с середины 2000-х, некоторые проблемы в электронике были устранены. В частности, срабатывание ложной тревоги на панели управления. Тем не менее, электрооборудование на Опелях оставляет желать лучшего.

Имеются некоторые проблемы и с тормозами. Наиболее распространенная неисправность – окисление контактов на ABS и образование ржавчины на тормозных суппортах.

Долговечность тормозных колодок передних колес – 30-40 тыс. км, задних колес – 60-70 тыс. км. Ресурс передних тормозных дисков лежит в пределах 70-80 тыс. км. Задние изнашиваются медленнее и рассчитаны на 160-170 тыс. км. При этом цена тормозных дисков лежит в пределах 2000-3000 рублей. А за замену потребуется отдать от 500 до 700 руб.

Кузов и салон машин марки Опель

Несмотря на антикоррозионную обработку кузова, уже через 10-12 лет эксплуатации можно заметить появление жуков и ржавчины. Особенно это касается порогов, крышек багажников и участков соединения бамперов с крыльями. Днище автомобиля чаще всего оцинковывается, поэтому коррозия добирается туда лишь в порядке исключения.

Что касается салона – можно выделить достаточно неплохое качество сборки. Салон удобен для водителя, все самое необходимое находится под рукой. Кроме того, салон отличается качественной шумоизоляцией, что позволяет меньше уставать и концентрироваться только на дорожной обстановке.

Заключение

Продукты автоконцерна Опель хоть и отличаются некоторыми не совсем приятными нюансами, все же смогли завоевать свою часть рынка и пользуются популярностью среди автомобилистов. Если не учитывать небольшие проблемы в электрооборудовании, АКПП и рулевом управлении, вы получите неплохой городской автомобиль с надежным и экономичным мотором, который способен составить достойную конкуренцию другим машинам в своем классе.

Видео про ремонт ходовой Опель Вектра:

Источник

Медленно, но верно: ремонт и обслуживание Opel Mokka

Mokka – тот редкий автомобиль, который имеет дар убеждения. Его появление на российском рынке было несколько рискованным: Опель у нас никак не ассоциировался с кроссовером, сама марка в ряду немцев многим казалась немного неполноценной, а именно Мокка ещё и смущала многих своим корейским происхождением. Решиться на покупку этого автомобиля было трудно. Но кто-то решился, и ему понравилось. И постепенно кроссовер распробовали. И, несмотря на свою недолгую жизнь на рынке, Мокка всё-таки стала популярной. Наверное, не зря.

Немного истории

Мокку очень торопились вывести на наш рынок. Денег тогда у населения было побольше, и оно как раз недавно внезапно очень полюбило кроссоверы. И именно кроссовер казался Опелю идеальным инструментом для изъятия денег у населения России. Но со своими кроссоверами у него были некоторые сложности. Антара уже существовала, но она была дорогой. Опель скрежетал зубами, глядя на успехи Renault Duster и Nissan Juke. Не слишком хороший, но доступный кроссовер – вот идеал автомобиля! Но где его взять?

Помогли корейцы. Подразделение GM Korea (GM Daewoo) к тому времени уже основательно переработало старую платформу Gamma I, на которой была построена Opel Corsa D. Новая платформа называлась GM Gamma II, и на ней был уже построен второй Aveo. На этой же платформе хотели строить Corsa E, но в случае с ней всё обошлось рестайлингом, так что Мокка к Корсе имеет отношение весьма далёкое. Впрочем, нам эта теория сегодня неинтересна. Нам интересна практика, поэтому берём Мокку 2013 года выпуска с пробегом 90 тысяч километров и едем в сервис ковыряться в её корейско-немецком нутре.

Двигатель

У Мокки могло быть несколько моторов. Наиболее популярный – 1,8-литровый A18XER (Z18XER). Гораздо менее распространены 1,4-литровый турбированный A14NET, исузовский дизель серии Circle L 1,7 и атмосферный бензиновый мотор объёмом 1,6 л, с которым официально у нас Мокку не продавали. На нашей машине стоит A18XER, и ничего странного в этом нет: подавляющее большинство этих кроссоверов ездят по России-матушке именно с ним. Ну как ездят… Очень медленно ездят. Настолько медленно, что можно даже радоваться отсутствию на нашем рынке машин с 1,6-литровым мотором. С ним Мокка вообще еле ползает. А вот почему она так неохотно разгоняется с 1,8-литровым мотором, я сейчас расскажу.

Мощность мотора – 140 л.с. Не бог весть что, но хватать должно. Оно бы и хватало, если бы не странная особенность прошивки, в которой линия зависимости положения педали газа и дроссельной заслонки сделана слишком уж логарифмической, отчего при старте машина очень вяло реагирует на газ. Лечится эта беда прошивкой, в которой корректируют зависимость заслонки от положения педали, делая её более «прямой». Лошадиных сил в этот мотор много добавить не получится (в лучшем случае – 10-12, чего бы ни обещали вам тюнеры), а вот с места машина будет ехать заметно лучше. Стоимость операции может быть разной, но если всё делать по уму – от восьми тысяч. Можно, конечно, залить прошивку за тысячу рублей, но как она поедет и насколько с ней хватит мотора – вопрос открытый.

В остальном претензий к этому двигателю минимум, а многие операции по обслуживанию вполне по силам любому автолюбителю. Достаточно иметь набор хорошего инструмента, чуточку терпения и желания сэкономить немного денег. Начнём с замены масла.

Потребуется 4,5 л масла. Оригинальное – Dexos 2 5w-30 (2100 р.), но, понятное дело, на вкус и цвет масла товарищей нет. Масляный фильтр тут не совсем обычный – это вставка за 120-330 рублей. И для замены придётся взять ключ на 24 и желательно – динамометрический ключ, потому что при наличии дурной силы можно продавить резиновый уплотнитель фильтра или сломать пластиковую крышку фильтра. Если не хочется лить себе на голову горячее масло, то можно сделать это в сервисе. Работа обойдётся в 600 рублей, а если придётся снимать защиту, нужно будет доплатить ещё рублей 200-300. И ещё: после замены нужно будет сбросить счётчик в бортовом компьютере.

Воздушный фильтр тут менять просто: берём крестовую отвёртку, пять минут работы – и всё готово. И если сделать самому, можно сэкономить 200 рублей. А вот фильтры бывают разные – от 150 рублей за продукт компании «Ноунейм» до 750 рублей за оригинал. На фильтре лучше не экономить, а при его замене не засыпать в корпус фильтра грязь – мотор за это спасибо не скажет.

Важное замечание: по регламенту интервал замены масла и воздушного фильтра – 15 тысяч километров. Это слишком много, и сервисмены советуют сократить его вдвое. В крайнем случае – до 10 тысяч км.

Зато свечи регламент предлагает менять каждые 30 тысяч километров. Оригинальные свечи GM (код 12 14 016) стоят слишком много – по 500 рублей за штуку. Вполне можно поставить аналог от известных производителей рублей по 200-250 за штуку. Если лень возиться самому, то в сервисе это сделают за 800 рублей.

Очень прилично можно сэкономить на замене ремня допагрегатов. При этом работа обойдётся в 1600 рублей а вот сам ремень может стоить от 560 до 3000 рублей. Конечно, оригинал за три тысячи – это хорошо, но дорого. Опять же советуем посмотреть в сторону качественных аналогов, которых на рынке много.

Говорят, что у этого мотора есть две типичные проблемы: протекающий теплообменник под выпускным коллектором и ненадёжные модуль и катушки зажигания. Странно, что специалист сервиса эти элементы проблемными не считает. Если ставить хорошие свечи и следить за системой охлаждения, то никакого слишком маленького ресурса они не продемонстрируют. Кстати, как раз с системой охлаждения проблемы бывают: иногда лопаются расширительные бачки.

Ну и последнее: раз в 60 тысяч километров стоит подумать о регулировке клапанов и не насиловать мотор в мороз сразу после пуска – это снижает ресурс фазовращателей и прокладок теплообменника.

Трансмиссия и тормоза

На нашей машине стоит механическая коробка передач, и это хорошо. АКП на Мокке – не самая надёжная штука. Тут стоит «джиэмовский» автомат серии 6T40, а он имеет обыкновение отправляться в ремонт при пробеге чуть за 150 тысяч километров. Иногда, правда, эта коробка может проехать почти без нареканий и 250 тысяч, но это исключение. Так что МКП – это неплохо.

К коробке передач претензий нет. Если в ней иногда менять масло, проблем не будет. Кстати, эти коробки бывают разными: D16 и M32. И они обе владельцев радуют. Настолько, что им завидуют владельцы Астр с чудесным изделием F17, которая в плане надёжности сильно уступает корейской D16. Тем не менее на подъёмнике мы без труда обнаружили один «косяк», которым Мокки страдают слишком уж часто: на нашей машине требует замены подвесной подшипник правого привода. Люфт пока не критичный, но он есть. Замена обойдётся в три-четыре тысячи, а вот стоимость подшипника может отличаться очень значительно. Гусары, купающие коней в шампанском, не пожалеют денег на оригинал за 4800. Остальные попробуют найти что-нибудь хорошее среди аналогов, которых навалом. И отдадут за него 1500-2000 рублей.

В остальном вопросов к трансмиссии нет. А вот к тормозам они есть. Нет, заменить колодки недорого – 700-900 рублей за ось. И стоят они терпимо (что передние, что задние – от 500 рублей до 3000 за оригинал). Вопрос есть к кожуху троса стояночного тормоза. В него легко попадает вода, в мороз она замерзает в нижней части кожуха, после чего колодки на движение рычага тормоза уже не реагируют. Так что либо не пользуемся зимой ручником, либо стараемся обезопасить кожух. И если внутри есть вода, то её оттуда придётся как-то удалять. Даже если отрицательной температуры нет, тросик в воде – это не к добру. Придётся всё снимать, выливать воду, пытаться как-то очистить трос. Это можно сделать, например, карбклинером. Карбюраторов сейчас днём с огнём не найти, а их очистители иногда оказываются полезными до сих пор.

Источник