Как отремонтировать провод, кабель или шнур

Большая часть техники, которая работает от электричества питается по проводам. Но их жилы и изоляция не вечны поэтому провода перебрасываются или рвутся, либо же их изоляция перетирается. В этой статье рассмотрим основные неисправности и способы ремонта проводов, кабелей и шнуров.

Содержание статьи

Теория

В бытовом смысле провода, кабеля и шнуры не имеют значительных конструктивных отличий. Может видоизменяется изоляция или класс гибкости жилы, но в оба смысле особой разницы нет.

Стоит отметить, что, если речь идёт о подвижном оборудовании, например: утюг, электродрель, болгарка, зарядка для телефона — их проводники называют электрическими шнурами. Если речь идёт о проводке внутренней или наружной — такие проводники называют кабелями (не всегда, в зависимости от используемого изделия), а вот если речь идёт о соединениях внутри устройств или об удлинителях — это чаще всего провода.

В принципе вся кабельная продукция состоит из:

Токопроводящих жил, их может быть одна или несколько (до десятков штук), а по конструкции жилы бывают жесткими монолитными или гибкими многопроволочными.

Изоляции — покрытие из диэлектрического материала. Может выполняться в несколько слоёв, а если жил больше одной — обычно оболочка есть на каждой жиле своя и общая опоясывающая оболочка защищающая все жилы. В качестве изоляции используют ПВХ, резину, пропитанную бумагу, фторопласт, полиэтилен, шелк, полимеры.

Неисправности в электричестве две:

1. Есть контакт где его не должно быть.

2. Нет контакта там, где он нужен.

Эта крылатая фраза содержит в себе истинную суть работы электромонтера по ремонту и обслуживанию. Первое — это различного рода замыкания, а вторая — обрывы линии и проводов. При повреждении изоляции жилы либо касаются друг друга и возникает КЗ, либо оголённый участок жилы выступает из-под оболочки из-за чего может произойти КЗ на землю или поражение электрическим током того, кто коснется этого участка.

Практика

Перейдем к реальным ситуациям, когда нужно починить провод. Часто выходят из строя:

Шнуры зарядных для мобильного телефона;

Дрелей и другого электроинструмента;

Утюгов, стиральных машин и другой бытовой техники;

Зарядное для мобильного

Для каждого из случаев характерны свои ситуации. Современные мобильные телефоны заряжаются через кабель со штекером micro-USB. Кабель чаще всего подключается к адаптеру питания с помощью обычного USB разъема.

Самой частой неисправностью шнура от мобильного телефона является переламывание у основания штекера, который вставляется в гнездо телефона, так как это место больше остальных подвержено изгибаниям.

Ремонт шнура в этом случае заключается в фиксирования места изгиба. Это можно сделать с помощью изоленты или термоусадочной трубки. А также надев на место перегиба пружину от шариковой ручки. Или купить специальную защиту, что вы видите на фото ниже. Это сложно назвать ремонтом, скорее временное продление жизни кабеля. Хотя если заблаговременно сделать так на исправном кабеле – он проживет дольше.

Лучшим решением будет замена штекера, но понадобится паяльник с тонким жалом и разборной разъём. Его цоколевку вы видите на рисунке ниже.

Шнур наушников

Неисправность шнура у наушников аналогична — перелом около штекера происходит чаще всего, реже около самих наушников или около микрофона, если это гарнитура. Лучший ремонт — это отрезать 5 сантиметров провода со штекером и припаять новый штекер.

Можно выделить три популярных и дешевых вида 3.5 мм штекеров, хотя на али-экспресс их можно найти десятки видов:

Разборной с резьбовым соединением и пластмассовым корпусом. Резьба в них плохая и пластмассовый корпус начинает соскакивать.

С резьбовым соединением и металлическим корпусом. В них резьба лучше, ее хватит, если вам нужно всего лишь аккуратно ее один раз выкрутить и закрутить обратно.

Разборный с пластиковым корпусом на защелке. Выглядит эстетично, но лично у меня с 5 попыток удалось 1 нормально припаять. Либо пластиковый корпус не устанавливался из-за утолщений пайки на штекер, либо трескался, либо соскакивал при вытаскивании джека из гнезда. Хорошим вариантом будет посадить его на термоклей.

При ремонте шнура наушников есть некоторые нюансы:

1. Прежде чем паять и что-либо делать не забудьте на провод надеть корпус штекера. Этот совет смешон, но вам будет не смешно, когда придётся все переделывать.

2. Жилы проводов наушников и колонок чаще всего оголенные и покрыты лаком, обычно красный и синий проводник соответствуют левому и правому каналу, а медного цвета покрытый непрозрачным лаком — общий. Если жилы покрыты изоляцией, то общим проводом может быть экранирующая оплётка провода.

3. Если жилы покрыты лаком как описано выше могут возникнуть проблемы с их лужением. Есть три способа это сделать:

Аккуратно зачистить лак ножом или бритвенным лезвием, но есть риск порезать жилы. Они состоят из проволочек тоньше волоса.

Взять на паяльник немного олова и опустить конец жилы в ванночку твёрдой канифоли. Хороший способ, но не всегда срабатывает, и чтобы контролировать глубину лужения нужно приловчиться.

Нагреть огнём конец жилы и снять салфеткой лак. Затем аккуратно удалить гагар и залудить. Хороший способ, но нужна сноровка.

4. Разъём тоже нужно предварительно залудить. Обычно не получается это сделать просто, раскатав каплю припоя и канифоли. Помогает либо активный флюс (ухудшается надёжность соединения, но не значительно в этом случае), либо предварительная зачистка наждачной бумагой или надфилем место, которое собираетесь лудить. Также работают флюс пасты. Я, например, лудил зелёной типа F-2000.

5. Пайка и лужение опасны для разъема, хотя он рассчитан на такой вид соединений. Дело в том, что контакты штекера проходят один в другом подобно трубам или телескопу и изолированы друг от друга материалом типа пластика. При длительном нагреве он начинает плавится, после чего части штекера начинают болтаться и вращаться. О нормальной работе речи уже быть не может. Паяйте правильно, в этом случае активный флюс ускорит работу, хоть и опасен для контактов со временем. Вопрос в том доживут ли наушники с такими тонкими проводами до того, как разрушится контакт под воздействием активных составляющих флюсов.

Дорогие штекеры паяются хорошо, но их имеет смысл устанавливать только на дорогие наушники, а в таких и жилы лудятся просто.

Ремонт провода стиральной машины, микроволновки и другой бытовой техники в бытовой технике чаще всего выходят из строя провода тех приборов у которых регулярно вынимается вилка из розетки.

Если холодильник, телевизор или компьютер чаще всего остаются в сети годами, то провод стиральной машин, микроволновки, кухонного комбайна часто включают в розетку на время использования. Поэтом они переламываются у в основном около вилки, так как здесь этот участок больше всего подвижен.

Лучшим решением будет заменить вилку, так как та что установлена с завода обычно неразборная, литая нужно откусить вилку и переломленный участок провода — около 10 сантиметров. Вилку нужно подбирать согласно потребляемой мощности и удобства конструкции.

На технике, провод которой вы складываете чтобы убрать её обратно на полку, например, блендер или кухонный комбайн он может переломится и на основании, там, где он входит в корпус, и в любом другом месте.

Найти повреждение можно постепенными изгибаниями с перемещением по всей длине провода. В этом случае нужно вырезать 10-20 сантиметров поврежденного участка, соединить и заизолировать жилы. Если после ремонта длина сильно уменьшится — вставить кусок провода подобного сечения.

Соединение проводить пайкой или обжимкой. Скрутки в гибких подвижных шнурах лучше не применять. В крайнем случае использовать винтовые клеммники, предварительно залудив занимаемые концы проводов.

Изолировать можно либо изолентой, либо термоусадочной трубкой. Последний вариант предпочтительнее, а изолента может со временем разматываться.

Полезные материалы из раздела «Ремонт бытовой техники»:

Ремонт шнура дрели и болгарки

В этих инструментах самым нагруженным местом является место где провод входит в корпус. Обычно провод здесь усилен специальным кожухом предотвращающие повреждение, но и он не спасает.

Если вы включили дрель в розетку, нажали кнопку, а она не подает признаков жизни, но при шевелении провода около рукоятки начинает работать — проблема наверняка в этом.

Нужно разобрать дрель и прозвонить провод, поставив один щуп на вывод вилки, а другой на одну из жил, то же самое проделать со второй жилой. Не зависимо от того пищит прозвонка или нет – сгибайте провод во всех подозрительных местах, если есть повреждения — вы это услышите.

Ремонт провода дрели аналогичен предыдущему — отрезаем поврежденный участок или меняем его целиком.

На родном проводе в месте входа в корпус прибора есть защитный кожух, если его не удалось снять с отрезанного куска для вторичного использования, вы можете использовать в этих целях термоусадку уложенную в несколько слоёв (до получения нужной плотности вхождения в корпус), или использовать кембрик, кусок шланги, кожухи с других узлов и механизмов аналогичных размеров, на худой конец — изоленту.

На фото защитный зажимной наконечник

Если конструкцией дрели предполагается единение питающего провода с внутренней схемой при помощи винтового зажима — не забудьте залудить или обжать наконечником жилы. Многопроволочные жилы нельзя зажимать винтовыми клеммниками, потому что вы не получите хорошего контакта.

Ремонт шнуров фенов, плоек и других ручных электроприборов выполняется аналогично. Исключением являются утюги, для них есть специальные шнуры в тканевой оплетке для защиты от горячей подошвы и перетирания о края гладильной доски. Обычно такие шнуры продаются и меняются целиком.

Ремонт удлинителя

Переноска или удлинитель — удобное устройство, которое активно используется в быту, на производстве и на стройках его прокладывают от ближайшей розетки или электролита до места где нужно подключить электрический прибор.

Поэтому на него часто наступают, ставят что-либо и так далее. Это приводит к тому что-либо изоляция повреждается, либо жилы обрываются, либо они коротят внутри кабеля, после чего отгорает вилка, розетка или выбивает автомат.

В этом случае аналогично предыдущим нужно вырезать кусок провода и заменить исправным. Либо соединить оставшиеся.

Не допускайте больше 3-5 соединений и не превращайте удлинитель в сборную гирлянду из кусков. Это опасно и повышается риск того, что изоляция на одном из соединений со временем износится и кого-то ударит током.

Места соединений обязательно изолируйте термоусадочной трубкой и изолентой. Это крайне важно так как кабель подвижный и изоляция может истираться.

Ремонт кабеля в проводке

Независимо от того как проложена линия — внутренним или наружным способом допускается её ремонт. Если произошёл обрыв — меняют поврежденный участок или полностью линию. Если произошло повреждение изоляции — вы можете её восстановить термоусадкой, кембриками, изоляцией и другими изолирующими материалами.

Заключение

В «Инструкции по эксплуатации силовых кабельных линий» Часть 1 (линии напряжением до 35 кВ), сказано, что можно восстанавливать покровы кабелей с помощью термостойких лаков, ПВХ-трубок, заплаток из пластиката, стеклотканевой лентой и прочим. Значит, что все вышеперечисленные способы ремонта справедливы и разрешены согласно Инструкции.

Для ремонта кабелей и проводов в современных условиях лучше всего подходит ПВХ-трубка или термостойкие кембрики из стекловолокна. Последние подходят для восстановления изоляции проводов, которые проходят около нагревательных элементов, например, в утюге или бойлере.

Нельзя сказать, что изоляция совсем не подходит для ремонта провода. Просто она со временем может размотаться, а тканевая лента может набрать влагу, и она не подходит для использования во влажных условиях.

Источник

Инструкция по ремонту оболочек кабелей

Ремонт оболочек кабелей на напряжение 1-35 кВ с применением термоусаживаемых манжет.

По ремонту оболочек кабелей на напряжение 1-35 кВ с применением термоусаживаемых манжет.

Термоусаживаемая манжета с адгезивным подслоем (далее по тексту «манжета») применяется для ремонта оболочек кабелей 1-35 кВ, выполненных из полиэтилена (тип П, Шп), поливинилхлорида (тип В, Шв), алюминия (тип А) или свинца (тип С). Примеры марок кабеля: ААШв, АВВГ, АПВ, ААГ, АСБГ и других.

Ремонту подлежат разрывы, задиры и трещины оболочек кабеля, достигающие в длину 300-320 мм. По диаметру расходящиеся края трещины могут охватывать до 1/3 поверхности кабеля.

При принятии решения о применении манжеты необходимо убедиться, что поясная изоляция кабеля не повреждена и её осушенность на глаз не заметна. Место повреждения должно исключать проникновение влаги в кабель до его ремонта.

В случае более сложных повреждений оболочек (задета поясная изоляция, наличие влаги) ремонт производится монтажом соединительных муфт обычным способом. Ремонт оболочек с применением манжет должна производить бригада электромонтеров-кабельщиков, один из которых имеет право монтажа муфт 1-10 кВ (4 разряд, 4 гр.ЭБ), а второй обучен правилам ТБ в объеме 3 гр. и правилам обращения с газовыми установками.

При монтаже манжет необходимо соблюдать чистоту и выполнить все необходимые мероприятия, предупреждающие попадание влаги и грязи на изоляцию и поверхность кабеля.

Весь производственный процесс монтажа манжеты должен протекать непрерывно до полного его окончания.

1. Указание по безопасности

Все меры безопасности и допуск к работе должны быть выполнены в тех же объемах, что и при монтаже муфт, за исключением прокола кабеля. Особое внимание при ремонтах оболочек надо обращать на меры безопасности, связанные с рядом лежащими действующими кабельными линиями.

С ремонтируемого кабеля напряжение должно быть снято и приняты обычные для ремонта кабеля меры безопасности (заземление, колпаки, запоры, плакаты и т.д.). Кабель должен быть определен кабелеискательным аппаратом и перевязан. Определение искомого кабеля подключением генератора по схеме фаза-земля запрещено.Кабель, при расположении его на полках в тоннеле, должен быть сдвинут с полки на специальные подпорка (подмостки). Рядом лежащий кабель отделен асбо-цементньм полотном (кошмой). У места работ должен быть табельный набор защитных средств, средств пожаротушения, а в колодцах, тоннелях, подвалах средства проверки качества воздуха и контроль за отсутствием газа.

1. Подготовка к ремонту кабеля

Перед монтажом необходимо подготовить требуемые принадлежности и инструменты. За основу берется комплект инструмента электромонтера-кабельщика, из которого можно взять лишь необходимый минимум:

1. Аптечка — 1 шт
2. Средства безопасности — по табелю
3. Ножовка по металлу — 1шт
   Бронерезка — 1 шт
4. Газовая горелка с редуктором, переходной — 1 шт насадкой и баллоном 5 л
5. Набор напильников (плоский, круглый и треугольный) — 3 шт.
6. Метр или линейка — 1 шт.
7. Нож монтерский — 1 шт.
8. Пассатижи универсальные — 1 шт.
9. Кусачки — 1 шт.
10. Молоток 200 г — 1 шт.
11. Ножницы по металлу — 1 шт.
12. Рукавицы или перчатки — 2 пары
13. Доски, щиты, подставки под кабель — 1 компл.
14. Канистра 5 литров — 1 шт.
15. Воронка полиэтиленовая — 1 шт.
16. Щетка шталлическая — 1шт.
17. Кисточка-флейчик — 1шт.
18. Приборы контроля воздуха и газов и вентиляторы.

Принадлежности и материалы:

1. Манжета термоусаживаемая с адгезивным подслоем из севилена марка 117-40 по (ТУ-015-182-92) Подслой может придаваться в виде ленты отдельно — 1 шт.
2. Лента ЛЭТСАР ЛП-25х0,5 мм — I ролик
3. Шкурка наждачная — I дм²
4. Проволока оцинкованная стальная 1-1,4мм -2м
5. Лента изоляционная ПВХ — I ролик
   Газ пропан-бутан — 5 л — I баллон
6. Бензин (калоша) или Уайт-спирт — 0,5л
7. Провод медный ПЩ = 16 мм² — 0,5м
8. Ветошь обтирочная — 0,3кг
   ‘ 10. Салфетка I категории — 1дм²
9. II. Огнетушитель ОУ-5 — 1 шт.
10. Одеяло асбестовое — 1 шт.
11. Кузбасс-лак — 0,2 кг

Образец заполнения требований.

Манжета термоусаживаемая по МТЦ-60/150 — 1 шт (ТУ-34.31.10959-94)

Сечение Диаметр Внутренний Длина манжеты, мм

кабеля 10 кВ оболочки диаметр до 150 200 300 400

(по наружным кабеля, усадки, мм

185-240 52-68 100 — — + +

Выбирая размер манжеты, необходимо по справочникам уточнить внешний диаметр кабеля по оболочке, а не по наружному покрову.

Нормы расхода материала на ремонт повреждения оболочки кабеля с помощью I манжеты

состоит из корпуса манжеты — 1 шт.

замок металлический — 1 шт.

адгезивный подслой — 1 ролик

1. Лента ЛЭТСАР ЛП 25×0,5 — 0,08-0,1 кг
2. Шкурка наждачная — 1 дм²
3. Проволока оцинкованная

стальная 1-1,4 мм -1м

1. Провод ПЩ = 16 мм² — 0,5 м
2. Лента изоляционная ПВХ — 0,06-0,08кг
   Газ пропан-бутан — 2 л (1 кг)
3. Бензин (калоша) или Уайт-спирт — 0,5 л
4. Ветошь обтирочная — 0,3 :сг
5. Салфетка I категории -1 дм²
   II. Огнетушитель ОУ-5 -1 шт
   12. Кузбасс-лак — 0,2 кг

Материалы со склада следует выписывать целыми единицами (например, ленты изоляционные не менее 1 ролика), а списывать по фактическому расходу в соответствии с инструкцией «По составлению материального отчета . » Х1-Б-3.

Кроме указанного материала и инструмента следует, в зависимости от места работы, подготовить защитные средства для работы в колодце или тоннеле, либо в подвале ЦП. Их перечень есть в табелях защитных средств и здесь не приводится.

Перед началом работы, после осуществления допуска, необходимо подготовить рабочее место, обеспечить достаточное освещение, исключить возможность попадания в зону работ влаги и грязи.

Доставить на место работы необходимые материалы и инструмент. Расположить кабель в удобной для ремонта позиции. Обезопасить от воздействия горелки рядом лежащие кабели.

Приступить к разделке образца кабеля, по возможности определив центр повреждения оболочки. На расстоянии по 50-60 мм в обе стороны от центра повреждения:

1. I) Наложить проволочный бандаж на броню кабеля так, чтобы между бандажами было 100-120 мм для манжеты 150 мм длиной.

Для других. размеров манжет разделка (расстояние между бандажами) должна быть на 30-40 мм короче длины манжеты.

2) Аккуратно бронерезкой и ножницами снять броню, поверх края броневых лент наложить 1-2 слоя ленты ПВХ, чтобы защитить пальцы от порезов.

3) Удалить подушку с кабеля, зачистить и при необходимости
разделать и скруглить ножом или напильником края трещины в оболочке.

Для кабелей с пластмассовым наружным покровом ААШв и т.п. снять пластмассовый шланг на длине 100-120 мм. На всю длину манжеты срезать ножом усиливающую ребристую оболочку шланга (если она имеется) и обработать поверхность шланга напильником.

• Очистить всю поверхность разделанного участка оболочки
  кабеля от влаги и загрязнений.
• Обезжирить очищенные поверхности оболочки с помощью сал-
  фетки, смоченной бензином (Б-70 или «Калоша») или Уайт-спиртом.
  Металлические оболочки (свинцовые и алюминиевые) обработать щеткой,
  напильником, затем шкуркой до блеска. Шланговую поверхность обра-
  ботать до появления шероховатости.
• После обработки повторить очистку и обезжиривание.
• Заполнить повреждение в оболочке кабеля тщательно размятыми
  в пальцах кусочками ленты ЛЭТСАР ЛП заподлицо с наружной
  поверхностью оболочки, предварительно притупив острые края оболо-
  чки ножом или напильником.

Заполнение необходимо производить пальцами рук (без инструмента), избегая повреждения поясной изоляции кабеля.

При ширине трещины в оболочке до 2-х мм заполнение её лентой ЛЭТСАР не требуется.

• Обмотать место повреждения одним слоем ленты ЛЭТСАР ЛП с
  перекрытием витков на 50% и натяжкой так, чтобы ширина ленты
  уменьшилась на 30-40%.
• Для ремонта оболочек кабелей должны применяться манжеты,
  внутренняя поверхность которых покрыта адгезивным подслоем.

Применение манжет без адгезивного подслоя допускается при условии предварительной обмотки разделанного участка кабеля адгезивной лентой марки 117-40 далее по тексту — клей-расплав.

Типоразмер манжеты должен выбираться в зависимости от диаметра кабеля по оболочке и длины повреждения. Размеры манжет приведены выше в разделе 3.

• Обмотать зачищенный участок лентой клея-расплава в один
  слой без перекрытия витков. Конец ленты закрепить, подсунув конец
  её под предыдущий виток.
• Обернуть манжету вокруг кабеля и сжать её продольные кромки
  друг с другом, после чего зафиксировать их замком.

Для этого необходимо вставить направляющие замка во впадины под продольными кромками манжеты, надвинуть замок на манжету до совпадения его торцов с торцевыми краями манжеты. При этом необходимо проследить, чтобы накладка внутри манжеты полностью перекрыла линию разъема.

• Удалить с места работы огнеопасные материалы.
• Усадку манжеты производить ручной газовой горелкой с
  размытым пламенем или горелкой типа «Райхем».
• Перед усадкой манжеты прогреть всю поверхность разделан-
  ного участка кабеля скользящи пламенем горелки до температуры
  40-60°С.
• Развернуть манжету замком в сторону, противоположную
  трещине на оболочке. Края манжеты должны перекрывать трещину на

— 15-20 мм. Вся манжета должна ложиться на зачищенный, обезжиренный участок, включая броню.

16) Произвести усадку манжеты, для чего нагреть её корпус,

начиная с середины, со стороны, противоположной разъему. Перемещение

пламени горелки должно производиться плавным движением руки в направлении от середины манжеты к её краям. Температура нагрева должна быть около 180°С. Перегрев материала манжеты не допускается.

• Усадка манжеты считается законченной, когда её стенки
  плотно обожмут поверхность кабеля, примут четко рельеф разделан-
  ного кабеля. На стенках не должно быть пузырей, белесых не прогре-
  тых пятен. По торцам манжеты должен выступить ровный валик клея-
  расплава.
• До остывания манжеты до температуры +30 — 35°С проведе-
  ние испытаний и любые механические воздействия на манжету не до-
  пускаются.
• Для соединения между собой брони кабеля с обоих сторон
  от манжеты зачищают броню до блеска. Зачистку производят по всей
  окружности кабеля на ширину 20-30мм. Затем накладывают расплю-
  щенным концом провод ПЩ- = 16 мм² и притягивают его к обоим
  броневым лентам бандажом из оцинкованной проволоки с дозатяжкой
  бандажа путем скрутки концов проволоки. Бандаж должен иметь
  8-10 витков. Также крепят второй конец провода, проложив его поверх манжеты.
• После остывания манжеты должна быть восстановлена антикоррозийная обработка броневого покрова кабеля на примыкании к манжете Кабель окрашивается кузбасс лаком или черной краской на пентафталевой основе.

1. Окончание в оформление работы.

5.1. После ремонта оболочки кабельная линия должна быть испытана повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с Инструкцией УП-Б-1.

5.2. Установка манжеты должна быть отражена в паспорте кабельной линии, где указывается кто и когда производил ремонт кабеля. Место установки манжеты в тоннеле привязывается к ближайшему пикету и в паспорте кабельной линии записывается, например, так: ПК 12+6 метров ила ПК-14 — 10 метров. В первом случае манжета расположена в 6 метрах за отметкой пикета по ходу их увеличения, а во втором — в 10 метрах в обратном направлении.

• В документации СКТ манжеты не отражаются.
• В отчетных документах ремонт оболочек указывается буквами “ р.о.”.

Данная инструкция не отменяет «Техническую документацию для силовых кабелей напряжением до 35 кВ», а является ее дополнением.

Источник