Как отремонтировать педали велосипеда хвз

Это у всех ХВЗ так?

Вчера появились проблемы с трещёткой — педали ни с того ни с сего стали свободно крутиться в обе стороны, не приводя заднее колесо. Добриаться домой 5-6 км. пришлось как на самокате 🙂 (ещё дождь пошёл и прокололось заднее колесо!!)

Сегодня разобрал заднее колесо (см. «пост» ниже), и, добравшись до самой трещётки понял, что с одного из двух зубчиков храпового механизма спала пружинка — зубчик перестал стопорить колесо в правильном направлении.

Вопрос вот в чём — это только у меня такая странная и хлипкая на вид конструкция, или все велосипеды ХВЗ имели такую трещётку? Весь крутящий момент передаётся только благодаря двум (!) маленьким зубчикам, которые «болтаются» на мизерных размеров пружинках (тонче канцелярской скрепки).

Трещетки встречал разные 1 Тип — под кассету
2 Тип — под резьбу.
У тебя какой?

Из тех, что под резьбу, владею двумя трещотками: с пружинками из сталистой проволоки и с пружинками из латуни (эта конструкция куда прочнее). На второй и езжу. Купил по случаю у дедков в Соколях.
Никаких проблем с ней не испытывал ни разу. Перед установкой все промыл и аккуратно смазал храповик жидким маслом (а шарики — густым, каким-то специальным из ВелоГвидона). И все.

Поскольку с латунными язычками ты можешь и не найти трещотки, проволоку для изготовления пружинок рекомендую купить в музыкальном магазине. В виде 1 или 2 струны от электрогитары.
Вбить гвоздики в фанерку и вокруг них согнуть струну в пружинку.

Угу. Под кассету. Я твою предыдущую мессагу раскопал с фоткой. Где ты про ключ спрашиваешь. Это втулка под кассету. У тебя Турист, что ли?

На Стартах, на колесах под трубки, были втулки под резьбу. Трещотка была в едином блоке со звездами и накручивалась на втулку. Вот у меня как раз такие трещотки. Только разной конструкции пружинки в них.

А проволока мне струнная нравится больше. Она пружинит отлично. И поэтому, полагаю, дольше не ломается в трещотке.

Re:Угу. Под кассету. Да, именно «Турист». Теперь ясно, что у меня «кассета». Спасибо!

> Я твою предыдущую мессагу раскопал с фоткой. Где ты про ключ спрашиваешь. Это втулка под кассету. У тебя Турист, что ли?
>
>
> На Стартах, на колесах под трубки, были втулки под резьбу. Трещотка была в едином блоке со звездами и накручивалась на втулку. Вот у меня как раз такие трещотки. Только разной конструкции пружинки в них.
>
> А проволока мне струнная нравится больше. Она пружинит отлично. И поэтому, полагаю, дольше не ломается в трещотке.

Именно > Вчера появились проблемы с трещёткой — педали ни с того ни с сего стали свободно крутиться в обе стороны, не приводя заднее колесо. Добриаться домой 5-6 км. пришлось как на самокате 🙂 (ещё дождь пошёл и прокололось заднее колесо!!)
>
> Сегодня разобрал заднее колесо (см. «пост» ниже), и, добравшись
> до самой трещётки понял, что с одного из двух зубчиков
> храпового механизма спала пружинка — зубчик перестал стопорить
> колесо в правильном направлении.

Именно по этой причине собачки и пружинки у меня всегда входили в ремкомплект (если далеко заехал то проще пружинку поменять чем велик до дома толкать)
Странно что колесо перестало крутиться вообще — вторая собачка
(зубчик) должна была работать.
У меня помню последнее время когда катался катался были серьезные проблемы со втулкой — гнезда собачек стерлись и они просто вываливались.
Тоже хочу реанимировать велик но все руки не доходят.

>
> Вопрос вот в чём — это только у меня такая странная и хлипкая на вид конструкция, или все велосипеды ХВЗ имели такую трещётку? Весь крутящий момент передаётся только благодаря двум (!) маленьким зубчикам, которые «болтаются» на мизерных размеров пружинках (тонче канцелярской скрепки).

Re:Именно > Именно по этой причине собачки и пружинки у меня всегда входили в ремкомплект (если далеко заехал то проще пружинку поменять чем велик до дома толкать)

Правильно, но где же я их тут (Франция) достану? 🙂 Впрочем, по-моему, изнашиваться могут только пружинки (можно, как говорят, купить в музыкальном магазине струну и сделать из неё), а вот изнашиваются ли сами собачки?

> Странно что колесо перестало крутиться вообще — вторая собачка
> (зубчик) должна была работать.

А колесо крутилось свободно! Наоборот, ни одна из собачек не обеспечивала зацепления — педали вращались вхолостую.

> У меня помню последнее время когда катался катался были серьезные проблемы со втулкой — гнезда собачек стерлись и они просто вываливались.
> Тоже хочу реанимировать велик но все руки не доходят.
>
>
>
> >
> > Вопрос вот в чём — это только у меня такая странная и хлипкая на вид конструкция, или все велосипеды ХВЗ имели такую трещётку? Весь крутящий момент передаётся только благодаря двум (!) маленьким зубчикам, которые «болтаются» на мизерных размеров пружинках (тонче канцелярской скрепки).

думаю не пойдет > Правильно, но где же я их тут (Франция) достану? 🙂 Впрочем,
> по-моему, изнашиваться могут только пружинки (можно, как
> оворят, купить в музыкальном магазине струну и сделать из неё),

У пружин специальная закалка чтобы больше циклов сгиба-разгиба выдержали.
струны я думаю изготавливаются совсем по другому принципу.
Поэтому попробовать можно но боюсь что лазить туда придется постоянно.

> а вот изнашиваются ли сами собачки?

да. Но гораздо чаше ломаются-крошатся.
А изнашиваются их гнезда на втулке.

> А колесо крутилось свободно! Наоборот, ни одна из собачек не
> обеспечивала зацепления — педали вращались вхолостую.

Значит со второй тоже что-то было не то.

В общем рекомендую при возможности прилететь в Москву :-))) и прикупить в соколях запас собачек и пружинок. Думаю они должны быть на рынке.

Re:думаю не пойдет > > Правильно, но где же я их тут (Франция) достану? 🙂 Впрочем,
> > по-моему, изнашиваться могут только пружинки (можно, как
> > оворят, купить в музыкальном магазине струну и сделать из неё),
>
> У пружин специальная закалка чтобы больше циклов сгиба-разгиба выдержали.
> струны я думаю изготавливаются совсем по другому принципу.
> Поэтому попробовать можно но боюсь что лазить туда придется постоянно.
>
> > а вот изнашиваются ли сами собачки?
>
> да. Но гораздо чаше ломаются-крошатся.
> А изнашиваются их гнезда на втулке.
>
> > А колесо крутилось свободно! Наоборот, ни одна из собачек не
> > обеспечивала зацепления — педали вращались вхолостую.
>
> Значит со второй тоже что-то было не то.
>
> В общем рекомендую при возможности прилететь в Москву :-))) и прикупить в соколях запас собачек и пружинок. Думаю они должны быть на рынке.

Был я в Сокольниках 2 недели назад, но про собачки не подумал 🙂

Источник

Как отремонтировать педали велосипеда хвз

1) если ставить современный картридж в хвз то перенарезать резьбу необязательно ,Достаточно лишь просто с силой вкрутить каретку (перенарежутся последние витки и будет возможность ставить хвз каретку (метрическая резьба ) и любую современную (дюймовая резьба))

2)клещевые тормоза от ВМХ-ов успешно подходят на спорт и турист

3) при установки каретки и прочих узлов необходимо смазать резьбы солидолом или любой смазкой -так ничего не прокисает/не прикипает

4)если напильником чуть чуть подточить подседельный зажим, то можно ставить подседельный штырь стандарта 25,4

5) сепараторные подшипники можно заменить кучей шариков и наоборот

6) современные мтб тормозные ручки встают на хвз руль если их предварительно проточит напильником (там хватает места )

7) чтобы поставить современный мтб вынос 1,1/8 нужно

-взять вынос от туриста (или любой разборный) снять с него часть держащую руль

-сделать из алюминия простаки (алюминия толщиной 3 мм мне хватило)

-поставить вынос (мтб ) на трубку выноса хвз (с проставками ) а крышка современного якоря , не даст провалиться болту

поступило много вопросов про установки v-brake тормозов в рамы ХВЗ ( без перепайки / переделки самой рамы )

УСТАНОВКА
СПОСОБ 1:
-Берем 2 одинаковых бустера без консолей
— прикручиваем на болты консоли (внутри консолей резьба идет насквозь)
-ставим рычаги v-brake
-сверху на болты в консоли вкручиваем второй бустер
-устанавливаем готовую конструкцию (рамку) в штатное место под тормоз хвз

ПРИМЕЧАНИЕ : БУСТЕРЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ И ПРИМЕРЯТЬ ЛУЧШЕ НА МЕСТЕ

Если после установки «рамки» колодки оказались выше/ниже обода , необходимо сместить «рамку» с помощью планки, которая видна на втором фото (на фото магура , в нашем случае будут v-brake).

СПОСОБ 2:
-Ищем специальные триальные съемные консоли и сверху так же вкручиваем бустер т.к. перья у ХВЗ слабые (просто будет разжимать при торможении)

Часто внешний вид вела убивают ржавые болты и гайки. Их надо беспощадно менять (тем более, если вел эксплуатировался — они чаще всего полусорванные) — идеальный крепеж из нержавейки, болты с полукруглыми головками под внутренний шестигранник (на клеммы выноса руля и подседельника), на крепление тормозов, и др. Покупал в «Крепике» (не реклама, недешево там).

Гайки крепления колодок тормозов на Спутнике работают как упоры для возвратных пружинок, поэтому заменить их можно гайками со стопорным кольцом NyLoc, поставленными наоборот (шестигранником наружу).

Повысить эффективность тормозов на Спутнике можно, сместив их пониже, чтобы отношение плеч рычагов стало выгоднее. Описано тут:
http://tourist.kharkov.ua/phpbb/viewtopic.php?f=31..

Если тупит втулка «Торпедо»

Очень часто в группах ХВЗ вижу вопрос как и чем открутить трещетку. Легче всего открутить с помощью съемника. Я изготовил съемник из гайки шруса ваз.

Как быстро очистить велосипедную цепь

Попалась на глаза интересная фотография — самодельная машинка для чистки велоцепи (см. ниже), сделанная из двух зубных щеток, рекомендую взять на вооружение.

Заодно пара слов о быстрой очистке цепи — зачем это вообще надо. Чем больше грязи попало в сочленения звеньев, тем быстрее оси расточат свои посадочные места и цепь удлинится, «подъедая» зубья кассеты и передних звезд.

Про то, что еще влияет на износ трансмиссии, я писал отдельную заметку — почитайте. Загрязнение — один из основных факторов, поэтому старайтесь не катать с грязной (пусть и смазанной) цепью.

Самая губительная для трансмиссии грязь — глина вперемешку с песком, она очень липкая и зачастую остается в сочленениях цепи, даже если вы тщательно протерли её тряпкой перед очередной смазкой.

Поэтому, самый лучший способ чистки — снять цепь и бросить её на 15 минут в банку с уайт-спиритом. Снятие/постановка занимают минуту, максимум две, если у вас есть быстросъемный замочек на цепи (на мой взгляд, необходимая вещь).

Уайт-спирит идеально очищает любую грязь, размывая её в труднодоступных местах, но можно использовать также бензин или керосин, только они воняют гораздо сильнее.

Впрочем, можно чистить цепь и не снимая её с велосипеда, например, после хорошей покатушки по грязи, я делал так: брал флакон WD40, закрывал тряпкой тормозной ротор (чтобы не забрызгать тормозные поверхности) и обильно продувал спреем каждое звено, прокручивая педали.

Как я уже писал в заметке Можно ли смазывать цепь WD40, данное средство совсем не смазка, а наоборот, дегризер, который выгоняет из тонких мест старые наслоения, а это для очищения — самое то. Удивительно, сколько грязи выбивает из звеньев цепи напор струи WD40.

Дальше нужно тщательно вытереть цепь тряпкой, можно даже перед этим применить данный самодельный прибор:

главное, чтобы не осталось песка, а сама цепь была сухой.

Ну, и напоследок, в каждое звено капнуть по капле велосипедной смазки. Можно применять тефлоновую или силиконовую смазку, но она высыхает гораздо быстрее, и в этом случае повторять процедуру надо каждые 50-70 километров.

Я бы рекомендовал чистить цепь через два-три стандартных смазывания, то есть примерно через 300 км, это как раз та дистанция, за которую в сочленениях накапливается грязь и засохшая смазка.

Процедура не занимает много времени, но ощутимо продлевает жизнь трансмисии, которая на многоскоростных велосипедах весьма недешевая.

Источник

Втулки педалей велосипеда: разборка, смазка и ремонт

Что делать если педали на велосипеде скрепят, трудно вращаются или не крутятся совсем? Это не такая страшная поломка, как может показаться на первый взгляд. И хотя внешний вид некоторых из них может немного отличаться, устройство большинства практически одинаковое. Отличия в основном заключаются в различном форм-факторе платформ, которые могут быть не только разными по размерам, но иметь специальные зацепы под специализированную велообувь. Но втулка педалей велосипеда практически на всех моделях имеет одну и ту же конструкцию. Поэтому в данном материале на примере будут рассмотрены вопросы, как снять педали с велосипеда, разобрать, смазать и произвести их ремонт в случае такой необходимости. Мы также рассмотрим устройство педалей и поговорим о том, какие из них лучше подойдут для различных велосипедов.

Устройство велосипедных педалей

Конструкция педалей велосипеда по своему принципу действия очень напоминает втулку переднего колеса. Разве что вместо спиц на ней закрепляется платформа под ногу велосипедиста, а на ее оси имеется резьба, при помощи которой она крепиться к шатуну. Поэтому ниже рассмотрим, из чего же обычно состоит велосипедная педаль. Но перед этим следует уточнить, что на сегодняшний день на рынке велозапчастей педали разделяются на три (это если не считать разделения для различных велосипедов) основных группы: классические, платформы и контактные.

Классические

Один из самых распространенных типов велосипедных педалей, имеющий классический форм-фактор, который мы могли наблюдать еще на старых советских велосипедах. Хотя современные модели претерпели некоторого рестайлинга и получили улучшения относительно удобства при педалировании. Они достаточно надежны (за исключением самых дешевых китайских велопедалей) и просты в обслуживании. Состоят из: корпуса, внутри которого расположены ось, подшипники, конус, шайба и контргайка; двух накладок, закреплённых по бокам корпуса при помощи болтов; опционально могут присутствовать светоотражающие катафоты. Вместо насыпных подшипников могут применяться промышленные. Также корпус для данных педалей может выполняться полностью из пластика, представляя собой монолитную конструкцию.

Могут использоваться практически на всех разновидностях велосипедов, начиная от горных (MTB) и заканчивая шоссерами, хотя на последних встречаются очень редко. Единственное где их использование не целесообразно – это на трюковых, или как их еще называют BMX байках, а также на велосипедах для фрирайда и даунхилла. Последнее связано с тем, что во время различных прыжков педали испытывают очень значительные нагрузки, которые они могут просто не выдержать.

К плюсам можно отнести распространенность, легкий вес (так как могут производиться из пластика), дешевизну и простоту обслуживания.

Платформы

Форм-фактор данного типа педалей представляют собой монолитную широкую платформу, изготовленную из алюминия или магния путем литья или же фрезеровки (хотя некоторые из них производятся из высокопрочного пластика). По сути, корпус детали является одним целым изделием, внутри которого также располагается ось с резьбой, подшипники, шайба и контргайка. На них дополнительно могут располагаться катафоты и вкручиваемые в корпус зацепные штыри. Последние предотвращают скольжение подошвы по педали велосипеда.

К плюсам данного вида педалей можно отнести повышенную прочность, поэтому их зачастую используют на BMX велосипедах. Хотя могут устанавливаться также на горных, дорожных и городских байках. Не рекомендуется применение на шоссейных по причине большого веса.

Минусы: немного дороже и тяжелее классических педалей.

Контактные

Контактные педали в основном применяются на горных или шоссейных велосипедах. Хотя некоторые велопутешественники устанавливают их и на гибридные байки. Главным отличием от предыдущих является зацеп, который сцепляется с механизмом на подошве специализированной велообуви. Такая конструкция позволяет не только толкать педаль при езде вниз, но и тянуть вверх, что увеличивает эффективность педалирования и сокращает затрачиваемые силы при вращении педалей.

Но усложнение конструкции приводит к увеличению цены на такого типа педали, плюс ко всему требует дополнительных финансовых затрат на покупку специальной велообуви.

Основные разновидности мы рассмотрели, а про другие виды и как выбрать педали для велосипеда мы поговорим в одной из следующих статей.

Смазываем педали без их полной разборки

Если вы обнаружили, что педали стали туго вращаться, а возможности их разобрать в данный момент, нет, то временным решением может стать смазка без полной разборки. Для этого можно применять практически любые жидкие масла. В моем случае я использовал жидкое масло для швейных машинок И-20. Но сразу уточним, что это лишь временное решение, в дальнейшем следует выполнить полную замену смазки.

И так, приступим:

1. Кладем велосипед набок чтобы педаль, которую необходимо будет смазать, «смотрела» своим торцом строго вверх.
2. Снимаем заглушку в торце при помощи отвертки (или других подручных средств).
3. Медленно заливаем жидкое масло для швейных машинок (примерно 2 мл.) внутрь педали (при этом ее можно медленно вращать).
4. Устанавливаем заглушку и, не поднимая велосипед, быстро вращаем педаль секунд 10.
5. Ставим байк на колеса и несколько раз вращаем педаль. Она должна легко и долго крутиться.

На этом процесс смазывания велосипедной педали без полной разборки завершен. Со временем жидкое масло все равно вытечет из ее полостей, и проблема вернется. Поэтому, как появится свободное время, всё-таки следует произвести разборку и замену смазки в подшипниках.

Как снять и разобрать педали велосипеда

Снять педали с велика, например, для их замены или же ремонта (обслуживания) не сложная задача, если знаешь, как правильно это сделать. Главная хитрость здесь заключается в том, что левая и правая педали откручиваются по-разному.

Правая откручивается классически – против часовой стрелки, а левая, наоборот – по часовой (имеет левую резьбу). Это сделано для того, чтобы педали самопроизвольно не открутились от шатунов во время езды.

Снять велопедали можно при помощи разводного ключа, рожкового на 15, так называемого ключа-попугайчика или же специализированного, для демонтажа педалей велосипеда. Следует учесть, что зазор между педалей и шатуном составляет 12 мм, поэтому необходимо выбирать инструмент, который влезет между этими деталями. Для дальнейшей полной разборки нам так же необходим набор торцевых ключей.

После того, как мы открутили педаль от шатуна, можно приступать к ее разборке. Для этого выполним следующие шаги:

1. Снимаем заглушку в торце педали. Для этого поддеваем ее отверткой или другим тонким, острым предметом.
2. При помощи торцевого ключа откручиваем фиксирующую контргайку и снимаем шайбу.

Чем смазывать педали

Смазка подшипников педали после ее разборки полностью аналогична той же операции при разборке и смазке втулки колеса велосипеда (если вы не знаете, как разобрать веловтулку, ознакомьтесь, перейдя по ссылке). Для этого можно использовать такие виды смазок как Литол-24, ЦИФТИМ-201,158 и другие смазочные материалы для подшипников. Если вы катаетесь в зимний период, то лучше применять Литол-24, который не теряет свои свойства при отрицательных температурах.

Собираем педаль велосипеда

После того, как мы определились, чем будем смазывать подшипники, приступим к сборке и установке педалей на велосипед.

1. Наносим густую смазку на чашку второго подшипника. Не нужно накладывать ее слишком много, но и экономить так же не стоит. Золотой серединой буде нанести столько смазки, при которой к ней можно «приклеить» шарики подшипника так, чтобы они не выпадали.
2. Укладываем шарики второго подшипника в чашку. Для удобства лучше использовать пинцет. Важно не перепутать их с первыми и внимательно пересчитать, чтобы все были на месте.
3. Устанавливаем аккуратно ось. Делаем это не спеша, чтобы не сместить шарики второго подшипника. После того как ось вставлена в корпус педали, следим чтобы она не выпала обратно.
4. Наносим смазку на чашку первого подшипника аналогично второму.
5. Укладываем в чашку шарики первого подшипника.
6. Накручиваем на ось конус и регулируем его затяжку. Для этого понемногу подтягиваем его и проверяем отсутствие люфта оси в корпусе педали (продольного и поперечного). Следует добиться минимальной затяжки, при которой люфты будут полностью отсутствовать. Педаль должна вращаться легко.
7. Надеваем шайбу, закручиваем фиксирующую гайку и закрываем отверстие заглушкой.

На данном этапе процесс смазки и сборки велопедали завершен, можно устанавливать ее на велосипед. При установке, правая педаль закручивается в шатун по часовой стрелке, а левая – против.

Ремонт педалей велосипеда

В данном разделе мы поговорим о том, какие могут быть неисправности и способы их устранения.

Неисправность	Причина	Способ устранения
Туго вращаются педали, скрипят или издают другие посторонние звуки.	1) Слишком сильно зажат конус подшипника 2) Отсутствует (или слишком загрязнена) смазка 3) Вышел из строя подшипник (в случае с промподшипниками)	1) Настроить затяжку конуса 2) Нанести новую смазку 3) Заменить промподшипник.
Наблюдаются люфты оси в корпусе педали	1) Неверно выставлена затяжка конуса подшипника 2) Вышли из строя конуса или чашки. 3) Вышел из строя промподшипник (если используется этот тип подшипников) 4) Треснул корпус педали	1) Настроить затяжку 2) Заменить по возможности вышедшую из строя деталь. 3) Заменить на новый. 4) Если есть аналогичные б/у, то заменить. В противном случае купить и установить новую педаль.

По поводу замены вышедших из строя деталей стоит отметить, что некоторые бренды велозапчастей выпускают запасные компоненты для своих педалей, а вот если у вас китайский ноунейм, то это уже немного посложнее. В случае выхода из строя чего-либо потребуется или искать донора, или же выбрасывать педаль на мусор. При выборе новых педалей для велосипеда следует проверить наличие запчастей на данную модель в интернет-магазинах.

В любом случае, если вы вовремя будете производить техническое обслуживание (хотя бы один раз в сезон), то педали прослужат вам верой и правдой много лет.

Видео по теме

Видео на тему как разобрать классическую педаль велосипеда.

Заключение

В данной статье мы вкратце рассмотрели разновидности велосипедных педалей, и какие из них лучше. Теперь можно с уверенностью сказать, что для каждого типа велосипедов следует применять те, которые специально для него разрабатывались. На горные, например, можно устанавливать практически любой тип педалей, а для фрирайд-байка лучше подойдут платформы. Но главное при эксплуатации педалей велосипеда – это своевременно проводить техническое обслуживание, разборку, смазку и, при необходимости, ремонт (тем более снять их с велосипеда не такая уж и сложная задача).

Источник