Как отремонтировать пластик мотоцикла

Итак, вы без средств, душит жаба, или просто руки золотые и куча времени свободного а пластик мотоцикла/автомобиля нуждается в ремонте.
В данной статье подробно описан процесс ремонта мотопластика своими руками, а точнее запайка трещин несколькими способами и изготовление недостающих, отколотых кусков (фрагментов) пластика.
Для этого нам понадобится:

— Куск пластика (ниже описано где его взять)
— Напильник.
— Паяльник (в зависимости от объёма работы ) — фен
— Фен Обязательно с плавной регулировкой температуры и подачи воздуха. + насадки на сопло. Я Использую Makita HG 650. К недостаткам можно отнести то, что Фен типа «пистолет» достаточно громоздкий, и как следствие менее удобный для тонкой работы нежели «прямые». Также существуют фены для радиоэлектроники, которые из за своих габаритов, как я считаю, идеально подходят для сварки швов пластика мотоцикла!
— Нож.
— Возможно еще что то.. 🙂

Находим пластик с одинаковой маркировкой ABS (акрилонитрил — бутадиен — стирол), РР (полипропилен) либо PA (полиамид). На фото ниже указана температура плавления. Вырезаем из него полоску, которую будем использовать как припой. Использовать можно строительный фен, либо обычный паяльник. Что тут сказать.. Быстро, просто, в отличие от сварки, отремонтировать мотопластик даже у не опытного человека, скорее всего, получится с первого раза! Но шов, за счет слишком большой температуры спаивания делается более хрупкий. Для ремонта автомобильных бамперов такой метод сварки очень не желателен! Но для ремонта обтекателей мотоцикла вполне сгодится. Все нагрузки от потоков ветра такая деталь выдержит без проблем, однако при падении мотоцикла скорее всего шов сломается, как джинсы, которые когда приседаешь именно по шву на заднице расходятся.. посему часто вместе с паяльником используется армирование шва путем вплавления в пластик мотоцикла металлической сетки. При падении по шву все равно сломается, зато скорее всего кусочки будут уверенно скреплены сеткой и по асфальту собирать их не придется, однако восстанавливать деталь потом будет очень не просто!
Итак, нагреваем.. Как припой начнет плавиться, НЕЖНО, что бы не продавить сам пластик, нажимаем на него, утапливая в разлом, при этом припой необходимо из стороны в сторону двигать, образовывая тем самым наплыв на края разлома. Постепенно прогревая пластиковый пруток и края пластика все дальше и дальше утапливаем легким нажимом пруток (не забывая делать наплыв), и вот таким макаром двигаемся к концу шва, после чего необходимо удалить лишний конец прутка-припоя, для этого его необходимо нагреть и вращать, немного оттягивая на себя, пока не «порвется». Делать это нужно аккуратно, чтобы не отклеить еще не успевшие схватиться свежесваренные края шва.
Изготавливаем недостающий фрагмент пластика:
Самым идеальным вариантом для изготовления детали будет являться тот же самый пластик из которого и сделана ремонтируемая деталь! Достать необходимо кусок, возможно у друзей завалялся или на форумах поспрашивать.
Если не нашли не беда! 60% что необходимый вам пластик это ABS (АБС) и 30% что PP, а из них сделано очень много окружающих вас предметов! )))))) Например бампера автомобилей чаще всего делаются из ABS, и пластик там достаточно толстый. А мой друг однажды использовал подставку от клавиатуры, увидев на обратной стороне маркировку нужного пластика!
Если кусочек сложной формы можно использовать гравер(купил китайский в Леруа Мерлен за 1400р с работой вполне справился)
После спайки детали ( я дополнительно склеил её с внутренней стороны эпоксидным клеем см фото (хват) шкурите, обезжириваете и шпаклюете (шпаклёвка для пластика! будьте внимательны — не для кузова) снова шкурите выравнивая под 0 . и в покраску

Источник

Ремонт Сварка Пластика Мотоцикла

Ремонт пластика актуален для всех мотоциклистов, которые активно тренируются. Из пластика сделаны не только обтекатели, крылья и кожухи на мотоцикле, а также элементы защиты и экипировки. Классический ремонт стяжками подходит не для всех деталей и не такой надежный как сварка. Сварной шов не уступает по прочности монолитному соединению.

На видео Гена Зырин ремонтирует треснувший боковой пластик своего кроссового мотоцикла, козырек шлема и защиту картера из полиэтилена без специального оборудования. Это особенно актуально для тренировочной техники и экипировки. Даже не смотря на то, что пластик кроссового или эндуро мотоцикла недорогой, при регулярных тренировках он ломается часто. Каждый раз покупать новую деталь дорого, да и не всегда ее можно найти в наличии. Ремонт сэкономит не только деньги, но и время.

Ремонтировать пластик можно в домашних условиях с помощью фена. Главное правильно подобрать донора и тепловой режим. Также имеет значение направление, расстояние и площадь теплового потока, которые подбираются экспериментально. Конечно, профессиональным инструментом и специальным припоем паять пластик легче, но и без спец. оборудования это можно сделать качественно.

Как подобрать донор

Лучше всего в качестве донора использовать аналогичную деталь, которая хорошо диффузирует и имеет такой же цвет. Если такой детали нет, то донор можно подобрать из бытовых предметов по маркировкам, которые есть практически на всем.
Ниже представлена таблица с типами пластика и продуктами, в которых они применяются.

Профессионалы могут сваривать пластик разных типов и сочетаний, но без опыта это сделать очень сложно.

Прежде чем снимать видео Гена заварил защиту картера крышками от пластиковых бутылок — получилось некрасиво (приходилось сильно плавить донора и тело защиты, чтобы обеспечить хорошую диффузию), но надежно, он даже успел ее протестировать. Именно поэтому мы решили снять полноценное видео и специально отломили ухо на защите еще раз, чтобы заварить его на видео. Бытовые доноры могут быть эффективно использованы — проверено!

Конечно, специальные прутки или полоски намного удобнее в работе, но они не везде продаются.

Какой тепловой режим

Температура плавления всех видов пластика известна, но она ничего не дает, если варить пластик феном. Температура выставленная на фене не соответствует температуре потока воздуха на выходе с разными насадками и тем более температуре потока на расстоянии. Подбирать тепловой режим на каждом конкретном фене с конкретной насадкой приходится экспериментально. В видео Гена озвучил температуру на фене Dexter для полиэтилена и полипропилена.

Как варить

Направление потока, расстояние до шва и положение припоя зависят от типа пластика, толщины, припоя и подбираются экспериментально на тестовых образцах. В процессе сварки мы сделали следующие выводы:

Если толщина припоя и тела одинаковые как, например, на пластике от мотоцикла, то поток направлен по биссектрисе угла между припоем и телом, т.е. они нагреваются и плавятся одинаково. На кроссовых мотоциклах пластик из мягкого пластичного полипропилена — его варить проще всего. На дорожных мотоциклах использует хрупкий и твердый АБС пластик — его варить сложнее, т.к. нужно сильнее прогревать, из-за чего тело ведет в процессе сварки.
Если толщина тела сильно больше толщины припоя как, например, у защиты картера, то поток направлен больше на тело, чем на припой, чтобы он не расплавился пока тело будет прогреваться. При этом припой утапливается в расплавленное тело под небольшим давлением.
Если тело очень тонкое как, например, козырек шлема из поликарбоната, то проще варить без узкой насадки, чтобы не прожечь тело. Также имеет смысл подложить под тело мокрую тряпку, которая уменьшит деформации при сварке.

На видео Гена ремонтировал пластик и козырек первый раз в жизни — получилось удовлетворительно: надежно, но недостаточно красиво. Если красота не имеет большого значения — любой может справится с ремонтом пластика самостоятельно с первого раза! Если ремонтировать нет времени — новый пластик и защиту по лучшим ценам можно купить в нашем мотомагазине http://stuntexshop.ru/cross/catalog-1991

Опыт прорайдеров и любителей показал, что для стантбайка хорошо работают часто вкрученные строительные саморезы с плоской шляпкой и выпирающие на 1-1.5 см. Надежность фиксации шипов зависит от типа корда и толщины протектора. Использовать изношенную резину при таком методе шиповки нежелательно.

На стандартный комплект резины (120 передняя и 180 задняя) у нас ушло около 10000 саморезов. Вкручивать саморезы утомительно, но за несколько дней в неспешном темпе можно осилить. Резина сильно прибавила в весе и стала жестче.

На колесных дисках есть углубление под вентиль с внутренней стороны. Чтобы сосок камеры не терся о края, желательно подложить прокладку или резиновую шайбу, которую можно сделать из старого вентиля.

Камеры 17ого диаметра нужной толщины можно найти в мгазине с запчастями для китайских мотоциклов.

Для защиты камеры от шляпок саморезов необходимо проложить защитный слой. Обычно для этих целей используют материал пожарного шланга стойкий к стиранию. Мы наклеили армированный скотч — за несколько выездов ничего не случилось!

Установка шипованных колес требует снятия переднего крыла и хагера.

По мере эксплуатации этого комплекта статья будет обновляться. Постараемся определить оптимальный режим эксплуатации, требования к покрытию и скорость износа шипов.

В видео показан несложный процесс шиповки и результаты. Надеемся информация была полезна!

Источник

Ремонт пластика на мотоцикле

Мотоциклы иногда падают. Вот, представьте, лежит он на боку, вокруг рассыпаны обломки облицовки. Ваши действия?

Обычно байкер отправляется в магазин запчастей, узнает цену нового пластика, срок доставки — и в ужасе отправляется к продавцам б/у. Некоторым везет, и «хождение по мукам» на этом заканчивается. Но чаще, обойдя магазины и «разборки», узнав цены и тарифы, байкер решается склеить обломки самостоятельно (если, конечно, догадался их собрать на месте аварии). Увы, .в большинстве случаев из этих попыток порукодельничать ничего толкового не выходит. Ведь то, что продается в ближайшем автомагазине с рекламой: «Клеит все!», как правило, хорошо склеивает только испачканные этим составом пальцы. «Профессиональные» клеи требуют профессионального же к себе отношения, да и недешевы они. Когда очередная липкая масса продемонстрировала свою несостоятельность, и облицовка опять развалилась, байкер впадает в отчаяние. Остатки пластика выбрасывает, и мотоцикл превращается в Naked — обнаженный.

Жалко? Еще как! А ведь пластик можно было спасти. Как правило, облицовка изготовлена из термопластичной пластмассы. Это означает, что ее можно расплавить, а когда она застынет, к ней вернутся все ее прочностные свойства. Причем, расплавлять можно многократно.

Аппарат для сварки пластика

Аппарат для сварки пластика — тот же фен (на фото он вверху), рассчитанный на длительную работу. Температура воздуха регулируется в пределах 20-600’С. Поток воздуха -1-4 л/с. Обороты шпинделя бормашины (на снимке внизу) можно изменять от 3 до 10 тыс. об/мин. Пластиковые прутки припоя продаются в магазинах стройматериалов.

Облицовки мотоцикла изготавливают из разных типов пластмассы, припой должен быть из того же материала. Чаще всего встречаются РР (полипропилен), АБС и РА (полиамид). На Yamaha R1, Кб, Honda Fireblade, например, «морды» из АБС, а боковинки и нижняя часть, подверженные сильному нагреву, — из РА. Из РР не изготавливают ответственные и подвергающиеся высоким температурам детали. Из твердого и термоустойчивого РА еще делают бачки радиаторов системы охлаждения и различные подкладки, например, под башмак цепи.

Определить тип материала, который предстоит сварить, важно не только для правильного выбора припоя. Температуры плавления разных пластмасс — разные, предельные температуры, до которых их можно нагревать — тоже (см. таблицу). При перегреве они начинают кипеть или разлагаться, и сварочный шов получается пористым, с вкраплением продуктов разложения. О прочности такого шва можно и не мечтать. Если наоборот недогреть -материал не сварится, а как бы склеится -прочность шва опять-таки будет «не та».

Из-за жестких рамок температурных режимов надежно сварить пластик обычным паяльником невозможно: температура его жала, как правило, гораздо выше нужной, и из-за этого на жале накапливаются продукты разложения пластмассы. Они неизбежно попадут в шов и снизят его прочность. Тогда воспользуйтесь специальным феном, разогревающим детали струей горячего воздуха.

Сварка происходит так. Первым делом в течение 10-15 минут прогревают фен, чтобы температура горячего воздуха стабилизировалась. А вы пока складывайте из обломков всю «картинку». Их проще всего закрепить в нужном положении при помощи специальных струбцин-прищепок (как показано на фото). Вдоль будущего шва нужно очистить детали от краски -иначе она внедрится в шов и ухудшит его прочность. При сварке важно равномерно прогревать тонкий пластик и толстый пруток припоя. Если детали обтекателя будут нагреваться быстрее, место сварки провиснет, и получившуюся ямку будет трудно исправить.

Сварка пластика

Перед сваркой куски пластика нужно закрепить, чтобы они не сдвинулись относительно друг друга. Удобнее всего это сделать подпружиненными струбцинами, похожими на большие и мощные бельевые прищепки. При сварке нужно наклонить пруток под углом 45° и придавливать его в сторону шва с усилием около двух килограммов. Поток горячего воздуха направлять больше в сторону прутка припоя.

Чтобы облегчить начальную стадию сварки, нужно заострить конец прутка. Скорость нагрева можно регулировать скоростью потока воздуха. При сварке нужно наклонить пруток под углом 45° и придавливать его в сторону шва с усилием около двух килограммов.

Когда сварка закончена и деталь остыла, шов зачищают. Плоские и выпуклые места проще всего опилить обычным напильником «по металлу». Лучше взять новый -тот, которым металл ни разу не обрабатывали. Свежими режущими кромками пилить скользкую пластмассу гораздо легче. Для зачистки шва в углублениях понадобится бормашина с металлическими шарошками. Напильники и шарошки быстро забиваются, и их нужно периодически прочищать металлической щеткой. Если при опиливании вскроются дефекты шва, их нужно вырезать тонким бором и проварить это место заново.

Сварочный шов лучше зачищать с одной стороны — тогда он будет прочнее. Для чистовой обработки бормашиной можно пользоваться только тем, кто уже приобрел соответствующие навыки. Начинающим лучше воспользоваться напильником.

Перед покраской деталь должна иметь ровную и чистую поверхность, иначе маляру придется выравнивать ее шпаклевкой, а это уже не здорово: вдруг отскочит от вибрации? Зачищать шов лучше только снаружи. Шов, зачищенный лишь с одной стороны, будет прочнее. Я знаю байкера, умудрившегося разбить одну и ту же деталь облицовки пять (!) раз за сезон. И ни разу она не лопнула по сварочному шву.

Верхняя и нижняя половины «морды» готовы. Осталось их сварить.

А теперь — что почем. В продаже есть много различных фенов от $30 и дороже. У самых дешевых не больше двух фиксированных регулировок температуры подаваемого воздуха — они тяжелые и громоздкие. В профессиональных фенах существуют плавные регулировки температуры и скорости подаваемого воздуха, по размеру они чуть больше ладони и весят совсем немного. Правда, стоят прилично — $450-600. Профессиональная бормашина — $120. Плюс различные боры и шарошки от 60 до 200 рублей за штуку и прутки припоя. Покупать такой комплект есть смысл в том случае, если собираетесь заниматься ремонтом пластика профессионально или же если у вас и у ваших друзей накопилось достаточно битых обтекателей. Только тогда инструмент окупит себя. Если вы строите планы изготовления обтекателя собственной, ни на что не похожей конструкции, без такого «джентльменского набора» придется туго. Считаете — дороговато? Учтите, в мастерской такие работы тоже недешевы: сварка -$1,5-2 за 1 см шва, плюс покраска с подготовкой поверхности $70 за деталь. Общая сумма ремонта выходит в среднем около $100. Правда, ремонт происходит быстро, в простейших случаях — за день, а на заказ детали идут месяцами.

Источник