Всё об эксплуатации автомобиля
Добрый день! Сегодня поговорим о редкой, но неприятной проблеме – порванные тросы и тросики в автомобиле. На данный момент тросики используются в машинах довольно широко, это: приводы многих замков, тросики сцепления, тросы стояночного тормоза, часто рукоятки управления сиденьями и заслонками климатической установки. На новых машинах выходят из строя они редко, а вот на старых бывает. В этом смысле не повезло владельцам старых иномарок, тросики это не ходовой товар, на разборах их часто перерубают и получается найти их не столько дорого, сколько хлопотно.
Такая маленькая деталь как тросик, а может досадить не слабо: порвался тросик климата – мерзнем/паримся, порвался тросик капота – масло в двигатель придётся заливать прям в бак (шутка юмора) и т.п. В этом смысле повезло владельцам отечественных авто –трос ваз к примеру можно найти практически в любом хорошем магазине автозапчастей.
С такой бедой столкнулся и я. Первым делом был заказан аналог тросика по каталогу, но он не подошел. И так как машина была уже разобрана пришлось выходить из ситуации и решать проблему «как отремонтировать тросик капота».
Основной бедой тросиков вспомогательного оборудования можно считать перетирание на изгибах или выходах из оболочки и заедание в результате перетирания отдельных жил об оболочку троса.
Помимо любви к автомобилям мы в семье обожаем кататься на велосипедах, это и помогло в данной ситуации. Все владельцы велосипедов средней ценовой категории поймут о чем я. В общем на великах проблемы с тросиками это пожалуй самые частые проблемы из проявляющихся. Именно от велосипеда запас тросиков меня и спас.
Как отремонтировать тросик?
Конечно же заменить на аналогичный. Сейчас в каждом третьем мотомагазине можно найти комплекты для ремонта тросиков. В большинстве случаев достаточно снять свой тросик и по нему подобрать подходящий комплект.
К сожалению не во всех городах есть хотя-бы один мото магазин, не говоря уже о трех! На помощь придут магазины вело запчастей и запчастей для китайской мото техники (культиваторы, снегоуборщики, скутеры и т.п.). В моем случае мне пригодился велотрос продаваемый метражом и надежный советский паяльник. Как я отремонтировал тросик капота БМВ для примера можете посмотреть на видео:
Прошло уже больше года, до сих пор все работает без нареканий.
Так что не спешите тратить большие деньги на новые запчасти многое можно починить самому за «копейки».
До свиданья, пока.
Источник
Как отремонтировать порвавшийся тросик
Ремонт оборванного тросика. Проще, чем купить новый.
Материал подготовлен отделом
эксплуатации и испытаний
Фото 5. Если вы были внимательны и заметили перетирание троса до того, как он окончательно порвется, то можно починить его вообще без замены деталей. Но для начала поврежденное место нужно тщательно промыть кисточкой, смоченной в бензине, особенно если тросик был смазан. К замасленному металлу припой не пристанет.
Фото 6. В том случае, когда оборваны всего пара-тройка жилок, достаточно просто как следует облудить поврежденное место, и все будет в порядке. Если же, напротив, то же количество жилок «осталось в живых», а остальные оборваны, то надежнее сделать так. По возможности, заплетите оборванные жилы «в исходное положение», а затем возьмите тонкий многожильный провод, зачистите его и обмотайте поврежденное место, как показано на фото. Затем все нужно тщательно пропаять. Как правило, тросик перемещается в оболочке с некоторым зазором и небольшое его утолщение не помешает этому процессу. Можно сделать более грамотно: отпаяйте один из наконечников, выньте трос из оболочки и, перевернув его «вверх ногами», припаяйте обратно. В этом случае в точке перетирания окажется неповрежденный участок, а отремонтированное место переместится внутрь оболочки. Такой тросик прослужит не меньше нового.
Соединительная муфта: 1 — рубашки тросов; 2 — жила; 3 — трубка.
Фото 7. Теперь, наконец, вернемся к высоким рулям и к вопросу о том, как удлинить оболочку троса. Потребуется отрезок металлической трубки длиной 15-20 мм, внутренний диаметр которой равен наружному диаметру оболочки. Концы обеих оболочек нужно аккуратно обрубить все тем же острым зубилом и поместить внутрь трубки так, чтобы место стыка располагалось посередине. Вот и вся технология; жилу изготовьте из подходящего троса описанным выше способом.
Фото 8. Правила хорошего тона предполагают свежеизготовленный или отремонтированный трос смазать. Способов сделать это существует множество, но, пожалуй, самый удобный из них — шприцом. Закрепите на его конце кембрик или шланг подходящего диаметра, наберите около 2 мл масла и действуйте, как показано на фото. Масло лучше взять погуще: что-нибудь вроде ТАД-17 или МС-20. После такой «инъекции» трос полезно будет подвесить в вертикальном положении и оставить так на несколько часов, чтобы масло хорошенько растеклось внутри, а лишнее вытекло.
Фото 9. Предыдущий способ лучше всего подходит для тросика «газа» с его маленьким наконечником. Трос сцепления или тормоза смазать так не удастся: мешают бобышки. В этом случае поступим по-другому. Возьмите бутылку и налейте в нее немного масла. В верхней части оболочки троса намотайте изоленту, изобразив некое подобие пробки. Заткните бутылку пробкой так, чтобы конец троса вместе с бобышкой оказался внутри, переверните ее и перемещайте тросик за свободный конец вверх-вниз до тех пор, пока масло не покажется с противоположной стороны. Если бутылку чем-нибудь нагреть (вы еще не убрали горелку?), то в ней образуется избыточное давление и процесс пойдет значительно быстрее. Можно взять пластиковую бутылку и, сжимая ее рукой, получить тот же эффект.
Как видите, наука нехитрая и секреты ее несложны. Надеемся, что приведенные выше правила помогут вам избежать ситуации, когда «мотоцикл в гараже, трос порвался, запасного нет, хожу пешком». А мы и старый починили. Легко.
Источник
Ремонт бижутерии, сборка на ювелирный тросик
Мастер-класс написан в помощь новичкам и детально представляет технику крепления тросика с помощью кримпов.
Самый частый заказ у меня — просьба отремонтировать любимые бусы или браслет. И чаще всего это снизанные на нитку или леску бусины, в один или два ряда. Например, как на этом фото
— жемчужная нить, у которой сломался замочек. Как видно, замок прикреплен «напрямую», кроме того, нить порвалась. Поэтому нам однозначно придется полностью разобрать бусы, срезав все узелки между жемчужинами. Заново нанизать их и прикрепить новую застежку.
Будем делать ремонт с применением профессиональных материалов для бижутерии. Из инструментов нам понадобятся плоскогубцы, их можно попросить у мужа или соседа 🙂 Если на рабочей части (те поверхности, которые давят) сделаны рифленые насечки, то лучше заклеить их тканевым пластырем на время работы. От греха подальше, чтобы не исцпарапать детали наших бус. Понадобятся острые маникюрные ножницы или кусачки, чтобы отрезать тросик.
Вместо нитки возьмем ю велирный тросик (он же ланка, он же ювелирная струна). Это несколько тончайших проволочек, свитых вместе и покрытых слоем пластика. Пластик красится в разные цвета. Толщина ланки бывает разной, обязательно обращайте на нее внимание. Ходовые размеры от 0,45 мм (подходит для большинства бус из камней) до 0,3 мм (более тонкий и гибкий, для мелких и легких бусин).
К тросику нужны кримпы . Я беру кримпы размером 2 мм в форме бусинки, а не трубочки.
Во-первых, их можно нанизывать между основными бусинами, чтобы они не терлись друг о друга. Это важно для нежных бусин с покрытием.
Во-вторых, если сдавить кримп, надетый на тросик, плоскогубцами посильнее, он расплющится и прочно засядет в этом месте, сдвинуть его по тросику уже нельзя. Вот так это делается:
Надеваем кримп на тросик
Беремся за кримп плоскогубцами
Сжимаем посильнее, пока кримп полностью не расплющится и не зафиксируется на тросике
Таким способом можно ограничивать свободу передвижения бусин на определенном участке. На фото видно, что бусинка будет передвигаться только от кримпа к кримпу и не съедет дальше. Кримпование тросика аналогично завязыванию нитки в узелок.
Помимо тросика и кримпов нам нужны:
— защита тросика от перетирания , это металлическая деталь, похожая на подкову
— крышки кримпов , иногда их называют «обжимные бусины», они похожи на круглую бусинку с прорезью
— замочек для бижутерии. В моем случае это замок-карабин, обзор разных замочков тут
— колечко, за которое будет зацепляться замок. Колечко лучше выбрать запаянное или двойное, чтобы но не размкнулось случайно
Для первого этапа берем: замок-карабин, защиту от перетирания, крышки кримпов, кримпы, тросик.
Продеваем защиту в крепежное колечко замка
Надеваем кримп на тросик, просовываем трос в отверстие подковки-защиты
Укладываем тросик по подковке и просовываем во второе ее отверстие. Имеем ввиду, что тросик мы отрежем близко к замочку, поэтому нам не нужен длинный конец. Достаточно около 5-6 см, чтобы удобно было работать.
* Чтобы было понятнее — тросик прроходит по защите, как показано на фото. Вы можете сначала продеть тросик в нее, а потом надеть замочек, если вам так удобнее.*
Просовываем короткий конец тросика снова в тот же кримп
Расплющиваем кримп плоскогубцами
Можно было бы и остановиться на этом, но расплющенный кримп может царапаться, поэтому мы скроем его специальной крышкой кримпа.
Надеваем ее на зажатый кримп
Поворачиваем кримп внутри крышки, чтобы он был как бы «враспор», поперек прорези крышки. Теперь крышка не падает и дает нам спокойно и аккуратно ее обжать. Оба конца тросика должны как бы выходить из центра будущего шарика.
Теперь можно сжать нашу крышку плоскогубцами, аккуратно, в несколько приемов, превращая ее в шарик
Конец нашего украшения с замочком готов, все надежно закреплено, практично и эстетично оформлено.
У меня на фото — спейсеры-дейзики
Нанизали, порадовались красоте, проверили длину, и аналогичным способом оформляем второй конец наших бус. Только на защиту-подковку наденем не замочек, а колечко .
Сжимаем кримп, надеваем крышку,
превращаем ее в шарик, отрезаем лишний кончик тросика
Вот так выглядит готовая застежка.
Наше украшение готово! Носите с удоовольствием!
Мы делаем серию статей для начинающих мастеров.
Вам может быть интересна тема об инструментах
Обзоры фурнитуры для бижутерии
Опубликован МК по работе с пинами — как превратить бусину в подвеску, в том числе и бриолет
Источник
Ремонт тросов мотоцикла.
Ремонт тросов, как троса сцепления, так и троса газа (ну или тормоза), может потребоваться после определённого пробега любого мотоцикла. В этой статье, больше рассчитанной на мотоциклистов новичков, будет описаны несколько вариантов ремонта (как в пути, так и в любимом гараже) тросика сцепления или газа, а также инструменты и материалы необходимые в этом деле.
Конечно же трос сцепления или газа стоит не дорого, по сравнению с другими постепенно изнашиваемыми деталями мотоцикла и многие мотоциклисты просто выкидывают старый тросик и покупают новый. Но ведь обрыв троса может произойти в любой момент в дали от родного гаража и магазина, поэтому отремонтировать тросик должен уметь каждый мотоциклист, но особенно тот, кто любит путешевствовать. К тому же некоторые виды повреждений столь незначительны и так легко исправить, что нет смысла покупать новый трос. Ведь правильно отремонтированный тросик прослужит не меньше нового.
Любой тросик состоит из двух основных деталей: боудёновской оболочки и собственно самого троса. Есть ещё несколько мелких деталей (колпачковые наконечники оболочки и наконечники троса — бобышки) но основных деталей всего две. Боудёновская оболочка свита в спираль (виток к витку) из очень упругой и тонкой стальной проволоки и покрыта пластиковой изоляцией, защищающей от попадания в тросик пыли и влаги. Сам тросик скручен из очень тонких стальных нитей (гораздо тоньше проволоки боудёновской оболочки), которые на кончиках троса закреплены и спаяны с помощью наконечников троса, которые не дают стальным нитям расплетаться.
Основные неисправности и ремонт тросов.
Основные неисправности тросика и их устранение будут рассмотрены ниже. Самая частая неисправность, особенно у троса сцепления или тормоза (который испытывает значительно большие нагрузки, чем трос газа) — это обрыв троса у наконечника (особенно в месте трения на перегибе) или просто выскакивание наконечника.
Часто бывает и перетирание одной или нескольких стальных нитей-жилок, например если трос имел значительный перегиб при работе да ещё и не был смазан (работал на сухую) и тросик довольно быстро как говорят «распушивается».
Что касается боудёновской оболочки, то она в отличие от самого тросика практически никогда не выходит из строя (хотя всё же изнашивается на перегибах), конечно же если она не испытывает сильный удар, например в аварии. Поэтому ремонт тросов заключается именно в востановлении самого тросика или его наконечников (бобышек), что и будет описано ниже.
Выскакивание наконечника троса. Самая простая неисправность — это выскакивание наконечника, например если он был плохо подготовлен и пропаян. Разумеется в условиях гаража всё можно сделать гораздо надёжнее, с помощью олова, паяльной кислоты и паяльника. Но и здесь есть один нюанс, которого некоторые новички не знают и который позволит сделать монтаж наконечника очень надёжно и не позволит ему выскочить, даже при значительных нагрузках, что очень важно для троса сцепления или тормоза. А всё дело в правильной подготовке самого тросика и правильный монтаж его в наконечнике перед пайкой.
Наконечник (кстати в качестве наконечника я использую головку от велоспицы) надеваем на скрученный кончик троса и делаем так, чтобы кончик троса выступал из наконечника примерно на 3 мм. Далее стальные нити тросика, выступающие из наконечника на 3 мм, разгибаем в разные стороны, как бы делаем кисточку из нитей.
Далее остаётся с помощью паяльника залить эту кисточку припоем, разумеется перед этим обработав стальные жилки и наконечник паяльной кислотой. В итоге залитая оловом кисточка из стальных нитей, ни при какой нагрузке не сможет выскочить из наконечника, скорее порвётся трос.
Ну а что касается восстановления наконечника троса в пути, то разумеется большинство мотоциклистов не имеют возможности пайки в пути, (это я вожу в путешествиях паяльник на 12 вольт, так как установил на свой круизёр генератор на 1000 ватт и батарею на 61 апер). Поэтому восстановить наконечник троса (что бы хотя бы доехать до дома, или магазина) можно более простыми способами.
Конечно же наконечник троса, когда соскакивает с тросика, то теряется, и самый простой способ ремонта троса — это возить с собой бобышку (она указана красной стрелкой на фото) в которой просверлены два перпендикулярно расположенных отверстия, в одном из которых нарезана резьба и вкручен винт. И следует всего лишь скрутить нити тросика на его кончике, затем надеть на тросик бобышку и хорошенько затянуть винт.
Особой надёжностью такой способ не блещет, зато доехать до дома вполне можно (даже на приличное расстояние). Также полезно возить с собой и обжимную бобышку, которая указана на фото зелёной стрелкой. Надёжность у неё гораздо выше, так как тросик перед обжимкой сначала раздваивается и половина нитей загибается (через прорезь) в одну сторону, а половина нитей в другую сторону. После этого бобышку обжимаем с помощью плоскогубцев и такое соединение по прочности почти не уступает паяному.
Если же не окажется в бардачке бобышки с резьбой, или обжимной бобышки, то чтобы доехать до дома в качестве наконечника можно использовать обычную гайку. Для тросика газа большинства мотоциклов подойдёт гайка М4 или М5, ну а для троса сцепления, испытывающего бóльшие нагрузки, желательно взять гайку М6.
Гайку одеваем на кончик троса и сжимаем большими плоскогубцами или ручными (часовыми) тисочками. Для гаек М4ИМ5 усилия сжатия бывает достаточно, но вот для М6 лучше использовать ударный способ раплющивания (например на бордюрном камне с помощью молотка). Опять же, чтобы после расплющивания гайки ещё больше исключить выскакивание троса из неё, полезно нити на конце тросика (которые выступают из гайки примерно на 3 мм) тоже загибать в стороны, пока не образуется кисточка из нитей.
Обрыв троса случается чаще тогда когда его наконечник надёжно пропаян, а тросик работает с перегибом или обо что то трётся.
Устранить такую неисправность немного сложнее, так как придётся укорачивать боудёновскую оболочку. Причём укоротить её нужно будет на такое же расстояние в мм, на какое оборван и подрезан трос.
После обрыва тросик как правило имеет кривые (распушенные) нити- см. фото чуть выше, которые выправить не так то просто и их следует немного подрезать с помощью кусачек, напильника или остро заточенного зубила (можно и с помощью тонкого отрезного круга на «болгарке», если ремонт производим в гараже).
После подрезки тросик скручиваем на конце и вытягиваем его из боудёновской оболочки. Далее, как говорилось выше, следует с помощью острых кусачек обрезать оболочку на такое же расстояние, на какое стал короче сам трос. Ну и далее следует закруглить с помощью болгарки конец оболочки (если в пути, то напильником), ну и изнутри немного пройтись тонким круглым надфилем, что бы удалить заусенец на обрезаной проволоке оболочки. Это даст гарантию, что тросик не будет перетираться об заусенцы оболочки.
Остаётся снять с обрезка оболочки колпачковый наконечник с отверстием (для снятия завальцованного наконечника полезно его нагреть, чтобы расплавить обжатую им пластиковую оболочку) и затем надеть наконечник на укороченную оболочку, ну и далее вставить в неё тросик.
После этого припаиваем на тросик его наконечник, как было описано выше (предварительно отпаяв наконечник от обрезка троса) и после пайки закругляем напильником (или болгаркой) место пайки.
Если же ремонт происходит в пути и нет паяльника, то делаем наконечник из бобышки с винтом, или из обжимной бобышки, ну или из подходящей гайки.
Обрыв одной или нескольких нитей троса где нибудь в середине. Такое бывает когда трос имеет значительный перегиб и от усиленного трения в одном месте на перегибе, одна или несколько нитей перетираются, распушиваются и трос начинает заедать. Вообще устранить такую неисправность неблагодарное занятие и лучше купить новый трос.
Но если это произошло в пути, то придётся отпаять (можно с помощью мощной зажигалки) или обрезать один из наконечников троса, затем вытянуть трос из боудёновской оболочки и расплести оборванную нить (или нити) из тросика и на конце у второго наконечника обрезать эти нити.
Далее тросик, с удалёнными нитями, вставляем на место в оболочку и припаиваем или расплющиваем новый наконечник (можно и старый, если есть чем отпаять). Разумеется тросик без нескольких нитей станет менее прочным, но ездить вполне возможно, а доехать домой тем более.
Ну и напоследок несколько советов , которые помогут значительно увеличить ресурс троса.
На мотоцикле, у которого имеется автомат в коробке передач (например Ява, Днепр, и многие иномарки) при переключении скоростей можно вообще не выжимать рычаг сцепления. Так как автомат (разумеется исправный и настроенный) устроен таким образом, что он от действия лапки переключения автоматически разъединяет диски сцепления.
Переключать передачи в городском трафике приходиться очень часто, а если при этом постоянно выжимать рычаг сцепления, то тросик долго не протянет. Поэтому на мотоциклах имеющих автомат, не рекомендую вообще трогать рычаг сцепления при переключении передач.
При монтаже (прокладке по раме или вилке) любого тросика, советую вообще исключить его перегибы, так он дольше прослужит. Если же трос слишком длинный и от этого образуются перегибы, то лучше его укоротить. Ну и советую через два-три сезона промывать тросы на вашем мотоцикле (автомобиле) с помощью бензина и затем смазывать с помощью устройства, показанного на фото и рисунке чуть ниже.
Ведь без смазки трос долго не протянет, так при работе на сухую трение увеличивается в несколько раз, и жилки быстро перетираются. После промывки обязательно следует смазывать трос свежим маслом (лучше трансмиссионным). При таком уходе тросики проработают очень долго (на моём Днепре работают уже 10 лет без ремонта).
На фото показано заводское устройство для смазки, а на рисунке самодельное. Заводское устройство обжимает оболочку троса с помощью двух винтов (через резиновую прокладку) и далее в отверстие, указанное красной стрелкой подаётся специальная смазка через трубочку из баллончика.
Но самодельное устройство, показанное на рисунке ниже, смазывает тросы намного быстрее, так как подача смазки происходит под приличным давлением. К тому же с помощью самодельного устройство можно не только смазать трос, но и промыть его бензином от старой смазки.
Как видно из рисунка, устройство для промывки и смазки тросов совсем несложно сделать самостоятельно. Корпус устройства (цилиндр) можно изготовить из отрезка водопроводной трубы, длиной примерно 80 — 100 мм и диаметром 40 — 70 мм. С одной из сторон цилиндра (трубы) приваривается крышка с отверстием в центре, и вокруг отверстия приклеивается (или притягивается винтами через фланец) вентиль от камеры автомобиля.
С другой стороны трубы нарезается резьба и вкручивается пробка 5, через резиновое кольцо 3 (прокладку). В центре пробки сверлим отверстие диаметром 14 — 16 мм, в которое вставляется резиновая пробка 4. В пробке тоже следует просверлить отверстие, но на мару мм меньше, чем наружный диаметр троса, для его плотной посадки в пробку.
Заливаем в цилиндр бензин (для промывки) или масло (для смазки), затем вставляем резиновую пробку, в пробку вставляем трос и перевернув цилиндр пробкой вниз, начинаем подавать воздух в цилиндр с помощью насоса (ну или компрессора), пока масло не потечёт из нижнего конца троса. Смазка троса с помощью такого устройства происходит очень быстро.
Кто не хочет заморачиваться с таким устройством, то можно смазать трос и с помощью резинового топливного шланга, длиной примерно 20 см., который плотно надевается на трос и перетягивается (в месте вставленного троса) с помощью проволоки или подходящего хомутика. Затем с помощью большого медицинского шприца подаётся масло в другой конец шланга, пока оно не потечёт из другого конца боудёновской оболочки троса. Трос при этом разумеется подвешиваем вертикально.
Надеюсь прочитав эту статью, любой мотоциклист новичок сможет произвести ремонт тросов самостоятельно, не важно где, в гараже или в дороге, успехов всем.
Источник
