Как отремонтировать привод передних колес

Простой способ понять, какой внутренний ШРУС вибрирует и как можно отремонтировать его без полной замены

Недавно меня стала беспокоить вибрация при разгоне авто. Причин у этого явления много, однако в моем случае виновник был определен — внутренний ШРУС.
Но вот незадача, замена сразу обоих сильно бьет по карману, поэтому нужно определить, какой из них «сдался». Источник вибрации при езде определить сложно, правый это трипоид или левый. Да и комплект для замены у меня в одном экземпляре.

В статье как раз и пойдет речь о том, как же все-таки определить, где «проблемный» трипоид. Расскажу так же о том, как его можно вернуть в рабочее состояние без замены узла целиком.

В этой на первый взгляд сложной ситуации многие пользуются следующим методом.
Нужно вывесить машину или каждое из ведущих колес по очереди , затем надо начать плавно «трогаться» с первой передачи. Вывешенное колесо начнет вращение, при этом необходимо притормаживать колесо нажатием на педаль тормоза. На ШРУСе возникнет нагрузка и он начнет себя показывать «во всей красе».
Левый или правый трипоид начнет стучать в случае неисправности.

Принцип проверки построен на том, что ШРУС начинает работать под нагрузкой в несвойственных ему положениях. По той же схеме «хрустит» неисправный внешний ШРУС при сильном повороте колеса.

Делать это одному достаточно непросто, лучше всего попросить помощи у товарища по гаражу, например, да и определить наличие стука сидя в машине будет непросто. Способ этот далеко не безопасный, если, конечно, у вас нет подъемника, как и у меня.

Я же воспользуюсь одним из самых простых способов , где не нужна помощь со стороны, достаточно лишь загнать автомобиль на яму.

Для начала визуальный осмотр. Наличие явных трещин и дыр на резиновом пыльнике — плохой знак. Определить неисправный трипоид поможет вылетевшая и разбросанная из-под пыльника смазка. Если таковое имеет место быть, с высокой вероятностью перед вами сломанный ШРУС.

Далее нужно переместиться под машину и покрепче схватиться за один из приводов, пытаясь пошатать его в разных направлениях. Люфты должны отсутствовать, приводной вал не должен «болтаться».

Левый вал в полном порядке, а вот в правом заметный люфт, как раз возле трипоида. А значит, неисправный ШРУС найден.

А теперь немного о том, как же можно вернуть ШРУС в его рабочее состояние без замены.
Это возможно сделать, если выработка в узле не слишком большая, а подшипники в трипоиде не разбиты. Необходимо очистить подшипники от старой смазки и набить новой в достаточном количестве. Не стоит забывать о том, что лучше использовать так же и новый пыльник.
Данный способ используют многие механики, и он действительно работает .

Я все же заменил неисправный трипоид в сборе, люфт был достаточно большим. Зато теперь никакой вибрации на кузов при разгоне нет, все работает исправно.

Пишите, была ли данная статья полезной для вас. Оставляйте свое мнение в комментариях, будет интересно почитать.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Фото отчёт ремонт привода (ШРУСа)

Всем привет! Фото отчёт, если честно ни о чём и особой пользы врят ли кому принесёт, но коль уж проделал такую работу то решил всё описать и сфотать.
Поехали.
Началось всё с того, что заказал на экзисте всяких разных запчастюлек, в основном для передней подвески, т.к. она у меня побрякивала. Заказал линьки GMB (никогда не берите элементы подвески фирмы GMB, качество просто отстойнешее, а одна линька оказалась ещё и бракованной, некачественно запресованной. ), шаровые оппоры FEBI Bilshtein (немецкие, очень хорошего качества, я прям был удивлён, и стоят недорого), втулки стабилизатора поперечной устойчивости Toyota (оригинал, стоят всего по 150 рублей. , а полиуретановые фирмы «ТОЧКА ОППОРЫ» стоят по 300 рублей) и ещё всяких сальников и прокладок для двигла. Полез это всё менять, снял колесо открутил линьку проверил, а она. как новая, ну думаю ладно поставил обратно, снимаю шаровую и она, как новая. втулку стаба посмотрел она тоже в хорошем состоянии и без зазора. Ну думаю коли разобрал поменяю всётаки шаровые и втулки стабилизатора, хуже не будет, линьки оставил старые т.к. они намного качественее, чем те которые я купил. ( , рулевые наконечники тоже оставил старые потому что новые ещё не пришли да и старые тоже в хорошем состоянии, видимо чувак у которого я купил машину перед продажей отремонтировал ходовку. В общем все элементы передней подвески включая сайлентблоки оказались ещё хорошими, заменил шары и втулки, всё собрал, протянул все гайки для успокоения души, поехал прокатиться возле гаражей и. писец стук как был так и остался. Думал мож какая нибудь хрень об кузов бъёт или ещё чё. всё облазил, всё в норме. Разобрал опять одну сторону, подумал мод рейка рулевая стучит. и тут у меня случайно вылетел привод из внутренней гранаты, полез его всовывать обратно и. просто офигел от увиденного. Картина такая: пыльник целый без трещин и следов износа, а внутри хрень с тремя подшипниками (незнаю, как правильно называется) вся ржавая, смазки нету ни грамма, пошипники уже подклиневшие и в гранате люфтит. Понятно откуда этот мерзкий стук шёл. Ну вот собственно сегодня решил вторую половину выходного дня посвятить любимой машине:)
Вооружившись недавно приобретённым за 3500 руб. (в оптовом магазине инструментов) набором, смазкой для шарниров ШРУС, вэдэшкой, промывкой для карбюраторов (охрененная вещь, отбивает любую грязь) и. конечно же пивом с рыбкой, приступил к работе.
Инструмент

Сам процесс описывать нет смысла, т.к. для любого человека хоть мало мальски знакомым с устройством автомобиля, сложностей данная работа не представляет. Сделал несколько фотографий:

В заершении хочу сказать, что стук почти ушёл, на следующих выходных посмотрю, как себя чувствует привод на другой стороне.

инструменты паршивенькие ты купил, чистейший китай.
и пиво предпочитаю не пить в пластике)))

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Данный узел является очень надежным: при нормальных условия эксплуатации срок его службы может превысить срок службы остальных элементов автомобиля. Однако попадание небольшого количества пыли, грязи или воды внутрь шарнира многократно увеличивает трение в шарнире, тем самым увеличивая его износ и приближая выход из строя. По причине своей важности для нормальной работы автомобиля ШРУСы хорошо защищены специальными «защитными чехлами» – пыльниками. Они обеспечивают шарниру надежную защиту от пыли и грязи, а также полную герметичность. Обычно пыльники выполнены из плотной резины или пластмассы и закреплены на валу привода при помощи хомутов. К слову, обычно хомуты для пыльников имеют немного непривычный внешний вид. На фото ниже вы можете увидеть хомуты на пыльники, специальное приспособление для их затяжки и сам процесс затяжки:

Одна из основных причин неисправностей ШРУСов связана как раз с попаданием грязи или воды через повреждения в пыльнике. Если случилось так, что у вас оказался поврежден пыльник и в шарнир попала грязь, необходимо сразу же провести его осмотр и последующую очистку (по необходимости – ремонт). Для этого нужно снять привод, промыть все его элементы. Далее, убедитесь, что в элементах отсутствует чрезмерный износ и установите их обратно, предварительно набив ШРУС свежей смазкой.

Ремонт повреждённого пыльника можно произвести с помощью обычной заплатки для шин и герметика.

Диагностика и ремонт переднего привода

вступление, Купил я в субботу себе автомобиль, в нем есть всё что я хотел, джип микроавтобус дизель и три сидения с переди , и кличат его Starex 2002 d4BH 4wd механика

Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
сразу было сделано обследование, были выведены картерные газы на улицу погулять, установлены кем то механические передние хабы, не включается передний привод , задний мост не lsd ,а надежда теплилась до последнего, отсутствует ремень кондиционера.

Добавлено спустя 12 минут 20 секунд:
напишу вам из простого как определить есть ли у вас блокировка в заднем мосту,
вывешивается машина на подъемнике, или домкратом , установив домкрат по середине заднего моста, и подняв машину пока задние колеса не будут висеть в воздухе., не забыв при этом подложить под передние башмаки в обе стороны. И так крутим за колесо с любой стороны , если колесо вращается с не большим усилием , а другое стоит или крутится потехоньку , то увы вам не повезло, а если ну очень тяжело, и другое почти так же, то у вас бонус, ПОЗДРАВЛЯЮ. Так же можно завести машину, поставить на первую передачу , колеса начнут крутиться, могут и неравномерно, начинам тормозить колесо которое крутилось быстрее, можно до полной остановки, если вы смогли остановить, то вам не повезло как и мне.

Добавлено спустя 11 минут 32 секунды:
А теперь о переднем, мне хозяин сказал сразу что не работает, и отдал с машиной книжку.
Полистав книжку, понил что как обычно, нехрена там не написано, принцип , что делать, а только выложено как разобрать и как проверить, дунуть сюда, дунуть туда, вообщем убого.
вот мой метод: Машину на подьемник, если стоят механические хабы, включаем их, и крутим колесо, при включенных должен крутится и привод колеса, отключаем, привод не должен крутится.
Заводим машину, включаем хабы, если есть, включаем первую скорость, при этом теперь крутятся задние колеса, включаем передний привод на понели зажглась лампочка HI , если передние колеса не крутятся, смотрим дальше, должен начать крутится кардан на передний мост, если крутится ура, раздатка работает, теперь останавливаемся и включаем пониженную , загорается Lo , значит точно раздатка работает, если передний кордан не стал крутиться то нужно смотреть переключатель на раздатке , но в моем случае все работает, и на этой теме мы не останавливаемся.

Добавлено спустя 10 минут 1 секунду:
и так , что мы имеем, у нас не подключается передний мост , а именно не подключается одна из осей к дифференциалу, проверяем механическую часть, подключается ли сама ось, и не закисло там что не будь.
делаем так, на переднем мосту стоит вакуумный привод подключения одной из осей, оголяем с нее защитный кожух и отсоединяем шток включения, там круглое кольцо, его надо сдвинуть в бок и вытащить штырёк, он идёт только в одну сторону, можно при этом открутить и снять сам вакумный привод для быстрой проверки.
и так заводим машину, первую скорость, включаем полный привод, лезим под машину и небольшим усилием тянем из моста шток, он должен где то вытащится на сантиметр и при этом включится передний привод окончательно. у меня так и случилось.

Значит осталось всего пару неизвестных, начнем с электрики, под капотом ближе к турбине стоит два клапана, как раз они и переключают раздачу вакуума на две трубки. При включении полного привода на них должно приходить 12 вольт, соответственно на один контакт минус на другой плюс, и на второй клапан так же, так как они включаются одновременно, у меня питание приходит, снимаем разъёмы и смотрим их сопротивление, должно быть от 50 до 300 ом, у меня звонятся, но привод то не работает.
Проверяем могистраль вакуума, так как вакуумный привод у меня снят , я быстро проверил его жизнедеятельность, дунул воздухом в трубочку со стороны штока, шток при этом ушел, не спрашивайте куда, а потом оперевшись на шток, дунул в трубку с другой стороны, шток вышел.
значит он рабочий, и ставим его обратно, не забыв дунуть в трубки в которые к ниму приходят, передетем сняв с клапанов.

Добавлено спустя 8 минут 55 секунд:
теперь настает кульминация момента. неизвестных совсем чучуть.
Заводим машину. Лезим под капот.
Проверяем есть ли разряжение. при выключеном полном приводе. Снимаем шланг перед клапаном , шланг идет от генератора, пальцем , да и на слух можно почувствовать как там всасывает воздух.
ставим обратно. теперь снимаем шланг с клапанов, отходящие непосредственно на турбину в бок,
верхний черно желтый, нижний черно синий,
должо быть: в верхнем клапане должен воздух всасывать, а нижний не должен ни кому,
после чего включаем полный привод, картина должна измениться, в верхнем пусто, а нижний должен начать всасывать.
в моем случае переключения не произошло.

Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
Снимаем клапана и на стол, можно почистить все трубочки и промыть, но в моём случаи они сильно закисли и заржавели, и прикинул и решил что это из за того что их редко включали и на них попадала вода с печки, прямо над ними сливная трубка, и там отсутствует отвод в сторону.
так что мне нужно поменять клапана и усё, клапана покупать от сань ёнга не стал, как мне посоветовали в одном сервисе. Посмотрел позицию в экзисте, и блок клапанов у них был по очень низкой цене 400 рублей, за такие деньги можно и попробовать заказать, благо и ждать совсем не долго дней пять.
А если нужен будет полный привод , то нужно всего поменять местами шланги на клапонах, черно желтый с черно синим.

Особенности замены трипоидного ШРУС

Напоследок рассмотрим, как меняется внутренний трипоидный шарнир угловых скоростей на примере Ford Focus 2. Инструменты потребуются те же, что и указаны выше, а также универсальный трехлапый съемник и щипцы для снятия стопорных колец.

Сложность замены заключается в том, что придется полностью снимать приводной вал. Делается все так:

Вытаскиваем из ступицы внешний шарнир (идентично ВАЗ-2110).
Забираемся под авто, срезаем большой хомут внутреннего ШРУС, и стягиваем пыльник.
Извлекаем вал (на нем остается внешний шарнир в собранном виде с одной стороны и трехшипная вилка – с другой, внешняя же обойма остается в КПП).
Извлекаем внешнюю обойму (выталкиваем концевик при помощи монтировки, загнанной между обоймой и КПП);
Снимаем щипцами стопорное кольцо, удерживающее вилку.
Саму вилку стягиваем с вала съемником.
Пыльник и новый элемент садим на вал и устанавливаем обратно стопорное кольцо.
Ставим на место внешнюю обойму (можно аккуратно забить молотком с наставкой).
Устанавливаем приводной вал.
Закладываем смазку, натягиваем пыльник на внешнюю обойму и фиксируем его хомутами.
Собираем все снятое в обратной последовательности.

Указанные инструкции подойдут практически для любого авто, но нужно обязательно учитывать особенности конструкции и касается это в первую очередь отсоединения нижних рычагов от ступицы.

Как видно, особой сложности в проведении замены ШРУСов нет, и все работы можно выполнить самостоятельно в гаражных условиях.

Как снять внутреннюю гранату — Авто-ремонт

Ищем двух авторов для нашего сайта, которые ОЧЕНЬ хорошо разбираются в устройстве современных автомобилей.

Обращаться на почту

Автомобиль не только не является роскошью, но иногда и средством передвижения перестаёт быть на долгое время.

Наиболее часто причиной неисправности деталей и агрегатов становится процесс трения, который возникает в результате соприкосновения различных механизмов во время работы.

Несмотря на то, что современные технологии изготовления металлов и их обработки, позволяют значительно увеличить эксплуатационный ресурс, работающих в жёстких режимах частей автомобиля, а использование качественных смазочных материалов, значительно снизить коэффициент трения, различные поломки будут всегда преследовать владельцев автомобильной техники.

Устройство автомобиля

Неисправности привода передних колес имеют следующие основные признаки: шумы и стуки при движении, утечка смазки из шарниров, а также прекращение передачи крутящего момента на передние ведущие колеса, когда при включении передачи автомобиль не движется.

Шум и стук в приводе при движении автомобиля может возникнуть при износе деталей шарниров, а также из-за деформации валов привода в результате ударов о припятствия на дороге. Для устранения неисправности необходимо снять поврежденный или изношенный привод колеса и заменить изношенный шарнир (шарниры), поврежденный вал или весь привод колеса в сборе.

Утечка смазки из шарниров привода возникает при повреждении хомутов защитных чехлов и самих защитных чехлов. Если указанные неисправности обнаружены до появления шумов и стуков в приводе, то их можно устранить заменой поврежденных хомутов и защитных чехлов. При повреждении хомута защитного чехла шарнира необходимо снять второй хомут и снять чехол с корпуса шарнира, сдвинув его в сторону приводного вала, и проверить наличие и загрязненность смазки в шарнире. Если смазка не загрязнена, то следует добавить необходимое количество свежей смазки и установить защитный чехол на место, надежно закрепив его хомутами.

При значительном загрязнении смазки в шарнире, а также при повреждении защитного чехла, необходимо снять привод колеса с автомобиля, разобрать шарнир, промыть его детали, заменить поврежденный чехол, собрать шарнир, заложив в него необходимое количество смазки и установить привод колеса на автомобиль. Учитывая, что шарниры привода передних колес собирают методом селективной сборки с подбором деталей по размерам, шарниры заменяют в сборе. Разборка шарниров требуется лишь при необходимости замены смазки и поврежденных защитных чехлов.

Прекращение передачи крутящего момента на передние ведущие колеса может произойти при поломке одного из приводных валов или шарниров, а на автомобилях A3ЛK-2141 и -21412 также при срезании болтов 10 (см. рис. 106), которое может произойти из-за ослабления их креплений возникающего обычно при некачественной сборке данного соединения. При этом следует иметь ввиду, что данный отказ может быть вызван также неисправностью сцепления (его пробуксовкой).

Ремонт привода передних колес производится при необходимости замены смазки в шарнирах, замены поврежденных защитных чехлов шарниров, самих шарниров, вала либо всего привода в сборе и состоит в снятии привода с автомобиля, его разборке, замене вышедших из строя частей (либо привода в сборе) и установке привода на автомобиль.

Снятие привода колеса автомобилей ВАЗ-2109 и ЗАЗ-1102 производится в следующей последовательности.

Снять переднее колесо со стороны снимаемого привода, снять защитный колпак 17 (см. рис. 108) ступицы и отвернуть гайку крепления ступицы на шлицевом хвостовике 18 корпуса наружного шарнира привода.

Отсоединить шаровую опору. На автомобиле ВАЗ-2109 для этого нужно отвернуть гайку шарового пальца 36 и выпрессовать его с помощью специального приспособления из отверстия рычага 22 подвески. На автомобиле ЗАЗ-1102 для этого нужно отвернуть стяжной болт 27 (см. рис. 111) клеммного крепления шарового пальца 22 и вынуть палец из Отверстия поворотного кулака 25. Вынуть шлицевой хвостовик корпуса наружного шарнира из отверстия ступицы. Для этого нужно повернуть ступицу вращением рулевого колеса вправо (если снимается привод левого колеса) или влево (если снимается привод правого колеса). Если шлицевой хвостовик не выходит из ступицы, можно выбить его ударами по торцу через мягкую (медную, алюминиевую) оправку.

Как заменить гранту

Первый вопрос: «менять самостоятельно или в сервисе?»

В принципе для большинства бюджетных легковушек (ВАЗ, Шевроле, Хендай и др.) при наличии опыта ремонта ходовой автомобиля и инструментов замена шарнира не так уж сложна. Можно даже обойтись без ямы. Но попотеть придется.

Обычно именно из таких запчастей состоит комплект для замены гранаты в магазине: пыльник, смазка, граната, хомуты пыльника, стопорное кольцо для полуоси

Для дорогих авто, без опыта и инструмента, для авто на гарантии или по страховке – однозначно дорога в сервис.

Второе, с чем часто сталкиваются автолюбители – это фраза слесаря «если захрустела одна граната, то менять нужно сразу обе». Причем одни настаивают на замене пары наружная-внутренняя. Другие уговаривают при хрусте одной внешней, заменить и вторую, а внутренние оставить.

Мотивация простая, если одна деталь сломалась, то и вторая скоро подойдет. Решать вам. И хотя мы не раз уже говорили, что расходник недорогой, но при массовой замене, ремонт влетит в копеечку.

А ведь никто не может знать, когда «крякнут» рабочие шарниры. И практика показывает, что они могут проходить еще не одну тысячу километров.

Поэтому отвечая на вопрос «нужно ли менять обе гранты?» считаем, что не стоит. Дайте деталям доработать положенный срок и сэкономить ваш бюджет. Тем более, что перед «взрывом» граната сама заблаговременно предупредит вас легкими пощелкиваниями.

Видео о замене гранаты на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Как заменить ШРУС своими руками

Если на старте или при повороте автомобиля водитель слышит треск или стук, значит пришла пора менять пыльник ШРУСа или по-народному «гранаты».

Предназначение этой детали — защита шаровой опоры от скапливания грязи и пыли, а к ее поломке приводит, как правило, нестандартные особенности вождения.

Защита шаровой опоры и ее составляющие

ШРУС состоит из: корпуса с наружной обоймой, шариков, сепаратора, обоймы внутренней части, приводного вала, гофрированного чехла (пыльника) и стопорного кольца.

Для восстановления ходовой системы, зачастую хватает обновления пыльника. Заменить гранату колеса не трудно, но потребуется внимательность и сноровка. Если некоторые правила игнорировать, то установленный пыльник разгерметизируется, что окончательно выведет из строя ШРУС.

Чтобы не рисковать ходовой частью авто и коробкой передач, лучше обратиться к специалистам, но при определенных навыках заменить ШРУС можно своими руками.

Замена внутренней «гранаты» поэтапно

Поставить ТС на стояночный тормоз и подложить под колеса подставки.
Ослабить крепление колеса и приподнять его домкратом, после чего снять колесо для дальнейших действий.
Крепежные гайки открутить и отвести нижнюю шаровую опору в сторону.
Слить масло с коробки передач, установив под ней емкость.
Специальным съемником отсоединить внутреннюю гранату от КПП, изъять ее и отвести в сторону стойку амортизатора.
Удалить хомуты пыльника. Сместить гофрированный чехол вдоль полуоси к колесу.
Посредством специального съемника снять стопорное кольцо.
Удалить пыльник и очистить вал полуоси от предыдущей смазки.
Новый пыльник надеть на полуось и заполнить защитный чехол новой смазкой.
При помощи стопорного кольца установить гранату на нужное место.
Стойку амортизатора отвести в сторону и вмонтировать полуось в коробку передач, когда деталь будет зафиксирована, раздастся характерный щелчок.

Специалисты напоминают, что все обратные действия должны быть последовательны, а крепления затягивать нужно динамометрическим ключом в соответствии с заводскими нормами.

Замена внешней «гранаты»

Разжать ступичную гайку при помощи торцовой головки 30 ø, ступичного воротка, долота, дрели и молотка.
Снять колесо, воспользовавшись домкратом.
Гаечным ключом 17ø открутить болты шаровой опоры.
Вытянуть стойку вбок от авто и вытащить ШРУС, также нужно изъять пыльник.
При помощи долота, трубки и молотка «выбить» гранату.
Пыльник расположить на оси и надеть новую гранату.
Затянуть хомуты и собрать механизм в обратном порядке.

Все работы по замене внешнего ШРУСа нужно производить на «яме» и лучше в компании напарника.

Своевременная замена пыльника и ее нюансы

Замена пыльника ШРУСа должна осуществляться современно, в частности при возникновении даже мелких трещин и разрывов на нем.

Тревогу надо бить, когда на защитном чехле проявляются следы смазки, которые к тому же разлетаются в разные стороны. Замена всей гранаты потребуется, если система производит характерное потрескивание.

Так как при ремонтных работах со ШРУСом затрагиваются довольно сложные механизмы, то при отсутствии определенных навыков автомобилистам лучше обращаться в автомастерские.

Какой выбрать автомобиль в 2020? Дизельный, Бензиновый или Электрический?

Смотреть все фото новости >>

Замена привода на Рено

Рекомендуем обзавестись достаточным количеством ветоши, поскольку ремонтный процесс предполагает контакт с внутренними полостями ШРУС (то есть со смазкой). Итак, меняем левый привод и правый привод.

Ослабеваем центральную ступичную гайку и колесный крепеж.
Вывешиваем автомобиль Renault Logan и удаляем колесо.
Для повышения удобства действий отсоединяем поперечный рычаг от поворотной цапфы.
Теперь, потянув кулак на себя, вынимаем ШРУС в сборе с полуосью из посадочного места в ступице.
Переходим к сливу масла из трансмиссионного агрегата. Здесь появляется отличная возможность заменить смазку в коробке, чем и рекомендуем воспользоваться.
Путем отстежки соответствующей защелки на внутреннем шарнире производим полное освобождение вала привода, после чего его можно извлекать наружу.
Теперь полуось устанавливаем в тиски и демонтируем хомуты, которыми удерживаются пыльники на внешнем и внутреннем шарнирах.
Для демонтажа наружного ШРУС производим несколько аккуратных ударов по корпусу шарнира. Избегаем ударов по сепаратору, дабы его не разрушить.
Для того чтобы снять внутренний шарнир понадобится приспособление для съема стопорного кольца. Удаляем кольцо и производим аналогичные удары с помощью того же молотка.
Подготовив новые шарниры к замене, набиваем в них смазку в достаточном количестве.
Производим установку внутреннего ШРУС, предварительно надев на полуось пыльник. Устанавливаем стопорное кольцо.
Монтаж наружного шарнира осуществляем посредством ударов молотком, которые следует прикладывать к торцевой части ШРУС. Процедуру производим до момента фиксации стопорного кольца.
Пыльники подлежат креплению с помощью новых хомутов.
По завершении установки хомутов можно приступать к монтажу собранной полуоси.
Далее производим заливку смазки в трансмиссионный агрегат.

Обращаем внимание! Чтобы при монтаже хомутов напротив их посадочных мест под пыльниками (на корпусах шарниров) не оставалась смазка, ее следует удалить ветошью, что позволит предотвратить самопроизвольное соскальзывание пыльника на ходу.

Замена правого привода и замена левого привода вала на другой стороне авто Renault Logan практически ничем не отличаются от рассмотренной здесь процедуры.

Это интересно: Высокое входное напряжение датчика IAT — ошибка P0113 ВАЗ

Снятие привода правого переднего колеса

Для снятия привода правого переднего колеса выполните следующее:

Выполните с правой стороны автомобиля операции 1

9, которые выполняли с левой стороны для снятия привода левого переднего колеса (см. выше).

Сдвиньте корпус внутреннего шарнира со шлицевого хвостовика полуосевой шестерни и снимите привод правого переднего колеса с автомобиля.

Устанавливайте привод правого переднего колеса и все снятые детали в последовательности, обратной снятию.

Перед установкой привода нанесите на шлицы хвостовика полуосевой шестерни смазку MOLYKOTE BR2.

После установки всех деталей залейте масло в коробку передач.

Установите колесо и заверните болты крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.

Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайку ступицы.

Гайку ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, момент затяжки гайки 280 Нм (28 кг/см).

Перемещать автомобиль при незатянутой гайке ступицы категорически запрещено во избежание повреждения сепаратора подшипника ступицы.

Не используйте гайки ступиц повторно.

Затяните болты крепления колеса.

Установите декоративный колпак колеса.

Как поменять привод на Рено Логан с левой стороны

Как упоминалось, замена левого (правого) привода имеет индивидуальные особенности. Ниже рассмотрим, как своими руками поменять этот приводной механизм.

Демонтируйте защиту картера двигателя. Для этого:
1. Снимайте нижнюю часть брызговика путем скручивания трех фиксирующих болтов и одного пистона.
Демонтируйте задний пистон, после чего с помощью отвертки поддевайте главный фиксатор снизу брызговика.

«При откручивании ступичной гайки проследите, чтобы машина стояла колесами на поверхности. Также учтите, что скручивание и откручивание болтов на самом колесе также производится при зафиксированном ТС»

«Если на машине смонтирована АБС, то разъединяйте провода датчика, фиксирующего скорость, от общей колодки»

«Если не получается достать хвостовик шарнира своими руками, то выбивайте узел с помощью молотка. Здесь важно использовать проставку. При этом проследите, чтобы рука с молотком попадала в центральную часть изделия».

«Учтите, что вал привода не должен выйти из шестерни полуосевого типа. В противном случае шарнир может потерять свой роликовый механизм.

«В процессе доставания ШРУС из полуосевой шестеренки проверьте качество фиксации роликов на цапфах 3-шиповой шарнирной ступицы (рука в процессе проверки должна быть в перчатках). Если фиксация слабая, то аккуратно демонтируйте привод Рено аккуратно, чтобы дополнительное не повредить свой автомобиль (есть риск вываливания роликов в картер КПП)».

Это интересно: Развал-схождение колес автомобиля своими руками — подробная инструкция

Как видно из описанного выше алгоритма, заменить левый привод не составляет труда. При появлении проблем или вопросов можно посмотреть видео, где в выполняемой работе видна рука мастера.

Универсальный метод диагностики

Диагностика неисправности внутреннего ШРУСа

Представляем вам алгоритм другого, универсального, варианта, как узнать какая “граната” хрустит. Действовать нужно в следующей последовательности:
- Поставить колеса машины ровно.
- Вывесить одно из передних колес с помощью домкрата.
- Поставить машину на ручной тормоз и нейтральную передачу.
- Запустить двигатель, выжать сцепление, включить первую передачу и медленно отпустить сцепление, то есть “тронуться” (в результате вывешенное колесо начнет вращаться).
- Медленно нажимать на педаль тормоза, создавая естественную нагрузку шарниру. Если неисправна одна из внутренних “гранат”, то в это время вы услышите знакомые стуки с левой или правой стороны. Если же внутренние ШРУСы в порядке, то машина начнет попросту глохнуть.
- Вывернуть руль до упора влево. Медленно нажать на педаль тормоза. Если неисправна внутренняя “граната” — она продолжит свой стук. Если неисправен еще и внешний левый ШРУС, то добавится звук и от него.
- Вывернуть руль до упора вправо. Провести аналогичные процедуры. Если возникнет стук при выкрученном руле вправо — значит, неисправен правый внешний шарнир.
- Не забудьте установить нейтральную передачу, заглушить двигатель и дождаться полной остановки колеса до того, как опустите его на землю.
Portnovich › Blog › Замена правого привода или еще раз о вибрации

Известная и распространенная проблема на наших машинах — вибрация спереди при разгоне или на определенной скорости. Всегда пропадает при движении накатом, не под нагрузкой. Большинство идет путем замены опор двигателя. Реактивную штангу, правую опору и верхнюю опору менять проще всего — с них все и начинают. Однако, замена если и помогает, то разве что уменьшает вибрацию двигателя при запуске, глушении, переключении селектора АКПП (не знаю, как на «ручке»). Остальное улучшение не более чем эффект плацебо, имхо.
Особенно упорные меняют переднюю и заднюю подушки. Это уже и сложнее, и затратнее. Как правило, замена если и улучшает то, что недоулучшила замена предыдущих трех «резинок», то не решает основной проблемы. Многочисленные посты тех, кто пошел путем замены подушек и опор, на разных форумах только подтверждают это. А я их перечитал горы.
Справедливости ради отмечу — я тоже прошел именно такой путь)))
Причем, на начальном этапе я знал про этот автомобиль мало, и совет менять опоры мне дали в клубном гараже. На приводы ни кто даже не грешил. Во всех сервисах, куда я обращался, предлагали менять опоры двигателя. Доходило до сказок про «парня, который вылечил проблему только заменой на оригинал, и ни как иначе. Вольво мол, такая машина, дорого и оригинально всё в ней».
Итак, замена всех подушек не помогла. Вибрация осталась. В моем случае, она начиналась на скорости около 80 км/ч и продолжалась до 120-130 км/ч. Потом практически исчезала.
В процессе замены подушек я обратил внимание, что основные и мощные опоры расположены спереди и сзади двигателя. Соответственно, двигатель расположен поперек автомобиля. Вроде всё сходится — основная вибрация от двигателя направлена вдоль оси автомобиля, но не поперек. И то, это не вибрация даже, а толчки во время ускорения, заводки/глушения двигателя, переключения передач. В то время, как вибрация, с которой я, как и многие боролся, всё-таки поперечная — она не соотносится с оборотами двигателя напрямую. Так что это однозначно не вина опор двигателя. Если исключить стойки и сайленты подвески — они были в отличном состоянии, остаются приводы (триподы + полуоси + ШРУСы). ШРУСов я менял и перебирал много (на своих предыдущих автомобилях). Ни разу не сталкивался с вибрацией из-за ШРУСа. Ну хруст, ну стук, но чтобы вибрация… полез в трипод. Проще всего снимается левый привод. С него и начал. Он был в ужасном состоянии — развалился после того, как я вынул полуось из корпуса. Не буквально, но подшипники сами попадали с крестовины. В подшипниках люфт. Выработка в направляющих была не огромная, но заметная. На тот момент (2010г.), стоимость оригинального привода мне показалась высокой. Неоригиналов не предлагалось. Сам трипод вроде существовал, но точно ни кто не знал, где его взять и от чего он подходит. В результате, была куплен приличный б/у привод, который оказался не от моей машины((( Всё как у меня, но полуось короче на несколько см. Естественно, из двух полуосей собрал одну, поставил – вибрация не исчезла. Точнее сразу как бы исчезла, но это мне, видимо, очень этого хотелось. Не исчезла. Пришлось признать — разбитый левый трипод не виноват. Правда, исчез поперечный стук-люфт в левом приводе, что тоже какой-никакой, но плюс.
С правым приводом я начал разбираться летом 2013 г. Снял полуось с ШРУСом, не вынимая «гранаты» из коробки. Это не просто, т.к. внутренние края «гранаты» загнуты внутрь. Но с приличным усилием вынуть трипод можно. Выработка в «гранате» приличная.

Сам трипод в порядке. Шрус в порядке. Я то помню, что левый трипод даже в изношенном состоянии не давал вибрации, а вдруг и тут промах? Поняв, что обратная сборка проблемы не решит, начал искать б/у привод. Как на зло, абсолютно моего привода в хорошем состоянии я не нашел. Много разбитых и стучащих предлагали. Сейчас не помню всех моментов, но итог один – б/у привода нет, а покупать новый просто так, не будучи уверенным, что проблема именно в нем, дорого. Короче, решился я на эксперимент. В моем приводе из заметных проблем только одна – выработка в «гранате». Убрать эту выработку «на коленке» не получится. Значит надо ее исключить. Для этого надо или «гранату» пододвинуть/отодвинуть к/от колеса, или трипод в «гранате» сместить внутрь/наружу.
Я решил сместить трипод вместе с полуосью глубже в «гранату». Вместе с полуосью. Для этого на конце полуоси, который вставляется в ШРУС сделал «болгаркой» новую канавку под стопорное кольцо почти на самом конце. Переставил в нее стопорное кольцо и собрал привод. Таким образом, полуось оказалась смещена от ШРУСа в «гранату» на миллиметров 5. Не много, но… вибрация пропала!
Эту процедуру я описывал тут
На всякий случай, так я отъездил почти четыре года! Не то что бы я рекомендовал это как вариант ремонта, но как вариант диагностики (или предпродажной «подготовки») — вполне.
Итог мучений и изысканий. Если у вас наблюдается вибрация:
— при разгоне, особенно интенсивном;
— на определенной скорости (исключите сначала шины/диски);
— при разгоне с повернутыми колесами (заезд по «клеверу» на мост, например) —
лично я рекомендую искать причину в приводах.
Теперь о текущей замене привода. Так всё было хорошо, что лезть в привод не хотелось. Да и всегда есть куда закопать деньги и время кроме машины. Но лопнула правая пружина. И понеслось-поехало. Купил новые пружины. Снял правую стойку и увидел потекший аммортизатор, треснувшую гофру, потрескавшуюся опору и шелестящий ржавый опорный подшипник((( Итог — полная замена стоек и справа и слева. Разве что гайки и крепеж провода датчика ABS старые. Процедуру не протоколировал, но похвастаюсь))

Но радость была короткая. Выехал и офигел — сумасшедшая вибрация при разгоне. Не преувеличиваю. Колбасит перед машины так, что мне казалось, даже со стороны видно. На стойки я не стал грешить — всё собрал собственноручно, на совесть. Остался мой старый «друг» — привод. Теперь, когда перед поднялся, положение полуоси сместилось и теперь трипод попадает в старые выработки в «гранате»., но под другим углом, от чего и новый вариант вибрации.
В общем, выбор приводов сейчас приличный. Предлагаются приводы в сборе от какой-то ODM Multiparts (Англия/Китай?). Есть и отдельно внутренние «гранаты» приводов. И сам трипод можно найти. Даже оригинал сильно подешевел. Поэтому я остановился именно на нем. Мне маркировка VOLVO не на столько греет душу, чтобы за нее переплачивать. Достаточно того, что GKN это и есть оригинал. Тем более, что он не смертельно дороже ODM. Привод идет с новым центральным болтом ШРУСа.

До кучи докупил сальник Corteco 12013949B (правого вращения). Он дешевый, почему бы его не поменять?

Замена правого привода не сложная. Достаточно домкрата и часа времени.
Снимаем колесо. Отвинчиваем тормозной суппорт, центральный болт ШРУСа, датчик ABS. Извлекаем верхний болт крепления стойки к поворотному кулаку и ослабляем нижний болт. Наклоняем кулак наружу до упора.

Вывинчиваем два болта скобы подшипника привода и снимаем саму скобу. Выталкиваем шрус из ступицы и отводим в сторону, где был суппорт (вперед по ходу машины выше тормозного диска, где-то на «два часа»). Места мало, поэтому наконечник ШРУСа вынимается впритык, с усилием. Согнув привод вытягиваем его из коробки. Он там не закреплен – стопорное кольцо не предусмотрено. Сальник вроде целый, но его конструкция предусматривает еще наружную «юбку», которая была потрепана.

Да и новый сальник есть. Кстати, на левом приводе такого же сальника нет, так что не ищите аналога с левым вращением. Сальник выковырял отверткой, протер посадочное гнездо и поставил новый сальник на место, обсадив его с помощью головки на 24 и длинной трубы. Сальник идет уже с смазкой на внутренней поверхности.
Новый привод вставляется в обратной последовательности. Действовать надо аккуратно, чтобы не повредить сальник и не набрать на шлицы привода грязи. Места для маневра мало.

Ни каких подводных камней при сборке нет. Разве что посадил болты скобы подшипника на фиксатор резьбы.

Важно не забыть закрутить все болты/гайки.
Пробный выезд… ни малейшей вибрации. УРА!
Ох и нагарцевался я на радостях по окрестным сельским дорогам (дело было за городом). А за такую работу положено горячее с горячительным)))

Использовал:
— привод GKN 305665 – 215$
— сальник Corteco 12013949B – 4$
Может и упустил что-либо, но спрашивайте — отвечу. Писанина скорее не про то, как заменить привод – работа не сложная, а про то, где скорее всего кроется источник проблемы с вибрацией.

Источник

Как отремонтировать привод передних колес