Щитовой потолок
Деревянные перекрытия делают в самых различных зданиях по назначению независимо от материала стен, это связано с высокой прочностью древесины на изгиб и растяжение. Кроме этого деревянные конструкции имеют небольшой собственный вес, просты в изготовлении, хорошо задерживают тепло и звуки. Минусы деревянных сооружений связаны с органическим происхождением древесины, это – способность к загниванию и возгоранию.
Балки в потолочном перекрытии используют прямоугольного сечения, располагая их широкой стороной вертикально, в бревенчатых домах используют обычно балки из круглых бревен, окантованных с трех сторон (боковых и нижней). С двух сторон к балкам в нижней части прикрепляют черепные бруски сечением 4х4 или 5х5, в зависимости от толщины досок в потолочных щитах. Эти бруски выполняют несущую функцию, так как на них опираются потолочные щиты. Балки прямоугольного сечения, как правило, имеют ширину 18 см, а толщину 10 или 15 см. Размеры балок из круглых бревен также по ширине желательно, чтобы были не менее 18 см, особенно в центральной их части.
Расстояние между балками нужно назначать в зависимости от нагрузки на черепной брусок и длины перекрываемого пролета. Желательно, чтобы эти расстояния были не более 1 м, при этом нужно учесть, что размеры потолочного щита зависят от ширины досок, из которых изготовляется щит. То есть расстояние между смежными черепными брусками должна быть кратна ширине досок, этим достигается их экономия.
Теплоизоляцию и звукоизоляцию потолка нужно выполнять между балками, и для уменьшения нагрузки на балки и черепные бруски нужно использовать утеплитель с небольшой собственной массой. Во избежание потерь тепла в результате конвективного движения воздуха и для того чтобы материал утеплителя не просыпался внутрь помещения поверхность потолочных щитов смазывают раствором глины, на поверхности которого размещают утепляющие материалы. В качестве утеплителя обычно применяют шлаки угольных котельных, керамзит, опилки, фибролит, сухая земля. К органическим утеплителям целесообразно добавить поглощающие воду вещества, например известь. Толщина утеплителя зависит от материала утеплителя, и составляет, как правило, 15 – 18 см.
Потолочный щит состоит ряда досок, располагающихся вдоль балок, толщиной, равной толщине черепного бруска, и ряда поперечных досок, прибитых перпендикулярно к нижнему ряду досок. Ширина основного ряда досок должна соответствовать расстоянию между внутренними гранями черепных брусков, а длина поперечных досок — расстоянию между балками. Своими концами поперечные доски опираются на черепные бруски. Щиты, как правило, поднимают на строение уже в готовом виде и укладывают на черeпные бруски.
Источник
Ремонт и утепление щитовых стен старого дома
Доброго здоровьица, Семёныч! Перечитала весь архив по моей проблеме, но ничего похожего не нашла и решила задать вопрос. Живу в старом щитовом доме 50х годов постройки. Нижняя часть стен пришла в негодность, наполнитель (стружка) изгнила и осыпалась. Подполье стало промерзать. Хочу разобрать наружную обшивку, заменить изгнившие доски на новые.
И вот вопрос — что вложить внутрь стен и как изолировать правильно, чтоб внутри не скапливался конденсат, и подполье не промерзало? Базальтовые плиты сразу отпадают, мыши, и крысы там вьют гнёзда
Елена, Киров.
Привет, Елена из Кирова!
В качестве утеплителей для щитовых домов могут быть использованы как натуральные (природные иначе органические), так и искусственного производства (в основном синтетические).
В домах старой постройки типа вашего, которому зашкаливает далеко за полвека, в основном использовались, да и порой по ныне используют такие утеплители, как сухой древесный лист, мелко порубленная сечка из соломы, мелкий торф, древесные опилки или стружка, шлак средней фракции или даже сухая земля.
Для того, чтобы такие заполнители не просыпались в щели между досками внутренней и внешней обшивок, по их внутренним поверхностям раньше использовали ныне практически не применяемый кровельный материал толь. Который можно заменить пергамином маркой повыше и соответственно попрочнее.
Из современных утеплителей может быть рекомендован пеноплекс (экструдированный плотный пенопласт) в плитах. Его применяют без монтажа каких-либо пленок. Грызуны его особо не жалуют, хотя крысы могут его прогрызть. /Кстати, сам лично был свидетелем, как крысы прогрызали отверстия в железобетонных панелях ванных комнат в тех местах, где дырки под трубы были заделаны цементным раствором, Для этих тварей нет невозможного./
Все другие современные утеплители могут быть рекомендованы с большой натяжкой, так как они далеко не всегда соответствуют своими характеристиками чистой экологии, что бы там ни говорили производители. Да и грызуны они же ведь неграмотные, инструкций про то, что утеплители вредны для них — не читают, поэтому и грызут и живут в них.
Поэтому, на мой взгляд, можете использовать по старинке плотный пергамин и котельный шлак или древесные опилки и стружки для утепления щитовых стен. Естественно, что их следует хорошо уплотнять при засыпке, а для древесины желательно использовать известь, все меньше всякой живности будет здесь заводиться.
В интернете вы вряд ли найдете в его архивных материалах описание приготовления сыпучих засыпок. Для этого лучше воспользоваться старыми печатными изданиями. Не рискую приводить эти материалы по имеющимся у меня источникам. Надо полдня будет потратить и все равно всего не расскажешь.
Поэтому приведу лишь небольшой фрагмент. И касающийся только одного наполнителя.
Берете древесные опилки, которые антисептируют, например, железным купоросом (10 % раствором) и просушивают их на ровной площадке земли, застеленной листами фанеры или др. Потом на 9 частей опилок берут известь-пушенку 1 часть. Все тщательно перемешивают до полной однородности состава.
Грызуны такую смесь не любят.
Укладка опилок производится слоями около 20 -30 сантиметров. /Толщина стен дома при этом должна быть не менее 10 -12 сантиметров, а если больше, то и того лучше./ Слои утрамбовываются вручную.
Поскольку опилки после определенного времени будут проседать даже при первоначальной их трамбовке, то по верху стен предусматривают опалубку из досок, которые несколько возвышаются (20-30 сантиметров) над стенами. Что не дает стенам промерзать по их верху. А при необходимости можно будет и досыпать необходимое количество опилок.
Так как под окнами могут быть аналогичные просадки опилок, правда в меньшей степени, чем по более высоким стенам, то предусматривают выдвижные доски подоконников, чтобы и здесь можно было подсыпать опилки через пару-тройку лет.
/Керамзит для этих целей применяют крайне редко, он все-таки предназначен для засыпки ниш полов или межэтажных и чердачных перекрытий./
Про конденсат не скажу. Слишком мудреные формулы изыскания образования точки росы в толще стен на том или ином расстоянии от внешних их поверхностей в зависимости от характеристик материала стен теоретическими изысканиями не всегда подтверждаются практикой. Принцип — чем толще стена, тем больше вероятность возможного образования конденсата именно в этой толще, а не обшивке стен. Наличие извести в определенной мере снижает до максимума этот конденсат.
Кроме утепления непосредственно самих стен не помешает и утепление грунта вокруг дома в районе отмостки. Иногда утепление делают и по стенам самого подвала, можно полностью аналогично утеплению стен щитового дома.
Да, все деревянные элементы стен необходимо в два-три слоя обработать антисептиками от гниения.
Не знаю, на сколько вы воспользуетесь приведенными материалами, но хуже от их знания вам не будет.
Источник
Потолок щитовой – как его сделать правильно
Как происходит изготовление потолочных щитов и их монтаж. Список необходимых материалов и инструментов для щитового потолка.
Потолок щитовой – один из вариантов строительства потолка в частном доме. Как можно догадаться по названию, конструкция представляет собой щит, который крепится к балкам перекрытия. Для удобства монтажа, небольшого размера щиты собираются внизу, а затем поднимаются и крепятся к потолочным балкам. Для крепления используют длинные саморезы (желательно, оцинкованные), предварительно просверлив под них меньшие по диаметру отверстия.
Для изготовления потолочного щита вам потребуются следующие материалы:
- деревянные бруски прямоугольного сечения;
- обрезные или шпунтованные доски для лицевой поверхности потолка;
- широкие рейки для маскировки мест соединения щитов;
- гвозди и саморезы, шуруповерт и молоток;
- дрель и сверла;
- утеплитель;
- материал для пароизоляции.
Прежде чем приступать к работе, запаситесь нужным количеством материала, рассчитав его исходя из площади потолка. Рассчитайте количество щитов, ведь в идеале они все должны быть одинакового размера.
Можно сделать щит прямоугольным, а можно квадратным. Если потолочные балки довольно крупные, тогда сделайте так, чтобы по размеру каждый щит заходил на половину балки. Размеры строго соблюдайте для каждого щита, чтобы все они были одинаковыми. Если делаете потолок на даче, где будете жить «наездами», рекомендуется все деревянные детали в процессе работы обрабатывать специальными составами для защиты от гниения. Благо, таких составов продается много в любом магазине стройматериалов.
Допустим, вы хотите собрать квадрат 2Х2 м. Отпилите приготовленный брус под этот размер и соберите коробку. Лицевую часть коробке, которая будет потолком, обейте обрезной или шпунтованной доской. Лучше всего использовать шпунтованные доски, так как в этом случае поверхность будет идеальной. Естественно, что при покупке материала следует брать доски хорошего качества, без больших сучков и трещин. Рекомендуется использовать древесину нехвойных пород, например, березу, осину или липу. Обойдется дороже, но зато качество собранного потолка будет на высоте. При желании готовую поверхность можно даже не красить, а просто покрыть морилкой и лаком. Или же просто лаком.
Итак, у вас получился некий поддон, одна поверхность которого будет поверхностью будущего потолка. Теперь сделайте пароизоляцию и утепление. Для пароизоляции подойдет пленка, рубероид или же любой другой подобный материал. Им застилается дно поддона. Теперь очередь за утеплением. Подойдет любой утеплитель, который используют для жилых помещений. Например, минеральная вата. Она укладывается на пароизоляцию и снова закрывается пленкой или другим подобным материалом.
Монтаж потолка
А вот теперь, внимание! Закончить свой щит пред окончательным монтажом вы можете двумя способами – с открытой верхней поверхностью, или закрытой. Если решите, что верхняя часть, которая будет «смотреть» на балки перекрытия, должна быть закрытой, тогда при покупке материала, к уже приведенному списку добавьте тонкую фанеру. Ее качество не имеет значения, можете покупать самую дешевую. Обрежьте фанеру под нужный размер и закройте ей готовый щит. Иногда фанеру используют и для лицевой части потолка, место досок. В этом случае она должна быть отличного качества. Не забудьте об электрической проводке. Ее можно провести в щелях между щитами.
При монтаже вам понадобится помощник и две стремянки. Оберните закрепленный щит тонким слоем любого утеплителя, закрепите его маленькими гвоздиками. Поднимите готовый щит и закрепите его к потолочным балкам в дальнем от двери углу комнаты. Утеплитель нужен для того, чтобы в щели между щитами не проникал холод. Если же дом хорошо утеплен со стороны чердака, тогда этого можно не делать. Более того, если утепление хорошее, можете не утеплять и сам щит. Сэкономите на материалах. Продолжайте сборку, передвигаясь в сторону двери, ведущей в комнату.
После того как все щиты закреплены, закройте щели приготовленными рейками и прибейте их. Получится ровный узор в виде квадратов или прямоугольников, исходя из того, какую форму имеют щиты. Рейки предварительно можно украсить резьбой, если такое оформление подходит под интерьер.
Вот у вас и получился потолок щитовой. Он делается довольно быстро, и монтировать его удобно. Заметьте, что описан один из вариантов изготовления щитов и их монтажа. Может быть вариант и без реек, когда щиты плотно подгоняются друг к другу. Проводка в этом случае монтируется внутри конструкции (какие-то щиты придется закрывать облицовкой в процессе монтажа).
Источник
Виды потолка и как правильно его сделать
Потолок – это ничто иное, как нижняя поверхность перекрытия любого здания, которая ограничивает помещение сверху.
Потолочные балки это несущая конструкция для устройства потолка, но и не только. Концы потолочных балок, врезанные соединением «ласточкин хвост» в стены сруба, удерживают (фиксируют) их относительно друг друга.
Как правильно уложить потолочные балки
Вы срубили стены до требуемой высоты, прибавив на осадку 15-20 см, и сделали небольшой запас в 5-6 см. Получили определённый размер. Измерив высоту по углам, найдёте самый низкий угол. В этом углу делаете метку высоты сруба с осадкой. С внутренней стороны стен и по капитальным стенам от метки уровнем отбиваете нижний уровень будущих балок. Раскладываете балки на места их постоянной установки и размечаете соединения в «ласточкин хвост». Гнёзда запиливаете до отбитого уровня и на паклю укладываете балки. Нужно помнить, что балки должны лежать «горбом» вверх. Потолочными балками можно «подтянуть» стены, чтобы расстояние между ними было одинаковое. Фиксируйте концы балок клиньями и можно нагелями (шкантами). Забегая вперёд, стоит отметить, что расстояние между балками, в зависимости от того, какой вид потолка Вы выбираете самостоятельно, оно может быть разным. Для подшивного потолка это 60-70 см, а для щитового и «в накат» — 90-100 см.
По устройству и по отношению к потолочным балкам различают три основных вида потолков: подшивной, щитовой и «в накат». Начнём с последнего.
Потолок «в накат». С понятием «в накат» мы столкнёмся и при описании устройства щитового потолка. Однако первоначальное (первобытное) содержание в сооружении жилища, которое необходимо соорудить «наскоро» и эстетические изыски ни к чему. Таким сооружением является землянка. Помните слова песни: «землянка наша в три наката…». Такие сооружения делали не только во время войны или того ранее, но и сейчас охотники и рыбаки занимаются таким строительством.
Так в чём же смысл такого потолка? На края землянки или сруба укладывают балки (проще обычные круглые брёвна, верхние края которых немного окантованы) и на них (поперёк) настилают обрезные доски или «горбыль», пиленой стороной вниз. Поверх, чтобы не сыпалась земля, настилают какой-либо, пропускающий воздух материал. Если такового нет, то можно замазать щели жидкой глиной, смешанной с сухой травой. Если закрыть плотным материалом, то на потолке будет образовываться конденсат. Поверх «наката» засыпаем землю толщиной 30-40 см., сделав уклон в какую либо сторону. А вот если сверху ещё Вы уложите дёрн, то в таком сооружении можно смело и зимовать.
Щитовой потолок
Поверхность потолка со стороны помещения должна быть ровной. Это необходимо как для последующей штукатурки, так и для чистовой отделки другими материалами. Щит (изделие), которое изготавливается либо непосредственно на потолочных балках или вообще в любом другом подходящем месте. По толщине должен быть таким же, как «черепные бруски», которые прибиваются по нижнему краю потолочных балок, а по ширине равен расстоянию между «черепными брусками». И щит этот «висит» на «черепных брусках».
Для этого доски щита поперёк сбиваются «поперечинами», по длине равными расстоянию между балками. Чем удобно устройство такого потолка? Тем, что его можно готовить вдвоём непосредственно на потолочных балках. Положили «поперечины», прибили доски щита, перевернув щит, уложили его на постоянное место. Недостатком, является перерасход пиломатериала и тяжесть щита. Сейчас, при использовании лёгких утеплителей, разумней делать подшивной потолок, про устройство которого будет рассказано ниже. Из определения понятно и устройство подшивного потолка. К потолочным балкам снизу прибиваем (подшиваем) доски толщиной 25 мм.
Чем ровней выставим балки, тем ровней получится и потолок. Если прибиваем тёс гвоздями, то гвозди нужно забивать «наискось». Попутно следует сказать, что длину гвоздя нужно брать равную трём толщинам прибиваемого пиломатериала. Очень хочется донести до Вас мысль о том, что, говоря о видах потолков, нужно понимать устройство строительного каркаса, к которому впоследствии будет крепиться дополнительная отделка. Как можно заметить из просматриваемого материала на страницах Интернета, понятие о таком каркасе часто подменяется устройством потолка из отделочных материалов, что в принципе неправильно.
Теперь немного об утеплении потолка. Согласитесь, что в процессе жизнедеятельности в доме выделяется много влаги и поглощается много кислорода, что для комфортного состояния не всегда хорошо. Также известно, что большую часть тепла помещение теряет через потолок, окна и дверь. Современные материалы и строительные технологии позволяют полностью исключить эти потери. Но эти же технологии, для поддержания оптимальной влажности предписывают дополнительные устройства, оптимальные условия эти обеспечивающие.
Всегда ли, на установку этих устройств, хватает денег и понимания в их нужности? Не уверен. Можно ли без этих устройств обойтись и так ли полезно «закупоривать» себя в доме, как в банке? Но это вопрос обширный и поговорим об этом как-нибудь в другой раз. Сейчас речь об утеплении потолка. Как говорят, чтобы было дёшево и с пользой. Так вот, дом должен дышать, в том числе через потолок. В советское время под засыпку потолка прокладывали рубероид. Потом от этого отказались из-за большой влажности в помещении и, чтобы не просыпалась засыпка потолка (а засыпали смесью шлака и опилок) стали прокладывать плотную бумагу, но не глянцевую, а грубую серую.
Источник