Как отремонтировать сгнившее крыло автомобиля

Как убрать сквозную ржавчину на крыле автомобиля без сварки

Мы очень часто сталкиваемся со сквозной коррозией на крыльях авто . Часто в таких случаях нет возможности прибегнуть к применению сварочных работ для ее устранения. Толщина металла на этих деталях не позволяет применить сварку. В этом случае на помощь автолюбителю придет ремкомплект для бамперов или стекломат.

Что понадобиться для работы

· Прежде всего, сам ремкомплект для бамперов в который входят:

Не обойтись в этом случае без средств для первичной антикоррозийной обработки и отделочных материалов. Понадобятся:

· Шлифмашинка с абразивным и лепестковым кругом;

Приступаем к ремонту

Вооружившись всем необходимым из приведенного выше списка начинаем операцию по устранению коррозии.

Первоначально очищаем крыло от ржавчины. Пораженный ржавчиной участок не вырезаем, сохраняем каркас для того, чтобы было удобнее работать.

На следующем этапе вооружаемся шлифмашинкой и обрабатываем ремонтную поверхность абразивным кругом. Затем обрабатываем поверхность антикоррозийным средством. После высыхания антигравия приступаем к грунтовке. Грунтовка в этом случае наносится лишь в качестве изолятора

Когда грунтовка высохла начинаем основную часть операции. Матируем внешнюю поверхность абразивом. На место сквозной коррозии накладываем стекломат, для этого вырезаем его полосками под размер зоны ремонта. Укладываем на поверхность крыла и закрепляем скотчем, делаем тем самым шов герметичным, чтобы при дальнейшей проливке у нас не было потери смолы.

Размешиваем полиэфирную смолу с отвердителем и тщательно размешиваем. Обычной кистью начинаем пропитывать поверхность с внутренней стороны. Затем накладываем сюда стекломат в несколько слоев, так чтобы перекрыть высоту удаленного металла. Каждый из слоев пропитывем смолой. Даем поверхности немного подсохнуть и герметизируем ее скотчем. Затем повторяем ту же процедуру на внешней стороне поверхности ремонта.

Конечная фаза операции

После полного высыхания смолы, очищаем поверхность от скотча и готовим ее под шпаклевку. Лепестковым кругом обрабатываем зону ремонта так, чтобы придать нужную форму. Затем окончательно выравниваем поверхность с помощью шпаклевки. После высыхания вновь проходим поверхность абразивом.

Готовая поверхность грунтуется под покраску. Особое внимание следует уделить местам, где имелась сквозная коррозия и местам голого металла. При наличии можно комбинировать несколько составов грунта. Первоначально обработать поверхность реактивным грунтом, а затем провести конечную подготовку акриловым по покраску. После сушки наносим первоначальный слой краски, а затем два три полноценных слоя.

Не прибегая к дорогостоящим и затратным по времени технологиям с помощью всего одной линейки комплекта для ремонта бамперов у автолюбителей появляется возможность сэкономить средства на замену крыла. При этом отремонтированная с помощью стекломата поверхность по сроку службы не уступает металлу.

Не забудьте подписаться на канал «Автоколонка» в Яндекс.Дзене. Мы намерены и дальше рассказывать нашим читателям то, что будет вас удивлять.

Источник

Как отремонтировать сквозную коррозию машины без сварки и краскопульта

Небольшие жучки ржавчины на кузове старого автомобиля постепенно разрастаются в сквозную коррозию. По-хорошему нужно вырезать гнилое место и вварить заплатку, но услуги кузовщика не дешевые, а варить так качественно своими руками очень сложно. Однако есть способ позволяющий сделать косметический ремонт кузова надежно и красиво без сварки.

Материалы:

• преобразователь ржавчины;
• обезжириватель;
• стекловолокно;
• полиэфирная смола;
• шпаклевка;
• малярный скотч;
• антикоррозийный эпоксидный грунт;
• обычная грунтовка;
• кузовной герметик;
• аэрозольный разбавитель для переходов лака;
• наждачная бумага Р80-Р1200.

Процесс ремонта сквозной коррозии своими руками

Поврежденное ржавчиной место на кузове нужно зачистить щеткой, содрав ее и подорванную краску.

Зачищенный участок продувается от пыли. Затем на него наносится преобразователь ржавчины.

Если это лицевая сторона, то перед преобразователем нужно пройтись шкуркой, чтобы убрать царапины от щетки на прилегающих чистых участках с краской.

Через 3 часа, или раньше, если используется более быстродействующий преобразователь ржавчины, поверхность обезжиривается.

На нее наносится размешанная с отвердителем полиэфирная смола, и сверху приклеиваются кусочки стекловолокна.

Их нужно промазывать смолой, чтобы волокно полностью пропиталось. Если приходится работать с краю, к примеру, капота, то с обратной стороны клеится малярная лента, так чтобы она выступала. Тогда смола не затечет и не застынет каплями снизу.

Нужно наклеить 4-6 слоев стекловолокна, а если большая ступенька на переходе не образовалась, то и больше. На сквозных отверстиях с доступом к обратной стороне его нужно клеить и изнутри. Так что гнилой капот, багажник или крыло лучше изначально снять. На вторую сторону можно начать поклейку уже через полчаса.

Примерно за 1 час смола затвердеет, и выступающие за пределы детали лоскуты стекловолокна можно срезать болгаркой. Выровнять сформированную линию можно наждачкой зернистостью Р80.

Поверхность созданного стеклопластика следует отшлифовать наждачкой Р180, чтобы убрать выступающие ворсинки. Затем наращенный участок протирается от пыли, и обезжиривается.

Далее нужно замешать шпаклевку и закрыть стеклопластик, чтобы сгладить шероховатости и переходы. Она наносится многократно тонкими слоями, что минимизирует усадку в будущем, и предотвратит впадины под краской на отремонтированном месте. Оптимально применять шпаклевку с алюминиевой пудрой, так как ее линейное расширение примерно равное стали.

Вероятность что она растрескается намного ниже.

Через 20 минут после каждого слоя шпаклевку можно шлифовать. Поначалу достаточно шкурки зернистостью Р150. Убрав грубые погрешности, последний слой шлифуется с постепенным понижением зерна наждачки до Р500.

На отшлифованную до идеала и обезжиренную шпаклевку наносится антикоррозийный эпоксидный грунт. Его можно использовать в баллончике. Достаточно 3 слоя грунта. Наносить его нужно только на реставрированное место, остальную поверхность можно прикрывать картонкой.

Поверхность изнутри стеклопластика можно не шпаклевать. Достаточно немного ее отшлифовать, чтобы убрать выступающие волокна и оставить риску на краске. Сверху наносится обычная дешевая грунтовка, и размазывается кузовной герметик.

Если ремонтируется капот, то его лучше красить и изнутри. Нужно подождать пока застынет герметик, и через пару часов нанести краску в несколько слоев прямо на него без использования грунта.

С лицевой стороны эпоксидный грунт нужно заматировать наждачкой Р500. Важно сделать гладкий переход на старую краску. Тогда новая ляжет равномерно по всем поверхностям, и ничего выделяться не будет.

Далее берется мягкая наждачная губка Р1200 и затирается старая краска на расстояние не меньше 20 см от линии восстановленного места. Затем все обезжиривается.

Теперь наносим краску строго на восстановленные поверхности с эпоксидным грунтом, делая небольшой захват старого ЛКП шириной в 5 см. Достаточно трех слоев с сушкой по инструкции.

После высыхания краски наносится лак в 2 слоя. Его уже можно накладывать с заходом на матовый старый слой ЛКП, но не дальше него.

В завершение на матовую линию и края свежего лака наносится разбавитель для переходов. Он растворит лак и сделает, чтобы он равномерно растекся. Это исключит необходимость полировки. Таким образом, если краска для подкраски выбрана в тон, то все будет просто идеально и без полировки.

В итоге без сварки и краскопульта, используя только стекловолокно, хорошую шпаклевку и краску с лаком из баллончика, можно очень качественно и красиво сделать косметический ремонт кузова. Восстановленные таким образом участки сквозной коррозии могут служить не один сезон, так что так можно смело готовить машину для себя и ездить потом многие годы.

Смотрите видео

Источник

Показываю как я ремонтирую сквозную ржавчину на кузове авто без сварки, получается быстро и на долго

Здравствуйте, дорогие друзья!

Очень многие автолюбители до сих пор считают, что ржавчину на кузове лечит только сварка. Я хочу опровергнуть это утверждение.

Я уже много лет использую для ремонта сквозной ржавчины стеклоткань и полиэфирную смолу.

Вообще, она предназначена для пластика. Знаете из такой делают дверные карты местами под колонки. Бампера тюнингованные и так далее.

Но, мастера уже давно применяют ее и для ремонта кузова автомобиля.

И отвечая на ваш вопрос, это надежно, оно не отвалится и имеет очень даже не плохую прочность.

Естественно, нельзя таким образом ремонтировать места, которые находятся под нагрузкой. Скажем стаканы, лонжероны, днище (частично можно).

Многие могут сказать, что они так делали, но на тех местах в последствии все равно появлялись рыжики. Значит, делали неправильно!

Вот смотрите, ко мне не давно заехала калина, у нее сгнила нижняя часть переднего крыла. Я расчистил ржавчину и вот что получилось:

Как видите, ржавчина съела достаточно много.

В этом конкретном случае, вероятно проще было бы отрезать этот кусок и приварить другой.

Но у меня закончился баллон с кислотой и мне его должны были привезти только через пару дней. Я ждать не хотел и отремонтировал стеклотканью.

Итак, после того как вы полностью убрали ржавчину, дополнительно нужно обработать поверхность преобразователем ржавчины. После чего смыть ее, поверхность обезжирить.

Делать это обязательно, так как вы можете думать, что полностью убрали ее, но она осталась в порах, вы просто ее не видите.

И еще, когда расчистили ржавчину, и обработали металл, ремонт начинать нужно сразу. Не оставляйте «голый» металл даже на сутки, он снова будет покрываться ржавчиной!

Далее разводим смолу (на сто грамм смолы 2г отвердителя) и отрезаем нужный кусок материала.

Наносим кисточкой смолу на металл и приклеиваем стеклоткань:

Сверху кисточкой наносим смолу. В зависимости от повреждения, можно наклеить несколько слоев ткани. На это место я наклеил два слоя.

Теперь ждем когда высохнет. Это примерно час. Для ускорения процесса можно подогревать феном. К сожалении я больше не делал фотографий, поэтому расскажу так.

Когда смола высыхает, ткань становится как металл, прочная. Лишнее мы обрезаем с помощью болгарки и далее 80-120 наждачкой зашкуриваем это место. Это нужно для того, чтобы набить риску, так как далее мы будем класть шпаклевку.

Теперь, шпаклюем это место (я использую шпаклевку на основе стекловолкна) и затем красим. То есть, все как обычно.

Если вы сделали все правильно, то такой ремонт будет держаться очень долго, не один год.

Главное, удалить всю ржавчину, если этого не сделать, в скором времени рыжики образуются снова.

Те, кто считают, что коррозия лечится только сваркой, можете продолжать так и думать и тратить на ремонт больше времени, сил и средств.

Источник