Ремонт штекера наушников
Известно, что поломка штекера на конце провода является наиболее распространенной неисправностью наушников.
От частых перегибов, сильных рывков и прочих механических нагрузок тонюсенькие провода ломаются или рвутся. При этом, как правило, перестает работать какое-то одно ухо или, как в моем случае, сразу оба.
Иногда происходит обрыв общего провода, в этом случае звук искажается до неузнаваемости: почти полностью пропадают высокие и средние частоты. Это происходит из-за того, что правый и левый усилители телефона/плеера включаются в противофазе и их выходные сигналы почти полностью компенсируют друг друга.
Также бывает, что просто пропадает стерео-эффект.
Зачастую звука в ушах нет, но микрофон работает, как ни в чем не бывало. Однако, если происходит обрыв микрофонного провода, то вместе с микрофоном перестают работать кнопки управления на шнуре гарнитуры.
Чаще всего причина любой описанной неисправности в порвавшемся проводе в непосредственной близости от штекера.
Иногда повреждение провода видно невооруженным глазом, но чаще всего оно скрыто под изоляцией.
Как починить наушники дома, если провод оторвался от штекера
Сейчас я расскажу вам, как своими руками починить вакуумные наушники-капельки, если провод оторвался от штекера.
Буду показывать процесс ремонта на примере наушников Monster Beats by dr Dre, которые достались мне вместе с телефоном HTC Sensation XE. Они прослужили верой и правдой почти 4 года, пока, в конце концов, не сломался штекер.
Штекер в этих наушниках представляет собой обычный мини-джек (3.5 мм) с четырьмя контактами — правое ухо, левое ухо, микрофон и общий. Кстати, что интересно, у этой гарнитуры есть кнопочки, чтобы можно было песни перематывать вперед-назад, но под них нет никаких специальных контактов на разъеме. Для всех кнопок каким-то чудесным образом используется все тот же микрофонный контакт.
Короче, сейчас я попытаюсь отремонтировать эти наушники в домашних условиях, а если что-то пойдет не так — да и фик с ним! — пойду куплю новые. Тем более, что выбор сегодня просто огромен. И тем более, что я далеко не аудиофил и мне подойдут вообще любые, лишь бы удобные были.
Изначально наушники выглядели вот так: 
Наушники с микрофоном и кнопками управления, поэтому у штекера 4 контакта, а внутри 5 проводов. Разъем у гарнитуры, само собой, неразборный. 
Как я уже сказал, данный способ ремонта подойдет только если проблема именно в разъеме — не работает один наушник, правое или левое ухо, микрофон, не нажимаются кнопки, пропадает звук, если пошевелить провод у штекера и т.д. и т.п.
Итак, если вы твердо убеждены, что штекер наушников действительно подлежит замене — идем дальше.
Как починить наушники, если не работает одно ухо (или сразу оба)
Для того чтобы у нас получился максимально качественный и супер-креативный штекер, которого ни у кого больше нет, нам понадобятся:
- Две гильзы калибра 38-го калибра. Подойдут от пистолета Макарова или подобные. Я, к примеру, взял латунные гильзы от травмата (АКБС 9mm P.A.)
- Дрель со сверлами (3, 3.5, 7 и 9.5мм)
- Ножовка по металлу
- Эпоксидный клей
- Шприц на 5 кубиков
- Маленькие тиски
- Шило
- Наждачная бумага
- Паяльник с острым жалом (припой, флюс и таблетка аспирина приветствуются)
- Небольшая дощечка, примерно 30х30 мм и толщиной где-то 20 мм
Делать будем Г-образный штекер, т.к. он лучше, чем прямой (надежнее и компактнее). Итак, поехали.
Шаг 1-ый
Для начала сделаем небольшую оснастку для удобства работы с гильзами, чтобы можно было спокойно зажимать их в тиски и при этом не помять и не поцарапать. Берем нашу деревяшку и сверлим в ней отверстие сверлом на 9.5 мм, потом делаем пропил ножовкой.
Надо чтобы получилась приблизительно такая конструкция: 
Шаг 2-ой
Теперь можем обрабатывать наши гильзы, не опасаясь испортить их шикарный внешний вид: 
Шаг 3-ий
Так как у меня были стреляные гильзы, то на капсюлях были вмятины от бойка. Но нам надо, чтобы всё было красиво, поэтому выбиваем оба капсюля с помощью шила, молотка и прямых рук: 
Затем выправляем один из них легкими ударами изнутри чем-нибудь подходящим (я взял хвостовик от сломанного сверла подходящего диаметра).
Для пущей красоты можно еще немного шлифануть наждачкой: 
После чего красивый и ровный капсюль запрессовываем на прежнее место: 
Если у вас гильзы новенькие, не стрелянные, то выбиваем только капсюль из одной из них (его можно сразу выбросить, он не понадобится). Вторую гильзу пока не трогаем.
Шаг 4-ый
Затем зажимаем гильзу без капсюля в тиски и высверливаем дно изнутри сверлом на 7 мм. Сверлить нужно так, чтобы сделать донышко гильзы как можно более тонким. Т.е. сверло должно почти вплотную подобраться к отверстию из-под капсюля (я оставил примерно 0.5 мм запаса).
Затем аккуратно отрезаем донышко, чтобы получилась вот такая шайбочка: 
Шаг 5-ый
Теперь берем нашу гильзу с капсюлем и укорачиваем ее до 13 мм: 
Тщательно обрабатываем края наждачкой, чтобы получить ровный и строго перепендикулярный оси гильзы срез.
В итоге две половинки должны идеально вставляться друг в друга: 
Шаг 6-ой
Самое время заняться старым штекером и проводами.
Для начала очень осторожно, с помощью острого ножа, раскурочиваем старый разъем, чтобы убрать все лишнее и оставить только сам штекер с четырьмя контактами и припаянными проводами: 
Запоминаем, а лучше записываем, куда какой провод был припаян. На моих наушниках от HTC (с микрофоном) была следующая распиновка: 
Шаг 7-ой
Отпаиваем старые провода от разъема, зачищаем кабель, облуживаем концы и усаживаем кусочек термоусадки (диаметр 2.5 мм, длина 21 мм).
Для облуживания проводочков в лаковой изоляции хорошо бы взять таблетку аспирина, но у меня ее не было, поэтому обошелся обычной канифолью. Если будете работать с аспирином, то знайте — пары этой гадости жутко ядовиты. Вас предупредили. 
Шаг 8-ой
Сверлим отверстие подходящего диаметра в стенке гильзы. В моем случае идеальным оказалось отверстие 3 мм: 
Шаг 9-ый
Продеваем кабель в отверстие и припаиваем провода наушников и микрофона (в строгом соответствии с распиновкой!): 
Шаг 10-ый
Ну и последний этап: с помощью шприца отмеряем 0.5 мл отвердителя и 5 мл эпоксидной смолы. Самым тщательным образом перемешиваем компоненты между собой.
Затем, чтобы выгнать все воздушные пузырьки, нагреваем смесь на водяной бане до 80 градусов.
Заливаем полученным составом нашу гильзу до краев, ставим все на свои места и, с помощью смекалки и подручных приспособлений, фиксируем все это как минимум на 12 часов (а лучше на сутки): 
Шаг последний
Когда все застынет, извлекаем конструкцию на свет божий и получаем эстетическое наслаждение от проделанной работы.
Что может быть приятней, чем самому починить сломанные наушники от телефона? 
Эх, были бы у меня еще и наушники в виде патронов — вообще сказка была бы 🙂 
Ну вот, теперь вы точно знаете, что делать, если сломались наушники в разъеме. А если ваши руки и ноги растут из разных мест, то все получится гораздо более лучше, чем у меня!
Источник
Ремонт штекера наушников
Очень часто у наушников обламывается провод около штекера.
Попробуем отремонтировать эту неисправность своими силами. Для этого нам потребуется клей, обычная катушка с нитками, кусок термоусадочной трубки и изолента.
Клей желательно использовать, который предназначен для склеивания ткани. Но у меня в наличии был только «Монолит». Ни в коем случае нельзя применять электропроводный клей. Из инструментов потребуется паяльник с тонким жалом, флюс, припой, кусачки, острый нож, зажигалка и тестер.
Для начала отрезаем провод от штекера и кусачками снимаем с него защитный кожух.
Паяльником аккуратно убираем остатки припоя и проверяем штекер на короткое замыкание. На нашем штекере имеются три контакта. Это общий, левый и правый
канал.
Тестер при прозвонке этих контактов между собой должен показать бесконечное сопротивление. Если это не так, значит или «висит сопля» из олова или проплавлен изолятор. «Соплю» можно попробовать убрать паяльником или надфилем. Во втором случае, штекер, скорее всего ремонту не подлежит. Придется искать другой. Но в нашем случае все нормально и мы продолжаем работу.
С провода аккуратно снимаем изоляцию.
От него к штекеру идут три разноцветных провода. Синий, зеленый и золотистый (оплётка). Золотистый это общий провод. Остальные два это левый и правый канал наушников.
Работать надо аккуратно. Каждая жила провода очень тонкая и хрупкая. Также провода находятся в шёлковой изоляции. Концы проводов надо залудить (покрыть оловом). Для этого жилы острым ножом очищаем от шёлковой изоляции и скручиваем вместе. Можно попробовать немного обжечь изоляцию пламенем зажигалки и зачистить до блеска.
После лужения измеряем сопротивление левого и правого канала относительно общего провода. В нашем случае оно составило около 50 ом.
Теперь наступает самый трудоемкий процесс. Это пайка проводов к штекеру.
Перед пайкой не забываем одеть на провод термоусадочную трубку.
Штекер желательно как-нибудь закрепить. Например, в тисках или с помощью любого другого зажима. В качестве припоя я использовал ПОС-61, а в качестве флюса спиртовой раствор канифоли. На провода перед пайкой надо одеть маленькие кембрики, сделанные из изоляции любого тонкого провода.
Паяем быстро и аккуратно, чтобы не пережечь провод и не подплавить изоляторы. Если капля припоя легла не аккуратно её можно подправить надфилем. После пайки делаем контрольный замер сопротивления. Если оно совпадает с тем, что получилось раньше, то работа сделана успешно. В противном случае придётся делать работу заново. Далее на место пайки капаем немного клея, не давая, ему попасть на контакты штекера и даем высохнуть.
После этого место пайки с небольшим усилием обматываем нитью и завязываем на узел. Делаем контрольный замер сопротивления. Затем обмотанную нить пропитываем клеем и даём хорошо высохнуть.
Ещё раз контрольный замер сопротивления.
И последний штрих это установка термоусадочной трубки на место. Трубку желательно греть паяльным феном. Если его нет, можно попробовать пламенем зажигалки.
Делаем это быстро, чтобы не повредить провод и пайку. При отсутствии термоусадочной трубки можно применить изоленту или скотч.
После всех этих хитрых манипуляций делаем последний контрольный замер сопротивления и радуемся (или огорчаемся) полученному результату.
Хочу отметить, что работа очень кропотливая. Требуется минимальный навык работы с паяльником и с первого раза может ничего не получится.
Этим способом была восстановлена работоспособность многих наушников. Также можно восстанавливать шнуры блоков питания и зарядных устройств различных гаджетов. В последнем случае нужно правильно распаять «+» и «-».
Источник
