Как отремонтировать сломанную антенну

Ремонт сломанной антенны Optim CB-2001

Рано или поздно все вещи выходят из строя. Иногда по вине владельца, а иногда и по вине завода производителя. Но так или иначе, в наше время перманентных кризисов тратить деньги на новую вещь иногда просто нет возможности, тем более, что ремонт своими руками не так уж и сложен. И в этой статье я расскажу о частном случае ремонта антенны Optim CB-2001.

В принципе, эту технологию я уже описывал в статье про поддельный Lemm AT-2001 Turbo, и если вы эту статью еще не читали, то рекомендую прочитать. После прочтения этих двух статей Вы будете в деталях знать, как отремонтировать автомобильную антенну связи своими руками.

Ремонт

Эту антенну, Optim CB-2001, мне прислал Алексей из Новороссийска с просьбой починить и вернуть ее в эфир. Чем я собственно и занялся.

Поступила антенна в разобранном виде, отдельно корпус, отдельно верхняя крышка, конуса в который вставляется штырь не было, а верхняя бронзовая втулка была вырвана со своего законного места и болталась на верхнем выводе горячей катушки.

По всей видимости, этот узел разболтался и болт просто «прогрыз» стеклопластиковый изолятор слетев с него.

И первое, что нам нужно сделать, это закрепить его на своем месте. Для этого используем обычный суперклей на основе цианоакрилата.

Устанавливаем верхнюю втулку на место, приклеиваем суперклеем и даем высохнуть.

Ясное дело, что это будет крайне не прочно, поэтому следующим шагом будет укрепление горячей катушки при помощи эпоксидной смолы. Однако перед тем как заливать катушку антенны эпоксидкой, настоятельно рекомендую очистить все поверхности антенны и основательно пропаять катушку. Как это делать я рассказывал в статье про подготовку антенн к эксплуатации.

Добываем в строительном магазине клей ЭДП, это, собственно и есть та самая эпоксидка.

Достаем флаконы из коробки.

В подходящую тару наливаем полторы части эпоксидной смолы и полторы части отвердителя. Одна часть соответствует объему жидкости находящейся между метками на поверхности и этикетке флаконов.

В качестве сосуда для смешивания компонентов эпоксидки я выбрал обычный пластиковый стаканчик. Объем смолы на фотографии взят с запасом, можно брать меньше.

После добавления отвердителя тщательно перемешиваем эпоксидную смолу в течении 5 минут.

Перед тем как заливать эпоксидную смолу в катушку следует слегка загерметизировать стыки, чтобы смола не вытекала из катушки. Для этого я просто нанес на стыки немного флюс-геля для пайки. Также для этих целей можно использовать всем известный ЛИТОЛ-24.

Ставим катушку вертикально, зажимаем в тиски, внешний корпус.

Для того, чтобы надежнее закрепить верхнюю втулку на изоляторе, заливаем немного готовой эпоксидной смолы внутрь втулки, стараясь не попадать на резьбу. Полностью внутренний объем заполнять не следует, поскольку после застывания смолы Вы не сможете вкрутить в антенну верхний конус со штырем.

После этой процедуры, аккуратно заливаем внутренний объем катушки эпоксидной смолой. Не торопитесь и давайте выходить воздуху.

Заливать нужно до примерно вот такого объема.

Финальный этап, накрываем все верхней крышкой, которая отцентрирует катушку и оставляем все это на 24, а еще лучше на 48 часов до полного застывания эпоксидной смолы.

После этого, понятное дело, горячая катушка становится неразборной, но зато защищенной от любых неожиданностей и за сохранность антенны можно уже не переживать.

Источник

Как починить антенну своими руками

Широкое внедрение «цифрового» телевидения количество проблем, связанных с антеннами и плохим качеством картинки не уменьшило, скорее наоборот – их стало больше. Связано с тем, что в «доцифровую» эпоху сигнал низкого качества приводил к появлению помех, шипения и т. д. но посмотреть желаемую трансляцию возможность была.

Цифровое телевидение к качеству сигнала очень чувствительно, даже при небольшом его снижении – передача прервется полностью, и вы будете наблюдать черный экран с надписью «нет сигнала».

Виды антенн

Разновидностей антенн на рынке много, диапазон для выбора очень широкий, от небольшого комнатного приемника до «крутых» спутниковых тарелок. Такое разнообразие связано с тем, что нет универсальной антенны. Все они предназначены для строго определенных условий. Поэтому при покупке антенны нужно четко понимать в каких условиях будет работать устройство, чтобы избежать проблем с приемом сигнала.

Антенны классифицируют по:

1. Месту установки.
2. Типу принимаемого сигнала.
3. Типу усиления.

В зависимости от места установки антенны делятся на:

• Комнатные. Компактные устройства, можно использовать если телевышка находится в прямой видимости и нет преград в виде высотных домов на пути сигнала. Самые простые и дешевые.
• Наружные. Самая распространенная категория. Позволяют принимать даже очень слабые сигналы. Устанавливаются на крышах, балконах, крепятся к стенам здания. Хорошее сочетание цены/качества.
• Коллективные. Устанавливаются на крышах многоквартирных домов, обслуживают сотни абонентов.

По типу усиления антенны делят на пассивные и активные. Активные отличаются тем, что требуют электропитания. В их конструкции присутствует специальный усилитель сигнала, который и требует питания от сети.

Пассивные антенны также усиливают сигнал, но за счет геометрической формы, которая может быть достаточно сложной. Они лучше всего подходят для наружного крепления, не требуют дополнительного питания.

По диапазону принимаемого сигнала устройства делят на:

• Дециметровые. Принимают только сигнал цифрового телевидения, который имеет длину волны 0,1-1м.
• Метровые. Используются для приема аналогового телевидения, длина принимаемых волн 1-10 м
• Всеволновые. Имеют широкий диапазон принимаемого сигнала от 0,1 до 10 м. и более.

Подбирать антенну нужно под конкретные условия. Например, если вы живете в сельской местности, вдалеке от ближайшего телепередатчика, вам нужна наружная всеволновая антенна, желательно с активным усилением.

Какую антенну нельзя починить самостоятельно

Ремонт антенны не представляет большой сложности, поэтому даже при минимальных навыках не доставит особых проблем. Единственное исключение – если антенна вышла из строя от удара молнии и не была заземлена.

После удара молнии в материале антенны и кабеле может достаточно длительное время сохранятся мощный остаточный заряд. Поэтому для ремонта устройства лучше вызывать специалистов, которые проведут его безопасно.

Также нежелательно самостоятельно ремонтировать спутниковые антенны. Приемник имеет сложное устройство, не будучи специалистом его легко можно испортить окончательно.

Цифровое телевидение требует декодера для расшифровки сигнала, это электронное устройство, если причина поломки в нем – самостоятельно его починить почти невозможно, нужно вызывать мастера либо покупать новый.

Почему антенна не работает как нужно

Чтобы узнать, как сделать антенну, то есть приступить к починке, нужно определиться с причиной поломки. Сама антенна – устройство очень простое, по сути кусок проволоки, либо металлической трубки, которой придали затейливую форму. Поэтому неполадки в ней редки. Они связаны с физическим повреждением от сильного ветра, налипания большой массы снега, птиц.

Чаще всего проблемы с сигналом связаны с повреждением антенного кабеля. Он достаточно хрупок, особенно в местах соединения с антенной и телевизором. Поэтому при неполадках нужно:

1. Проверить подключение к телевизору, насколько плотно входит штекер в разъем, есть ли ржавчина или повреждения.
2. Проверить кабель по всей длине, искать нужно повреждения изоляции, заломы, перетирания, трещины. Осмотр нужно проводить предельно внимательно, даже небольшие, малозаметные дефекты становятся причиной ослабления сигнала.
3. Место подключения к антенне. Ищите ржавчину, повреждения контактов.

Если с кабелем и антенной все в порядке, значит причина в телевизоре, тогда без мастера не обойтись. Либо по тем или иным причинам сигнал отсутствует, ослаблен в вашей местности. Снизить сигнал может туман, грозовые разряды, поломки либо профилактика на телестанции. Повлиять на них вы никак не сможете, останется только ждать восстановления вещания.

Как починить комнатную антенну

Обычно комнатная антенна выходит из строя при падениях, либо других физических повреждениях. Часто повреждается кабель, его могут порвать домочадцы, перегрызть животные.

Если причина поломки в кабеле нужно:

1. Точно локализовать место повреждения. Если дефект небольшой – имеет смысл пометить его маркером.
2. При помощи острого ножа аккуратно вырезать поврежденную часть.
3. Концы кабеля зачистить от изоляции. Нужно действовать предельно аккуратно, под наружной изоляцией находится множество тонких медных проводков, их нельзя повреждать, нужно аккуратно скрутить. Затем будет еще один слой изоляции и основной сигнальный провод.
4. Соединяем сигнальные провода, желательно их спаять. Затем изолируем их при помощи изоленты, соединяем скрутки пучков тонких медных проводков.
5. Изолируем место соединения.

Важно следить за длинной оставшегося кабеля, чтобы ее хватало для свободной прокладки до телевизора. Если кабель имеет множественные повреждения или не раз уже чинился, лучше купить новый.

По примерно такому же алгоритму можно сменить пришедший в негодность штекер, либо место соединения с антенной. То есть старый штекер отрезаете, конец провода зачищаете по тем же правилам, затем присоединяете новый штекер и изолируете соединение.

Если сама антенна имеет физические деформации, например, погнулась одна из трубок конструкции ее можно аккуратно вправить, восстановив заложенную инженерами форму. Если повреждения серьезные – ремонт особого смысла не имеет, проще и быстрее, часто дешевле купить новую антенну.

Либо можно сделать антенну своими руками, например, из пивных банок либо проволоки. Самый простой вариант – антенна Харченко. Представляет собой двойной ромбовидный квадрат, изготавливается из обычной медной проволоки.

Чтобы самодельная антенна качественно принимала сигнал, нужно рассчитать размер сторон квадратов исходя из длины волны того диапазона, который вам нужно принять. Для этого потребуется информация из открытых источников о том, в каком диапазоне работает ближайшая к вам телевышка.

Как починить антенну на балконе

Починка антенны с балкона либо крыши принципиально ничем не отличается, так как все устройства работают на одних принципах и конструктивно похожи. Хотя есть несколько особенностей:

1. Большая длина кабеля.
2. Устройства часто крепят на высоте, чтобы снять для починки, нужно использовать страховку.
3. Если причина плохого сигнала в налипании снега или обледенении – достаточно очистить антенну и прием восстановится.

Обязательно снимайте устройство для ремонта, проведение починки на большой высоте неудобно и опасно для здоровья.

Заключение

При возникновении проблем с приемом сигнала – не торопитесь вызывать мастера, очень часто причина неполадки не требует сложного ремонта, поэтому устранить ее можно самостоятельно.

Если даже после проверки всех возможных причин сигнал не восстановился, тогда нужно вызывать специалиста. Поломку, возникшую в телевизоре, самостоятельно лучше не чинить, это сложная техника, ее легко доломать окончательно. В результате вместо замены копеечного конденсатора или зачистки окислившегося контакта, придется покупать новый телевизор.

Источник

Как починить телескопическую антенну. ОчМного (+) 🙂

Сразу прошу не пинать — мол иномарка, покупай новую и рули на сервис
Всё понятно, но это уже третья сломанная на моей машине антенна (соответсвенно
каждая новая была куплена и заменена) и купить очередную за 50 уёй я ещё успею.
🙂

Кроме того, если прикинуть, что на
— поиск антены в магазине
— поездку в магазин
— возврещение
— замену
уйдёт часа 2-3 (при замене в сервисе на круг выдет тоже время)
И я потратил те-же 3 часа (в удобное для меня время), сэкономив 50 уе на антенне
🙂
Более того, сейча бы я на всё потратил бы часа полтора.
Так что кое какой резон есть.
🙂

Симптомы — одна из трубок антены загнута у своего основания, там, где она входит
в бОльшую трубку.
При этом, чем ближе место повреждения к основанию сломвнной трубки, тем меньше
уменьшиться длина отремонтированной антенны.

Инструменты и материалы
1) Пассатижи (крупные). Нужны для завальцовки
2) Бокорезы. Нужны для обрезки облманного конца.
3) Ножовка или роликовый труборез 🙂
4) Плоский личной напильник
5) Ключ на 17
6) Ключ или головка на 10
7) Крестовая отвёртка
8) Плоская отвёртка (если нужно будет вскрывать корпус)
9) Паяльник на 65 ватт
10) Олово
11) Жидкий флюс (я использовал флюс для алюминия)
12) Водостойкая консистентная смазка, с хорошими нихкоткмпературными свойствами
13) Тряпки, ветошь
14) Силиконовый герметик (безкислотный)
15) Источник напряжения в 12 вольт. Я использовал БП от старого писюка.
Можно использовать аккумулятор.
Обратите внимание на то, что потребляемый ток может достигать 5 ампер!
16) Обычный квадратный напильник. Удобен для снятия заусенцев внутри трубки

ДЕМОНТАЖ антены с машин
1) Отстегнуть пистоны от обшивки багажника для доступа к антене
Положить пистоны в коробочку, что бы не потерять 🙂
2) Отсоединить 2х проводный разъём. Для этого нажать на язычек защёлки.
3) Отвернуть ключём на 17 хромированную гайку на наружней стороне крыла
там, окуда «вылезает» антенна.
4) Отвернуть ключём или головкой на 10 2 гайки крепления антены к
перегородке внутри багажника.
Положить гайку и все отсоединившиеся детальки в коробочку.
Обратите внимание, что сначала нужно отвернуть именно гайку на 17,
в противном случае из-за перекоса антенны легко сломается некий пластмассовый язычек
Положить гайки в коробочку.
Обратите внимание — на одирн из винтов одет «земляной» провод
5) Вынуть антену в багажник
6) Остоединить дренажную трубку от антены.
7) Вынуть анетенну 🙂
8) Откручиваем крепёжную пластину от антены

Теперь приступаем к РАЗБОРКЕ

1) Крестовой отвёрткой отворачиваем 2 винта крепления собственно телескопического
штыря к пластиковому корпусу антены.
Обратите внимание — на одирн из винтов одет «земляной» провод
2) Вынимаем телескоп из пластикового корпуса. Когда телескоп будет
вытащен, вы увидите пластиковый толкатель в виде толстого одножильного провода в зубьями
Если он (толкатель) дальше не вытаскивается, то подсоедините землю на черный «земляной»
провод (он болтается вне разъёма и оканчивается круглым ушком), а +12 подайте на
ОБА контакта в разъёме. При этом антенна «вытолкнет» выталкиватель из себя.

Если антенна свежая и не желания поменять в ней смазку, то см. дальше пункт ЧИНИМ

Продолжаем разборку корпуса антены
3) Отвернуть все винты на корпусе антены.
4) Плоской антеной раскрыть корпус на 2 половинки
5) Из пазов одной половинки вычистить остатки герметика
6) Вы увидите круглый пластиковый стакан. В него прячется жгут «выталкивателя»
Для снятия стакана нужно снять шайбу на его оси.
7) Поддев плоской отвёрткой, снять профилированную пластиковую площадку
8) Там вы увидите большую шестерню. её можно снять, если вынуть
всю трубчатую ось.
9) Справа от этой шестерни (как раз под каналом телескопа) находится маленький
прижимной ролик.

Собственно вся работа антены сволится к следующему
1) Мотор через червячную передачу крутит большую шестарню.
2) Выталкиватель прижимается прижимным роликом своей зубчатой поверхностью к
зубчатому венцу большой шестерни.
3) При вращении в одну сторону эта шестерня выталкивает толкатель, а при вращении
в другую — затягивает внутрь
4) При заталкивании внутрь толкатель по направляющей поверхности заходит внутрь стакана,
где и сворачивается в спиральку.
5) Управление отключением производится маленьким электронным блоком, провода от которого
идут к мотору. Очевидно, что вращение мотора прекращается или при возникновении
больших токов (антена дошла до одной из крайних точек) или по времени (если не
возникает большой ток, к примеру при обрыве толкателя)

1) Отворачиваем бобышку на конце антенны.
Бобышка — это просто гайка, навёрнутая на резьбовой конец штыря.
Это может оказаться нелегко. Мне помогла пара хороших импортных плоскогубцев
Snap-On.
🙂
2) Ножёвкой или труборезом (я воспользовался роликовым труборезом)
аккуратно разрезается повреждённая трубка. Осторожно! не повредите пластиковый толкатель,
что проходит внутри трубки.
Резать нужно как можно ближе к повреждённому месту, но так, что бы отрезать повреждённый
кусок. Он в моём случае составил 25 миллиметров.
3) Осавшийся в бОльшей трубке искорёженный отрезок нужно вынуть.
Будьте остророжны, тк стальной обрубок будеи мяться и можно повредить бОльшую трубку,
в которой он пока находится. Я просто обкусал бокорезами по максимуму искорёженный кусок и
вытолкал остаток через бОльшую трубку.
Обратите внимание, что на отрезанном конце находится латунный лепесток (он приварен)
Этот лепесток служит для электрического контакта. Его нужно отсоединить и заныкать в
заветную коробочку 🙂
Там же находиться стальное колечко. Оно может находиться внутри большой трубки.
Честно говоря я не до конца понял куда его одеть, потому одел куда посчитал нужным.
А пока его в коробочку. 🙂
4) Квадратным напильником снимите заусенцы с внутренней стороны трубки
5) После этого от самой толстой трубки нужно отрезать латунную направляющую втулку,
на конце, из которого торчит толкатель.
Это нужно для того, что бы потом собрать всё обратно.
Отрезать нужно как можно ближе к втулке.
6) После отрезания, оставшееся на втулке стальное колеско «подрезается» напильником и срезается.
Внутренняя сторона реза на трубке обрабатывается квадратным напильником для удаления заусенцев.
Латунная втулка должна легко входить обратно на своё место
7) Теперь у нас в руках 2 части одного телескопа. Тщательно протираем всё это от смазки и грязи.
Кстати, обратите внимание, что там где толкатель заделат в штырь антены находятся 2 лепестка.
Они то и не дают выскочить штырю из телескопа в случае если потеряется «наболдашка»

Теперь восстанавливаем телескоп.
8) На нормальный конец «обломанной трубки» одеваем колечко и латунный лепесток.
Перед этим не забываем лепесток очистить от грязи и окислов. Я промывал в бЭнзине.
А конец трубки на 5-10 мм слегка обрабатываем напильником.
Обратите внимание, что всё это выглядит так
— торец трубки
— одетый лепесток
— одетое кольцо.
Когда всё будет собрано, кольцо будет служить упором предотваращающим выскакиванеи мЕньшей трубки
из бОльшей, а заодно оно будет поджимать лепесток, заставляя его разжиматься и улучшать контакт.
9) теперь всё это засовываем в бОльшую трубку, но так,
что бы латунный лепесток, одетый на мЕньшую трубку торчал на 10-15 мм вместе с этой
мЕньшей трубкой. Это нужно для обеспечения хорошего прижима лепестка к мЕньшей трубке.
10) Капаем на торцевую часть лепестка (и на круглые отверстия) жидкий флюс и пропаиваем
это место.
11) Промываем водой от отатков флюса и протираеи насухо.
12) Излишки флюса снимаем напильником, восстанавливая округлость форм.
13) Слегка мажем смазкой, можно добавить немного графитного порошка.
14) Теперь собираем телескоп, засовывая мЕньшую трубку в большую!
15) Проверяем как он раздвигается-задвигается. Ура — всё отлично.

16) Устанавливаем направляющйю латунную втулку.
17) Производим кольцевую завальцовку. Для этого режущей поверхностью пассатижей
продавливаем трубку в районе колтцевой проточки. Постоянно поворачиваем тубку.
Мне удалось нормально заделать минут за 5.
Кроме того я ещё решип пропаять шов.
БУДЬТЕ осторожны — горячая втулка может поплавить пластиковый толкатель.
Я как @опой чувствовал и поврелит 1 зуб на толкателе. Но пока это не мешает
теперь лишь бы толкатель там не сломался от напряжений

Если у вас свежая антена и вы не хотите менять смазку в редукторе,
и не разбирали корпус антенны, то дальше собираем антену

1) Вставвляем телескоп в нуружнюю алюминиевую трубку.
2) Распрямляем 15-20 см толкателя и вставляем его в корпус антены до упора
зубцами к оси. При этом учтите, что нужно попасть в отверстие в резиновой шторке,
предотваращающей попадание грязи в редуктор.
3) Подаем массу на черный провод и 12 вольт на 1 контакт.
Редуктор начинает затягивать толкатель.
4) После этого окончательно вставляем алюминиевую трубку в корпус антенны
5) Закрепляем 2мя винтами, не забвы под один из них подложить тонкий
черный провод от блока управления с маленьким ушком.

6) Теперь можно установить антену в машину в порядке, обратном снятию.

Если же вы разобрали корпус антены, то замените часть старой смазки, которая стала
чёрной от грязи (хотя может быть это была графитка. )
Заполните новую смазку.
Я не стал менять смазку в червячном редукторе и в большой шестерне, а просто
смазал зубчатый венез, сцепленный с толкателем и внутреннюю поверхность
стакана, куда сматывается толкатель.
7) Соберите все «кишки» редуктора
8) Нанесите гепметик на половинку корпуск, в котором следаны пазы
9) Выдержите несколько минут и соберите корпус.
10) Идите на пункт 1 данного «раздела» 🙂

Вообщем то и ВСЁ!
🙂
Писать было долго, возможно читать непонятно, но если вы решите починить антену,
то распечатайте эту бумажку — надеюсь поможет
🙂
Это не сложно и не так долго.
Удачи и не ломайте антенны!

Источник