Как отремонтировать струбцину матрикс

Ремонт F-образной струбцины своими руками

На прижимном упоре стандартной F-образной или другой столярной струбцины находится пластмассовая «шляпка», которая может треснуть, если сильно пережать струбцину.

Без пластикового покрытия прижимной упор оставляет на деревянных заготовках вмятины. Однако решить проблему поможет простой ремонт F-образной струбцины.

Для этого потребуется металлическая шайба диаметром чуть меньше, чем у прижимного упора (в данном случае 20 мм) и пластиковая крышка от бутылки. Также понадобится газовая горелка или строительный фен.

Основные этапы работ

Сверху прижимного упора нужно положить шайбу, а потом — пластиковую крышку. После этого крышку упираем в небольшой кусок фанеры и закручиваем ручку струбцины до упора. Сам прижимной «пятак» нужно выровнять по центру крышки.

На следующем этапе с помощью газовой горелки автор расплавляет крышку. Если есть возможность, лучше делать это с помощью строительного фена — получится более аккуратно.

Когда пластмасса «размякнет», с помощью куска фанеры или другим подручным предметом разглаживаем ее таким образом, чтобы полностью закрыть верхнюю часть упора.

Затем оставляем на некоторое время, чтобы пластмасса затвердела. Самое главное, чтобы подвижный прижимной упор остался таким же подвижным.

В противном случае при стягивании заготовок струбцина будет постоянно сползать. Подробно о том, как своими руками сделать ремонт F-образной струбцины, смотрите в видеоролике на сайте.

Источник

Быстрозажимная струбцина не фиксирует. Ремонт.

Быстрозажимная струбцина не фиксирует. Ремонт быстрозажимной струбцины.
быстрозажимная струбцина — очень удобный инструмент, без которого невозможна склейка и фиксация, но иногда струбцина не фиксирует детали. Это часто происходит с дешевыми струбцинами типа Фит, Матрикс или Стайер (Стаер) -fit, Matrix, Stayer. Многие выбрасывают струбцины, хотя на самом деле их можно привести в рабочее состояние. Как отремонтировать струбцину, Вам и покажет этот видеоурок или мастер-класс. устройство струбцины очень простое: штанга, неподвижная губка, которую можно переставить на одну или другую сторону для работы на сжим или на разжим, и подвижная губка. Подвижная губка имеет рычаг для зажима, подвижный стопор и неподвижный стопор.
Ни одна столярная мастерская, производящая мебель не может обойтись без струбцин, поскольку изготовление корпусов или даже такие операции, как склейка щита или шиповое соединение не могут быть проведены без примененпия струбцин.
Струбцины бывают разных типов: корпусная струбцина, кромочная струбцина, трубная струбцина, струбцина g образная, струбцина f образная и другие.
Фактически струбцина — это зажим (или по-английски clamp)
Страница Вконтакте: http://vk.com/mazai75
Instagram https://www.instagram.com/heartwood.mail75/
ЖЖ: http://mazai-san.livejournal.com/
Одноглазики: http://ok.ru/profile/559440384115
https://youpartnerwsp.com/join?10227
Production Music courtesy of Epidemic Sound!
Помощь в развитии канала:
https://money.yandex.ru/to/410014099203601

PayPal muha.karih2012@yandex.ru
Webmoney: R277335225414
Сбербанк 4276 1609 0418 0388

Видео Быстрозажимная струбцина не фиксирует. Ремонт. канала HeARTwood

Источник

3 способа отремонтировать струбцину

Занятия столярными работами трудно представить без использования наших верных помощников — столярных струбцин. Ими осуществляется множество разнообразных операций как вспомогательного (удержание заготовок при обработке), так и основных видов (склеивание деталей между собой, фанерование шпоном и т.д). Как и любой другой инструмент, струбцины по мере эксплуатации «выходят из строя» и нередко нуждаются в ремонте. В статье пойдет речь о ремонте так называемой F-образной струбцины.

Наиболее распространенной поломкой и дефектом является сползание подвижного элемента с винтом в процессе зажима деталей. Это происходит по причине срабатывания как края направляющей шины, так и внутренних прижимных плоскостей подвижного элемента. Именно ими в месте контакта и происходит фиксация и удержание.

Чаще всего это бывает с дешевыми некачественным струбцинами. Металл мягкий и обе детали довольно быстро изнашиваются. Внутренняя часть подвижного элемента буквально развальцовывается и сильно меняет геометрию, в результате чего нужного зацепа и фиксации уже не происходит.

1 способ

Данный вариант часто применяется с разной долей успешности. Мастера наносят на ребра направляющей шины насечки напильниками, болгарками и т.д, формируя тем самым места, где подвижный элемент может зацепиться.

Мне данный способ не совсем нравится из-за того, что это, как правило, не надолго, ибо причина в плохом качестве металла и через какое-то время струбцина опять начнет сползать. И момент этот предугадать нельзя и хорошо, если это будет при фиксации детали для обработки — вы просто поменяете струбцину на исправную и продолжите работу. Другое дело, когда вы что-то склеиваете и струбцина поползет в тот момент, когда вы оставите склейку сохнуть и вернувшись к работе, обнаружите, что струбцина сползла, клей высох, а склеенный заготовки сместились. Придется переделывать работу, а по закону подлости, испортится как раз самый дорогой материл.

Поэтому я такой способ не применяю.

2 способ

Установка G-образной струбцины на шину в качестве опоры под подвижной элемент.

Этот «экспресс-метод» я использую обычно, когда струбцина внезапно получила вышеописанный дефект, исправных струбцин под рукой нет, а работу остановить нельзя (клей нанесен и сохнет). Несмотря на кажущуюся ненадежность (при усилении нагрузки опорная струбцина может поползти), меня этот способ еще ни разу не подвел. Тут, очевидно, просто нужно рассчитывать усилие сжатия обеих струбцин. Понятно, что там, где собираются затягивать «со всей дури» , этот способ может быть неприемлем.

3 способ

Этот способ для меня основной. Потому что делается все один раз и навсегда.

В направляющей шине делаются отверстия с интервалом не более длины хода зажимного винта, а лучше насверлит почаще. В эти отверстия вставляется шпилька или даже обычный гвоздь. На нее и будет опираться передвижной элемент. Надежность — 100%

Против этого способа встречал возражения : нужно постоянно иметь под рукой шпильку и она может потеряться. иногда долго крутить винт, если «не угадал» с толщиной зажимаемых деталей.

Во-первых, в работе все нужно иметь под рукой и если у вас на полке возле струбцин появится коробка со шпильками для таких исправленных струбцин, то в работе вам это ни коим образом не помешает. Во-вторых, кладите все на свои места и ничего не потеряется, а в-третьих — насверлите побольше отверстий и почти всегда будете «угадывать». делается-то один раз и окончательно 🙂

Источник

Как отремонтировать быстрозажимную (триггерную) струбцину.

Всем привет! Давно уже у меня в мастерской валялась сломанная быстрозажимная струбцина от фирмы Matrix, но я был бы не я, если бы не попытался ее починить.

Найдены возможные дубликаты

Рукодельники

31.4K постов 47.5K подписчика

Правила сообщества

В сообществе запрещена торговля, обсуждение цен, ссылки на страницы с продажами, контакты автора в комментариях. Обязательна информация о материалах и инструментах в текстовом виде.

1. Будьте вежливы, старайтесь писать грамотно.

2. В публикациях используйте четкие и красивые фотографии.

3. Автор поста с тегом [моё] может оставить ссылку на свой профиль, группу или канал на других источниках, при условии, что ссылки (активные и не активные) не ведут на прямые продажи. Допускается не больше четырёх ссылок и только в конце поста (п. 8.5 основных правил).

-ссылки рекламного характера/спам;

-ссылки, ведущие на магазины с указанием стоимости товара/услуги;

-ссылки, ведущие на призывы, покупки, продажи, подписки, репосты, голосование и тому подобное.

(нарушение основных правил сайта, п.8.1 и п. 8.2).

При переходе по ссылке запрещено наличие активных (кликабельных) ссылок, ведущих на вышеперечисленное в п.3, содержание таких ключевых слов как «товар», «услуга», «купить», «продам», «в наличии», «под заказ» и т.п.

3.1 Размещение контактов автора (самим автором или другими пользователями) в комментариях запрещено и подлежит удалению (п. 9.1 и 9.3 основных правил).

4. Обязательным для авторов является наличие технических характеристик изделия в публикациях (материалы, техники, авторские приемы, размеры, времязатраты и прочее) в текстовом виде.

Также помечайте свою работу тегом «Рукоделие с процессом» или «Рукоделие без процесса».

5. Пост-видео, пост-фото без текстового описания переносится в общую ленту. Даже если в видео показан подробный процесс изготовления, делайте краткое описание для тех, у кого нет возможности/желания смотреть видео.

Администрация оставляет за собой право решать, насколько описание соответствует п. 5.

6. Посты с нарушениями без предупреждения переносятся в общую ленту.

За неоднократные нарушения автор получает бан.

Автор может размещать новую публикацию в сообществе, не допуская полученных ранее замечаний.

Полы в квартире. Нужны эксперты)

Всем привет, имеется комната в квартире, её площадь 20 м2. На полу лежит старый скрипучий паркет, который устарел морально и физически, да ещё и не в уровень😑. Под старым паркетом, старые деревянные балки, а между ними какой то наполнитель похожий больше на грязь)
Внимание : особенность дома (крупнопанельный) в том, что перекрытия толщиной всего около 5 сантиметров. (да, я сам в шоке, но инфа точная, была такая серия домов ) поэтому заливку стяжки (тк тяжёлая) и прикручивание балок к полу(тк можно попасть к соседям) я исключил. Плюс ко всему провода освещения соседей снизу в моём полу)))
Внимание вопрос : как поступить с заменой балок и выравниванием пола? Хочу постелить ламинат либо паркетную доску, и сделать небольшой участок с ИК панелями тёплого пола, пока нашёл вариант сделать новые балки , а сверху толстый фанерный щит.
Буду благодарен всем за советы, особенно если кто-то подробно опишет весь сэндвич который должен получиться. Потому что опыта в этом у меня нет и куча вопросов, типа таких : нужна ли подложка под балки ? Нужна ли она между балками и фанерой? Нужно ли засыпать что-то между балками?
Обязательно ли крепить балки?
Ик плёнка с теплоотражающей кладётся на подложку или под? 🙂 короче, если поможете буду признателен.
Советы загуглить прошу не писать, там миллион вариантов, и некоторые взаимоисключающие, мне нужна помощь практиков,тех кто сталкивался с этим , а не теоретиков.
🙂 спасибо

Ответ на пост «Кухня по своему проекту. Нужны советы»

О как раз в тему опишу свой опыт сборки шкафа. Итак, переехали мы в новую квартиру и нужно было заказать мебель. Так как при ремонте не предусмотрел возможность использовать стандартные модули из этой же Икеи, то решили делать мебель на заказ. Обратился в пару магазинов, посчитали примерно 60000 рублей за шкаф. Потом обратился к мебельщику. Он замерял и озвучил ценник 45000 рублей.
Я подумал и решил попробовать прикинуть, сколько выйдет заказать распил и самостоятельно собрать шкаф. Нарисовал проект в Pro100 ещё 5 версии, так как только её нашел взломанную. Накидал проект, получил отчет с размерами деталей и указанием кромок.

Скачал с сайта компании, которая занимается распилом, бланк заказа. Указал в нем размеры деталей и кромки. Получилось 13500 рублей. Потом прибавил цену фурнитуры и крепежа, порядка 10000 рублей и фасады где-то 13000 рублей. Получилось 36500 рублей. Ну неплохо, подумал я, экономия аж почти 10000 рублей. Но не она конечно грела душу. А тот факт, что
и магазин и мебельщик отказались делать полностью по моему проекту, а предлагали свои решения, это я про конструкцию шкафа. Обязательным условием было наличие цоколя, зазора между верхней часть и потолком, порядка 3 — 4 см., который конечно прикроют фальшпанелью, и разделение антресоли и самого шкафа на отдельные элементы. Опытные мебельщики могут закидать мой проект тапками, я не претендую на его правильность. А сделал так как мне казалось удобно и красиво.
Заказал распил, доставили домой.

И тут я офигел в первый раз. Детали из 26 дсп тяжелые настолько, что я с трудом их перемещал по квартире. А из них нужно было собрать верхнюю часть и повесть на стену под самый потолок. Ладно, подумал я, позову друзей и повесим. Приступил к сборке иииии тут офигел второй раз. Присадить ровно при помощи шуруповёрта и простого кондуктора нереально. А ведь мне хотелось собрать так, что бы не было видно снаружи конфирматов. Пошёл искать варианты и наткнулся на отзывы кондуктора с алика. Заказал его, плюс 4500 рублей к стоимости шкафа. (сейчас кстати цена упала и доставка из России). Но мне пришлось ждать его из Китая 2 недели. Окей приехал кондуктор.

Началась сборка. В процессе сборки я докупал крепеж, сверла, струбцины. В общем расходы на шкаф увеличились еще на пару тысяч. Собирал я шкаф только в выходные и на это ушло 3 или 4 недели. Да, это капец как долго и я сам не ожидал что это настолько затянется. В оправдание могу сказать, что я старался все делать аккуратно и продумывал каждое отверстие. То есть на протяжении 4 выходных у меня вся квартира была в опилках. Кот в опилках, жена в опилках. Вся жизнь в труху… о чём это я? А ну в итоге я все присадил, позвал друга повесить верхнюю часть шкафа. Это было капец как не просто. Затем собрал шкаф, точнее его корпус.

На данный момент он ещё не закончен, нужно заказать и повесить фасады.

Впереди ещё шкаф в комнату и мебель в ванную комнату. Не знаю хватит ли потом у меня сил на сборку кухни, но пока планирую это сделать.

Что могу посоветовать ТС, если сверлить отверстия будешь сам, то программа не так важна, второй шкаф я рисую в скетчапе, мне там удобнее. Главное точно рассчитать размер деталей. И понять, где нужна кромка, а где нет. А если заказывать сразу с отверстиями, то нужно поизучать. Вроде как есть программы, которые могут автоматически сформировать карту присадки. Присадку заказать можно там же где и распил. Цена при этом станет сильно выше, но избавит тебя от покупки кондуктора и струбцин и сэкономит кучу времени. Самостоятельно клеить кромку я бы не решился, так как мне кажется приклеенная на станке кромка лучше держится и крепче, чем та, которую можно вручную клеить. К тому же цена кромления не такая и большая. У меня она обошлась в 1200 рублей. Ну и сразу заказывать кухню я бы тоже не стал. Если есть потребность, то закажи тумбочку или шкаф или ещё что попроще. Проверь свои силы.

Да, совсем забыл уточнить, что кондуктор заказал под сборку на шкантах с эксцентриковой стяжкой, так как было нужно не допустить видимость крепежа снаружи шкафа. Но мне понравился результат присадки с кондуктором и поэтому я вообще все элементы соединил таким способом.

Ну и по старой традиции кот, который помогал собирать и осуществлял авторский надзор)

Ремонт гаража своими руками

День заезда, день торжественный, собраны все пожытки из гаража где я арендовал и перевез их в новый, уже свой собственный уголок.

Типичный гараж, с подвалом 24кв метров, капитальное строение, приватизированное!

Гараж начинается с крыши! Откопал на крыше 10см непонятной субстанции, скорее всего похоже на низкокачественный керамзит или угольный шлам. Все это скинул с крыши и постелил новый рубероид.

Делал впервые, получилось, ничего не течет, это радует. Купил баллон для этого дела и изготовил из нержавеющей стали горелку.

Отмыл побелку, зашпаклевал, покрасил стену в белый цвет.

Прикрутил свет 10 светильников (10W каждый), потом еще добавил 4, чтобы светилось как в Лас-Вегасе.

Сделал из сосновой доски мультитул. Покрасил, предварительно обжег горелкой и ободрал болгаркой.

На стену с лева изготовил стелаж для больших предметов и ящиков. Даже торпеда от авто залезла.

Принялся за экстерьер, отпилил кусок плиты выпирающей над воротами и выровнял фасад, заштукатурил цементным раствором.

Начал копать яму под заливку нового подъезда к гаражу, а то старый совсем был изношен, не красиво.

Сделал обмостку, сделал подушку для заливки.

Ограбил металоприемку, выхватил отличную арматуру, сделал армировку из сетки, пруты между собой связал проволокой, к шкворням приварил. Основание обтянул клиенкой чтобы влага из стяжки слишком быстро не уходила и цемент набрал прочность.

Заливаю, 12 часов в одно лицо, По расчетам получилось около 2кубов бетона, мешал пропорцию на марку М300. Сразу по окончанию выполнил железнение поверхности.

Почитал ГОСТы, выдержал стяжку 28 дней под клеенкой, каждый день поливал водой.

Пока стяжка нибирала прочность продолжил заниматься фасадом. Допустил ошибку, использовал гипсовую шпаклевку для внутренних работ на фасаде. Покрасил акриловой краской. Изготовил козырек из профильных труб, накрыл профнастилом. Стяжка все еще под клеенкой.

Покрасил ворота, установил вентиляционные решетки. Установил прожектор 15W.

После года эксплуатации этого гаража, краска из фасада начала в некоторых местах слезать, это из-за гипсовой шпаклевки, как нибудь переделаю.

Спасибо что дочитал до конца!

Балкон: 1.9кв.м радости. Или капитальный ремонт открытого балкона

Доброго вам времени суток. Делал я пост про кухню, делал про санузел. и как то незаметно, мой ремонт подходит к концу. Но перед тем как штурмовать последний бастион того, что можно прекратить, но нельзя закончить, в лице гостиной — возникла задача победить маленькое, но вредное недопомещение — балкон. Логика простая — если закончить ремонт балконом, то высока вероятность загрязнить батоном, краской и прочим смежное помещение — ведь балкон слишком маленький чтобы там мешать раствор, резать плитку и вообще делать что либо. Ну и. партия сказала надо, комсомол ответил есть.

Имеем следующее — небольшой балкончик глубиной 0.8м и шириной 2.4м. Фоток нормальных не сохранилось, но в общем то типовой убитый балкон заваленный старым хламом, в самодельном остеклении от старых жильцов. Все что нашел — снимок с гуглпанорам.

Начнем с ТЗ. Я крепко задумался — а зачем мне вообще балкон нужен то? Мастерская у меня будет, спальня для гостей тоже, склад вещей — тоже в наличии. Обычно, балконы закрывают остеклением, утепляют и делают крохотную комнатку с какой то одной задачей — ведь в таких небольших квартирах, как правило, живет семья и места не хватает. В моем же случае, никаких внятных целей я сформулировать не смог.

А если практических целей нет — то надо придумывать какую то развлекательную или особенную роль 😉 Был бы я курильщик — сделал бы шикарное место для курения,наверное, да не курю. А вот. в дачах всегда есть веранда, верно? Открытое помещение, где летом сидят, отдыхают, пьют чай и вообще всячески релаксируют. Так почему бы не сделать балкон — веранду? Точнее сказать, задать ему эту функцию. Капитально починить, поставить туда пару стульев, столик, посадить вьюн да и сидеть, пить утром чай, дышать свежим воздухом — тем более расположение балкона очень удачное, за окном кусочек леса, справа — так вообще лес полноценный. В общем, идея мне зашла. Потому, ТЗ было сделано следующее:

— Открытый балкон на позднюю весну, лето и раннюю осень.

— Максимально светопропускающий оконный блок — северная сторона не богата на прямой солнечный свет, и надо пропускать в комнату максимум освещения

—Замена перил на максимально тонкие, светопропускающие — та же задача.

После чего обмерил балкон и набросил план в 3д редакторе

Обмеры также подсказали способ крепления новых перил (старые были ржавые и убитые) — только торцевое, в бок плиты. Глубина плиты 0.8м не оставляла вариантов — вертикальные стойки потратили бы минимум 15см глубины, и сделали бы невозможной установку даже самых маленьких садовых кресел. После чего были заказаны окна и дверь. Старое — и новое

Впечатляющая витрина, правда? В помещении резко стало больше света. На фото также видно старое, самодельное остекление балкона, сделанное примерно в 1980 году. Это остекление тоже пошло под снос, и попило крови оно изрядно — я суммарно вынес около 100кг стекла, металла, оргалита и бог знает чего еще. И вот тогда то, новые окна заиграли — в помещение стало поступать очень много света, и обычно затененная комната стала сильно светлее. Да и вид за окном даже зимой мне, признаться, по душе

После чего последовал некоторый перерыв до оттепели — уж больно холодно работать на таком балконе в конце зимы. Я сел изучать эти ваши интернеты — кто делает открытые балконы, как делают, и сколько это стоит — было мало желания работать на высоте самому.

Изучение интернетов дало следующее — открытые балконы не делает никто (почти), делают — никак, так, пара странных статей в интернете, и вообще — делай остекление как все и не придумывай, вот тебе 100500 контор, 100500 гайдов и вообще. Прозвонка фирм, работающих с балконами тоже результатов не дала. Алло? Да, балконы. Открытый? Нет, не делаем!

Я несколько расстроился, но решил зайти с другой стороны — стал искать фирмы которые делают ограды. Тут все было менее тухло — да, кое кто таким занимался, и даже на балконах, а кто то (1 из 5) даже, о чудо, брали трубки! Впрочем, вскоре стало ясно что тут тоже тупик — да, ограды делают, но желательно от 100 погонных метров, и желательно даже еще побольше. Цены на 3 п.м. ограды с монтажем? Извольте, от 100 000 до 150 000 рублей (я смог добиться озвучки ценника у 3 фирм). В общем, я немного ох. ренел. Предположил, что делать 1 балкон никто не хочет и ставят заградительные цены. Окей. Стал изучать предложения по продаже самих оград, без монтажа. Стало веселее — разброс цен стал от 15 до 40тр (я выбрал тип оград из нержавеющих труб, такие повсеместно встречаются в разных магазинах и ТЦ — нержавейка это красиво, практично и вечно).

Снова начал искать исполнителей. Частные мастера — не работают на высоте, путь и 3этажей. Промальп? от 80тр самое малое, и до 140+. Волосы на попе шевелились. Первоначально простая задача — заменить старую ограду на новую — превратилась в какую то нерешаемую задачу.

Наступила весна. Потеплело. Я очень грустно смотрел на балкон за окном, и мысленно решался на самостоятельную замену ограды — да, я готов был платить, но не столько, сколько хотели. Если первоначально я хотел уложиться в 50 000, то под конец я был готов даже на 100 000 — но даже этого не хватало. И я решил, что ну их, фирмы, к лешему — буду делать сам.

Была заказана ограда, в виде набора труб, трубок и трубочек из нержавейки, а также соединителей, консолей, креплений и бог знает чего еще. Был проведен инструктаж у знакомого, увлекающегося альпинизмом, у него же взята каска на время и карабины. Куплена страховочная привязь, трос, мощные анкера.

В капитальную стену я вбил 2 анкера 12 на 200, каждый выдерживал мой вес в рывке. К каждому анкеру — трос, оба на общий карабин и уже потом к поясу. Длину троса настроил так, чтобы мог присесть на корточки у края плиты но не более.

После чего удалил стяжку (весом около 150кг) и перила. Стяжка уже не держалась на плите и по сути была мертвым грузом (под ней обнаружилась гидроизоляция самой плиты, вроде рубероид). Перила полностью проржавели в основании, но внезапно крепко держались за вертикальные стойки и угловые пятаки, так что демонтаж занял часа 4. Суммарный вес перил было очень велик — центральную секцию я мог с трудом поднять , по ощущению минимум 100кг на все секции. Основная причина — они состояли не из трубок а из цельных прутов металла.

После демонтажа перил я тщательно удалил все сыпучее, и простучал плиту — к моей радости, сама плита была в идеальном состоянии кроме торцов — ни трещин, ни пустот, ни выступающей арматуры. После очистки плита была пропитана пенетроном для гарантии остановки разрушения от действия влаги, и сверху для надежности залита полимерно-цементной гидроизоляцией (розоватый состав) Осмотр внутренней части плиты в комнате также не выявил каких либо дефектов, угрожающих несущим свойствам плиты. В целом,именно это и было самым важным — капитальный ремонт балконной плиты своими руками не сделать никак.

После демонтажа перил, принял решение выровнять и облагородить внешнюю стену, так как за много десятилетий она была облезлой, страшной и кривой. При капитальном ремонте стены штукатурили и ровняли, но качество работ таджик-инкорпорейтед(с) общеизвестно.

Изучение форумов и гайдов привело к пониманию, что для внешних стен существуют специальные штукатурки и шпатлевки на базе цемента, которые не боятся влаги и холода. Решил ровнять не по маякам а по плоскости, для сугубо визуального выравнивания — перепады высот на плитах были такие что попытка выровнять по настоящему привела бы к огромным стыкам с неровной стеной там, куда я бы не дотянулся.

Откосы я тоже выполнил в цементно — штукатурном исполнении. Для армирования применял сетчатый уголок, которые одновременно удерживает откосы с обилием пустот и трещин, и укрепляет угол

Так выполнены все откосы. После закрепления уголков прошпаклевал весь проем, до которого мог дотянуться, затем ошкурил (особенно перепады выровненной и не выровненной частей стены) и окрасил самой стойкой фасадной краской что нашел на рынке. Чтобы не уродовать фасад другим оттенком цвета, предварительно подобрал цвет точно в тон фасаду здания — для этого нашел под окнами кусок штукатурки с краской, принес его в магазин, где колерубт краску, и по таблицам выяснил код цвета. Оттенок попал точно в цвет здания.

Откосы впоследствии окрасил белым. Стены для равномерности цвета окрашивал на 2 метровой палке валиком — достал до правого окна, до левого угла дома, до уровня пола соседа сверху и на метр вниз. границы растушевывал валиком с водой. Под шпаклевкой скрыта гидроизоляция, заходящая на стену на 20 см вверх.

После выравнивания стен, встала задача монтажа перил. Как я говорил, примерно за 19к рублей я приобрел набор для их сборки. Была важная проблема — в торец плиты их не закрепить, так как по первых — торец сильно поврежден влагой, во вторых — плита тонкая и лучше ее лишний раз не сверлить. ее высота — всего 120мм, а высота креплений перил — 100мм — бетон такое не удержит. Было решено делать раму, которая с одной стороны восстановит торец балкона, а с другой — даст опору для перил.

В качестве основы был выбран уголок 100 на 100 на 6мм. Рама была собрана на резьбовых соединениях

Далее, я собирал перила прямо в помещении, так как стремился минимизировать работы на высоте как рискованные и неприятные. Из труб запиливались стойки болгаркой, торцы я зачищал надфилями и снимал фаску — это было достаточно долго и сложно, нержавейка плохо поддается механической обработке. По итогу, я получил примерно такой набор

Сверлилось все это кобальтовыми сверлами (коих я убил примерно 5штук), потом место соединения промазывалось эпоксидным клеем,и саморезом с буровой головкой стягивалось окончательно. Резалось дисками по нержавейке — ушло 2 диска 125мм.

Далее, была тестовая сборка и подгонка в помещении же. После того как я убедился, что все верно, я разобрал перила, загрунтовал и покрасил раму для защиты от воды и для красивого вида

А потом была самая неприятная и тяжелая задача во всем этом ремонте — надо было вытащить длинную и неудобную раму длинной 2.5 метра, весом в 45 кг (с уже установленными креплениями стойки) на балкон через узкую дверь, там развернуться, промазать торцы балкона фибробетоном и вжать в него раму, после чего закрепить торцы на нагели. Позвал друга помочь, подстраховать раму, после чего примерно за 3 часа все это дело было закреплено

Рама вошла в плиту впритирку, с очень большим усилием. Плита, к сожалению,установлена в здание криво, из за чего рама не точно обрамляет кромку, а в одном углу уходит на 40мм от края, а в другом — упирается. Тем самым, форма балкона заметно выравнивается (но не полностью)

После чего, уже было проще. Предварительно подготовленные куски перил были установлены окончательно на место, промазаны эпоксидкой и притянуты винтами или саморезами, в зависимости от места

Точность получилась достаточно приличной — все стойки имеют отклонение по вертикали не более 1мм, уклон пола для стока воды ( точнее уклон рамы) 10мм на 900мм. Вес рамы — 42кг + около 15кг вес перил. Общий вес металла раза в 2 меньше, чем весили одни только старые перила. Горизонтальные уголки являются не только частью рамы (они 30 на 30мм) но и маяками для будущей стяжки.

Пол окончательны выравнивался , разумеется, стяжкой. Так как я стремился облегчить вес балкона, я старался и стяжку сделать минимальной. Высота маяков под нее — 30мм. В качестве ограничителя-опалубки по торцам балкона был выбран алюминиевый уголок 40мм — он не ржавеет, почти ничего не весит, и красивый (предполагалось что его торец будет выглядеть как тонкая полоса сбоку от плитки, так в итоге и вышло). Между ним и рамой — герметик, крепился он тоже на винты ( в раме сверлилось отверстие и нарезалась резьба) Стяжка мешалась из 2.6 песка, 1цемента, 3 керамзита мелкой фракции, кулак фибры на 50 кг смеси, 100мл пластификатора. Это довольно легкий и очень прочный состав, я с большим трудом потом отбивал излишки с пола. Суммарный вес стяжки был +-120кг (тоже немного легче родной старой стяжки, так как тоньше и в составе керамзит)

Уголок по периметру имеет небольшой выступ, нависает над рамой и должен работать как капельник. Также , он немного расширяет площадку, приводя размер площадки к 900 на 2550мм. По итогу я выиграл около 100мм в каждую сторону балкона от изначальных размеров. На стяжке при заливке сразу формировал выступы для лучшего закрепления плиточного клея. Также перед заливкой мне помогли — приварили раму к ушкам на плите для гарантии закрепления

После чего я дал 15 дней на высыхание стяжки. ежедневно поливал ее водой и тд, по инструкции. После чего решил выкладывать плитку (керамогранит) выбранный за свою прочность и устойчивость. Плитку я тоже еще никогда не укладывал)

Приобрел плиткорез, черепашку, и много СВП (система выравнивания плитки). Очень советую таким новичкам как я — она реально помогает от кривых рук и позволяет выложить даже первую в жизни плитку ровно.

Процесс занял 3 дня, по кусочку каждый день, насколько хватало СВП клинышков. Это уже была осень (не подумайте что я все это делал все лето, был очень большой перерыв между стенами и монтажом перил) — ежедневные дожди и холод сильно мешали, приходилось закрывать пленкой балкон и работать так. Также хочу отметить что при 10 градусах тепла клей застывает в 2 раза медленнее (литокол к77). Потому впервые я вышел на балкон только через 3 дня после укладки последнего кусочка плитки. Не скажу что все вышло идеально, но результат меня устроил. Особенно я старался делать стык со стеной и дверью, чтобы обойтись без плинтусов.

После высыхания клея, затер все морозостойкой и гидрофобной затиркой. На фото видно что удалось попасть кромкой алюминиевого уголка точно в уровень плитки. После затирки я вылил на балкон корыто в 40 литров воды и убедился что вода не застаивается около стен и утекает за бортик без луж

И после застывания затирки, у меня получился вот такой балкончик )

Источник