Стуканул двигатель, что это такое? Что в этом случае делать, и какие могут быть причины
Знаете по звуку двигателя можно легко определить многие его неисправности, иногда они могут носить чисто эксплуатационный характер – например, износились ролики ГРМ и их нужно менять вместе с ремнем, иначе он просто порвется. Также могут стучать и клапана, им нужна либо регулировка, либо замена гидрокомпенсаторов. НО зачастую происходит самый «ужасный» стук, и его причина может быть куда глубже, к сожалению после такого звука, как правило требуется капитальный ремонт вашего агрегата …
Двигатель состоит из многих частей и узлов, которые постоянно трутся внутри. Новый обкатанный мотор будет работать тихо – это нормально, значит, мотор исправен и детали внутри работают хорошо.
Однако если начинают проявляться различные ненормальные стуки, особенно похожие на лязг металла, то тут стоит задуматься. Причин для громкой работы много, это и износ, не правильная эксплуатация, а также поломки.
Причины
Если условно разделить причины, то получится как бы два типа – «легкий» с которым, можно ездить и «сложный» – после которого ваш мотор может и не запуститься.
Легкий стук
В основном связан с износом двигателя или его неправильной эксплуатацией.
1) Масло. Если подобрали неправильное масло, то может проявляться стук.
2) Могут шуметь клапана или гидрокомпенсаторы.
Регулировка клапанов происходила в основном на старых двигателях, например на классических ВАЗ (от 2101 до 2107). У современных переднеприводных моделей, регулировка автоматическая и происходит благодаря компенсаторам, однако они не вечные, если они не работают, то двигатель будет работать шумно – просто их меняем.
3) Износ системы ГРМ. Могут быть как сами ролики (натяжные или направляющие), все дело в том, что у них внутри подшипник, который со временем может выйти из строя – применимо к системе с ремнем. А также может стучать и цепь, из-за того что она попросту вытянулась, так бывает например на некоторых модифиувциях TSI. Есть такое понятие как – мотор «дизелит, посмотрите видео познавательно.
4) Выработка распределительного вала, клапанов, «пастели». Стук появляется и из-за этих причин. Валы, их крепления, да и сами клапана со временем стачиваются, и поэтому работают громко. Обычно это происходит уже на изрядно изношенном двигателе.
Перечислять можно еще достаточно долго, есть случаи, выходящие из «ряда вон» – это и попадание воды или песка в смазку, также вы не поменяли масленый фильтр при замене масла, а он уже забился и т.д.
Все эти причины стука в принципе решаемы и достаточно «небольшими» средствами. Обычно стоит поменять систему ГРМ и шумность уходит. НО есть стуки, которые говорят о смерти вашего агрегата, и если не придать им должного значения, то он просто капитально сломается. Я отношу их к сложным случаям.
Сложный стук
НУ что ребята, тут также есть несколько причин и они уже более сложны в устранении. Некоторые, правда могут находиться за пределами блока, но по значимости они также на высоком уровне, начну с них.
1) Был у меня такой случай в практике, когда новый ВАЗ 2114, застучал при запуске просто ужасно! Симптомы такие поворачиваем ключ, и происходит металлический лязг, непонятного происхождения. Знакомый перепугался и позвонил мне, машине пробег был всего 1600 км. Кстати у многих происходит такой лязг именно на новых авто, так вот ребята это не двигатель – это венец маховика. Когда вы стараетесь запустить мотор, то стартер своей малой шестерней старается раскрутить маховик, а на нем также есть зубы. Иногда эти зубы (венец), плохо сделаны или закалены, откровенно брак. Тогда шестерня стартера просто ломает их, и вы при запуске слышите металлический скрежет. Нужно менять маховик! Однако процесс это трудоемкий – снимают трансмиссию, чтобы до него добраться.
2) Незатянутые шатуны. Шатун ходит вместе с коленвалом, но крепится он к нему через разъемное соединение, которое как бы охватывает место крепления. Садится на два болта, если один не затянуть будет слышан отчетливый стук.
3) Ломает сам поршень. Раньше такого практически не встречалось, однако сейчас из-за применения облегченных вариантов, проявляются намного чаще.
4) Самый «страшный» стук, относится к коленчатому валу (КВ). Он лежит в блоке в специальных местах. Но находится не совсем на стенках, под него прокладывают специальные прокладки – вкладыши. Делаются они из очень прочного металла, и как бы охватывают КВ сверху и снизу, проще говоря – две полусферы. Они установлены очень прочно, и коленвал не может из них выйти. Так вот – редко, но случается что эти «вкладыши» прокручивает. Бывает это от высокого износа, либо от некачественного материала. И тогда вкладыш начинает вращаться вместе с КВ, стук будет стоять страшный! Однако зачастую его «клинит»! Поломка это очень серьезная, нужно разбирать движок вытаскивать коленвал вкладыши и т.д., стоимость будет высокой. Вот пример разбитой постели.
4) Износ опорного вкладыша. Он подпирает коленвал спереди, то есть он держит его, чтобы он не ходил горизонтально, при износе будет проявлять сильный стук.
Что делать если застучал именно коленвал?
Если у вас проявляется сильный металлический стук, но двигатель еще работает – считайте, вам повезло! Значит – вкладыш провернуло, но не заклинило, в противном случае вы уже не сможете запустить свой агрегат. Не редко при «клине» вырывает кусок блока двигателя. Срочно глушим автомобиль и срочно на СТО. Сами вы уже ничего не сделаете, если вы конечно не «моторист».
Что будут делать на СТО мастера:
1) Сольют масло и снимут двигатель.
2) Разберут блок и вытащат коленвал.
3) Дальше уже по сложности процесса – если этот КВ еще годен (не сильные задиры в шейках), то его могут отшлифовать (места креплений) и поставить толще вкладыши. Если повреждения критические он идет на свалку, а вы покупаете новый, вместе с новыми вкладышами.
Процесс очень трудоемкий, требует квалифицированного мастера, иначе есть шанс, что подобное повториться. Не экономьте на таком ремонте!
Буду заканчивать, запомните – если стук металлический и очень сильный это очень плохо, срочно реагируем, везем – а не едем на СТО!
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Источник
Нужен совет кто виноват. Через 70км после сервиса стуканул движок.
| Пит-стоп отзывы об официальных и неофициальных сервисах |
| Страница 1 из 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > |
| 16.07.2014, 19:23 | |
Начнем. Форь SG 2.5 турбо АКПП европеец пробег 93000км.
Были симптомы когда раз в день, когда раз в неделю, а когда вообще раз в месяц, температура ОЖ за секунду подпрыгивала за отметку H. Это не было связано ни с какими внешними факторами, (стояние в пробке, температура на улице, продолжительность поездки, луна в фазе дракона), просто ни с того ни с сего. Но была замечена одна особенность — при переключении коробки с D в ручной режим, температура сразу возвращалась в нормальное положение (все показания скачков температуры идентичны и на приборной панели и на доп датчике). Вентиляторы включаются как положено, антифриз не уходит, масло не больше обычного.
Я пытался специально спровоцировать резкое повышение температуры ускорениями, резким торможением, движением в гору на маленьких оборотах или наоборот постоянно на высоких под нагрузкой, чтобы понять из-за чего это происходит. Все безуспешно…
При возникновении данной ситуации в первый раз, я находился оч далеко от нормальных сервисов и поэтому ограничился проверкой работоспособности всех систем (визуально и компьютером), промывкой радиатора и заменой антифриза.
Как только вернулся в Москву, сразу обратился в оч всем известный сервис. Приговор СО в системе необходима замена прокладок и притирка плоскостей ГБЦ (почему так резко скачет температура внятно объяснить не смогли, сказали, что скорее всего датчик температуры шалит). Засомневавшись в достоверности приговора первого сервиса я поехал в другой не менее известный всем субаристам. После диагностики сказали что СО нет, но система плохо держит давление на горячем двигателе, на холодном все норм. Лечить так же нужно заменой прокладок, при необходимости притиркой плоскостей и проверкой цилиндров (причина резких скачков температуры некорректно работает термостат и жидкость идет по малому кругу).
Для устранения всех неполадок Форь отдал в третий тоже многим известный субару-сервис (в первом ценник 100% во втором 80% от первого, в третьем 70% от первого).
В этом сервисе мне сняли двигатель, заменили прокладки ГБЦ, притерли плоскости, вымыли ГБЦ, притерли клапана, заменили все маслосъемники, резинки, все шланги ОЖ, промыли радиаторы, заменили помпу, термостат датчик t, ремень ГРМ с роликами, все жидкости и провели по моей просьбе несвязанные с двигателем некоторые техн. процедуры. Собрали и отдали машину. На заданный мной вопрос про отсутствие дальнейших рекомендаций в тех карте сказали, что все отлично, ничего делать не надо.
Через 45 км. после сервиса при превышении отметки в 3000 оборотов из двигателя стали раздаваться непонятные щелчки при меньших оборотах все тихо, но машина два раза заглохла. Я позвонил в сервис мне сказали чтоб я возвращался. Я поехал обратно к ним и через 25 км движок на скорости заглох и я окончательно встал. Позвонил в сервис, дали номер эвакуатора, сказали, что оплатят (согласовали 2300р, заплатил я, но сказали, что деньги мне отдадут когда буду забирать машину).
В сервисе машину приняли и даже завели, но движок застучал. Сейчас сказали, что будут опять снимать головы и если движок стуканул из-за перегрева то это моя вина (у них гарантия только на выполненные работы и детали) и все работы по переборке, снятию и установке, все тех жидкости и расходники и эвакуатор за мой счет…
Я с этим категорически не согласен, потому что обратился к ним именно со скачущей температурой и мне было все равно, что они делают, тк для меня главное результат, а перебирают двигатель или меняют прокладки это их дело ведь они специалисты…
Сейчас жду когда вскроют двигатель (обещали только к воскресенью в связи с большой загрузкой), но подозреваю что результат будет не в мою пользу…
Прошу поправить меня если я не прав или помочь дельным советом как себя вести в случае принятия решения не в мою пользу…
Источник
Стуканул движок: менять или ремонтировать?
Специалисты компании Torens знают, пожалуй, все о контрактных двигателях и преимуществах их замены
Когда с двигателем случается проблема, варианта два: ремонтировать или ставить контрактный мотор. Сторонники первой стратегии мотивируют тем, что остается родной двигатель, полностью отремонтированный, плюс ресурс силового агрегата продлен. Сторонники замены уверены, что двигатель с небольшим пробегом, проверенный, без пробега по России прослужит вашему автомобилю намного дольше. К тому же замена удобнее, быстрее, проще и существенно дешевле.
Компания Torens работает на российском рынке больше шести лет. Сегодня она имеет представительства в шести городах. Компания занимается продажей контрактных двигателей и коробок передач из Японии и Европы, а также навесного оборудования и деталей двигателя. Абсолютно вся продукция перед отправкой в Россию проходит тщательную проверку, плюс дополнительный контроль качества здесь при получении. Агрегаты, которые продает компания, — только из-за границы, это значит, что двигатели и коробки не знали российских дорог и горюче-смазочных материалов. А, как известно при использовании качественного топлива даже существенный пробег не сильно снижает ресурс двигателя. И если учесть, что Torens привозит моторы с пробегом не больше 100 тысяч километров, то все они практически в идеальном состоянии.
Ситуацию, когда автолюбитель сталкивается с дилеммой, ремонтировать или менять двигатель, не назовешь радостной. Попалось поддельное масло или водитель прозевал срок его замены, порвался ремень ГРМ или попала вода из глубокой лужи — результат всегда печальный. Но, как говорится, чему быть, того не миновать, и раз уж случилась неприятность, нужно постараться ее исправить с максимальной выгодой и эффективностью, а это может быть только в случае с контрактным двигателем.
Многие автовладельцы опасаются ставить контрактный мотор, потому что, по большому счету, покупают кота в мешке. Но Torensпредоставляет 14 дней гарантии на все запчасти и агрегаты, с момента покупки или получении товара в транспортной компании. А за это время точно выявятся скрытые дефекты у двигателя или коробки.
Ну и конечно, главный мотивационный фактор в пользу контрактных двигателей — деньги. Обратимся к опыту сервисных центров. Вот примерный перечень работ и их стоимость при ремонте и установке наиболее распространенной марки двигателя 3S-FE (автомобили Toyota).
Контрактный мотор в компании Torens стоит от 36 000 рублей, стоимость работ (снятие и установка) начинается от 6000 рублей на автомобили с передним приводом, и от 8 000 рублей для автомобилей с полным приводом.
Теперь бегло пробежимся по капитальному ремонту. Стоимость работ по ремонту двигателя начинается от 35 000 рублей, что сопоставимо со стоимостью контрактного мотора. Однако, приступая к ремонту, вы или мастер не всегда можете знать, что увидите, вскрыв двигатель.
А увидеть вы можете много чего: к примеру, выработка цилиндров влечет за собой их расточку (от 5000 рублей) или гильзовку (от 15 000 рублей). Возможен износ коленчатого вала (напыление коленвала — от 3000 рублей), деформация ГБЦ (выведение плоскости — от 2000 рублей). Также в стоимость может войти комплект ГРМ (ремень, ролики), помпа системы охлаждения, сальники, свечи зажигания, резинотехнические изделия агрегата, и не забываем про расходники. Учитываем расходы на запчасти — готовьтесь еще выложить от 8000 рублей за дубликат и от 15 000 рублей за оригинальные детали.
Итак,если стоимость ремонта и замены двигателя сопоставима, то следует рассмотреть и другие аспекты, например, тип восстановительных работ.
Если ремонт связан с изменением заводской геометрии деталей (расточка блока или другие токарно-фрезерные работы), лучше заменить старый мотор на контрактный двигатель.
Также необходимо учитывать временные факторы. Так замена двигателя обычно происходит за один, максимум два дня. Ремонт же двигателя занимает гораздо больше времени. При этом зачастую «что-то идет не так», требуются дополнительные запчасти, дополнительные работы, что влечет за собой незапланированные временные и материальные затраты
Выбирая замену неисправного двигателя на контрактный необходимо также помнить, что контрактный двигатель чаще всего будет с меньшим пробегом, с историей эксплуатации в более щадящих климатических условиях, а значит менее изношенный, чем «родной» двигатель.
Приобретая контрактный двигатель, Вы можете оставить свой старый на запчасти или просто продать.
Torens, контрактные двигатели и коробки передач: г. Иркутск, ул. Трактовая 28
тел.: 8 (3952) 96-22-60, 8-800-700-64-95 — звонок по России бесплатный!
e-mail: irkutsk@torens-auto.com
сайт: torens-auto.com
пн-пт — c 9:00 до 19:00, сб — c 9:00 до 17:00, вс — выходной
Компания «Торенс»:прямые поставки двигателей и коробок переключения передач из-за границы, большой выбор агрегатов, грамотный подбор, вежливое обслуживание, работа со всеми транспортными компаниями, гарантия 14 дней с момента получения агрегата покупателем.
Источник