Как отремонтировать треснувший топор

Ремонт топора

Данную статью мы решили посвятить такому полезному и нужному инструменту как топор. Данный инструмент пожалуй наряду с молотком присутствует в наборе любого нормального хозяина, который часто выполняет строительные и ремонтные работы дома или в гараже. При этом очень часто его применяют и не по назначению, просто потому что именно топором можно выполнить какую то работу или ее элемент в связи с отсутствием нужного специализированного инструмента.

В процессе выполнения каких либо работ не совсем по предназначению с помощью топора он испытывает значительные нагрузки например при ударе по обуху большим молотком, или большой изгиб лезвия (если нужно расширить тонкую щель с помощью данного инструмента), наконец можно просто промахнуться с местом удара и стукнуть по бревну не обухом или лезвием, а шейкой рукояти, в результате чего она может просто переломиться.

Так или иначе, топор может получить достаточно серьезные повреждения, вследствие чего его уже невозможно будет использовать по назначению.

Но как говориться в известной поговорке, то что один может сделать, другой может сломать. Но данная поговорка в большинстве случаев действует и в обратную сторону: то что один может сломать, другой может отремонтировать. Ведь ремонт инструмента зачастую обходится намного дешевле, чем покупка нового.

А теперь давайте перейдем непосредственно к теме нашей статьи а именно рассмотрения основных повреждений и последующего ремонта топора.

Основные повреждения топора

Для начала разделим все основные поломки и повреждения топора, которые могут возникнуть в ходе работы.
Так как у топоров только две основные части, повреждения могут возникнуть только двух видов.

1. Повреждение топорища. Для тех кто не знает топорищем называется деревянная рукоять топора. При сильно неаккуратном ударе, если промахнуться по месту удара оно может треснуть или даже переломиться в месте соединения с металлическим обухом.

2. Повреждение обуха. Обухом называется металлическая часть топора, которая с одной стороны имеет лезвие, которым раскалывают дерево или другой сопоставимый по плотности материал, а с другой плоскую часть, которую используют как молоток. Можно забить гвоздь, разбивать камни и аналогичные работы.

Часто по плоской части, чтобы усилить удар и сохранить точность приложения лезвия бьют большим молотком или небольшой кувалдой. Иногда вследствие некачественно выполненной металлической части, брака, некачественного металла или неаккуратно направленного дополнительного удара может возникнуть ситуация в которой в ней может возникнуть трещина. Обычно она возникает на месте перехода лезвия в часть для крепления топорища, либо посередине плоской части.

Ремонт топорища

При ремонте топорища обычно производят его замену на новое, так как это проще и надежнее. Однако если трещина достаточно небольшая, то можно попытаться продолжить эксплуатации старого топорища.

Для этого необходимо воспользоваться обычной изолентой. Лучше всего взять изоляционную ленту на матерчатой основе. Ею обматываем топорище, начиная от металлической части по спирали двигаясь к концу деревянной части. При этом наматывать изоленту необходимо очень плотно и так, чтобы следующий виток перекрывал на 50% предыдущий. Первый слой накладываем на 1 – 2 см дальше, чем заканчивается трещина. После этого не разрывая ленту возвращаемся обратно, придерживаясь описанного способа.

В результате получается, что топорище обматывается двумя слоями изоленты, которые достаточно хорошо держат нагрузку и не позволяют трещине в топорище увеличиваться. Единственный недостаток данного метода, это то, что применять его можно только в том случае если трещина небольшая.

Если же трещина достаточно большая или часть ее вообще отломилась лучше купить новое топорище и заменить его.

Конечно, можно аккуратно отрезать поврежденную часть и застругав заново насадить на топорище металлическую часть. Однако в этом случае топорище станет короче, что может сильно повлиять на удобство пользования подобным инструментом.

В любом случае независимо от того решили вы использовать старое топорище или новое операции по ремонту топора будут одинаковые.

Первоначально затачиваем переднюю часть топорища таким образом чтобы оно было немного шире чем отверстие в металлической части и шло немножко на конус. В этом случае металлическая часть плотно насадится на рукоять и не будет расшатываться. Здесь лучше не торопиться, так как если сильно подстрогать и потом попытаться подкладывать щепки или придумать другие методы уплотнения места посадки не подойдут. Все равно будет расшатываться.

При застругивании топорища так необходимо помнить, что заструганная часть должна быть нужной длины – она не должна выступать из металлической части, но и не располагаться глубоко. Оптимальный вариант либо вровень, либо утоплена не более чем на 5 мм.

В торце заструганной части можно с помощью обычной ножовки сделать пропил глубиной около 1 см. В него мы будем позже забивать клин, чтобы сделать распор торца топорища для предотвращения соскакивания металлической части.

В качестве клина лучше всего использовать кусок металлической пластины толщиной 2 – 3 мм, один край которого следует подчистить в виде лезвия с помощью болгарки.
После этого надев топорище забиваем его в предварительно прорезанную ножовкой щель.

Некоторые используют в качестве колышка щепки или сред древесины, но мы не рекомендуем этого делать. Дело в том что после этого топорище необходимо в месте крепления опустить в воду, чтобы древесина разбухла и место крепления было хорошо зафиксировано. Да сначала все хорошо, но вы же не будете постоянно держать топор в ведре с водой, а так как вода постепенно высыхает место крепления рассыхается и колышек из дерева рано или поздно выскочит.

Ремонт металлической части топора

Если у вас есть сварочный аппарат или можно попросить заварить топор знакомого или соседа, то вы и от трещины в металлической части можете легко избавиться. Самое главное сделать все правильно.

Дело в том, что при сварке самое главное не ослабить металл. Ведь если его перегреть, то металл становится мягким и топор перестанет выполнять свою функцию: лезвие легко согнется или плоская часть начнет покрываться сильными вмятинами.

Также перед сваркой необходимо подготовить трещину. Для этого ее расширяем на конус. То есть с помощью болгарки протачиваем на трещины расширяющиеся фаски. Так как трещина в результате получится больше, лучше всего использовать в качестве дополнительного материала металлическую проволоку, которую укладывают в щель и после этого заваривают.

Если все сделать правильно, то отремонтированный топор будет служить долгие года как новый, разве что немного внешний вид будет не таким красивым. Хотя и это можно исправить, подточив болгаркой сварочный шов.

Источник

как залечить трещину в топорище ?

Трещина совсем крошечная образовалась после насадки . Метод пяти деревянных клиньев. Сразу за проушиной где то на сантиметр. Даже заметил не сразу. По хорошему бы переделать но нет условий и времени. Этот то делал неделю , урывками 😞. Вчера брал в лес попробовать , нормально держится, дальше не пошла. Лупил нехило.
Может конец трещины аккуратно засверлить и забить туда деревяшку на клею ? Потом можно шнурком ещё сверху .
Может делал кто ?

BORN IN USSR
Может конец трещины аккуратно засверлить и забить туда деревяшку на клею ? Потом можно шнурком ещё сверху .

эпоксидкой нормальной зашпаклюй и все дела.

а я цианкрилат использовал, а не эпокситку, ибо он более текучий.

sany_74
а я цианкрилат использовал, а не эпокситку, ибо он более текучий.

Нормально все будет скорее всего, если по волокнам не будет выхода трещины наружу возле места насадки.

эпоксидкой нормальной зашпаклюй и все дела

Замазал эпоксидкой и обмотал шнуром . Шнур на клей — момент. Замотал широко. Должно держатся. До этого была гораздо больше трещина на «ваче» . Жил с ней около года . Дык когда полез разбирать еле выбил из проушины . Не лечил ни как. Видать держалось за счет того что в проушине сидит туго без люфта

Источник

Как правильно сварить топор. Не для каши. Треснул обух, однако.

Моему дедушке ещё в 1956 году от Министерства Радиотехнической Промышленности СССР (он в то время работал начальником технического отдела в Пятом Главном Управлении) выделили в московской области земельный участок в 8 соток в составе садоводческого товарищества. Сейчас на этом участке стоит мой дом с печным отоплением. Фактически, отопление получилось бесплатным, но периодически приходится колоть дрова ))) Но, думаю, это невысокая плата за бесплатность тепла!

Вот так, плавно и ненавязчиво, я перешёл с темы электронной промышленности СССР к теме заготовки дров. Это так по-русски.

Так вот, в прошлом году я напилил такие крупные и сучковатые поленья, что колуном было не расколоть. Пришлось использовать второй топор.

Так вот, я со всей дури (а её у меня немало) лупил по второму топору обухом колуна так, что у второго топора раскололся обух! Как потом выяснилось, это довольно-таки частая неисправность топоров ))) Видимо, не один я такой умный.

Топор провалялся у меня в сарае всю зиму, а сейчас встала задача его восстановить, то есть как-то заварить эту трещину. Электросварка у меня была, но обух у топоров довольно толстый, и чтобы проварить трещину поглубже, я болгаркой расточил её верх:

По моей задумке, металл электрода в этом случае заполнит трещину максимально глубоко. Я проточил вот такую канавку, хотя её, наверное, следовало бы сделать ещё шире и глубже:

Затем я выставил ток порядка 80 ампер и использовал электрод 3 мм .

Вот этот дурацкий переключатель TIG/MMA слева сделан так, что я частенько его задеваю кабелями или лямкой, за которую аппарат вешается на плечо, и он постоянно переключается на TIG. Поэтому перед сваркой каждый раз приходится проверять его состояние.

Думаю, как бы его попроще зафиксировать в положение MMA (ручная электродуговая сварка), но так, чтобы при необходимости можно было всё же разблокировать и переключить на TIG (аргонодуговая сварка). Есть идеи? У меня уже есть одна. согнуть скобу с отверстием с одной стороны и пазом с другой, и посадить её отверстием под гайку переключателя так, чтобы паз фиксировал тумблер в правом положении.

Варить я не умею вообще (от слова «почти»), но кое-как всё-же сделал шов в два слоя:

Также, как смог, наложил шов изнутри:

Для тех, кто собирается варить первый раз — ознакомьтесь с методикой сварки хотя бы в Интернете. После наложения первого слоя шва не забудьте тщательно обколоть молотком образовавшуюся сверху корку шлака. Для новичков особенно важно помимо этого тщательно зачистить первый слой шва металлической щёткой, чтобы удалить остатки шлака из дефектов шва.

После наложения швов я обработал поверхности изнутри напильником, а снаружи — наждаком, и топор получился, как новый:

Но вот колоть дрова прежним способом с его помощью уже как-то не очень хочется. ))) Пока не придумал, как колоть такие дрова, когда колун не справляется. Есть идеи?

Вот так выглядело место проведения работ. Специального сварочного стола у меня нет, так что варил на обычном верстаке, зажав топор в тисках:

Кстати, весёлую историю появления этого верстака, также, как и зелёного строения справа, вы можете узнать, перейдя по ссылке на соответствующий материал .

На сегодня всё. Ставьте лайки, делитесь своими советами в комментариях и подписывайтесь на мой канал! Удачи! 🙂

Источник

Как заварить топор электродом

Раздел: Без рубрики

Бывают случаи, когда топоры перекаленные и трескаются со временем. Также обух может лопнуть по причине того, что владельцы не желают вбивать клин при ослабшей осадке и замачивают топорище в воде. Естественно, древесина разбухает. А зимой, при оставлении на морозе, вода замерзает. Металл же наоборот, сжимается и происходит разрыв стали. Но наиболее часто обух инструмента лопается, когда топор используют как клин или молоток. То есть бьют по обуху. Рассмотрим, как решать эту проблему.

Шаг за шагом

Имеем трещину в обухе топора, нужен ремонт

Снимаем топор с топорища

1. Начинаем ремонт лопнувшего инструмента: разделка и отжиг

1.1 Для облегчения процесса разделки шва металл необходимо отжечь. После отжига ранее закаленный и отпущенный металл станет более податливым. Так устраняется риск возникновения сколов при нарезании фасок. Перед началом термообработки требуется затупить режущую кромку инструмента до толщины приблизительно 1мм.

Отжиг — это нагревание металла до 740 — 760°С, с последующим медленным остыванием. Отожженная деталь гораздо лучше поддается обработке.

1.2 С помощью режущего круга болгарки необходимо разделать трещину на всю глубину, V-образно. Делается это для того, чтобы сварочный шов получился более качественным и устойчивым к нагрузкам.

2. Подбор электродов

Чаще всего топоры изготавливают из высокоуглеродной инструментальной стали. Этот материал является трудно свариваемым, что сужает ассортимент годных для сварки данного металла электродов.

Рассмотрим несколько наиболее подходящих:

• Hilchrome 312R — универсальный электрод, покрытие рутиловое. Используется для сварки всех марок стали, в том числе трудно свариваемых и нержавеющих. Шов обладает устойчивостью к возникновению трещин;
• Carbodur WZ 49 AC — электрод для сварки высокоуглеродной инструментальной стали. Наплавка шва твердая, устойчивая к ударам, истиранию и растрескиванию. Покрытие рутиловое;
• УОНИ-13/45 — создан для сваривания ответственных конструкций. Сварка производится короткой дугой. Покрытие основное, фтористо-кальциевое;
• УОНИ-13/55 — им сваривают ответственные конструкции, которым предстоит выдерживать нагрузку при минусовых температурах. Покрытие основное. Сварка короткой дугой.;
• УОНИ-13/НЖ 12Х13 — электрод, предназначенный для сваривания сталей, а также для наплавки уплотнительных сторон стальной арматуры. Перед сваркой необходим нагрев деталей до 250°С. Покрытие основное. Топоры, естественно, не производят из нержавеющей стали, но такой шов (за счет пластичности материала) способен выдерживать большие нагрузки и менее подвержен растрескиванию;
• МР-3 — сваривает ответственные конструкции, качественно перекрывает зазоры. Сварка средней или короткой дугой. Покрытие рутиловое.

3. Как правильно варить

Варим корневой шов

После предварительной обработки (отжига и подготовки места сваривания) нужно действовать в следующем порядке:

1. Нагревание топора до 250-350°С;
2. Накладывается первый сварочный шов — корневой. Эта операция производится электродом меньшего диаметра (2 — 2,5 мм). Остальные швы выполняются с перекрытием друг друга, электродами большего диаметра. Каждый слой швов требуется очистить от шлака с помощью молотка сварщика, кордщетки или проволочного круга на болгарке;
3. После заполнения трещины на шлифовальном круге убираются все излишние наплывы металла;
4. Отжиг;
5. Закалка. Деталь нагревается до температуры свыше 800°С, после чего режущую часть топора помещают в воду, прогретую до 30°С на 3-5 секунд. Сразу после этого всё изделие целиком окунают в масло и оставляют до полного охлаждения;
6. Отпуск. Предпочтительно производить сразу после закалки. Топор нужно выдержать в течении одного часа при температуре 300°С;
7. Заточка лезвия топора.

Сваренный таким образом топор прослужит ещё долгие годы, если придерживаться простых правил эксплуатации: не оставлять во влажной среде и не использовать в качестве клина или молотка. Реже, но иногда спрашивают “как заварить колун?”. Все сказанное выше к колунам можно применить в равной степени.

Видео

После публикации приведенного выше ролика было получено много комментариев с полезными советами. Ниже приведены некоторые из них и показан еще один ролик, где учтены советы и заварены еще два топора.

• Не делать слишком глубокую и широкую разделку, оставить подобие притупленных кромок, чтобы их проварить.
• Корневой шов проваривать тоже электродом с основным покрытием, не использовать рутиловые для этого.
• Дугу держать короче.
• Току давать больше.
• Не водить слишком быстро электродом из стороны в сторону.
• Не допускать пор, зачищать хорошо швы после каждого прохода.
• Использовать электроды по нержавейке или LB-52U (не применено).
• Варить с подогревом (рекомендация для высокоуглеродистых сталей, не применена в следующем видео.

Дополнение

Ценное дополнение от опытного сварщика, пользователя с Ютуба, Евгения Гурьевича:

В первую очередь следует зачистить от ковочной окалины и ржавчины угол проушины – для чего лучше всего подходит ромбический напильник,
похуже – ножовка по металлу, в которую зажимается сразу пара-тройка полотен в разнонаправленные стороны.

1. Если топор имеет бородку – к переднему торцу лопасти со стороны проушины(!) прихватывается выводная планка, на которой будет зажигаться/гаситься дуга, если бородки нет – планок должно быть две.
После этого 2/3 части лопасти топора вместе с лезвием обматывается х/б тканью, закрепляется вязалкой и вымачивается в воде.

2. Для ремонта инструмента с помощью сварки покрытыми электродами предпочтение следует отдавать маркам с основной обмазкой, аппарат – постоянного тока, дугу держать как можно короче методом опирания на юбку обмазки: шов от “переменного” электрода может лопнуть, едва потускнев!
Полуавтомат же голой проволокой в ЗГ варит на нужной для инструментальной стали (обратной) полярности,
аргонник – только на прямой (для экономии фольфрама).
Сварочный ток выставляется для нижнего положения, указанного на пачке, после чего напроход проваривается корневой шов, зачищается, топор наклоняется краем шва в нижнее положение – и проваривается первый скругляющий валик, после зачистки – второй, и лопасть погружается в ёмкость с водой до полного остывания обуха.
После остывания топора планки отламываются и прихватываются к концам корневого шва, после чего производится разделка трещины с углом раскрыва 60-70 градусов с захватом корневого шва и выходом на планки. После этого наматывается и замачивается охлаждающая обмотка.

3. Разделка также заваривается валиками напроход (можно навстречу) – причём последний из них должен стать отжигающим (его края сплавляют предыдущую пару, не захватывая краёв детали).
Лопасть погружается в воду, и после остывания обуха обрезаются планки, и круглым напильником сглаживается его узкая часть.

4. При наличии бородки она должна быть продолжением проушины и плотно прилегать к шейке топорища, удлиняя опорную поверхность при рубке – а не образовывать вместе с ним “гвоздодёр”.

Таким образом – с помощью сварки можно как наплавить недостающий металл на бракованную бородку (для начала – подогнуть, нагрев её корень дугой прямой полярности от угольного стержня) – так и сделать её, прихватив четвертинку трубы к проушине и наплавив клин на лопасть. полярности от угольного стержня) – так и сделать её, прихватив четвертинку трубы к проушине и наплавив клин на лопасть.

У меня сломался шатун у электролобзика , он оторвался по элэбсу , разрыв получился в двух местах, новый шатун сейчас найти не практически трудно найти.И я в местах слома сделал фаску на нождаке с двух сторон под углом 45 +45 = 90 градусов с обоих сторон, совместил две детали , прихватил. потом обварил. Обработал шов на нождаке и напильником.Шатун по сей день пока работает.

Источник