Как отремонтировать трос сцепления урал

Ремонт троса сцепления мотоцикла своими руками

Поломка сцепления обрыв привода неприятная штука, но ремонтируемая качественно своими руками. Для ремонта требуется набор из паяльника, канифоли и олова. Старый топор, молоток, плоскогубцы и отвертка. Немного чистого бензина.

Подготовка для ремонта. Качественный ремонт зависит от подготовки. Обычно конец троса после обрыва не ровный, его нужно обрезать. Оболочку меряем, подставив обрывок, затем укорачиваем. С обрывка снимаем наконечник, предварительно нагрев паяльником.

Для обрезки используем старый топор (можно остро заточенное зубило). Топор или зубило закрепляем лезвием к верху. На лезвие кладем деталь и резким одним ударом молотка обрубаем трос (подравниваем). Кромка получается ровной и не растопыренной. Затем промываем чистым бензином. Можно сделать еще проще. Место обрезки опаять оловом, а потом с помощью плоскогубцев или кусачек откусить.

Перед пайкой не забываем установить все детали. Последним устанавливаем наконечник. Важно, кончик, торчащий из наконечника с помощью отвертки и плоскогубцев расковырять, чтобы жилки торчали в разные стороны. Для того чтобы после пайка крепко удерживался наконечник. Обрабатываем канифолью, пропитываем вместе с нагретым наконечником, окунув в канифоль.

Пайка. Паяльником расплавляем олово и подцепляем его или кладем кусочек олова на расковырянную часть. Нагреваем до затекания олова внутрь наконечника. Излишки олова и торчащие жилки убрать при помощи напильника.

Ремонт можно изменить. Оболочку не укорачивать, а оставить прежнюю или можно ее удлинить. Вместо оборванной струны привода подобрать одну прядку от более толстого троса предварительно выпрямить струну и обрезать нужной длины. Паять оба конца

Последний вариант подходит для тех, кто занимается тюнингом. Изменяя форму руля управления, приходится своими руками увеличивать длину тросов. Пайка таким способом получается качественной и служит долго.

Источник

avtorep.ru

Главная > Блог > Мотоцикл Урал > Ремонт сцепления мотоцикла Урал

Ремонт сцепления мотоцикла Урал

После пробной поездки сцепление перестало выключатся, не помогло натяжение троса сцепления. Принялся восстанавливать работоспособность сцепления. Снимать коробку не хотелось, удалось все отремонтировать не снимая коробки с мотоцикла.

Как происходил ремонт сцепления

Так как трос сцепления уже имел ремонт, решил приобрести новый. И не зря, так как старый был немного короче, и я всё не мог понять — как его пропустить, чтобы он не натягивался при повороте руля.

• Заменил трос.
• Купил новый упорный шарикоподшипник.
• Приготовился к ремонту не снимая коробки.

Новые упорные шарикоподшипники сейчас в пластиковой обойме, а раньше были в бронзовой. Интересно, что надежнее?

Разбирать сцепление начал с того, что:

• снял шплинт с оси на которой рычаг выжима сцепления;
• снял сам рычаг выжима сцепления;
• круглогубцами вытащил ползун, упорный шарикоподшипник и наконечник штока.

Как потом выяснилось, что шток там самодельный изготовлен из штанги толкателя клапанов от ЗиЛ. И состоял он из двух частей, самого штока и маленького наконечника, который я при первой сборки установил совсем не правильно. Что и привело к тому, что сцепление не выключалось, так как шток был коротким. А шток упирался в тот маленький наконечник без упорного шарикоподшипника.

Это тот самый хвостик от основного штока. Который принял на себя крутящий момент.

Собрал обратно как положено, сцепление появилось и не пропадало больше. Теперь только наверное нужно будет делать новый «хвостик» штока. Но пока оставил старый.

Источник

ТРОСИК: РЕМОНТ

ПРОЩЕ, ЧЕМ КУПИТЬ НОВЫЙ (мото 8/99 стр 72)

«В самом деле, — возразит кто-то, — зачем паять оборванный тросик, ведь проще купить новый?
Тем более, что вещь эта нынче недефицитная и стоит недорого». «Да, — согласимся мы, — если магазин
с тросиками находится за углом». Если же чуть дальше, то времени на поход туда вы затратите больше,
чем на ремонт старого троса, — настолько просто и быстро это делается.

Есть и другая причина, способная подвигнуть байкера взяться за паяльник. Всякий, кто пробовал установить
на свой мотоцикл «рогатый» руль, сталкивался с тем, что стандартные тросы управления,
как правило, оказываются коротки. Выход из ситуации — применить длинные тросики от
тульских мотороллеров, но и их зачастую приходится укорачивать и дорабатывать по месту. А
можно изготовить полностью самодельный трос, используя оболочки и наконечники от двух
старых, и при этом сделать его сразу такой длины, какая требуется.

Но чтобы процесс действительно занял считанные минуты,
нужно знать нехитрые правила, о которых мы и постараемся рассказать. Из инструмента
потребуется, конечно же, паяльник, притом не любой, а мощностью не менее 100 Вт.
А поскольку паять мы собираемся сталь, то делать это нужно с кислотным
флюсом. То есть необходима паяльная кислота: профессионалы добавляют термин «травленая».
Ее несложно получить в домашних условиях. Для этого надо в обычную соляную кислоту бросить
несколько кусочков цинка, взятого, например, из старой батарейки. Когда процесс выделения
газа прекратится, слейте полученную жидкость — и у вас в руках та самая «травленая паяльная кислота».

Самый простой случай: оборвался наконечник. Неисправность очень характерная для
«днепровских» тросов, где бобышка выполнена а виде грубой штамповки из листовой стали, а
роль наконечника выполняет проволочка, намотанная на кончик троса и пропаянная обычным
мягким припоем. При обрыве использовать наконечник повторно не удастся по причине отсутствия
его как такового. Поэтому рассмотрим альтернативный вариант (и, кстати, куда более надежный).
Для верности предварительно облудите кончик троса с использованием упомянутого кислотного
флюса, затем наденьте на него две гайки МЗ (лучше, если они будут латунные: легче паяются. Но
можно и стальные), оставив выступать 2-3 мм, затем тщательно пропаяйте. Будьте внимательны:
перед началом операции не забудьте надеть на трос бобышку!

Фото 2. Зажмите получившийся наконечник в тиски и небольшим молотком аккуратно
расклепайте выступающий кончик троса. Затем снова все тщательно пропаяйте.
Возможно, придется немного поработать надфилем, чтобы новый наконечник легко
входил в бобышку и не выступал из нее.

Фото 3. Бывает так, что трос перетирается не у наконечника, а в месте выхода его из оболочки.
В этом случае придется изготовить новую жилу для старой оболочки, используя «родные» бобышки
и наконечники. Для начала отпаяйте наконечники с обрывков старого троса. Если это не получается
сделать с помощью паяльника, — выручит паяльная лампа или просто газовая горелка: нагрейте
наконечник в ее пламени до расплавления припоя, а затем быстрым движением плоскогубцев снимите
его с троса. Кстати, напаивая наконечник на новый трос, не забудьте слегка расклепать его выступающий
конец, как на фото 2.

Фото 4. Чтобы изготовить новую жилу, потребуется кусок стального троса. Как правило, на отечественных
мотоциклах для привода сцепления применяется трос диаметром 3,5 мм, а «газа» — 2 мм. Они нередко
продаются в хозяйственных магазинах и на рынках бухтами по 10 и более метров и бывают двух видов.
Первый свит из нескольких более тонких тросиков, а во втором жилки-проволочки сразу свиты в один толстый
трос. Предпочтение следует отдать второму типу, так как он обеспечит более мягкую работу привода.
Но вот нужный кусок троса отмерен и остается его каким-то способом откусить. Не стоит пытаться делать это
кусачками или бокорезами — кончик непременно расплетется и в дальнейшем с ним сложно будет работать.
Лучше взять острое зубило и перерубить трос на алюминиевой или медной плите. Можно воспользоваться
пассатижами, как показано на фото. Если же место перекусывания предварительно пропаять, то результат
будет просто превосходным.

Фото 5. Если вы были внимательны и заметили перетирание троса до того, как он окончательно порвется,
то можно починить его вообще без замены деталей. Но для начала поврежденное место нужно тщательно
промыть кисточкой, смоченной в бензине, особенно если тросик был смазан. К замасленному металлу припой не пристанет.

Фото 6. В том случае, когда оборваны всего пара-тройка жилок, достаточно просто как следует облудить поврежденное
место, и все будет в порядке. Если же, напротив, то же количество жилок «осталось в живых», а остальные оборваны, то
надежнее сделать так. По возможности, заплетите оборванные жилы «в исходное положение», а затем возьмите тонкий
многожильный провод, зачистите его и обмотайте поврежденное место, как показано на фото. Затем все нужно тщательно
пропаять. Как правило, тросик перемещается в оболочке с некоторым зазором и небольшое его утолщение не помешает
этому процессу. Можно сделать более грамотно: отпаяйте один из наконечников, выньте трос из оболочки и, перевернув
его «вверх ногами», припаяйте обратно. В этом случае в точке перетирания окажется неповрежденный участок, а
отремонтированное место переместится внутрь оболочки. Такой тросик прослужит не меньше нового.

Фото 7. Теперь, наконец, вернемся к высоким рулям и к вопросу о том, как удлинить оболочку троса. Потребуется отрезок
металлической трубки длиной 15-20 мм, внутренний диаметр которой равен наружному диаметру оболочки. Концы
обеих оболочек нужно аккуратно обрубить все тем же острым зубилом и поместить внутрь трубки так, чтобы место стыка располагалось
посередине. Вот и вся технология; жилу изготовьте из подходящего троса описанным выше способом.

Фото 8. Правила хорошего тона предполагают свежеизготовленный или отремонтированный трос смазать.
Способов сделать это существует множество, но, пожалуй, самый удобный из Них — шприцом. Закрепите на его конце
кембрик или шланг подходящего диаметра, наберите около 2 мл масла и действуйте, как показано на фото. Масло
лучше взять погуще: что-нибудь вроде ТАД-17 или МС-20. После такой «инъекции» трос полезно будет подвесить в вертикальном
положении и оставить так на несколько часов, чтобы масло хорошенько растеклось внутри, а лишнее вытекло.

Фото 9. Предыдущий способ лучше всего подходит для тросика «газа» с его маленьким наконечником. Трос сцепления или
тормоза смазать так не удастся: мешают бобышки. В этом случае поступим по-другому. Возьмите бутылку и налейте в нее
немного масла. В верхней части оболочки троса намотайте изоленту, изобразив некое подобие пробки. Заткните бутылку пробкой
так, чтобы конец троса вместе с бобышкой оказался внутри, переверните ее и перемещайте тросик за свободный конец вверх-вниз до
тех пор, пока масло не покажется с противоположной стороны. Если бутылку чем-нибудь нагреть (вы еще не убрали горелку?),
то в ней образуется избыточное давление и процесс пойдет значительно быстрее. Можно взять пластиковую бутылку и, сжимая ее
рукой, получить тот же эффект.

Как видите, наука нехитрая и секреты ее несложны. Надеемся, что приведенные выше правила помогут вам избежать ситуации, когда
«мотоцикл в гараже, трос порвался, запасного нет, хожу пешком». А мы и старый починили. Легко.

Материал подготовлен отделом зксплуатации и испытаний.

Источник

тросик сцепления

Купил тросик сцепления новый т.к старый порвался он короткий какой то я еготуда монтировкой пялил и натягушки все закртил на нет а сцепление буксует наверное что сделать?

ну да перетянул

URALFEDOR , нятягушки все которые там есть их там 2 все закрчены ослаблены.

Для начала сравни длину со старым тросом. Может рубашка троса длиней у нового.

_Maik_ , вот рубашка одинаковая вроде а сам трос короткий, и почему сцепление с годами не изнашивается что ли на сколько его хватает?

sanchezzz088 , извиняюсь за оффтоп, но тебе про ЗАПЯТЫЕ кто-нибудь говорил? Ничего не понятно.
Сцепления на урале на сто лет хватает, хотя можно и за сезон сжечь, скорее всего, трос сам короче, скрути его и сравни со старым. После беги в магазин и тыкай носом продавца.

Я в сцеплении меняю только ведомые диски 1 раз в 2 сезона, гамно делают, на них шлицы изнашиваются и сцепуха начинает «вести».

Jazz_Man , да но старый я менял тоже сто лет назад и он порвался, я купил ноый 50 лет назад он ездил до поры до времени и тоже порвался, и оба они были короткие, и оба я их монтировкой пялил туда он теперь стоит с натяжением который «орегинал» наити уже не возможно. просто я его уже 2 раза поял приче один раз он у меня лопнул за 40 км от дома:( пришлось бз него по полям скакаль блало без коляски ато я чтоб стронутся в поле его не расталкал бы.

А ты его вообще как устанавливаешь? Странно это все у тебя.

_Maik_ , ну сначала вставляю в рычажок который перается в шток сцепления ( шток торчит из коробки маленький такой) в рычажке там резьба нарзана для натягивания троса на тросе есть болт «дырявый» который туда всталяется я его туда закручиваю полностью далее на одной шпильке крепления коробки прикручивается кранштеин (ухо) своего рода туда всталяется второй нятяжной болт троса и собственно там тоже трос натягивается я его вставляю и закручиваю тоже по самое не хочу чтоб получить максимальную длинну троса на последнем этапе монтажа этого устойства вот потом я давлю монтажкой на этот рычажок который в сою очередь выжимает сцепление на втором конце я вставляю бобышку троса в ручку сцепления и Уволя. трос на месте но чть чуть в натяжении стоит боюсь что опять порвется где нить далеко от пояльника отвертки и самодельной бобышки которая как у меня получалося ечно теряется после отрыва.

sanchezzz088 , все равно, ничего не понял. Надо так: вставляешь бобышку в рычаг на руле, вкручиваешь болт в рычаг выжима до упора, затем тянешь за трос, держа его в руках, выжимая сцепление и вставляешь в кронштейн на коробке, затем закручиваешь болт. Кстати, тросики смазывать надо: в масло на сутки закинул и все.

Так сцепление у тебя буксует или нет? Если у тебя и старый трос не подходил, значит где то косяк какой то!

_Maik_ , да буксовать не буксует но трос в натяжении постоянно находится.

Jazz_Man , тоже вариант спасибо за совет а на сутки зачем? я так из шприца заливаю штуки 2 и все роде смазано на перый взгляд.

sanchezzz088 , У меня шприца в гараже нет, да лень покупать и тащить, обязательно забуду 🙂 А в отработке, разбавленной солярой(жидкое), сутки полежит и нормально. 😉

Jazz_Man , ну ведь тож чем не вариант, тож варриант:)

Думал только у нас такое гумно продают, а оказывается нет. Тоже с подобной проблемой уже несколько лет борюсь-на новых тросах рубашка длиннее см на 2. Приходится рубашку на наждаке подрезать.
И раз уж пошла речь о сцеплении, то спрошу здесь. Меня интересует кто и как борется с выработкой на рычагах сцепления и тормоза. Очень меня напрягают болтающиеся рычаги, особенно рычаг сцепления. Он как расходник-2шт в сезон. Или же все так же ездят?

Ni_Kola , ну да я тоже это заметил что ручки болтаются додумались же сделать их из алюмини. наверное для снижения массы мотоцикла:)

Ага, оппозиту масса в 100 лишних грамм, как слону дробина 🙂

кто и как борется с выработкой на рычагах сцепления и тормоза

а у тебя втулка стальная в рычаге стоит? (в которую болт вставляется)

bw , стоит, а толку нет от них. начинает болтаться рычаг вдоль оси болта(этой втулки)

да понял я тебя прекрасно:) может просто сам что-то криво написал.
выработка появляется как раз на рычаге и

Ni_Kola ,
и ещё ну не должно быть такого усилия на рычаге, чтобы он

bw , да причем здесь тросы?! Если не забуду, то фото тебе покажу после выходных, что бы ясно стало о чем я твержу.

арррр. ))) отверстие в норме! ладно, забудь о чем мы говорили и живи спокойно:)

ural67 ,
как делал я (Вояж):

1. Полностью выкручиваешь регулировочный болт, который стоит в пластине, привёрнутой к коробасу и вынимаешь тросик через прорезь
2. Выкручиваешь регулировочный болт из коромысла выжима сцепления
3. Вытягиваешь трос из дебрей проводки, рамы и т.д. на сторону рычага сцепления (только запомни где он лежал, туда же будешь укладывать новый трос)
4. Вынимаешь бобышку из рычага сцепления.
Трос на стену, в рамочку, как раритет 🙂

Сборка в обратном порядке, но есть нюансы:
1. Перед установкой смаж трос. Один из вариантов:

ural67 , У нас 50 😉

sanchezzz088 , а ты не пробывал под ушко (которое к коробке на шпильке прикручивается)подложить шайбочек, или из под шплинта выжима сцепления вытащить шарики (если они там есть).
и бедет тебе счастье)))

ural67 , Jazz_Man ,
а Вояжевские/Волковские — 150. 🙁

Источник