Как починить блок питания монитора самсунг

Как отремонтировать монитор

В этой статье мы рассмотрим как можно своими силами отремонтировать монитор.

Модули монитора

Современный ЖК-монитор состоит всего из двух плат: скалера и блока питания

Скалер — это плата управления работой монитора. Его мозг. Здесь монитор преобразует цифровой сигнал в цвета на дисплее, а также содержит в себе различные настройки. На ней содержатся процессор, flash-память, куда записывается прошивка монитора, и EEPROM-память, в которой сохраняются текущие настройки.

Блок питания. Он обеспечивает питанием цепи монитора. Может в себе также содержать инвертор для мониторов с LCD подсветкой. В мониторах с LED подсветкой инвертора нет. (Статья про LED)

Блок питания для монитора выглядит примерно вот так:

Есть также и существенное различие. В блоках питания для мониторов с LCD подсветкой можно увидеть высоковольтную часть. Он же инвертор. О его присутствии говорят надписи типа «High Voltage» и клеммы, для подключения ламп. Имейте ввиду, что напряжение, подаваемое на лампы, составляет более 1000 Вольт! Лучше не трогать и тем более не лизать эту часть при включении монитора в сеть.

Вздутые конденсаторы

Это, конечно же, электролитические конденсаторы в фильтре блока питания.

Это одна из самых распространенных поломок ЖК-мониторов. Перепаиваются конденсаторы легко и просто. Иногда на платах стоит не стандартный номинал конденсаторов, например 680 или 820 мкФ х 25 вольт. Если вы столкнулись со вздувшимися конденсаторами такого номинала и их не оказалось в вашем радиомагазине, не спешите обходить все радиомагазины вашего города в поисках точно такого же номинала. Это как раз тот случай, когда “много не вредно”. Это вам скажет любой электронщик. Смело ставьте 1000 мкф х 25 вольт и все будет нормально работать. Можно даже больше.

В связи с тем, что блок питания при работе излучает тепло, которое вредно сказывается на сроке службы конденсаторов, ставьте обязательно конденсаторы с обозначением «105С» на корпусе. Также после перепаивания конденсаторов не помешает проверить предохранитель вторичных цепей, в роли которого часто выступает простой SMD резистор с нулевым сопротивлением, типоразмером 0805, находящийся с обратной стороны платы со стороны трассировки.

Выход из строя стабилитрона

И еще один нюанс, на выходе блока питания, перед самим разъемом питания идущим на скалер, часто ставят SMD стабилитрон

В случае, если напряжение на нем превышает номинальное, он уходит в короткое замыкание и тем самым отключает через цепи защиты наш монитор. Заменить его можно на любой, подходящий по номиналу напряжения. Можно даже использовать с выводами

После того, как все сделали и отремонтировали, проверяем мультиметром напряжения на разъеме питания, который идет на скалер. Там все напряжения подписаны. Убеждаемся, что они совпадают с показаниями мультиметра.

Проблемы в высоковольтной части блока питания (инверторе)

Если есть возможность, то в первую очередь, всегда отыскивайте схемы ремонтируемого устройства. Давайте рассмотрим высоковольтную часть одного из мониторов

Если вы видите, что предохранитель блока питания монитора сгорел, это означает, что сопротивление между проводами питания шнура монитора (входное сопротивление), на какой-то момент стало очень низким (короткое замыкание). Где-то около 50 Ом и меньше, что в свою очередь, по закону Ома, вызвало повышения тока в цепи. От большой силы тока у нас и сгорел проводок предохранителя.

Если предохранитель в металлическо-стеклянном корпусе, мы можем вставить абсолютно любой предохранитель в крепление и прозвонить мультиметром в режиме Омметра 200 Ом сопротивление между штырьками вилки. Если у нас сопротивление равно нулю и до 50 Ом, то ищем пробитый радиоэлемент, который звонится на ноль или на землю.

Шаги будут такие:

Вставляем предохранитель, переключаем мультиметр на 200 Ом и подключаем его к вилке шнура питания. Убеждаемся, что сопротивление очень маленькое. Далее не торопимся вынимать предохранитель.

Итак давайте по схеме посмотрим, какие радиодетали у нас могут коротнуть. На фото выделены цветными рамками те детали, которые необходимо будет проверить при коротком замыкании в высоковольтной части

Все эти процедуры для измерения сопротивления, делаются для того, чтобы вызвонить перечисленные детали по одной. То есть выпаиваем и снова замеряем через вилку сопротивление. Как только мы получим на входе вилки высокое сопротивление, заменив или убрав дефектный радиоэлемент, то можно смело включать вилку в розетку и копать уже дальше.

Нет подсветки монитора

Чем же отличаются мониторы с LCD подсветкой от мониторов с LED подсветкой? В LCD мониторах для подсветки у нас используются лампы CCFL. На русский язык эта аббревиатура звучит как «люминесцентная лампа с холодным катодом» .

Такие лампы располагаются сверху и снизу дисплея и подсвечивают изображение.

В LED мониторах используются для подсветки светодиоды, которые располагаются либо по бокам дисплея, либо за ним.

Сейчас все производители мониторов и ТВ перешли на LED подсветку, так как она почти в половину сокращает энергопотребление и намного долговечнее чем LCD подсветка.

Если нет подсветки, то дело может быть либо в лампах CCFL, либо в LED-ленте. Если они вообще не горят, то изображение будет настолько тусклым, что на дисплее ничего не будет видно. Только внимательный осмотр включенного монитора под освещением может показать, что изображение все-таки есть. Поэтому, если изображения вообще нет, то первым дело осмотрите включенный монитор под потоком света. Если изображение хоть немного видно, то дальше принимайте меры, либо менять лампы, либо дело в инверторе.

Пропадает подсветка монитора

Монитор у нас включается, работает секунд 5-10 и тухнет. Это говорит о том, что одна из ламп CCFL подсветки дисплея пришла в негодность. Перед этим часть экрана может также немного моргать. Инвертор в этом случае будет уходить в защиту, что и будет проявляться в автоматическом отключении подсветки монитора.

Для того, чтобы мы могли проверить лампы и исключить дефектную, надо купить в радиомагазине высоковольтный конденсатор. 27 пикофарад х 3 киловольта для мониторов диагональю 17 дюймов, 47 пф для монитора 19 дюймов и 68 пф для 22 дюйма.

Данный конденсатор нужно припаять к контактам разъема, к которому подключается лампа подсветки. Саму лампу, разумеется, при этом нужно отключить. Соединяя конденсатор поочередно к каждому разъему, мы добиваемся того, что инвертор у нас перестает уходить в защиту. Монитор заработает, хотя будет немного тусклым.

Конечно, редко кто так делает. Самая фишка — это отключить защиту на самой микросхеме ШИМ ))). Для этого гуглим «снять защиту инвертора xxxxxxx» Вместо «хххххх» ставим марку нашей микросхемы ШИМ. Как-то я отключал защиту на мониторе с микросхемой ШИМ TL494 по схеме ниже, припаяв резистор на 10 КилоОм. Моник работает до сих пор. Нареканий нет).

Источник

Ремонт блока питания Samsung SyncMaster 940 sw

Всем привет, сегодня разберем и проведем ремонт блока питания Samsung SyncMaster 940 sw. Неисправность монитора проявляется как моргание экрана, индикатора питания или вообще монитор не включается. Перед тем, как разбирать монитор, конечно нужно проверить надежность соединений выводов кабеля питания. Если уверенность в поломке монитора осталась, тогда начинаем разборку монитора, вооружившись крестовой и плоской отверткой. Скальпель или небольшой металлический нож тоже пригодятся.

Разборка монитора

Разборка практически любого монитора начинается с откручивания винтов подставки – обычно это 3 или 4 винта под крестовую отвертку. Часто фирма Samsung любит цеплять на мониторы всяческие заглушки на защелках – тут уже задание на смекалку – нужно нащупать где находятся эти защелки и пробовать их нажать чаще всего внутрь.

При разборке Samsung SyncMaster 940 sw подставку снимать вниз по направлению стрелки на корпусе. Дальше откручиваем еще три винта, крепящих заднюю крышку монитора.

Теперь переворачиваем наш SyncMaster и скальпелем (или тонким металлическим ножом) проходимся по боковому шву корпуса монитора, отводим защелки внутрь. Далее нужно отсоединить кабель, идущий к кнопкам на передней рамке монитора и вытащить матрицу из задней части корпуса. При этом нужно опять побороться с защелками, но теперь их отводить наружу. Примерное расположение защелок показано на фото в разобранном виде.

Переворачиваем монитор, укладываем матрицей на полотенце или газеты. На задней части матрицы прикручен блок питания и сигнальная плата. Прежде всего, аккуратно отсоединяем шлейф матрицы и контакты ламп подсветки.

Техника безопасности для выполняющих ремонт блока питания Samsung SyncMaster

Откручиваем металлическую крышку блока питания и сдвигаем ее вниз. Под крышкой видим две платы – сгоревший блок питания и сигнальную плату обработки изображения. ВНИМАНИЕ! На контактах высоковольтного конденсатора блока питания может присутствовать остаточная разность потенциалов! Поэтому руками хвататься за середину платы не нужно. Аккуратно откручиваем винты платы блока питания и приподнимаем ее.

Видим большой цилиндрический конденсатор – на его контактах может находиться опасное напряжение. Большинство мастеров по ремонту просто замыкают контакты конденсатора отверткой – при этом образуется искра, так что нужно беречь глаза. Более правильно – разряжать конденсатор постепенно, подсоединив параллельно его контактам резистор не менее 10 кОм.

Замена конденсаторов

Обезопасив плату источника питания монитора, делаем ее внешний осмотр на предмет сгоревших элементов и микротрещин в пайке. В случае на фото сразу видны вспученные конденсаторы 1000 мкф на выходе формирователя напряжений питания. Это говорит об их перегреве и резком снижении емкости. Таким образом по питанию +5 В и другим выводам присутствует нестабильное напряжение, а значит контроллер монитора не может нормально работать и тот выключается или вообще не включается.

Меняем вздувшиеся конденсаторы на такие же или большей емкости и на большее рабочее напряжение – главное, чтобы в корпус поместились. Вообще я обычно меняю все электролиты, кроме высоковольтного конденсатора.

Для удобства, можно впаять все конденсаторы, а потом уже откусить лишнюю длину ножек. Пайка должна быть ровная и блестящая.

Обязательно проверьте качество пайки остальных радиоэлементов, особенно массивных – со временем в ней появляются микротрещины или отслоения дорожек от платы.

Собираем монитор Samsung SyncMaster в обратном порядке и выпиваем чашечку кофе за его долголетнюю исправную работу.

На этом ремонт блока питания Samsung SyncMaster 940 sw своими руками успешно завершен. Денег на ремонт монитора мы сэкономили порядка 1500 руб. Если есть вопросы, общаемся в комментариях.

Мастер Пайки с Вами.

P.S.: В последнее время производители мониторов все чаще комплектуют новые мониторы внешними блоками питания в пластиковом корпусе. Как разобрать такой корпус я показал ниже на видео. Способ не самый лучший, зато быстрый и можно провести подручными средствами.

32 комментариев Ремонт блока питания Samsung SyncMaster 940 sw

Ден, сделай пожалуйста подписку на блоге, что бы можно было оперативно по почте получать новости. Спасибо.

Иван, на любой странице блога вверху справа есть меню подписки «Новые статьи на почту (RSS)».

Спасибо. Не заметил что-то 🙁 Старею 😀 Подписался!

А если причиной выхода из строя элементов станет какой-нибудь дефект, который не обнаружится сразу, то есть вероятность, что спустя время опять что-нибудь сгорит?

Обычно сгорает сразу, но вероятность конечно есть. Для этого существует понятие электропрогона — после ремонта обязательно нужно дать устройству поработать от пары часов до нескольких суток. Чем сложнее ремонт — тем дольше электропрогон.

У меня 940 BW, я так понимаю ситуация та же. Перепаял (беременные) кондеры, больше видимых причин не обнаружил, реакции ни какой. Что можете посоветовать, заранее спасибо!

Советую прозвонить транзисторы и предохранители.

Если тут ещё есть кто-то, подскажите.. Проблемка состоит в том, что при подключении сети к монику, моргает(короткие мерцания) кнопка включения монитора, и монитор больше ни на что не реагирует. При проверке выходного напряжения БП замечаются кратковременные просадки, как раз во время мерцания индикатора. кондёры в порядке вроде.

Проверьте транзисторы в блоке питания и замените TL431.

Добрый вечер. Перепаял 2 вздувшихся кондера. Экран светиться белым свечением и не реагирует ни на какие кнопки меню. В чем может быть причина не реагирования? К компьютеру подключить нет возможности — нет шнура.

Причину нашел — выскочил шлейф контроллера. На экране «плавает» надпись — не подключен кабель. На клавиши по прежнему не реагирует. Так и должно быть?

Да, в некоторых мониторах блокируется меню при отсутствии подключения к видеокарте.

Добрый день. Проблема такого характера. два монитора. ACER V173.
Один: включается на несколько секунд и гаснет. Обмен с компьютером имеется. Вздутых кондеров нет.
Второй: включается но обмен с компьютером отсутствует. На мрниторе горит подключить кабель.

Здравствуйте, Денис!
Огромное Вам спасибо и низкий поклон! Не только за мастерство, но и за то, что Вы им делитесь с простыми смертными вроде меня)
Без минимального опыта починил, благодаря Вам, монитор Samsung SyncMaster 940NW. Купил на avito данный реликт за 1100 р. Включил — не работает. Типичный скупой платит трижды и т.д.)
Изображение отсутствует, синий светодиод мигает — один длинный, один короткий. Тут вроде и думать нечего — отвезти обратно, отдать счастливому обладателю взад. Но что-то заело, вроде и продавец мужик не злостный, да и цена правда ниже плинтуса. А в ремонт нести и платить еще 1500 — 2000 руб не улыбается.
Нагуглил Ваш сайт, сразу подкупили явное мастерство, доступность изложения и чувство юмора) Вскрытие агрегата показало 5 вздутых конденсаторов. Приобрел в Чип и дипе аналоги — Epkos 1000 мкФ 25 В — 3 шт, и Epkos 1000 мкФ 10 В — 2 шт. Когда паял, чувствовал себя той самой девочкой в заголовке «Топа 10 самых частых неисправностей ЖК мониторов». Собрал корпус, включил и … !
… все равно не работает. Ну было бы даже странно, легких путей не ищем. Но! — лампы заработали! Т.е. монитор светится ровным белым светом, а вот желаемого изображения не изображается. Уже думал все фотографировать и просить Вашей помощи, но умный коллега сказал, что все, что можно было починить, я уже починил — ведь инвертор-то (умное слово) работает!) Изучил странную неисправность №7 и вспомнил, что знакомый каратист имеется, осталось только уточнить его отношения с мониторами.
И все-тки напоследок решил еще раз разобрать данное устройство вывода. Оказалось, что при первичном вытаскивании шлейфа платы обработки сигнала из разъема на матрице, я его слегка покоцал.. Там по бокам такие металлические зубчики. Надо было сжать их с боков и аккуратненько вытащить шлейф. Теперь я знаю) Я же эти зубчики решил почему-то наоборот раздвинуть в стороны, шлейф вытаскиваться не хотел, но упорство победило. А когда собирал, разъем уже плотно не входил, потому что маленькие крючочки у зубчиков выгнулись и не пускали. Контакты не было. В итоге после продолжительной борьбы крючочки выломал, разъем прижал и заклеил сверху скотчем, чтобы не отходил при простукивании нервной рукой.
Ура! Заработало! Ваши статьи помогают даже ловким деструкторам разъемов! Еще раз спасибо!

Антон, спасибо за доброе отношение — это нынче редкость! Именно для таких энтузиастов, как Вы и выкладываю полезную информацию. Удачи Вам в следующих ремонтах!

Очень полезная статья, спасибо. Но вот еще вопрос, что будет если поставить конденсатор не 820mF а 1000mF?

Источник